Передняя подвеска пежо 406 схема
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Передняя подвеска пежо 406 схема
Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru
Эксплуатация Peugeot 406. Недостатки подвески, ходовой, рулевого Пежо 406
В рамках второй части статьи про эксплуатацию Peugeot 406, мы рассмотрим и опишем основные проблемы, недоработки и недостатки по подвеске, ходовой части, рулевого управления, основывая на информации из общестатистической практики использования данного авто.
Подвеска Пежо 406
Следует отметить первоклассную подвеску. Хотя на первый взгляд здесь конструктивно ничего феноменального — стойки McPherson спереди, многорычажная подвеска сзади, как и у многих «переднеприводников» почти всех времён. Однако насколько согласованы между собой их характеристики, работа – просто класс!
Поклонники 406х помнят, первые «четыреста шестые» первых партий отличались тем, что их задняя подвеска чересчур активно «подруливала», ввинчиваясь в поворот. Стоило ногу поднять с педали газа даже в не самом быстром повороте, и плавно начинал развиваться небольшой занос. Если водители были неподготовленными людьми, то порой терялись, и ничего не предпринимая для коррекции заноса, попадали в аварии. В связи с этим, уже в конце 1996 года спецы Пежо пересмотрели эластокинематику задней подвески и «задушили» её, тем, что внедрили более жесткие шарниры в задние рычаги. Также возросла и надежность, так как шарниры рычагов автомобилей самых ранних годов выпуска могли потребовать замены даже не пройдя 30-35 т км. И всё же, это была временная мера.
И наконец, окончательно на «безопасную» заднюю подвеску в Пежо перешли во время первого рестайлинга - в начале 1999 года. Задняя подвеска потерпела куда более серьёзные изменения – её рычаги стали конструктивно иными, а обычные «просто гидравлические» двухтрубные амортизаторы уступили своё место газонаполненным «двухтрубникам». Помимо этого, у пострестайлинговых машин передняя подвеска имеет иную конструкцию поворотных кулаков и стоек — с деталями самых первых машин они не взаимозаменяемы.
Ныне «оригинальный» Peugeot 406 с данными суперспортивными «мягкими» шарнирами найти практически невозможно — во всяком случае, на тех «406х» с большими пробегами, на которых удавалось прокатиться, уже произвели замену рычагов. И все же, как нам показалось, эти машины самых дорестайлинговых версий всё равно сохранили огромную часть тех первоначальных драйверских качеств и обаяния, которые Пежо 406 во время рестайлинга немного утратил. У них усилие на руле чуть выше, чем на поздних машинах, плавность хода чуток получше, а реакции на повороты руля просто безупречны.
Перейдём к интересным особенностям подвески для разных стран. Например, ходовые качества всех автомобилей друг от друга немного отличаются. Этому есть и другое объяснение помимо обычных обстоятельств типа износа, разных шин и т.д., — Пежо 406 поставлялся в Россию с несколькими настройками подвески, среди которых были и «русские» версии, то есть адаптированные под наши дороги. Подвесочная адаптация не коснулось только версиям со всеми турбодизелями и топовыми бензиновыми V6. И всё просто - причина этого похоже, кроется в подвесочной адаптации популярнейших у нас версий с моторами 1.8 и 2.0! Такой заводской тюнинг свелся лишь к инсталляции более жестких пружин и амортизаторов от более тяжелых версий машин, то есть шестицилиндровых или турбодизельных!
И всё же до рестайлинга 406 не давал особых поводов для критики даже с адаптированной подвеской. Однако седан Пежо 406 2000-го модельного года служит ярким примером того, как увеличение клиренса «необдуманными», простыми средствами может негативно повлиять на ходовые качества. Эти «высокие» пружины были жестче тех, под которые рассчитана подвеска двухлитровых «четыреста шестых». Как следствие на мелких неровностях автомобиль постоянно немного потряхивает, ну а после тридцати т. км появилась раскачка вальяжного характера, которая остро ощущают пассажиры, у которых есть склонность к «морской болезни». Из-за вибрации колёс при торможении на неровной дороге вызывает слишком раннее вмешательство АБС, и в силу этого тормозной путь удлиняется. Но есть и плюсы, это, во-первых, дорожный просвет, который почти не уступает «паркетникам». Во-вторых, подвески обладает потрясающей энергоемкостью — за все три года у машины Авторевю ее ни разу до упора не пробило!
В-третьих, подвеска довольно надежна. Амортизаторы, которые фирма Пежо за редким исключением производила для 406й самостоятельно, в состоянии пройти более чем 60 т. км даже в условиях наших дорог. На самих ранних автомобилях довольно быстро из строя выходили стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески, однако на рубеже 1999 и 2000 годов они уступили место Z-образным, более надежным. К примеру, на редакционном автомобиле Пежо 406 2000-го модельного года эти стойки потребовали замену при пробеге 50 т. км. А что насчёт шарниров задних рычагов, то их необходимо менять около через 100 т. км. Правда, если машину не жалеть, этот срок можно сократить вдвое. Примерно в $95—115 обойдется замена наиболее изнашивающихся элементов - «подруливающих» рычагов.
Не обременяет поддерживание подвески в рабочем состоянии. Как результат, «четыреста шестой»за это отплатит сторицей: ведь даже подержанные машины самих ранних выпусков при исправной подвеске по сочетанию управляемости и плавности хода будут превосходить подавляющее большинство самых новейших конкурентов в этом классе, даже последующая 407 рядом не стоит, хотя и тот драйверский автомобиль!
Видео - Секонд-тест, Главная Дорога
Ну а что, если к вам попал Peugeot 406 с русской «адаптацией» подвески, то есть неудачной? Здесь поможет одно дело - можно заменить пружины на «европейские» марки Eibach, за которые просят около $220—280 за комплект. Это пружины с прогрессивной навивкой, и после их установки можно увидеть следующий результат. Плавность хода меняется — 406 стал мягче, а постоянная мелкая тряска исчезла, плюс раскачку как рукой сняло. Перейдём к главному - управляемости, она изменилась, и характер «четыреста шестого» обрёл немецкие мотивы. Руль острее стал, реакции ещё четче, а уровень усилия на руле — выше. Правда, один минус - к сожалению, ухудшилась плавность хода при преодолении средних и крупных неровностей. И клиренс на тюнинговых пружинах сильно уменьшился - настолько, чтобы зимой это стало источником реальных проблем.
Рулевое управление Пежо 406
Все модификации без исключения оснащались гидроусилителями руля, которые до 1998 года были французского происхождения, а позже они стали немецкими, их поставляла известная фирма ZF. На французских ГУР с отдельным гидроцилиндром порой подтекает распределитель, а если появляются стуки, то это говорит об износе опорной втулки рейки. Но у этих механизмов есть плюс – они ремонтопригодны, и комплект уплотнений с пластиковой втулкой поддаются замене. Чего не скажешь о гидроусилителях ZF, здесь дела обстоят по совсем другому — если ГУР начала сильно «течь» или появился громкий «саундтрек», выражающийся в стуках, то здесь, скорее всего один исход - придется целиком менять механизм, который стоит $650—800.
Тормозная педаль на «четыреста шестой» мягкая и чувствительная по-мерседесовски. Заводские колодки отличаются тем, что тормозят хуже во влажную погоду. Но, например, с колодками ATE, которые можно «инсталлировать», работают намного стабильнее. Относительно электрооборудования, здесь 406 отличается широким разнообразием вариантов исполнения. Во время первого рестайлинга привычную для всех проводку сменили на мультиплексную шину, благодаря чему облегчается диагностика на СТО — подключение компьютерных систем к одному разъему в салоне выдаёт сервисменам всю информацию.
Даже после семи-восьми лет эксплуатации кузов Пижо 406 сохраняет отличный внешний вид в силу хорошего качества окраски и двухсторонней оцинковке. И если есть заметная ржавчина, так это последствия плохо сделанных ремонтных работ кузова. Жёсткость кузовов 406х, правда, по современным меркам уже далеко не самая высокая, поэтому посторонние шумы и поскрипывания на ходу «пластика» в салоне не редкость. Однако со временем салон не становится «громче» - уровень звукового сопровождения остаётся тем же, и если салон не был разобран для кузовного ремонта, то потрескивание даже после пробега в 100 т. км останутся на том же уровне, что и у более свежей машины.
Итоговый вывод по эксплуатации Peugeot 406
Итак, пора подвести итог - Peugeot 406 представляет собой очень неплохой выбор среди бэушных автомобилей Дэ-класса. Пусть и его надежность не дотягивает до, столь безупречного уровня как у лучших «японцев», и всё же, достаточно высока. А что касается ходовой части Пежо 406, то оно и до сих пор одно из самых лучших в классе, даже прямые наследники 406й не смогли превзойти его возможности.
Подвеска и рулевое управление Пежо 406
11.0 Подвеска и рулевое управление
Независимая передняя подвеска типа MacPherson включает цилиндрические пружины и составные телескопические амортизаторы. Стойки MacPherson крепятся к нижним поперечным рычагам подвески с помощью шаровых шарниров. На поворотных кулаках установлены подшипники колеса, тормозные суппорты и ступица. .
11.2 Поворотные кулаки
Предупреждение При установке необходимо использовать новые гайки шарового шарнира рулевой тяги, нижнего шарового шарнира и зажимной болт и гайку поворотного кулака. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпак ступицы колеса, извлеките R-образную скобу. 2. Удалите голов.
11.3 Замена передних подшипников ступицы
Предупреждение Двухрядный роликовый подшипник не требует никаких регулировок и имеет смазку, обеспечивающую работоспособность подшипника на весь срок службы автомобиля. При установке подшипника необходимо использовать новое стопорное кольцо. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите поворотн.
11.4 Передняя стойка
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее переднее колесо. 2. Отсоедините электрические провода и шланги от стойки. 3. Отвинтите болты крепления и освободите подвеску установки от поворотного ку.
11.5 Ремонт передней стойки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднюю стойку из автомобиля и очистите от грязи. Используя специальное приспособление, сожмите пружину так, чтобы разгрузилась ее верхняя чашка. Предупреждение При использовании специального приспособления для сжатия пружин следите, чтобы витк.
11.6 Нижний рычаг передней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее переднее колесо. 2. Отвинтите гайку и извлеките нижний шаровой шарнир из нижнего рычага. 3. Отвинтите шарнирный болт крепления (указан стрелкой) передней ч.
11.7 Нижний шаровой шарнир передней подвески
Предупреждение Для установки нижнего шарового шарнира передней подвески необходим специальный инструмент Peugeot 0615J. При отсутствии этого инструмента замену нижнего шарового шарнира производите на станции ТО. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите поворотный кулак и ступицу с .
11.8 Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески
Предупреждение Для крепления кулисы стабилизатора необходимо использовать новые гайки. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите передние колеса. 2. Отвинтите гайки крепления левой и правой кулис к стабилизатору.
11.9 Кулиса стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
Предупреждение При установке кулисы необходимо использовать новые гайки крепления. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите передние колеса. .
11.10 Нижняя рама передней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите передние колеса. 2. Снимите кулисы стабилизатора поперечной устойчивости. 3. Отвинтите гайку и болт крепления задней подвески двигателя и коробки передач. Отвинтите гайку и б.
11.11 Ступица заднего колеса
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите задний тормозной барабан. 2. С помощью рычага снимите защитный колпачок центральной части ступицы заднего колеса. 3. Используя молоток и пробойник, отогните фиксирующий буртик на гайке крепления ступицы заднего колеса. 4. Отвинтите.
11.12 Замена подшипников задней ступицы
Подшипник задней ступицы является неотъемлемой частью ступицы и отдельно не поставляется. Для замены подшипника необходимо заменить ступицу в сборе. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчаст.
11.13 Амортизатор задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На моделях седан (Saloon) снимите обивку багажного отделения, для чего с помощью рычага извлеките центральную часть пистона и отверните отделку багажного отделения для доступа к верхнему креплению амортизатора (стрелкой указана гайка верхнего креплени.
11.14 Цилиндрическая пружина задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. 2. Установите под наружный конец заднего нижнего рычага домкрат и приподнимите рычаг настолько, чтобы пружина была слегка сжата. 3. Отвинтите .
11.15 Цапфа ступицы задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. 2. На автомобилях с ABS отвинтите болт крепления датчика, установленного на колесе, и извлеките его из цапфы. 3. Снимите заднюю ступицу колеса. .
11.16 Нижний рычаг задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите цилиндрическую пружину подвески. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Полностью очистите нижний рычаг и область около установки рычага от грязи и антикоррозионного покрытия. 2. Проверьте рычаг на наличие трещин, деформации или других признако.
11.17 Верхний рычаг задней подвески
Снятие нижней рамы Внутренний шарнирный болт верхнего правого рычага указан стрелкой. ПРАВЫЙ РЫЧАГ Снятие Для снятия внутреннего шарнирного болта верхнего правого рычага необходимо полностьюопустить заднюю подвеску и нижнюю раму (см. рис. Снятиенижней рамы). Это необходимо выполнят.
11.18 Направляющий рычаг задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. 2. Установите домкрат под наружный конец нижнего рычага и поднимите его настолько, чтобы пружина подвески слегка сжалась. 3. Отвинтите гайку и.
11.19 Тяга задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. 2. Установите домкрат под наружный конец нижнего рычага и поднимите его настолько, чтобы пружина слегка сжалась. 3. Нанесите метки совмещения меж.
11.20 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите задние колеса. 2. Отвинтите гайки и снимите кулисы с концов стабилизатора. 3. Нанесите метки совмещения между втулками установки и стабилизатором. 4. Отвинтите гайки (.
11.21 Кулиса стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. 2. Отвинтите гайки, крепящие кулису к стабилизатору и цапфе. Удалите кулису из-под автомобиля. 3. Проверьте состояние кулисы и при наличии повреж.
11.22 Рулевое колесо
Предупреждение На автомобилях, оборудованных подушкой безопасности со стороны водителя, имеется слово AIRBAG, отпечатанное на колодке рулевого колеса. МОДЕЛИ БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите передние колеса для движения прямо вперед. 2. Испо.
11.23 Рулевая колонка
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. 2. Снимите рулевое колесо. На автомобилях с подушкой безопасности снимите контакт с верхней части рулевой колонки. 3. На всех моделях снимите выключатель с верхней части рулевой колонки. 4. Откройте.
11.24 Промежуточный вал рулевой колонки
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рулевую колонку. 2. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 3. Нанесите метки совмещения на промежуточный вал и шестерню рулевого механизма. Отвинтите зажимную гайку и болт крепления промежуточного вала. При уста.
11.25 Замок зажигания
КОНТАКТНАЯ ГРУППА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. 2. Откройте крышку ключевой колодки и отсоедините электрический разъем. Поверните на 90° зажим и снимите крышку коробки с плавкими предохранителями. Отвинтите винты крепл.
11.26 Рулевой механизм
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите передние колеса. 2. Снимите трос и тепловой экран с верхней части рулевого механизма. При наличии, освободите скобу крепления и отсоедините электрический разъем от корпуса шес.
11.27 Замена защитных чехлов рулевого механизма
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шаровой шарнир рулевой тяги. 2. Отметьте расположение защитного чехла на рулевой тяге. Освободите хомуты и сдвиньте защитный чехол с картера рулевого механизма к концу рулевой тяги. 3. Очистите рулевую тягу и картер рулевого механизма от следов ко.
11.28 Удаление воздуха из системы рулевого управления с усилителем
Удаление воздуха из системы необходимо производить после рассоединения гидравлическихэлементов системы. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку заливной горловины бачка и проверьте уровень жидкости. 2. При неработающем двигателе медленно несколько раз поверните рулевое колесо от у.
11.29 Насос усилителя рулевого управления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте натяжение приводного ремня и снимите ремень со шкива насоса. Насос усилителя рулевого управления расположен выше или ниже генератора переменного тока, в зависимости от типа двигателя. Если насос расположен под генератором, доступ к нему наибол.
11.30 Шаровой шарнир рулевой тяги
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее переднее колесо. 2. Используя чертилку, отметьте положение шарового шарнира на рулевой тяге. 3. Зафиксируйте рулевую тягу и отвинтите контргайку шарового ша.
11.31 Рулевая тяга
Предупреждение Для снятия внутреннего шарового шарнира рулевой тяги с зубчатой рейки необходимо применение специального гаечного ключа Peugeot №0707. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шаровой шарнир рулевой тяги. 2. Ослабьте хомуты и снимите защитный чехол рулевого механиз.
11.32 Углы установки колес
Регулировка колеса за счет ослабления и поворота внутреннего шарнирного болта Углы установки колес в значительной мере влияют на устойчивость автомобиля, износшин и расход топлива. Различают следующие углы установки колес. РАЗВАЛ Развал – это наклон колеса в вертикальной плоск.
Подвеска Peugeot 406 (Пежо 406)
Типы и конструктивные особенности подвески автомобилей Пежо 406. Передняя и задняя подвеска Peugeot 406.
Выберете ниже модель и модификацию:
| Модификация | Тип кузова | Передняя подвеска | Задняя подвеска |
| Peugeot 406 Седан / 1.6 MT (88 л.с.) (1995) | Седан | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Седан / 1.8 AT (110 л.с.) (1995) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 1.8 AT (116 л.с.) (1999) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 1.8 MT (110 л.с.) (1995) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 1.8 MT (116 л.с.) (1999) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 1.8 MT (90 л.с.) (1997) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 1.9d MT (90 л.с.) (1996) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 1.9d MT (92 л.с.) (1996) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 2.0 AT (132 л.с.) (1995) | Седан | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги |
| Peugeot 406 Седан / 2.0 AT (136 л.с.) (1999) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 2.0 AT (140 л.с.) (2001) | Седан | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Седан / 2.0 MT (132 л.с.) (1995) | Седан | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги |
| Peugeot 406 Седан / 2.0 MT (136 л.с.) (1999) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 2.0 MT (140 л.с.) (2001) | Седан | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Седан / 2.0 MT (147 л.с.) (1996) | Седан | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Седан / 2.0d AT (109 л.с.) (1999) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 2.0d MT (109 л.с.) (1999) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 2.0d MT (90 л.с.) (1999) | Седан | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Седан / 2.1d MT (109 л.с.) (1996) | Седан | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Седан / 2.2 MT (158 л.с.) (2000) | Седан | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Седан / 2.2d MT (133 л.с.) (2000) | Седан | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Седан / 3.0 AT (190 л.с.) (1996) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 3.0 AT (207 л.с.) (2000) | Седан | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Седан / 3.0 MT (190 л.с.) (1996) | Седан | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Седан / 3.0 MT (207 л.с.) (2000) | Седан | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 1.8 AT (110 л.с.) (1996) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 1.8 AT (116 л.с.) (1999) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 1.8 MT (110 л.с.) (1996) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 1.8 MT (116 л.с.) (1999) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 1.8 MT (90 л.с.) (1997) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 1.9d MT (75 л.с.) (1996) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 1.9d MT (90 л.с.) (1996) | Универсал 5 дв. | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 2.0 AT (132 л.с.) (1996) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 2.0 AT (135 л.с.) (1999) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 2.0 MT (132 л.с.) (1996) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 2.0 MT (135 л.с.) (1999) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 2.0 MT (140 л.с.) (2001) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 2.0 MT (147 л.с.) (1996) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 2.0d AT (109 л.с.) (1999) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 2.0d MT (109 л.с.) (1999) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 2.0d MT (90 л.с.) (1999) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 2.2 MT (158 л.с.) (2000) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 2.2d MT (133 л.с.) (2000) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 3.0 AT (190 л.с.) (1996) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 3.0 AT (207 л.с.) (2000) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 3.0 MT (190 л.с.) (1996) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Универсал 5 дв. / 3.0 MT (207 л.с.) (2000) | Универсал 5 дв. | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Купе / 2.0 AT (135 л.с.) (1999) | Купе | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Купе / 2.0 MT (132 л.с.) (1997) | Купе | тип подвески>> | |
| Peugeot 406 Купе / 2.0 MT (135 л.с.) (1999) | Купе | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Купе / 2.2 MT (158 л.с.) (2002) | Купе | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Купе / 2.2d MT (133 л.с.) (2000) | Купе | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Купе / 3.0 AT (190 л.с.) (1997) | Купе | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Купе / 3.0 AT (210 л.с.) (1999) | Купе | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Купе / 3.0 MT (190 л.с.) (1997) | Купе | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
| Peugeot 406 Купе / 3.0 MT (210 л.с.) (1999) | Купе | Поперечный рычаг | Несколько рычагов и тяг |
Отзывы владельцев:
Skoda Karoq
На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии.
Kia Seltos
Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро.
Toyota Sequoia
Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по.
Toyota RAV4
Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка.
Пежо 406 ремонт задней подвески
Отремонтировав переднюю подвеску и посетив ближайшую СТО, я понял, что на моем Пежо 406 ремонт задней подвески также не за горами. Привести в норму схождение не удалось. Я решил полностью перебрать заднюю подвеску. Занялся этим в максимально свободный день – чего и Вам советую. Итак, я разобрал все. Нижний, верхний, продольный рычаги, стойки стабилизатора, пружины и другие важные детали. Конечно, в ходе разбора я заметил еще несколько неполадок, которые придется исправлять: гул левого подшипника (нужна замена ступицы), поломка одного витка левой пружины (придется менять пару задних пружин). Но об этом – в следующий раз. Пока чинил машину, пару дней эксплуатировал велосипед-фикс.
Сам разбор задней подвески занял в районе шести часов, в процессе не возникало никаких серьезных проблем. Единственное, отмечу, для того, чтобы изъять болт в правом верхнем поперечном рычаге, нужно окрутить и опустить подрамник с одной стороны, будет мешать углубление под запаску.
Те детали, которые явно требовали замены (стойки стабилизатора и подруливающие тяги), я откручивал с помощью болгарки – очень экономит как время, так и силы.
Далее пришло время осмотра рычагов и сайлентблоков. В принципе, картина не была удручающей, однако я считаю, что производить замену сайлентблока только с одной стороны, неправильно – ведь если скрипит один, через пару тысяч км может заскрипеть и второй. Кроме того, у меня стояли плавающие сайлентблоки, я же решил заменить их на обыкновенные. По этой причине я поменял все сайлентблоки, а именно по пять штук с каждой стороны.
Запчасти я заказывал на Экзисте. Сайлентблоки, болты для развала, тяги развала и стойки стабилизатора приобрел качественные и оригинальные, экономить на них не советую.
Сайлентблок Sasic (его номер 5233143) я приобрел от авто Пежо 104. Четыре других сайлентблока я заказал также на Экзисте – в другие магазины их скорее всего не привозят, ведь Пежо 104 все-таки машина 1970-х годов. Четыре сайлентблока стоят в районе 30 долларов. На их замену ушло около часа времени.
Менять их легко, необходимо выбить внутреннюю втулку, разрезать внешнее кольуо из металла и с помощью тисков нужно запрессовать новенький сайлентблок, процесс повторяется ровно четыре раза. На фотографии все видно. Оставшиеся сайлентблоки мне запрессовали на станции с помощью гидравлического пресса. Естественно, мастера допустили косяк, сломав ухо алюминиевого корпуса сайлентблока продольного рычага.
Вот вам заваренный вариант уха.
По этой причине им пришлось заваривать ухо с помощью аргона, давать мне гарантии и за работу взять минимум денег.
Далее необходимо подготовиться к сборке. Все детали советую очистить щеткой из металла. Рычаги можно окрасить. Именно таким образом провел я второй день замены. Как видите, проводить на Пежо 406 ремонт задней подвески не так сложно, как кажется.
Стойки стабилизатора на Peugeot 406
Одной из сильных сторон Peugeot 406 по мнению автовладельцев является надежная и энергоемкая подвеска, которая успешно рассеивает довольно серьезные удары от дорожных неровностей.
На передней оси Пежо установлена независимая подвеска Макферсон, стандартная для большинства переднеприводных машин, а сзади применена многорычажная подвеска с системой пассивного подруливания.
Обратной стороной комфортного вождения выступает потребность строго соблюдать интервалы диагностики технического состояния подвески и оперативно проводить необходимые регламентные работы. В первую очередь из строя выходят элементы системы поперечной устойчивости автомобиля, такие как стойки стабилизатора. Стойки соединяют поперечный стабилизатор с основными узлами подвески. Они компенсируют нагрузки, возникающие при прохождении поворотов, и тем самым препятствуют боковым кренам кузова.
Первоначально в передней подвеске Пежо 406 (с 1995 г. по 1999 г.) применялись L-образные тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Средний срок службы данных деталей не превышал 25 – 30 тысяч километров пробега.
После рестайлинга автомобиль оснастили более надежными Z-образными стойками переднего стабилизатора, которые без проблем отрабатывают до 50 тысяч километров. Стойки заднего стабилизатора у 406 модели одинаковы независимо от года выпуска автомобиля и типа кузова.
Неисправность стоек: симптомы и последствия
- Наличие посторонних звуков в подвеске при проезде неровностей: При повреждении пыльников в шарнирные соединения стоек попадает влага и грязь, которые вымывают смазку и разрушают поверхность деталей. В результате возникает звук ударов металла о металл.
- Заносы машины при движении по ровной дороге: Если при отпускании рулевого колеса автомобиль уводит из колеи, то это свидетельствует о некорректной работе поперечного стабилизатора и его стоек.
- Раскачивание машины при прохождении поворотов или торможении: Неисправные стойки не обеспечивают необходимую жесткость поперечного стабилизатора, и кузов автомобиля получает ощутимые боковые крены.
При обнаружении указанных дефектов откладывать замену стоек стабилизатора крайне не рекомендуется. Езда с неисправными стойками может привести к выходу из строя других элементов подвески (что значительно увеличит стоимость ремонта), а также возрастает опасность бокового опрокидывания машины во время движения.
При этом, поломку тяг стабилизатора не всегда удается определить путем осмотра: несмотря на изменение в поведении автомобиля сама деталь может не иметь никаких видимых повреждений.
Самостоятельная проверка стоек стабилизатора
Существует несколько способов диагностики стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Для наиболее достоверного результата рекомендуется использовать все методы последовательно.
- Акустическая проверка: Если во время движения обнаружены посторонние звуки в подвеске, то автомобиль нужно установить на подъемник и попробовать раскачать узлы подвески, чтобы определить точный источник шумов.
- Визуальное обследование: Обеспечив хорошее освещение в зоне работ, требуется очистить пыльники шарниров от грязи и тщательно проверить их на предмет трещин, разрывов и следов подтекания смазки. Если защитные пыльники потеряли герметичность, то стойки неисправны или выйдут из строя в ближайшее время.
- Проверка состояния шарниров: Машина устанавливается на подъемник (или вывешивается с помощью подручных средств); для обеспечения доступа к стойкам снимают колеса. Затем требуется раскачать стойку в точках крепления с помощью монтировки или монтажной лопатки. Если обнаруживается люфт шарниров или резкий стук, то тяга нуждается в замене.
Передние стойки можно дополнительно проверить на наличие вибраций и расшатывание при поворачивании руля в крайние положения.
Процедура замены стоек стабилизатора
Для замены тяг поперечного стабилизатора передней оси Peugeot 406 нужно установить автомобиль на ровную поверхность и сильно затянуть стояночный тормоз. Передняя часть машины поддомкрачивается и ставится на опоры. Снимаются передние колеса.
Затем отвинчиваются верхняя и нижняя гайки крепления опоры стабилизатора. Предварительно резьбовое соединение рекомендуется обработать проникающей смазкой; сильно закисший крепеж можно прогреть с помощью строительного фена. При необходимости пальцы шарниров удерживаются от проворачивания торцевым ключом.
После этого тяга снимается с автомобиля. Новая деталь устанавливается в обратном порядке.
Внимание! У большинства производителей гайки тяг стабилизатора имеют пластиковые фиксирующие втулки, поэтому повторная установка гаек не допускается. Для фиксации замененной стойки необходимо использовать только новые самоконтрящиеся гайки.
Для замены тяги заднего стабилизатора требуется поднять кормовую часть машины и демонтировать задние колеса. После этого отвинчиваются гайки крепления стоек, и деталь снимается с машины. Демонтаж задней стойки с другой стороны выполняется аналогично.
Совет! Чтобы совместить палец шарнира новой стойки с посадочным отверстием в стабилизаторе, можно установить упор под рычаг задней подвески и слегка опустить заднюю ось машины на домкрате. Перед последующей затяжкой гаек автомобиль требуется снова поднять в исходное положение.
Выбор деталей для замены
По причине высокой стоимости оригинальных запчастей, наибольшей популярностью у отечественных владельцев Пежо пользуются стойки переднего стабилизатора от немецких производителей:
| Бренд | Каталожный номер | Применимость | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| ОРИГИНАЛ | |||
| CITROEN / PEUGEOT (Франция) | 5087.40 | PEUGEOT 406 1 поколение (до 2000 г.) | 1400 руб./шт. |
| CITROEN / PEUGEOT (Франция) | 5087.60 96324274 | PEUGEOT 406 рестайлинг (после 2000 г.) | 1500 руб./шт. |
| АНАЛОГИ | |||
| MEYLE (Германия) | 11-160605041/HD | PEUGEOT 406 1 поколение (до 2000 г.) | 1000 руб./шт. |
| MEYLE (Германия) | 11-160600002/HD | PEUGEOT 406 рестайлинг (после 2000 г.) | 800 руб./шт. |
| LEMFÖRDER (Германия) | 1746402 | PEUGEOT 406 1 поколение (до 2000 г.) | 900 руб./шт. |
| LEMFÖRDER (Германия) | 2272401 | PEUGEOT 406 рестайлинг (после 2000 г.) | 1250 руб./шт. |
| FEBI BILSTEIN (Германия) | 17129 | PEUGEOT 406 1 поколение (до 2000 г.) | 800 руб./шт. |
| FEBI BILSTEIN (Германия) | 19225 | PEUGEOT 406 рестайлинг (после 2000 г.) | 650 руб./шт. |
| SWAG (Германия) | 62790003 | PEUGEOT 406 1 поколение (до 2000 г.) | 790 руб./шт. |
| SWAG (Германия) | 62919225 | PEUGEOT 406 рестайлинг (после 2000 г.) | 700 руб./шт. |
| KLAXCAR FRANCE (Франция) | 47050 Z | PEUGEOT 406 1 поколение (до 2000 г.) | 500 руб./шт. |
| KLAXCAR FRANCE (Франция) | 47064 Z | PEUGEOT 406 рестайлинг (после 2000 г.) | 450 руб./шт. |
Задние тяги стабилизатора представляют собой металлические штанги длиной 160 мм, с качающимися полуосями. Пальцы шарниров разнонаправленные, с наружной резьбой M10x1.5.
Для замены задних стоек стабилизатора для всех модификаций Пежо 406 (включая рестайлинговые версии) автолюбители выбирают следующие варианты:
Peugeot 406 с пробегом: дыры в порогах не беда, если блок BSI в порядке
Пежо в 90-е годы, как известно, котировались значительно ниже Фольксвагенов или Опелей, а сейчас 15-25-летние 406-е даже в приличном состоянии можно найти буквально за копейки. Неужели с ними всё так плохо? В плане комфорта, качества отделки и управляемости они уж точно не уступят Пассатам и Вектрам. А что с надёжностью? В первой части обзора разберемся с кузовом, салоном и электрикой, а во второй – с ходовой частью, моторами и трансмиссией.
Техника
Кузов полностью стальной, с типичными для середины 90-х годов пропорциями и внутренним объемом, характерным для D-класса тех времен. Все внешние панели оцинкованы, но только снаружи. В придачу к классическому седану были доступны также купе и универсал.
Расположение моторов – поперечно, привод строго передний, подвески – МакФерсон и многорычажка. Моторы – широкая линейка простых атмосферных бензиновых моторов (1,6, 1,8, 2,0, 2,2), один 2-литровый бензиновый турбомотор, 2,9-литровый V6, а также дизели, строго четырехцилиндровые, объемом от 1,9 до 2,2.
Рестайлинговые версии здесь очень серьёзно отличаются от дорестайла по «начинке» (подробно об этом ниже). Также интересно, что многие технические решения, «обкатанные» на 406-й модели, ещё долгие годы будут типичны для множества моделей Peugeot-Citroen.
Таймлайн
Март 1995 года. Запуск производства.
Сентябрь 1995 года. Начало продаж во Франции, пока только с кузовом седан. Линейка моторов с самого старта очень широка: тут бензиновые атмосферники 1,6 (XU5M3 88 л.с), 1,8 (XU7JB/XU7JP4 90/ 110 л.с), 2,0 (XU10J3R 132 л.с.) и 2,9 V6 (ES9J4 190 л.с.), «турбобензин» 2,0 (XU10J2TE 147 л.с.) и дизели: атмосферный 1,9 (XUD9SD 75 л.с.) и турбированные, уже с непосредственным впрыском, но ещё без Common Rail 1,9 (XUD9TE 90 л.с.) и 2,1 (XUD11BTE 109 л.с.).
Февраль 1996 года. Запуск продаж в Англии и Германии.
Октябрь 1996 года. Представлено купе модели 406, только с бензиновыми моторами 2,0 и 2,9. Также представлен универсал модели 406, он обозначается как Break.
Февраль 1999 года. Рестайлинг модели в кузовах седан и универсал. Обновлена оптика, кузовные панели, отделка и оборудование. Также сменились все моторы. Дизельные двигатели серии DW10 2,0 (90-110 л.с.) и DW12 объемом 2,2 (133 л.с.) уже с системой питания Common Rail. Бензиновые моторы тоже новой серии, 1,8 EW7(116 л.с.), 2,0 EW10J4 (135/136 л.с.) и 2,2 EW12J4 (158 л.с.). Обновился мотор 2,9, теперь это ES9J4S (207 л.с.)
Июнь 2001 года. Рестайлинг купе. Изменения внешности, появились новые моторы: бензиновый 2,2 (158 л.с.) и дизель 2,2 HDi (133 л.с.). Новая электроника с мультиплексными блоками.
Июль 2001 года. Модернизация электроники машин с кузовом седан и универсал. В машинах появляется хабовая архитектура с мультиплексной шиной и блоками BSM/BSI, как на следующем поколении платформ PSA. В линейке моторов появился мотор с непосредственным впрыском 2,0 EW10D (140 л.с.).
Июнь 2003 года. Второй рестайлинг купе. На этот раз серьезные изменения внешности. Техника в основном без изменений.
Декабрь 2003 года. Представлен преемник модели, Peugeot 407.
27 мая 2004 года. Начало серийного производства Peugeot 407, 406 в кузове седан снят с производства.
Осень 2004 года. Снятие с производства универсала Peugeot 406 Break.
Май 2005 года. Снятие с производства 406 Coupe.
Кузов
Внешние панели
Компания Peugeot одной из первых начала предлагать оцинковку кузовных панелей. Причем «французская схема» с односторонней оцинковкой оказалась самым удачным решением, если взглянуть на ситуацию с нынешнего момента. Она обеспечила машинам очень хороший срок жизни кузова при минимальном уходе и оказалась значительно дешевле практикуемой VW до конца 90-х методики с изготовлением кузова из металла двухсторонней горячей оцинковки целиком. Не удивляйтесь, если увидите Peugeot 405, предка героя нынешнего обзора, в отличном состоянии и без следов реставрации. При выполнении ряда условий кузов оказывается очень живучим.
Peugeot 406 не только оцинкован, но ещё и хорошо окрашен. Особенно машины до 2001-2003 года выпуска, ЛКП которых может при небольшом обслуживании выглядеть как новое. Поздние машины, к сожалению, окрашивались по измененной технологии, и на них встречается такой неприятный дефект, как облезание лака, да и сколы образуются чаще.
Самая большая беда кузова – это пороги. Процесс гниения начинается в задней части, затрагивает обычно и внутренний усилитель. А в запущенных случаях – даже основание средней стойки кузова, наружные части полов кузова, точки крепления продольного рычага задней подвески и задние арки.
Гниющие передние крылья – беда массовая, но сравнительно недорогая. И ее можно решить навсегда, поставив пластиковые крылья. Но даже обработка внутренней поверхности крыла обычно неплохо спасает ситуацию, если на кромке еще нет «бахромы». Опорная поверхность крыла на верхнем усилителе под фарой тоже ржавеет. Если крыло болтается, то, скорее всего, нужно наваривать новый кронштейн.
Коррозийные процессы на 406 почти всегда начинаются изнутри, а наружные проблемы – это всегда следствие наличия грязевых карманов во внутренних полостях или, как в случае с передними крыльями, большой и плохо защищенной поверхности без оцинковки. Иногда машины даже в 20-летнем возрасте могут быть если не идеальными, то очень приличными внешне, а внутри скрывается масса проблем.
Снизу
Дыры в порогах – не так уж страшно, если внутри цел усилитель и все остальные элементы. Сам наружный порог есть в продаже и стоит менее 2000 рублей за сторону. Качество вполне приемлемое, ставится без проблем. Беда в другом: при появлении в порогах грязи и влаги страдает много внешне незаметных элементов силовой структуры. Отгнивают как усилитель, так и элементы боковой панели, стыкуемые с порогом и арками. Проверить состояние можно, оценив шов между усилителем порога и полами кузова (его желательно предварительно отмыть) или заглянув под ковры кузова.
Если салон сухой, то максимум что можно обнаружить – это немного ржи по краям заглушек дренажа под сиденьями. Если пороги сильно подгнивали, то будут повреждены наружные швы и герметик на них. Оцинковки изнутри нет, и если ржавчина была, то она быстро вылезает снова. А вот много ржавчины на всех поверхностях полов – это уже обычно следствие попадания влаги. Напольный ковер тут плохо сохнет, а ЛКП на внутренних поверхностях слабенькое. Так что забитый дренаж, течи в салон с дверей, люка или сливов климатики очень сильно вредят кузову.
В дополнение ко всему вышесказанному французы заложили в конструкцию как минимум одну очень необычную проблему. Внутрь коробчатых элементов кузова влага может попадать через арки, если локеры или кронштейны не закреплены должным образом, просто через окна крепежа разнообразного пластика. Грязь и влага в продольном лонжероне пола не только вредят закладным болтам крепления передних подрамников, но и способствуют проникновению влаги в салон, под ковер.
Боковые ниши багажника тоже ржавеют, но снаружи это обычно малозаметно. Вот внутри задней арки есть куда посмотреть. Но для начала нужно снять локеры. В зоне риска пространство за трубками топливозаливной горловины и кромка арки рядом с пружиной.
Да и в целом, если машина ездила по сельской местности, а днище не мыли очень тщательно, возможны сюрпризы. Коррозия элементов днища в задней части кузова тоже случается и в большинстве случаев связана с именно с состоянием полов салона или порогов. Также ржавеют крепления заднего подрамника и разнообразные кронштейны – это вы увидите сразу.
Изредка попадаются машины с поверхностной коррозией и уничтоженной оцинковкой при сухих полах салона и багажника и даже при не сгнившей изнутри нишей запасного колеса.
Оборудование кузова
В силу возраста машин можно столкнуться с поломками и износом практически любых элементов. Затертые фары и лобовое стекло можно было бы и не упоминать. Противотуманки негерметичны, и со временем корродирует отражатель. У зеркал заднего вида корродирует пружина и алюминиевый каркас, вызывая заедания механизма складывания.
Задняя эмблема на багажнике облезает и разваливается почти у всех. Влага в задних фонарях тоже попадается. Поломанные крепежи и отломанная губа у переднего бампера тоже, к сожалению, встречаются часто.
Износ дверных петель есть почти всегда, а вот уплотнения и замки подводят в основном у задней двери универсалов. Неработающие стеклоподъемники – беда обычно электрическая, механическая часть достаточно крепкая, страдает в основном у курильщиков, кто часто двигает стекло туда-сюда. Трапеция стеклоочистителя не отличается надежностью, при длительных простоях закисает с гарантией. Кстати, на седанах до рестайлинга встречается ещё и очиститель заднего стекла.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Передняя фара галоген | 29 323 | Abakus 6 967 | Polcar 5 573 |
| Стекло лобовое | 27 828 / 88 779 атермальное | KMK 5 762 | |
| Крыло переднее | 22 424 | Polcar 7 176 | Blic 13 015 |
| Бампер передний | 29 504 | Polcar 9 869 | Phira 7 048 |
| Капот | 59 810 | AVG 10 206 | Blic 19 597 |
Салон
Качество исполнения салона у машин достаточно высокое, особенно у вариантов после рестайлинга, когда повысили качество материалов и убрали откровенно дешевые комплектации. До 99 года встречались даже приборные панели с часами вместо тахометра – наследие давно прошедших времен.
Износ руля и сидений не должен удивлять, причем изнашиваются не только кожаные рули, но даже и пластиковые, которые облезают чешуйками. Из больших ресурсных неприятностей стоит отметить неудачную конструкцию дверных карт, тканевая обшивка на них обвисает из-за старения подложки из поролона. Обшивка потолка тоже склонна к провисанию, особенно после влажной химчистки.
Часто подводят приборные панели – и дисплеи, и стрелочные указатели. Поломки дисплея бортового компьютера, сбои мультимедийной системы тоже случаются регулярно: где-то ремонт возможен заменой шлейфа, но чаще их меняют целиком, поскольку специалистов по ремонту у нас немного. А вот в Белоруссии восстановление элементов интерьера и оборудования салона на 406 уже налажено неплохо, там машина пользуется высоким спросом из-за обилия дизельных моторов и низкой цены.
Климатика у 406 достаточно крепкая. Наиболее типовой неисправностью является поломка вентилятора отопителя или его регулятора. Еще часто подводит привод заслонки рециркуляции – он электрический на всех машинах.
С вентилятором все обычно просто: подводят в первую очередь щетки, а в регуляторе на машинах после рестайлинга подгорает несколько копеечных элементов. Якобы неразборный пластиковый корпус на деле вскрывается отлично, особых сложностей с ремонтом не возникает.
Привод рециркуляции ломается из-за копеечной шестеренки, ее просто ломает по оси. Деталь сейчас есть в продаже, ее печатают на 3D-принтере.
Кондиционеры достаточно крепкие, можно встретить машины с оригинальными компрессорами. А вот слабенький конденсор и трубки обычно уже меняли не раз, если машина эксплуатируется по трассе или под капотом сильно вибрирующий дизельный мотор.
Поломки автоматического климат-контроля случаются в основном из-за мощных шаговых моторов привода и поломок шестерен моторедуктора. Моторчик может даже поломать шлицы и саму заслонку, особенно если часто делать калибровку. Ну а шток шагового мотора со временем выходит из зацепления с шестернями редуктора, нужно его «выбить» на место. Иногда ломает и сами шестерни, но это редко. Из неприятных моментов: моторедуктор со стороны водителя снять крайне тяжело, придется обзавестись кучей карданчиков и переходников, а заодно снимать приборную панель.
Электрика
Как уже было сказано, в плане электроники модификации Peugeot 406 можно разделить на три группы. Первая – это машины до 99 года выпуска с классическими блоками комфорта и блоком BSM. Вторая – машины после рестайлинга и до середины 2001 года, с BSM и немультиплексным блоком BSI (про отличия – ниже). Ну и третья – с BSM и мультиплексным BSI.
Блок BSM – это изначально подкапотный блок реле и предохранителей, в поздних версиях он не просто коммутационный элемент, но и имеет в своем составе логику управления питанием, завязанную на блок BSI. А вот блок BSI в свою очередь – это интеллектуальное развитие «блока комфорта», который отвечал за коммутацию всех цепей, связанных с работой элементов салона и безопасности. Блоки BSI имеют на борту процессор и память и программируются для взаимодействия с различными электронными системами автомобиля, при этом непосредственно в BSI находится логика противоугонной системы и все программируемые функции.
Машины до 99 года самые простые, и основные проблемы у них банальны. Износ генераторов, износ проводки и сбои приборных панелей, выход из строя жгута салона и разъемов в ногах водителя и под сиденьем из-за воды и негерметичности проводки. Машины эти самые старые, но нельзя сказать, что самые проблемные.
С блоком BSM проблемы почти те же, что и у машин помладше: окисление контактов и несменные реле, которые тяжело заменить. Генераторы по надежности примерно одинаковы везде, зависит от комплектации и мотора. Если попадается Magneti Marelli, то жди беды, тут и износ подшипников, и щеточный узел капризен, не любит пыли и влаги, да и реле-регулятор – расходник. Если же стоит Siemens или Bosch, то просто каждые тысяч 150-200 надо менять щетки да следить за состоянием реле-регулятора, который изредка, но подводит.
Много хлопот доставляют отказы вентиляторов радиатора как из-за банального износа, так и из-за подгорающих разъемов проводки и отказа регулятора. Очень часто выходит из строя блок центрального замка за бардачком. Из мелких проблем – отказы датчика наружной температуры, поломки подкапотной проводки, разъемов, поломки блока управления стеклоподъемниками, шлейфа подрулевого рычага на выключатель света, отказ первого символа пробега на одометре при превышении 300 тысяч пробега и тому подобные вещи, которые «на скорость не влияют».
Машины после рестайлинга получают продвинутый блок комфорта, который теперь можно считать интеллектуальным, а заодно – кучу сбоев по всем элементам именно из-за проблем с блоком BSI. Тут и невозможность включить свет, и отказ стеклоочистителей, и сбои приборной панели, и поломки системы иммобилайзера, и слетающие ключи. При этом все старые проблемы, перечисленные выше, никуда не исчезают, набор их практически тот же самый.
Серьезное изменение происходит только в середине 2001 года. Переход BSI блока на мультиплексную шину VAN (Vehicle Area Network) для работы с блоком BSM, блоком подрулевых переключателей, приборной панелью, блоком подушек безопасности, датчиками дождя, климатической и мультимедийной системами, модулями дверей, навигацией, парктрониками и прочими элементами позволил значительно упростить проводку. На шине CAN теперь не только блок управления двигателем, но также ABS, блок управления АКП, блоки управления ксеноном, активными амортизаторами подвески и т. д. Количество проводки уменьшилось, а ее устойчивость к повреждениям значительно повысилась.
Зато машина стала еще больше зависеть от блока BSI, а количество сбоев в нем поначалу оказалось непозволительно большим. Правда, большая их часть при исправной и незалитой плате BSI и исправном BSM оказались случайными, а сейчас серьезные программные ошибки, из-за которых ранее нужно было менять блок, решаются прошивкой модуля или отдельных его микросхем, восстановлением дорожек или заменой сгоревших элементов. Кроме того, некогда глючное ПО давно обновлено и лишено «детских болезней». В итоге сейчас наиболее поздние 406 в плане электрики можно признать наименее проблемными из всех.
Промежуточный итог
Как видите, врожденных проблем у 406-го не так уж и много. Кузов сравнительно крепок, салон отделан достойно, и только по электрике возможны сюрпризы, особенно если речь идёт о машинах рубежа веков – 1999-2001 годов. В следующей части расскажем о проблемах ходовой части, моторов и коробок передач 406-го.
Читайте также: