Передняя подвеска фольксваген гольф 2 схема
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Подвески Фольксваген Гольф 2
Передняя подвеска независимая типа MсPherson. На моделях Golf Carat, GTI, GTO со спортивным шасси и Jetta устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется подвески Фольксваген Гольф 2, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как подвески Фольксваген Гольф 2 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
7.2. Передняя подвеска
Крепление шаровой опоры 1 – рычаг передней подвески; 2 – болт; 3 – шаровая опора Детали стойки передней подвески 1 – поворотный кулак; 2 – гайка; 3 – стяжной болт; 4 – амортизаторная стойка; 5 – буфер сжати.
7.2.2 Ремонт телескопической стойки
7.2.3 Замена шаровой опоры
Маркировка шаровой опоры Буква L – левая опора, R – правая; цифра 3 указывает, что опора используется на моделях с размером колес 13", а цифра 4 – 14". Кроме того, стрелка на опоре для моделей с колесами размером 14" указывает направление движения автомобиля. Проверка зазоров в шаровой опоре ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .
7.2.4 Снятие и установка рычага передней подвески
Предупреждение При установке рычага передней подвески необходимо воспользоваться новым болтом крепления рычага к балке. При повреждении резинометаллического шарнира рычага замените рычаг в сборе с шарниром. Крепление рычага к балке передней подвески 1 – болт; 2 – рычаг; 3 – балка передней.
7.2.5 Снятие и установка кронштейна передней подвески
Крепление обоймы подушки стабилизатора 1 – кронштейн; 2 – болты Крепление стойки к штанге стабилизатора поперечной устойчивости 1 – гайка; 2 – штанга; 3 – стойка Крепление рулевого механизма к балке передней подвески .
7.2.6 Замена резинометаллической опоры
Установка резинометаллической опоры в кронштейн балки 1 – выступ на опоре; 2 – метка на кронштейне Резинометаллическую опору можно заменить, не снимая кронштейн балки передней подвески с автомобиля. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаг передней подвес.Передняя подвеска фольксваген гольф 2 схема
Таким же образом был построен и 2.0-х литровый мотор. На этот разменялся и коленчатый вал. Использовался мотор 2Е, а он выше почти на 17 мм. Пришлось поломать голову, как эту разницу компенсировать, чтобы не менять блок.
Следующим шагом была замена распредвала. Аеглицкого производства KENT CAMS. В Финляндии их продаетсяя великое множество. Выбрали валик с максимальным подъемом клапанов, возможный без переделки головки блока. То есть с головой работали, шлифовали каналы, укорачивали втулки, заливали их смолой, но клапана оставались стандартными.
В прошлом году начали осваивать 16 V. Сначала ездили на впрыске. Но специфика мотора заставляла держать обороты не ниже 4 500. Однако здесь используются стандартные валы, да и мотор перебирали уже новыми запчастями. Для увеличения надежности и ресурса.
Однако не все могут позволить карбюраторы. Наш гениальный "инженер по системам питания" Толик с пр.Энергетиков разработал и внедрил в механический впрыск ряд новшеств, позволяющих повысить эффективность штатной системы. Одна из прибабашек - при каждом отпусти-нажал кратковременно срабатывает пусковая форсунка. На стандартных машинах мы ставили тумблер, управляющий режимами "спорт-город".
Весьма не лишняя вещь - настроенный выпуск.
Кузов
Больших изменений кузова мы не производили, так как кузовщина не наш профиль. Жесткость в нем заложена производителем, и что то переделывать - только портить. Из слабых мест особо выделяются передние части лонжеронов, их мы конечно, проваривали. Но сам каркас безопасности, правильно установленный, добавлял некую монолитность. Сначала у меня стоял SPARCO по группе "N", т.е. привязанный только к полу. После первой же гонки заметил, как шатается крыша относительно дуг. После дополнительных креплений по верху и жестче стало, и шуму меньше.Само сабой устанавливаются распорки между "столбами", причем поголовно самодельными.
Прочее
Из прочего хочется отметить тормозную систему. Мы вообще благодарны концерну VW, который создает свои автомобили из взаимозаменяемых комплектующих. Обратите внимание, кроме амортизаторов наши "истребители" собраны заводскими частями.
Конечно изначально у меня уже стояли дисковые тормоза сзади, а передние имели вентилируемые диски. Но самые маленькие. Первое, что мы сделали - внедрили ступицы ( поворотные кулаки ) от пассата, его же суппорта и диски. Существенная разница появилась не столько в эффективности торможения ( хотя она была на порядок выше ), а в возможности управлять этим процессом. Маленькие тормоза работали как "вкл-выкл", или едем, или в юз. На дисках большего диаметра очень легко держать колеса на грани блокирования. Диски мы всегда использовали, какие были под рукой. FEBI или LUCAS, правда проточки и дырочки делали, как у взрослых. А вот тормозушку поменяли на АТЕ BLUE RACING, и колодочки чуть получше, чем ширпортреб, да и то только на асфальтовых гонках. На грунту или на снегу применяем тот же LUCAS и PAGID (честное слово), хватает. А тем, кто и в городе подогревается посоветую овладеть комбинированным торможением: тормоза-двигатель.
Для возможности управлять сносом автомобиля применяем кран тормозных усилий с семью фиксированными настройками. Принцип действия тот же, что и у штатного, стоящего под днищем. Только мы его ставим в районе кулисы.Вакуумные усилители тормозов пока не тронуты, привыкли мы к комфорту.
Одно из слабых мест - кулиса. Слишком много втулок, суммарные люфты не позволяют в пылу гонки быть уверенным, что включится нужная передача. Полностью ШСная кулиса существует пока только в единственном экземпляре, уж больно трудоемко она делается. Но если ось в алюминиевой опоре коробки передач поставить не на втулки, а на подшипники, и все остальное перетряхнуть, используя качественный ремкомплект, то и с этим жить можно.
Интересная игрушка - гидравлический ручник. Кому не нравится в фильмах, как машинки разворачиваются на месте ? Гидравлика все это позволяет.
Забыл в первом разделе добавить, что для подстраховки от перегрева двигателя мы используем заводские же радиаторы от турбодизеля или моделей с кондиционером.
Они тянутся во всю морду и благодаря "эффекту блюдечка" мотор достаточно охлаждается даже на гонке.
По большому счету наши боевые машинки нельзя назвать настоящими спортивными, от тюнинговых они отличаются только наличием каркаса безопасности. Тем не менее мы дважды становились Чемпионами Санкт-Петербурга в командном и личном зачетах. И все благодаря чудесным Автомобилям, уже подготовленных для получения удовольствия от езды.
На данный момент нами и при нашем участии построено восемь спортивных автомобилей и несколько "сильнотюнинговых".
Передняя подвеска фольксваген гольф 2 схема
Изачально запасаемся необходимыми полезностями:
1) Накидной ключ + головка с трещёткой на "17" и "19". На "19" рычаг побольше нужно, так как у меня было затянуто где-то на 25 Н-м.
2) Молоток.
3) Зубильце.
4) !Обязательно! Струпцина или тиски. Я пользовался тисками.
Описание процесса замены сайлентблоков передней подвески автомобиля VolksWagen Golf 2
1. Ставим скорость, ручник, подкладываем кирпичи под колёса (болты затянуты сильно - машину будет качать, чтоб не упала с домкрата).
2. Снимаем колесо.
3. Откручиваем болт с гайкой крепления шаровой ("17"). Его нужно фиксировать с обеих сторон - иначе прокручивается.
4. Снимаем кулак с шаровой.
5. Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости ("17")
6. Откручиваем два болта крепления рычага, а по ходу и сайлентблоков ("19").
У меня гайка болта крепления заднего сайлентблока оказалась сорвана. В этом случае, нужно лезть под ковролин под ногами пассажира (или водителя - смотря какая сторона), там есть пробка, под которой и скрывается эта злополучная гайка. Фиксируем её, откручиваем.
7. Вынимаем остатки втулки. Если не вынуть, то невозможно будет вынуть рычаг - она не пустит.
8. Вытягиваем рычаг.
Передние сайленблоки были достаточно живые, я их не трогал.
9. Выбиваем старый задний сайлентблок. Для этого я пользлвался старой стамеской - оббил пол-сайлента, заставив его отлипнуть от рычага. Затем просто перебил его в одном месте - после чего он вежливо выпал.
10. Посадочное место зачистил нождачкой-нулёвкой, смазал ШРУСом (под рукой оказался).
Выставление сайлентблока
а) Ставим сайлентблок стрелкой к переднему сайленту, НО - большей выпуклостью на резине - извне машины.
Немного подумав над тем, с каких направлений подвеска получает бОльшую часть ударов, думаю, со мной согласитесь.
б) Берём несколько деревяшек, чтобы не поганить сайлентблок и через них загоняем его в тиски.
в) Смазываем контактные места ШРУСом, чтобы легче зашёл домой.
А дальше - в обратном порядке и по накатанной! Единственное что - наш сайлент нужно наживить болтом, а затягивать только после того, как машина станет на все свои четыре колесика - иначе можно затянуть сайлентблок в неправильном положении.
И ещё - не забываем вставить разрезанную втулку. Если сайлентблок стоит правильно, она должна утопиться полностью. Забивать её не нужно - только испортите. Нужно двигать сайлентблок.
Затраченное время: 5 часов, но в них вошли и замена внешнего ШРУСа, изготовление ключа под ступицу. То есть, чистых часа четыре. Три из которых занимал один рычаг и один час - второй (пошёл как по маслу - опыт! :))
Некоторые дополнения:
1. Технология извлечения пальца шаровой опоры из суппорта
а) Откручиваю фиксирующий палец болт с гайкой на "17", вынимаю его.
б) Придерживая кулак (немного оттягивая от центра машины), несильно бью рукой по рычагу - палец выходит как задумано.
Пару лет тому, когад менял шаровую, палец не хотел выходить из кулака. Тогда упёрся монтировкой во внешнюю гранату/рычаг - вышло легко.
2. Технология извлечения центрирующей втулки заднего сайлентблока
Отвёрткой отковыриваю втулку от стенок сайлента и вытягиваю тонкогубцами.
Передняя подвеска фольксваген гольф 2 схема
Все началось с посещения обязательного техосмотра. Диагностика показала изношенные сайлентблоки передней подвески. Заодно я заменил наконечник рулевой тяги - купил новую и закрутил до контргайки. Сайлентблоки заменил и ТО прошел, но машину стало вести вправо. Решил регулировать наконечник но ничего не добился и поехал на развал-схождение. Его мне не сделали, но продиагностировали подвеску. Оказалось, что изношены амортизаторы, подушки опор, рулевые тяги, ступичные подшипники, тормозные колодки, шаровые наконечники. Почти все что было пришло в негодность. Будем менять.
При разборке важна последовательность если нет специального инструмента. Суть вначале ослабить ступичную гайку, потом скинуть колесо, тормозной суппорт, тормозной диск, ослабить гайки стойки и гайку амортизатора, выбить рулевой наконечник, снять поворотный кулак с шаровой опоры, открутить рулевые тяги.
И, конечно, ступичная гайка не открутилась. Брал двухметровую трубу, но сдвинуть не мог. По итогу взял вороток с трубой, надел на левое колесо, рычаг положил вперед и тронулся назад. Сломался вороток. 1/2" только, я понимаю. Снял всю полуось и свозил на сто. Гайковерт не взял.
Просверлил отверсия в гайке на внешнем кольце. Упер зубило и бил. Ноль, только гайка стала рваной.
Насверлил отверстий во внутреннем кольце и только тогда смог открутить гайку. Хорошо зажал прошлый раз. Надо 320нм, а я взял трубу 2 метра и висел на ней 70 кг, итого усилие 70*2*10=1400 нм. Для 320нм и рычаге 2 м нужно 320/20=16 кг - можно и безменом тянуть.
Гайку только ослабить. Полностью не откручивал чтобы потом ослабить гайки на стойке.
Ослабляем гайки на стойке.
Выбиваем наконечник рулевой тяги. Вначале откручиваем фиксирующую гайку.
Упираем съемник и выдавливаем наконечник. Наконечники используются с конусной посадкой.
Откручиваем гайку и вытягиваем фиксирующий болт на шаровой опоре. Рычаг подвески выбиваем вниз чтобы опора вышла из кулака. Здесь стабилизатора поперечной устойчивости нет.
Заодно надо глянуть суппорты и их цилиндры. Гофры должны быть без трещин, цилиндры под гофрами смазать специальной смазкой. При установке новых колодок придется вдавить цилиндрики, что неминуемо повысит уровень тормозной жидкости в расширителе из которого лишнее может политься на узлы машины. Если по уровню вопрос - можно отлить шприцем часть.
При снятом суппорте нельзя нажимать на педаль тормоза, но если необходимо - можно в суппорт поставить старые тормозные колодки и тормозной диск. А вообще подойдет и кусок дерева необходимой толщины.
Вот так выглядит сторона с вынутыми внутренностями
Снятый поворотный кулак. В него запрессована ступица через подшипник. Внутренняя обойма держит ступица, а внешняя плотно сидит в кулаке.
Если смотреть относительно установленного узла на машине, то выбить ступицу нужно наружу. Я выбил молотком через проставку. Внутри ступицы есть шлицы для согласования со шрусом. Ступица выбивается вместе с внутренней обоймой. Потом это обойма сбивается молотком по кругу, либо срезается болгаркой. Здесь проблем нет.
А вот со внутренней обоймой возникают проблемы. Подшипник в кулаке держат два стопорных кольца - сверху и снизу. Кольца прикаревают и снять их съемником невозможно. Я сбивал зубилом и молотком. В результате пара колец сломалась.
Я старался выбить внутреннюю обойму через проставку, но не получилось. Может если вдвоем и иметь кувалду, то можно, но не получилось. Пришлось нести на предприятие где ручным прессом очень легко обойма вышла.
В магазине покупаем комплект ступичных подшипников. Я брал swag, типа не китай. Наверное все ходят одинаково и делают на одном оборудовании.
В комплект входит подшипник, два стопорных кольца, смазка для посадки подшипника, гайка на шрус, две гайки для крепления стойки к кулаку, две гайки с внутренней резинкой для шаровой опоры и рулевого наконечника, болт для фиксации шаровой опоры к кулаку.
Я вначале надел нижнее стопорное кольцо, намазал смазкой в комплекте посадочное отверстие в кулаке и прессом осаживал подшипник. Литолом лучше не мазать - он закоревает. Осаживают давя через оправку на наружнее кольцо.
Ступицу осаживал подставив под внутрее кольцо упор и вдавливал ступицу.
Возник вопрос с грязевыми щитами. Новые не покупал, старые укрепил.
Рулевые тяги нуждаются в замене - не держат установленное положение, а сразу опускаются. Вначале снимаем гофру - снимаем стальное кольцо хомута и крутим руль чтобы тяга полностью вышла иивдавливаем гофру до обнажения завальцованного конуса.
В конус упираем зубило и откручиваем тягу.
Видно что ключ нужен тонкий. У меня на 32. В сети пишут что у многих на 30.
Правая тяга с наконечником с завода имеет определенную длину. И не регулируется. Схождение регулируется только правым наконечником. Примерно выставляем длину тяги с накрученным наконечником, стопорим гайкой.
Терперь накручиваем тягу, зажимаем ключом снизу из-под подрамника. Надеваем гофру. Для простоты руль выгоняем в крайние положения и одеваем хомуты.
Это вид стакана снизу.
Меняем амортизатор. Вся стойка крепится к кузову через гайку. Внутри шток амортизатора имеет сечение шестигранника. Если просто крутить гайку - будет вращаться шток. Поэтому держим шток от прокручивания и крутим гайку.
В стандартном наборе force есть головка на 20,5 свечной с нарезкой под наружний клюс. Внутрь вставляем шестигранник на 6 и одеваем всю конструкцию на гайку. Шестигранником ловим шток амортизатора, головкой гайку. Держим шестигранник трубой, головку крутим ключом на 24.
Вот и стойка в сборе. Теперь стягиваем пружину специальными стяжками и откручиваем внутреннюю корончатую гайку. Откручивал бородком и молотком. Снимаем резиновую подушку - внутри в ней подшипник. Все меняем.
Тема: Замена САЙЛЕНТБЛОКОВ передней подвески на VW Golf2
Для начала запасаемся необходимыми полезностями - накидной ключ + головка с трещёткой на 17 и 19. На 19 рычаг побольше нужно, так как у мнея было затянуто где-то на 25 Ньютонофф. Молоток, зубильце и обязательно - струпцина или тиски. Я пользовался тисками.
1) - Ставим скорость, ручник, подкладываем кирпичи под колёса (болты затянуты сильно - машину будет качать, чтоб не упала с домкрата), снимаем колесо.
2) Откручиваем болт с гайкой крепления шаровой (17). Его нужно фиксировать с обеих сторон - иначе прокручивается. Снимаем кулак с шаровой.
3) Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости (17)
и два болта крепления рычага, а по ходу и сайлентблоков (19).
У меня гайка болта крепления заднего сайлента оказалась сорвана. В таком случае, нужно лезть под ковролин под ногами пассажира (или водителя - см. какая сторона), там есть пробка, под которой и скрывается эта злополучная гайка. Фиксируем её, откручиваем.
4) Вынимаем остатки втулки, если не вынуть, не возможно будет вынуть рычаг - она не пустит.
И, собссно, вытягиваем рычаг.
Рассматриваем, чешем репу.. Не расслабляйтесь, всё самое сложное ещё впереди :)
Передние сайленблоки были достаточно живые, я их не трогал.
Выбиваем старый задний сайлент. Для этого я пользлвался старой стамеской - оббил пол-сайлента, заставив его олипнуть от рычага, а потмо просто перебил его в одном месте, после чего, он вежливо выпал.
Кстати, предыдущие установщики - уроды. Поставили сайленты как попало - ни стрелочки не соблюдали, ни стороны. :(
Посадочное место зачистил нождачкой-нолёвкой, смазал ШРУСом (под рукой оказался).
Теперь нужно правильно выставить сайлент и наживить молотком, не сильно постукивая по оному.
Ставим сайлент стрелкой к переднему сайленту, НО - бОльшей выпуклостью на резине - изве машины. Немного подумав над тем, с каких направлений подвеска получает бОльшую часть ударов, думаю, со мной согласитесь.
Берём несколько деревяшек, чтобы непоганить сайлентблок и через них загоняем его в тиски.
Вуаля! Главное, не увлекайтесь, так как внутрення часть сайлента выступает больше средней - чтобы в тисках её не сорвать.
Смазываем контактные места ШРУСом, чтобы легче зашёл домой.
Ну а дальше - в обратном порядке и по накатанной! Единственное что - наш сайлент нужно наживить болтом, а затягивать только после того, как машина станет на все свои четыре лапы - иначе можно затянуть сайлент в неправильно положении.
И ещё - не забываем вставить разрезанную втулку. Если сайлент стоит правильно, она должна утопиться полностью. Забивать её не нужно - только испортите. Нужно двигать сайлент.
Всего на процедуру я потратил пять часов, но в них вошли и замена внешнего ШРУСа, изготовление ключа под ступицу. То есть, чистых часа четыре. Три из которых занимал один рычаг и один час - второй (пошёл как по маслу - опыт, блина! :))
Зато, получил море удовольствия, синяк на пальце от молотка и полную голову песка с маслом.
верхние опоры передних амортизаторов, Passat B3 / Golf II / Golf III( до 1994 года)
Между кузовом и верхней чашкой может быть зазор, но не такой большой, что бы пролезали пальцы руки.
Немного о конструкции верхних опор: старая (с 1984 по 1993 года) представляет из себя две железные втулки, сваренные между собой резиной. Во внутреннюю впрессовывается поворотный подшипник,
к которому спецгайкой прикручивается шток амортизатора. При поворотах руля меняется угол наклона стойки (относительно кузова).
Верхняя опора-это верхняя точка крепления стойки (амортизатор + пружина) к кузову. И подвижность этой точки достигается за счёт резиновой массы. Со временем под тяжестью кузова опора «проседает»,внутренняя втулка поднимается вверх.
При этом машина проседает. Но самое главное-опора перестаёт был эластичной и подвижной, и при поворотах руля шток амортизатора начинает выламывать подшипник из посадочного гнезда.
К сожалению, в данный момент ни один производитель не делает верхних опор старого образца в приличном качестве, что бы хватило на пару лет. Даже BOGE и Лемфёрдер. Месяца через три можно наблюдать такой же большой зазор, что и был.
А то ещё и резина просто разрывается и торчит кусками.
Как альтернативу (если нет желания или необходимости менять пружины) я предлагаю замену опоры, на которые VAG перешел в 1994 году(хотя на версии с моторами VR6 они ставились и раньше), от G3 и В4, отличающиеся конструктивно . И сами резинки ставлю от Шарана, внешне и конструктивно точно такие же, но почему то стоят дешевле, чем пассатовские.
Для описываемого ап-грейта требуется следующий набор (всех наименований по 2 шт):
Выглядит этот набор так:
Обращаю внимание, что чашка вовсе не от В4. Там верхний виток пружины существенно меньше диаметром. А эта чашка, судя по ETKA, используемая в подвесках HD, и на Пассатах с мотором VR6, получается нужным нам переходником между пружиной старого образца и опорой нового.
Для сравнения: простая чашка и чашка HD:
обратите внимание, изменилась не только форма чашки и рабочая поверхность, упор для подшипника, но и диаметр отверстия. Теперь чашка не притягивается к штоку, а шток проходит сквозь неё. Учтите это при сборке
Что нам даёт подобный ап-грейт? В новой конструкции опора и подшипник друг от друга уже не столь зависят, и даже естественное проседание резины не служит поводом для быстрого выхода из строя подшипника. Сам подшипник имеет бОльшие размеры, что так же увеличивает его ресурс.
Конечно, есть более дешевые колхозные методы, например, рассверлить отверстие в старой чашке, и просто сверху положить подшипник.
Подготовка к замене:
-если у вас нет пневмоинструмента, рекомендую подъехать к любому шиномонтажу и их гайковёртом стронуть верхнюю гайку. Оригинальная гайка на 21, используйте головку для свечного ключа, лучше иметь с собой. Наживить затем её можно «от руки», на безопасность во время доезда к месту ремонта это никак не скажется.
Процедура замены:
-очищаете болты крепления стойки к поворотному кулаку, желательно полить «жидким ключём»
-гайки затянуты большим усилием, так что стронуть их можно только большим воротком
-откручиваете гайки, вынимаете болты.
-при наличии системы ABS, отсоединяете от корпуса стойки провода к датчику
-потянув на себя поворотный кулак отсоединяете его от стойки
-откручиваете верхнюю гайку, при отсутствии гайковёрта – накидным ключом, удерживая штоке шестигранником
-вынимаете выпавшую стойку
-зажимаете в тиски, надеваете стяжки пружин, сжимаете до тех пор,пока чашка не начинает свободно двигаться.
-верхняя обойма притянута специальной гайкой. Добраться до неё легче, предварительно сбив саму опору с подшипника
-специальный ключом откручиваете гайку,
удерживая шток от вращения шестигранником
-снимаете гайку, подшипник, чашку под пружину, и обязательно -шайбу, которая под ней (обратно не ставится! )
-если у вас масляный амортизатор, шток амортизатора будет норовить уползти вниз. Что бы этого не произошло, удерживая шток в верхнем положении, проденьте отбойник до конца вниз. Если он ещё в хорошем состоянии, то будет удерживать шток.
-собираем в обратной последовательности:
-чашка (следим, что бы выступающий носик прижимался к концу витка пружины)
-так же обращаем внимание на то, что бы чашка села на сам шток
то есть без пружины это должно выглядеть так:
-поворотный подшипник кладём«ребрами» вниз
Кстати, гайка специальная, с буртиками, которая облегчает монтаж конструкции.
Но можно подобрать и простую гайку с соответствующей резьбой
-Затягивая гайку, контролируйте, что бы подшипник не уползал с рабочей поверхности на чашке.
-вставляете стойку в кузов, надеваете страхующую чашку и наживляете гайку. Затягивать сразу её не надо
-соединяете стойку и поворотный кулак, вставляете болты
-перед тем, как делать затяжку, пошевелите стойку относительно поворотного кулака, от и на себя, найдите среднее положение, в нём и затягивайте.
-и только поставив машину на колёса, затягивайте верхнюю гайку.
-перед тем, как ехать на регулировку развал/схождения, рекомендую проехать километров 50.
У этой конструкции есть ещё один плюс: если вас не устраивает высота кузова, можно его слегка приподнять безо всякого колхоза, используя заводские проставки
они бывают двух размеров: 10 и 20 мм. Первые устанавливались в Golf IV, официально продаваемых в России, вторые в Шкодах.
Ставятся они между поворотным подшипником и верхней чашкой пружины.
Но не используйте их без реальной необходимости, так как при этом меняется и рабочий ход штока амортизатора, что несколько снижает его ресурс
к 2015 году цена переходной чашки так подросла, что стоимость процедуры, описанной в статье, стала очень высокой для машин 90-хгодов:-( Поэтому вполне возможно, что дешевле будет купить новую пружину с узким витком, к ней чашку 1J0 412 341, или дешевый аналог
Передняя подвеска VW Golf 5 и ее устройство
Автомобили Golf 5 и Touran имеют одинаковую ходовую часть. Её основными компонентами являются передняя подвеска на амортизационных стойках МакФерсона и задняя подвеска, состоящая из нескольких рычагов. Компоненты передней и задней подвесок крепятся на надрамниках (см. иллюстрацию 1.0).
Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на несущих и направляющих элементах передней подвески запрещены. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые.
Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес.
Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив на дороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес.
Величина схождения передних колес:
Величина схождения задних колес:
Передняя подвеска VW Golf 5
Несущим элементом передней подвески является трехкомпонентная алюминиевая балка. Эта балка, представляющая собой надрамник, в шести местах соединена сайлент-блоками с кузовом. Направление поворотных кулаков выполняется треугольными поперечными рычагами, которые соединены с балкой при помощи сайлент-блоков.
В зависимости от мощности двигателя поперечные рычаги выполняются из серого чугуна или же из листовой стали.
Подвеска передних колес осуществляется с помощью двух амортизационных стоек МакФерсона, которые соединены с поворотными кулаками.
За счет раздельных опор крепления пружин амортизационных стоек и амортизаторов к брызговикам достигается уменьшение шумов при движении, испытываемых кузовом.
Стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает уменьшение бокового увода автомобиля. Стабилизатор соединен с амортизационными стойками двумя опорами (см. иллюстрацию 2.0).
Передача крутящего момента двигателя на колеса выполняется через два приводных вала.
Правый вал длиннее левого и выполнен из трубы. У автомобилей с двигателем увеличенной мощности правый приводной вал соединен с коробкой передач промежуточным валом. В этом случае и правый и левый приводные валы имеют одинаковую длину.
В зависимости от комплектации внутренние ШРУСы могут быть шарикоподшипниковыми или роликовыми.
Ступица и подшипник ступицы образуют единый компактный блок, который крепится к поворотному кулаку четырьмя болтами. Регулировка люфта подшипника ступицы не требуется.
Ремонт VW Golf II Фольксваген Гольф : Электрические схемы
Быстрый переход по разделам:
ДвигателиСистема охлаждения, отопления и кондиционированияСистемы впрыска, зажиганияТопливная системаСистема выпускаПередняя и задняя подвескаТормозная системаРулевое управлениеКоробки передач, сцеплениеКузовЭлектрооборудованиеОбщая документация
Двигатели
Замена ремня ГРМ на двигателе EZ в Фольксваген Гольф 2 (rus.) Фотоотчет
Замена ремня ГРМ на двигателях BSL, BHJ. Подходит для двигателей: RP, ABS, ADZ и др. (rus.) Фотоотчет
Блок предохранителей и реле
Он находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с водительской стороны под защитной крышкой.
Вариант 2
Вариант 2 (модели с 08.1987 года)
10А Ближний свет левой фары
10А Ближний свет правой фары
10А Лампа подсветки приборов, фонарь освещения номерного знака
15А Лампа освещения вещевого ящика
15А Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
20А Вентилятор отопителя
10А Правый задний фонарь, лампа стояночного света
20А Обогрев заднего стекла
15А Противотуманные фары
10А Дальний свет левой фары
10А Дальний свет правой фары
10А Звуковой сигнал
10А Фонарь заднего хода, подогрев омывателя
10А Клапан отсечки топлива (дизельный двигатель)
15А Панель приборов
10А Аварийная сигнализация
30А Электровентилятор, реле кондиционера
10А Лампа сигнала торможения
15А Плафон освещения салона
10А Радиоприемник и прикуриватель
В данном исполнении за прикуриватель отвечает предохранитель номер 21
Реле стеклоочистителя окна двери задка
Реле системы зажигания
Реле разгрузки контактов х
Реле сигнализатора аварийного уровня охлаждающей жидкости
Реле аварийной сигнализации
Реле омывателя фар
Реле переключения режимов стеклоочистителя
Реле сигнализации ремней безопасности
Реле противотуманных фар
Реле звукового сигнала высокого и низкого тона
Реле свечей накаливания
Реле подогрева впускной трубы
Реле насоса АБС
Реле автоматической трансмиссии
Реле управления свечей накаливания
Общее назначение реле
- 4 или 29 — реле сигнализации не пристегнутых ремней безопасности
- 13 — комрессор кондиционера
- 15 — ПТФ
- 18 — разгрузка шины Х
- 19 или 99 — дворники лобового стекла (99 — с регулируемой паузой)
- 21 — аварийной сигнализации указатели поворота
- 22 — указатели повороты прицепа
- 30, 32 — Реле системы впрыска и зажигания
- 31 — реле клапана добавочного воздуха
- 32 — питание ЭБУ
- 33 — омыватель фар
- 36 — зуммер (сигнализатор о выключенных габаритах)
- 42 — реле перегрева двигателя (также 43)
- 43 — индикатор падения уровня ОЖ (до 91г.в.)
- 46 — реле времени предпускового подогрева
- 53 — сигнал двухтон. (однотон.- перемычка)
- 54 — прекращение питания на прнуд. ХХ
- 55 — увеличение подачи топлива на принуд. ХХ
- 61 — обогрев вп. коллектора
- 67 или 80 — бензонасос
- 72 — задний дворник
- 83 — реле блокировки муфты свободного хода (только на модели Syncro)
- 90 — реле топливного насоса продувки
- 167 — Реле топливного насоса или предпускового обогревателя (дизель)
В произвольном порядке могут быть установлены: - 220 — реле after-run
- 13 — электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока
- 79 — ЭБУ АБС
- 78 — насос АБС
- 59 — подогрев сидений
Ремонт vw golf ii фольксваген гольф : электрические схемы
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту Фольксваген Гольф 2 1983-1992 г.в.
- Электрические схемы
12.14.2 Обозначения на электрических схемах
12.14.4 Генератор, аккумулятор, стартер
А – аккумулятор; В – стартер; С – генератор; С1 – регулятор напряжения; D – выключатель (замок) зажигания; J59 – разгрузочное реле; 1 – перемычка аккумулятор – кузов; 2 – перемычка коробка передач – кузов; 119 – соединение с «массой 1» – в жгуте проводов фар
12.14.5 Вентилятор радиатора и отопителя
12.14.6 Система преднакала, клапан отключения подачи топлива
12.14.7 Система зажигания
G40 – датчик Холла; N – катушка зажигания; N41 – блок управления; О – распределитель зажигания; Р – разъем свечей зажигания; Q – свечи зажигания
12.14.8 Система питания, панель приборов
12.14.9 Комбинация приборов
12.14.10 Контроль тормозной жидкости
F9 – выключатель контрольной лампы ручного тормоза; F34 – датчик уровня тормозной жидкости; К7 – контрольная лампа тормозной системы и ручного тормоза; 119 – соединение с «массой 1» в жгуте проводов фар
12.14.11 Панель приборов
12.14.12 Освещение салона
12.14.13 Фары, стояночный свет
12.14.14 Переключатель указателей поворотов, аварийная сигнализация
12.14.15 Указатели поворотов
12.14.16 Выключатель света, стоп-сигнал
Е1 – выключатель света; Е20 – регулятор подсветки приборов; F – выключатель стоп-сигнала; L9 – лампа подсветки выключателя света; М9 – лампа стоп-сигнала левая; М10 – лампа стоп-сигнала правая; Т1m – разъемное соединение, 1 контакт, на контакте З-контактной колодки
12.14.17 Обогрев заднего стекла, звуковой сигнал
12.14.18 Противотуманные фары
12.14.19 Стеклоочиститель и стеклоомыватель
12.14.20 Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла (только VW Golf)
J30 – реле заднего стеклоочистителя; V12 – двигатель заднего стеклоочистителя; V59 – насос переднего и заднего стеклоомывателя
12.14.21 Блок управления Mono-Jetronic, устройство впрыска
12.14.22 Система зажигания, блок управления Digifant
12.14.23 Система впрыска топлива Digifant
N30 – форсунка 1-го цилиндра; N31 – форсунка 2-го цилиндра; N32 – форсунка 3-го цилиндра; N33 – форсунка 4-го цилиндра; N71 – клапан стабилизации холостого хода; J169 – блок управления Digifant; J176 – реле стабилизации частоты вращения холостого хода; G39 – лямбда-зонд
1. Краткие технические характеристики дизельных двигателей
1.0 Краткие технические характеристики дизельных двигателей 1.2 Краткие технические характеристики бензиновых двигателей 1.3 Тарировочные данные карбюраторов 1.4 Номинальные и ремонтные размеры деталей и пределы допустимых износов 1.5 Свечи зажигания бензиновых двигателей VW Golf/ Jetta 1.6 Значение момента зажигания для двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л 1.7 Моменты затяжек ответственных резьбовых соединений 1.8 Эксплуатационные жидкости 1.9 Заправочные объемы
2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1 Снятие и установка двигателя 2.2. Разборка и сборка двигателя 2.3. Система смазки двигателя 2.4. Система охлаждения двигателя 2.5. Система выпуска отработавших газов
3. Система питания
3.0 Система питания 3.1. Система питания карбюраторных двигателей 3.2. Система питания двигателей с впрыском топлива 3.3. Система питания дизельных двигателей
4. Сцепление
4.0 Сцепление 4.2. Коробка передач типа 084 4.3. Коробка передач типа 020
5. Коробка передач
5.0 Коробка передач 5.2. Четырехступенчатая коробка передач 5.3. Пятиступенчатая коробка передач 5.4. Четырехступенчатая коробка передач типа 020 5.5. Пятиступенчатая коробка передач типа 020 5.6. Автоматическая коробка передач
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.2 Коробка передач типа 009 6.3 Раздаточная коробка 6.4 Карданный вал 6.5 Вискомуфта 6.6 Задний дифференциал 6.7 Шестерня свободного хода
7. Передний привод
7.0 Передний привод 7.2 Полуось 7.3. Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.2 Рулевая тяга 8.3 Механизм рулевого управления 8.4 Рулевое колесо 8.5 Рулевая колонка 8.6 Замок зажигания 8.7 Регулировка механизма рулевого управления 8.8 Рулевая тяга (рулевое управление с гидроусилителем) 8.9 Насос гидроусилителя рулевого управления 8.10 Проверка уровня жидкости 8.11 Замена жидкости в гидравлической системе
9. Подвески
9.0 Подвески 9.1. Телескопическая стойка 9.2. Задняя подвеска
10. Тормозная система
10.0 Тормозная система 10.2 Педаль тормоза 10.3 Вакуумный усилитель 10.4 Вакуумный насос (модели с дизельным двигателем) 10.5 Главный тормозной цилиндр 10.6 Регулятор давления 10.7 Передний тормоз 10.8 Замена тормозных колодок в тормозах типа Girling 10.9. Задний дисковый тормоз 10.10. Задний барабанный тормоз 10.11 Прокачка тормозной системы 10.12 Стояночный тормоз
11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Передний буфер 11.2 Задний буфер 11.3 Накладка заднего буфера 11.4 Облицовка радиатора 11.5 Панель передка 11.6 Переднее крыло 11.7 Локарь 11.8 Декоративный молдинг 11.9 Водостоки 11.10 Декоративные накладки водостоков крыши 11.11 Дверные ручки 11.12 Наружный замок двери 11.13 Внутренний замок двери 11.14 Регулировка ограничителя замка двери 11.15 Наружное зеркало заднего вида 11.16 Обивка панели двери 11.17 Стекло двери 11.18 Ветровое и боковое неподвижное стекло 11.19 Внутренняя ручка двери 11.20. Стеклоподъемник 11.21 Центральная блокировка замков дверей 11.22 Переднее сиденье 11.23 Дверь задка 11.24 Механизм управления отопителем
12. Электрооборудование
12.0 Электрооборудование 12.2. Генератор 12.3. Стартер 12.4. Передняя фара 12.5 Замена лампы переднего указателя поворота 12.6 Замена ламп заднего фонаря 12.7 Замена лампы освещения номерного знака 12.8. Стеклоочиститель ветрового стекла 12.9. Стеклоочиститель двери задка 12.10 Регулировка жиклера омывателей стекол 12.11 Комбинация приборов 12.12 Блок контрольных ламп 12.13. Система зажигания 12.14. Электрические схемы
Читайте также: