Передняя подвеска пежо партнер схема
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Замена передних сайлентблоков Пежо Партнер 2
В приехавшего на сервис автомобиля Peugeot Partner 1.4 л. 2010 г.в. (2-е поколение) диагностика показала порыв левого сайлентблока переднего нижнего рычага подвески. Специалисты рекомендуют менять сразу оба сайлентблока в рычаге. Поэтому проводим замену, согласно технических показателей.
Какие передние сайлентблоки переднего рычага выбрать для Partner II?
Какие сайлентблоки лучше
Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее
По выбору автовладельца, устанавливаем деталь аналогового производителя RUVILLE (Германия) с артикулом 985921. Цена запчасти этой фирмы соответствует качеству.
Инструмент применяемый при замене передних сайлентблоков рычага Peugeot Partner 1.4
- Подъемник;
- Пневмогайковерт;
- Шестигранные головки на 16, 17, 18 и 13 мм;
- Рожково-накидной ключ на 17 и 16 мм;
- Пресс;
- Щетка по металлу;
- Пневмозубило.
Как заменить передний сайлентблок переднего рычага Пежо Партнер 2
- Поднять автомобиль;
- Демонтировать колесо;
- Открутить крепления рычага подвески к подрамнику;
- Открутить крепления рычага к шаровой опоре;
- Снять рычаг подвески;
- Поставить метки по установке на сайлентблоки и рычаги;
- Выпрессовать сайлентблок;
- Сбить втулку сайлентблока с рычага;
- Поставить новый сайлентблок;
- Запрессовать сайлентблок;
- Установить рычаг подвески;
- Закрутить крепления рычага к подрамнику;
- Зафиксировать крепления рычага к шаровой опоре.
Поднимаем машину и откручиваем шестигранной головкой на 17 мм 4 болта крепления колеса. Снимаем его.
Находим 3 болта крепления рычага подвески к шаровой опоре и зачищаем их щеткой по металлу.
Шестигранной головкой на 17 мм с пневмогайковертом (можно заменить большой трещеткой) и откручиваем крепежные болты. Придерживаем гайки креплений рожково-накидным ключом на 17 мм. Демонтируем болты.
Шестигранной головкой на 18 мм откручиваем крепежный верхний болт рычага подвески к подрамнику.
Откручиваем два болта крепления рычага подвески к подрамнику нижние:
- шестигранной головкой на 13 мм (обозначен красной меткой);
- шестигранной головкой на 16 мм с рожково-накидным ключом на 16 мм (обозначен зеленой меткой).
Вынимаем верхний болт крепления рычага.
Демонтируем остальные крепления рычага подвески к подрамнику.
Снимаем рычаг подвески.
Готовимся к демонтажу поврежденного переднего сайлентблока.
Перед демонтажем сайлентблока ставим метки на рычаге подвески и на самом сайлентблоке, чтобы новую деталь установить правильно.
Прессом выпрессовываем наружную обойму сайлентблока и его крепление с рычага.
Внутренняя обойма переднего сайлентблока осталась на рычаге. Сбиваем ее пневмозубилом или ударной отверткой, зубилом.
Устанавливаем новый передний сайлентблок на рычаг подвески. Следуем меткам. Запрессовываем его.
Ставим рычаг подвески на его посадочное место. Наживляем болты крепления рычага к подрамнику. Затягиваем все, кроме переднего сайлентблока.
Фиксируем крепление рычага к шаровой опоре и затягиваем его. Проводим замену второго переднего сайлентблока переднего рычага. Опускаем автомобиль и затягиваем болты.
Ремонт торсионной подвески Peugeot Partner [0]
Многие автовладельцы лишь услышав о торсионной подвеске, сразу начинают рассуждать о ее ненадежности и сложности ремонта.
Задняя подвеска такого типа устанавливалась на автомобили Пежо 206, Партнер, 405, Ситроен Берлинго и некоторые другие марки и модели. Главное конструктивное отличие от других торсионных подвесок (Рено Кангу, Форд Фиеста Курьер) заключается в неподвижной балке с качающимися маятниковыми рычагами. То есть, подвеска является полунезависимой, т.к. рычаги связаны между собой только стабилизатором поперечной устойчивости, который представляет собой упругую ось. В настоящее время французы отказались от данного типа подвесок. В этой статье мы подробнее остановимся на автомобиле Пежо Партнер/Ситроен Берлинго с кузовом М59.
Задняя подвеска Пежо Партнер надежна и неприхотлива, и чтобы ее угробить надо очень хорошо постараться. Конечно, слухи о ее неисправностях далеко не беспочвенны, однако причиной поломок являются, прежде всего, неправильная эксплуатация и несвоевременное обслуживание. Проблемы в виде стуков и скрипов могут появиться при пробеге около 100 тыс. км, а то и раньше, в зависимости от состояния дорог.
Первые симптомы неисправности для торсионной подвески довольно типичны – это посторонние стуки и скрипы при проезде неровностей. Причина их кроется в износе или разрушении игольчатых подшипников маятниковых рычагов, а также рабочих поверхностей пальцев. Причем состояние дорог и особенности эксплуатации не всегда имеют первостепенное значение. Основной фактор – это развитие коррозии из-за попадания воды и дорожной грязи в подшипники через поврежденные уплотнения. Кроме того, владельцы грузовых версий Партнера/Берлинго, как правило, не сильно озабочены состоянием подвески ровно до тех пор, пока стуки не превратятся в грохот, а задние колеса не начнут цеплять арку. В последнем случае заменой подшипников уже не отделаешься – может потребоваться замена рычагов или капитальный ремонт балки. Дилерские центры в таком случае непременно попытаются продать вам новую балку в сборе за… дорого. В общем, ремонт может сильно ударить по бюджету автовладельца. Вот именно это и является первопричиной дурной молвы о «торсионах».
Своевременная диагностика задней подвески помогает избежать не только серьезных проблем, но и вообще каких-либо неисправностей. Согласно рекомендациям концерна PSA профилактическая замена игольчатых подшипников рычагов должна производиться каждые 80 тыс. км. Поднимите руки те, кто следует этому правилу! Не вижу! Вот отсюда и пошло – «французский торсион», «царя зверей и ёлку не ремонтируем» и прочая ересь. А всему виной банальная лень и недостаточная квалификация специалистов.
Процесс ремонта торсионной подвески несложен и справится с ним любой автомобилист, мало-мальски знакомый с гаечными ключами и умеющий немного думать. Конструкция, вопреки расхожим мнениям, очень проста и логична. Как, впрочем, и весь Пежо Партнер. Сейчас я постараюсь вкратце изложить последовательность необходимых операций. Не лишним будет упомянуть про жидкость WD-40 – она станет хорошим спутником в данной работе.
Технология
1. Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Заодно ослабляем крепления амортизаторов.
2. Откручиваем тормозные трубки от рабочих цилиндров. Если авто оборудован АБС, то снимаем датчики.
3. Откручиваем гайки и снимаем амортизаторы.
4. Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого откручиваем по одному болту с каждой стороны и ударяя по нему через подходящий бородок с левого борта сбиваем его со шлицев.
5. Откручиваем болты на торцах торсионов и вынимаем эксцентриковые шайбы. Кернером отмечаем расположение торсионов относительно рычагов и кронштейнов балки. Там все интуитивно понятно, не ошибетесь. Выбиваем торсион левого рычага, а затем правого.
6. Постукивая молотком через деревянную проставку по внутренней части рычагов, добиваемся их снятия с пальцев.
7. Осматриваем поверхность пальцев. Она должна быть гладкая без раковин, зазубрин или вмятин. Если это не так, то пальцы придется менять.
8. Выбиваем старые подшипники из рычагов любым возможным способом. При этом старайтесь не повредить посадочные поверхности. Новые подшипники запрессовываем легкими ударами через подходящую оправку и обильно смазываем любой консистентной смазкой. Внимание! Не использовать ШРУС или ФИОЛ!
9. Сборку проводим в обратной последовательности. Поверхности шлицев рекомендуется предварительно покрыть медной пастой. Это исключит их «прикипание» вследствие коррозии. Все болты и шайбы (кроме крепления амортизаторов) рекомендуется заменить на новые.
Для замены пальцев балку потребуется снять полностью. Сделать это совсем несложно – нужно открутить четыре болта спереди и два сзади, и балка снимается вместе с сайлент-блоками и подушками, которые при наличии на них трещин или разрывов тоже желательно заменить, но не на дешевые аналоги. Лучше ставить оригинал – они гарантированно будут служить все оставшееся время.
Далее снимаем с балки кронштейны вместе с пальцами. Здесь придется воспользоваться газовой горелкой, потому что посадка напряженная и простыми ударами выбить вряд ли получится. Дальнейшие действия обычно не вызывают затруднений.
Немного о капролоне и как сделать заднюю подвеску «вечной»
Конечно, вечного нет ничего, но как вы уже догадались, речь пойдет о так называемом «тюнинге» задней подвески. Скажу сразу, использовать капролоновые втулки в качестве альтернативы подшипникам не рекомендуется. Такая доработка оправдана лишь как временная мера в случае изношенных пальцев. Однако капролон – материал с недостаточной морозостойкостью и когда за бортом настоящая зима при определенных нагрузках он попросту может лопнуть. Если же вы все-таки решились на такой шаг, то выбирайте графитонаполненный (черный) капролон.
Как показывает многолетняя практика, лучшее решение доработки конструкции – это использование игольчатых подшипников от шкворней автомобиля МАЗ. Их диаметр такой же, как у штатных, но длина больше. А это обеспечивает снижение нагрузки на сам подшипник вследствие большей площади опоры. Такая доработка потребует некоторых дополнительных несложных процедур:
1. Сверлим отверстия в рычагах для установки пресс-масленок и нарезаем резьбу.
2. С помощью болгарки на внешней поверхности подшипника делаем надрез под смазку с таким расчетом, чтобы после запрессовки он совпал с отверстием под тавотницу.
3. Изготавливаем крышки для внешних подшипников из подходящего материала. Лучше всего для этой цели подходит стальной лист толщиной не менее 3 мм. Для крепления достаточно двух отверстий – их сверлим в крышке и рычаге. Нарезаем резьбу подходящего диаметра (не более M6)
4. Подбираем сальник по диаметру пальца и привариваем к внутреннему торцу рычага кольцо - оправку, соответствующую диаметру сальника. Длина кольца не должна превышать 10 - 12 мм во избежание расширения колеи.
5. Запрессовываем сальник в оправку и собираем все в обратной последовательности. Перед установкой крышек смазываем их силиконовым герметиком.
6. «Шприцуем» и в путь!
Если всё сделано правильно и аккуратно, то доработанная подвеска обычно оставляет владельца в покое на долгие годы. Тем не менее, регулярный профилактический осмотр всё же не будет лишним, ведь помимо «торсиона» в автомобиле множество других узлов и их исправное состояние зависит только от вас.
Передняя подвеска пежо партнер
Как восстановил рулевую рейку и пропали от нее разнообразные стуки, стали выделяться стуки в подвеске. Туда уже давно ревизия просилась, по словам "бывалых", например, стойки стабилизатора больше года не живут.
Первой приятной остановкой на пути ремонта подвески стали передние колеса. Не знаю, что за чудеса с ними, но они не откручиваются, ни одна из гаек. Откручивали месяц назад, протягивали динамометрическим ключом, все по науке, сами гайки пропитаны отработкой, но факт есть факт — колеса не открутить.
Ладно, справимся так. Первым полетел стабилизатор. Стойки откручиваются без проблем. Если с проблемами, то в самом болте есть паз под шестигранник — им фиксируется палец и гайка крутится. Если болт ломается — включаем болгарку и уничтожаем его. Так мне пришлось сделать с 1 из 4 болтов. Втулки стабилизатора фиксируется болтом, который одновременно держит задний сайлентблок рычага. У втулок и скоб имеется паз-замок, поэтому нелишним будет обильно все это смазать мылом и как можно точнее попасть в этот паз. Пока не закручиваем и принимаемся за рычаги.
Рычаги никогда не сдавались просто так. С задними резинками проблем нет — они зафиксированы на 2 болта (9,10 на рис.). А вот передние — тут французы конечно постарались: передний сайлентблок состоит из двух половинок. Всё это дело держит здоровый болт (8 на рис.). А он соответственно вкручивается в гайку (14 на рис.), которая зафиксирована хиленькой жестяной скобой внутри подрамника! Ну а дальше как — болт ржавеет, гайка стопорится и прокручивается. Всё открутили рычаг приехали. Так и у меня. Не буду описывать все способы изощрений, но в итоге пришлось:отрезать под самый корень болт, загонять остатки внутрь подрамника, вырезать окошко 2 х 3 см сбоку подрамника для фиксации гайки, от туда же доставать остатки болта. Все эти пляски сожрали добрых 3 часа, учитывая поход за сваркой-полуавтоматом. Совет: не торопиться, замочить все WD-40 и не спеша, без надрывов откручивать туда-сюда, разрабатывая резьбу, а как открутится — замочить в отработке. чтоб в будущем не ржавела. Сразу выпилить окошко вряд ли получится — мешает рычаг. Стальных вам нервов и крепкого лексикона!
Предварительная диагностика показала полную кончину нижних рычагов с сопровождением грохота на кочках. Все остальное было живое, но владелец решил поменять все, чтобы больше не возвращаться к этому.
Вывешиваем машину. Наконец-то за 9 лет мне пригодился штатный домкрат от SsangYong! Подвеска на машине представляет собой типовой МакФерсон (McPherson).
Французский автопром отличается нетиповыми размерами ключей. Так я никогда не пользовался ключами на 16 и 18, а так же всевозможными головками торкс. Разобравшись с необходимым набором ключей, работа довольно быстро пошла.
Нижний рычаг крепится на 2х болтам М10 и 1ом М8, а так же болтом шаровой опоры на М10. Стойка стабилизатора на двух гайках на 16. Стойка подвески крепится на 3х болтам М8 и фиксируется в кулаке болтом М10.
Устанавливаем в новые рычаги шаровые опоры (крепеж идет полностью новый в комплекте).
В приехавшего на сервис автомобиля Peugeot Partner 1.4 л. 2010 г.в. (2-е поколение) диагностика показала порыв левого сайлентблока переднего нижнего рычага подвески. Специалисты рекомендуют менять сразу оба сайлентблока в рычаге. Поэтому проводим замену, согласно технических показателей.
Какие передние сайлентблоки переднего рычага выбрать для Partner II?
Какие сайлентблоки лучше
Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее
По выбору автовладельца, устанавливаем деталь аналогового производителя RUVILLE (Германия) с артикулом 985921. Цена запчасти этой фирмы соответствует качеству.
Инструмент применяемый при замене передних сайлентблоков рычага Peugeot Partner 1.4
- Подъемник;
- Пневмогайковерт;
- Шестигранные головки на 16, 17, 18 и 13 мм;
- Рожково-накидной ключ на 17 и 16 мм;
- Пресс;
- Щетка по металлу;
- Пневмозубило.
Как заменить передний сайлентблок переднего рычага Пежо Партнер 2
- Поднять автомобиль;
- Демонтировать колесо;
- Открутить крепления рычага подвески к подрамнику;
- Открутить крепления рычага к шаровой опоре;
- Снять рычаг подвески;
- Поставить метки по установке на сайлентблоки и рычаге;
- Выпрессовать сайлентблок;
- Сбить втулку сайлентблока с рычага;
- Поставить новый сайлентблок;
- Запрессовать сайлентблок;
- Установить рычаг подвески;
- Закрутить крепления рычага к подрамнику;
- Зафиксировать крепления рычага к шаровой опоре.
Поднимаем машину и откручиваем шестигранной головкой на 17 мм 4 болта крепления колеса. Снимаем его.
Находим 3 болта крепления рычага подвески к шаровой опоре и зачищаем их щеткой по металлу.
Шестигранной головкой на 17 мм с пневмогайковертом (можно заменить большой трещеткой) и откручиваем крепежные болты. Придерживаем гайки креплений рожково-накидным ключом на 17 мм. Демонтируем болты.
Шестигранной головкой на 18 мм откручиваем крепежный верхний болт рычага подвески к подрамнику.
Откручиваем два болта крепления рычага подвески к подрамнику нижние:
- шестигранной головкой на 13 мм (обозначен красной меткой);
- шестигранной головкой на 16 мм с рожково-накидным ключом на 16 мм (обозначен зеленой меткой).
Вынимаем верхний болт крепления рычага.
Демонтируем остальные крепления рычага подвески к подрамнику.
Снимаем рычаг подвески.
Готовимся к демонтажу поврежденного переднего сайлентблока.
Перед демонтажем сайлентблока ставим метки на рычаге подвески и на самом сайлентблоке, чтобы новую деталь установить правильно.
Прессом выпрессовываем наружную обойму сайлентблока и его крепление с рычага.
Внутренняя обойма переднего сайлентблока осталась на рычаге. Сбиваем ее пневмозубилом или ударной отверткой, зубилом.
Устанавливаем новый передний сайлентблок на рычаг подвески. Следуем меткам. Запрессовываем его.
Ставим рычаг подвески на его посадочное место. Наживляем болты крепления рычага к подрамнику. Затягиваем все, кроме переднего сайлентблока.
Фиксируем крепление рычага к шаровой опоре и затягиваем его. Проводим замену второго переднего сайлентблока переднего рычага. Опускаем автомобиль и затягиваем болты.
Пежо Партнер технические характеристики
Peugeot Partner представляет собой минивэн, разработанный на основе модели гольф-класса. В мировой классификации данные машины не относятся ни к одному из сегментов. По габаритным размерам Пежо Партнер больше напоминает класс С. Нередко автомобиль называют компактвэном, что не сосем верно, поскольку данная категория позиционируется в качестве семейного транспорта и имеет однообъемную схему компоновки, а Peugeot Partner – это грузовой коммерческий автомобиль.
Примечательно, что в СССР активно использовались аналоги серии. Наиболее известным из них был ИЖ 2715 («Каблучок»). Но отечественные модели отличались от Пежо Партнер компоновкой и представляли собой трехобъемные автомобили с четким разделением на грузовой отсек, кабину и моторный отсек. Во французской машине грузовой отсек и кабина сделаны единым блоком, разделенным сеткой.
В продуктовой линейке французского бренда Peugeot Partner располагается на ступень ниже полноразмерного фургона Peugeot Boxer. Дебют машины состоялся в середине 1990-х годов, но спрос на нее и сегодня остается на высоком уровне.
НАЗНАЧЕНИЕ
Peugeot Partner прекрасно приспособлен для выполнения широкого спектра работ. Автомобиль одинаково эффективно может использоваться для дальних поездок с семьей или для транспортировки грузов с небольшими габаритами. Модель прекрасно себя чувствует на узких улицах города, а для ее управления достаточно прав категории «В». Пежо Партнер может комплектоваться подъемной задней дверью или распашными воротами.
В сравнении с классическими компактвэнами и минивэнами серия выигрывает в стоимости, но в плане комфорта и вместительности уступает им.
ИСТОРИЯ
С появлением серии Ситроен Берлинго, получившей неплохие отзывы, другой французский производитель начал разработку продукта аналогичного класса. В Peugeot намеревались создать конкурентоспособный автомобиль LCV-категории. Дебют новинки состоялся в 1997 году. Пежо Партнер во многом напоминал собрата и имел схожие особенности конструкции. При компактных размерах модель отличалась большой грузоподъемностью и вместительным багажником. Первое поколение Peugeot Partner получило общую базу с Peugeot 306, потому имело много одинаковых элементов конструкции. Серия сразу вышла в 2 вариациях: пассажирский Partner Combi и классический грузовой Partner.
Дебютная генерация не подвергалась изменениям 6 лет, лишь в 2002 году французский производитель выполнил рестайлинг модели. Кардинальных улучшений не произошло. Прежняя компоновка сохранилась, а основные преобразования затронули дизайн. Рестайлинговый Пежо Партнер укомплектовали новой решеткой радиатора, необычными зеркалами заднего вида, увеличенными крыльями и большими «глазастыми» фарами. Другой отличительной чертой стал «кенгурин» бампера. Уровень оснащения у модернизированной версии был на порядок выше. В список оборудования вошли круиз-контроль, адаптивный усилитель руля, система плавного включения/выключения фар и кондиционер (опционально). Популярность Peugeot Partner в новом образе возросла. Небольшие изменения произошли в моторной гамме. 1,1-литровый мотор ушел в прошлое, а базовые версии получили 1,4-литровый бензиновый агрегат. Также были доступны более мощные 1,9- и 2-литровые дизели и 1,6-литровая бензиновая установка.
В 2004 году состоялся очередной рестайлинг модели. Изменения оказались еще более незначительными. Еще через 2 года в линейку агрегатов добавили 1,6-литровый турбодизель HDi (75 и 90 л.с.), разработанный совместной группой специалистов Форд, Пежо и Ситроен. Данный двигатель считался наиболее надежным и экономичным в моторной гамме серии.
В 2008 году состоялась премьера второй генерации Peugeot Partner. Новая версия также обзавелась «двойником» в лице Citroen Berlingo. Грузопассажирская модификация (Пежо Партнер Типи) была показана в начале 2008 года, а полноценная премьера модели состоялась на автосалоне в Женеве. Здесь был представлен и грузовой вариант (Peugeot Partner VU).
В сравнении с дебютным поколением изменения оказались глобальными и затронули как техническую составляющую, так и внешность. Пежо Партнер 2 позиционировался как новый автомобиль, основанный на одной базе с Ситроен С4 и Пежо 308 (платформа PSA, используемая для машин малого и среднего сегментов).
Внешне модель сохранила привычные очертания, но передняя часть полностью видоизменилась. Peugeot Partner 2 получил «улыбчивый» контур передней зоны, большой бампер с серебряными вставками и треугольные фары. Новый дизайн полностью соответствовал стилистике бренда. Размеры и масса автомобиля увеличились (длина – на 240 мм, ширина – на 130 мм). Вместо торсионной подвески сзади появилась классическая балка с пружиной и амортизаторами. В результате Пежо Партнер 2 стал более комфортным, но грузовые возможности машины ухудшились. Недостаток разработчики попытались закрыть увеличением грузового отсека до 3,3-3,7 куб.м. Также увеличилось количество дополнительных ниш, отсеков и карманов. По уровню комфорта новинка существенно превосходила предшественника.
Из линейки моторов для Пежо Партнер 2 был исключен 1,4-литровый агрегат. Базовым двигателем стал 1,6-литровый турбированный дизель с Common Rail. Также предлагались 90-литровый турбодизель, 90-литровый дизель FAP и 110-сильный бензиновый мотор.
Примечательно, что производство первого поколения даже после появления обновленной версии продолжилось, поскольку спрос на него был высоким. Окончательно выпуск Пежо Партнер 1, который после выхода второй генерации стали называть Пежо Партнер Ориджин, завершился только в 2011 году.
В 2012 году второе поколение пережило рестайлинг. Изменения ограничились косметическими преобразованиями. Автомобиль получил новый значок бренда, переделанную решетку радиатора и задние фары. Несколько выросли габариты модели. Рестайлинг сделал Peugeot Partner 2 более динамичным и функциональным.
МОДИФИКАЦИИ
Линейку Peugeot Partner принято делить на 2 большие группы: пассажирские и грузовые модели. Первая имеет название Пежо Партнер Типи. В настоящее время пассажирская версия представлена несколькими моделями с различными типами агрегатов и допопций. Грузовая модель Peugeot Partner VU является менее распространенной.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики автомобиля разнятся в зависимости от типа исполнения.
Грузовая версия
Габаритные размеры (бензин/дизель):
- длина – 4380/4628 мм;
- ширина – 1810/1810 мм;
- высота – 1844/1842 мм;
- дорожный просвет – 154/154 мм;
- колесная база – 2728/2728 мм;
- передняя ось – 1505/1505 мм;
- задняя ось – 1554/1554 мм;
- минимальный диаметр разворота – 11000/11000 мм.
Багажное отделение (бензин/дизель):
- длина – 1800/2050 мм;
- ширина – 1620/1500 мм;
- высота – 1250/1250 мм;
- объем багажника – 3300/3700 л.
Массовые характеристики (бензин/дизель):
- полная масса – 2145/2195 кг;
- снаряженная масса – 1341/1395 кг;
- грузоподъемность – 804/800 кг.
Показатели динамики (бензин/дизель):
- максимальная скорость – 167/160 км/час;
- расход топлива (трасса) – 6,8/5,2 л на 100 км;
- расход топлива (смешанный цикл) – 8,2/5,7 л на 100 км;
- расход топлива (город) – 10,8/6,7 л на 100 км;
- запас хода (смешанный цикл) – 732/1053 км;
- емкость топливного бака – 60/60 л.
Пассажирская версия
Габаритные размеры (бензин/дизель):
- длина – 4384/4384 мм;
- ширина – 1810/1810 мм;
- высота – 1801/1862 мм;
- дорожный просвет – 141/148 мм;
- колесная база – 2728/2728 мм;
- передняя ось – 1505/1505 мм;
- задняя ось – 1554/1554 мм;
- минимальный диаметр разворота – 11000/11000 мм.
Багажное отделение (бензин/дизель):
- объем багажника (стандартный) – 675/675 л;
- объем багажника (со сложенными сиденьями) – 3000/3000 л.
Массовые характеристики (бензин/дизель):
- полная масса – 2000/2040 кг;
- снаряженная масса – 1395/1435 кг.
Показатели динамики (бензин/дизель):
- максимальная скорость – 177/161 км/час;
- разгон до 100 км/час – 11,9/14,3 сек;
- расход топлива (трасса) – 5,8/5,2 л на 100 км;
- расход топлива (смешанный цикл) – 7,1/5,7 л на 100 км;
- расход топлива (город) – 9,4/6,7 л на 100 км;
- запас хода (смешанный цикл) – 845/1053 км;
- емкость топливного бака – 60/60 л.
ДВИГАТЕЛЬ
Последнее поколение Peugeot Partner поставляется на российский рынок с одним из трех типов двигателей:
1,6-литровый дизель
Французский бренд славится своими дизельными моторами, которые выгодно отличаются от аналогов высоким ресурсом работы и мощью. Конструкция агрегата максимально упрощается благодаря отсутствию FAP-фильтра. Облегчено и программное обеспечение. Данный дизель является максимально простым и надежным. В то же время современный теплообменник Modine обеспечивает высокую производительность за счет быстрого прогрева двигателя до рабочих температур даже в сильные морозы. Параметры агрегата: номинальная мощность – 66 (90) кВт (л.с.), предельный крутящий момент – 215 Нм, число цилиндров – 4.
1,6-литровый дизель HDi FAP
Современный агрегат входит в число последних разработок специалистов PSA. По показателю экономичность/мощность двигатель существенно превосходит аналоги, что делает его очень выгодным с точки зрения окупаемости. Параметры агрегата: номинальная мощность – 110 л.с., предельный крутящий момент – 240 Нм, число цилиндров – 4.
1,6-литровый бензиновый мотор
Дизельные версии Пежо Партнер являются более востребованными, но серия предлагается и с бензиновыми агрегатами. Параметры моторов специально доработаны с учетом специфики коммерческого использования. Даже на маленьких оборотах двигатель обеспечивает неплохую тягу. С данным агрегатом большой вес (до 1500 кг) автомобилю не страшен. Параметры мотора: номинальная мощность – 80 (110) кВт (л.с.), предельный крутящий момент – 147 Нм, число цилиндров – 4.
УСТРОЙСТВО
Кузов Peugeot Partner построен на усиленной платформе. Для фургонов дополнительно предусмотрена стальная панель с продольными «гофрами» толщиной 2,5-4 мм. Данный элемент продолжает пол грузового отсека, за счет чего автомобиль выдерживает даже значительный перегруз. Для кузова Пежо Партнер не используется лазерная сварка, продвигаемая в мировом автопроме. Производитель отказался от нее в целях увеличения ремонтопригодности машины (лазерный шов практически не подлежит восстановлению). После классической сварки кузов погружается в катафорезную ванну, затем проходит оцинковку. Элементы и области с повышенным риском воздействия гравия и камней имеют особую обработку. Подобная технология обеспечивает отличную стойкость к коррозии и сохранность внешнего вида даже при эксплуатации в суровых условиях.
Кузов моделей серии универсален и позволяет попасть в салон почти с любой стороны. Боковые сдвижные двери открываются по всей ширине, что облегчает высадку и посадку. Большая кормовая дверь с широким углом открытия способствует упрощению погрузки и выгрузки в багажник.
Ходовая часть
Передняя независимая подвеска Пежо Партнер получила название «ПсевдоМакФерсон», поскольку стабилизатор поперечной устойчивости не имеет соединения с рычагами, а стыкуется со стойками амортизации. Схожую компоновку можно наблюдать на Peugeot 308. Peugeot Partner в плане управляемости показывается себя на уровне легковых автомобилей. В кормовой части также размещена деформируемая балка. Сайлент блоки отсутствуют, вместо них используются беззазорные усиленные шарниры ШС.
Задняя зависимая подвеска представлена П-образной скручивающейся балкой, дополненной торсионом, переходящим в ее поперечину. Схема является уникальной разработкой специалистов PSA.
Трансмиссия
Двигатели функционируют совместно с 5- или 6-скоростной трансмиссией. Также для Пежо Партнер предлагается 6-ступенчатый «автомат». Крутящий момент с мотора передается только на переднюю ось.
Тормозная система
На все колеса автомобиля устанавливаются дисковые тормозные элементы. В передней части применяются вентилируемые механизмы (283 мм), в задней – классические диски (268 мм). В базовом исполнении Peugeot Partner комплектуется системой ABS.
Кабина
Кабина предоставляет оптимальные условия для комфортной работы. Пежо Партнер доступен в 2- или 3-местном варианте.
Водительское кресло отличают следующие особенности:
- боковая поддержка;
- множество регулировок;
- продуманная архитектура построения;
- самоадаптирующийся каркас, который исключает затекание спины и суставов и формирование профессиональных болезней;
- качественная обивка;
- умеренная жесткость.
Передние кресла комплектуются подлокотниками. Рулевое колесо имеет несколько настроек (вылет, высота).
Рычаг выбора скорости выполнен в формате джойстика, перемещающегося в двухмерном пространстве. Джойстик удобно ложится в руку и четко переключается.
Последняя версия Peugeot Partner в сравнении с предшественниками стала более яркой. Внутри появился 7-дюймовый цветной дисплей с сенсорным вводом (опционально). Элемент выполнен в формате особой системы, включающей бортовой компьютер, управление звонками, медиасистему и навигацию. Дополнительно предлагаются USB-разъем, «Блютуз» и Mirror Screen (работа с дополнениями на смартфоне).
В салоне Пежо Партнер присутствует огромное количество ящиков, отделений, полочек и ниш. С учетом емкого багажного отсека и колоссальных возможностей по трансформации подобная особенность делает автомобиль невероятно вместительным. Задние сиденья при необходимости можно использовать как стулья на отдыхе.
Как делается диагностика ходовой Peugeot Partner
1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Пежо Партнер отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Peugeot Partner позволит избежать подобной ситуации.
- пружины и амортизаторы;
- рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
- втулки стабилизатора Пежо Партнер;
- рулевые тяги и рейка;
- ступичные подшипники;
- ШРУС.
Диагностика ходовой Пежо Партнер должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.
3. Важно запомнить то, как себя ведет Peugeot Partner в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.
- внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Peugeot Partner, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
- слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
- произвольное подруливание в сторону, Пежо Партнер уводит при езде прямо;
- неравномерное стирание покрышек.
Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Peugeot Partner, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Пежо Партнер, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.
5. Если Peugeot Partner начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Пежо Партнер). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.
В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Пежо Партнер. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.
6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Peugeot Partner, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Пежо Партнер, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.
7. Периодический визуальный осмотр ходовой Peugeot Partner поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Пежо Partner обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.
После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Пежо Partner. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Peugeot Partner, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.
Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Пежо Партнер путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Peugeot Partner, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.
8. Далее осматриваются пружины ходовой Пежо Партнер, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Peugeot Partner, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.
Задняя балка «Пежо Партнер» - устройство, признаки неисправности, ремонт
«Пежо Партнер» - один из наиболее известных французских компактных фургонов. Эта машина славится своей универсальностью. Автомобиль может перевозить как пассажиров, так и крупные вещи. Среди прочих особенностей – простая схема подвески. Она такая же, как на многих бюджетных авто. Спереди установлены стойки "МакФерсон", а сзади находится балка. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как устроена на автомобилях «Ситроен» и «Пежо Партнер» задняя балка, в чем ее особенности и какие бывают неисправности.
Назначение, конструкция
Поскольку задняя балка является ключевым элементом подвески, ее главная задача – обеспечить связь между колесами автомобиля и кузовом. Благодаря упругим элементам этот узел способен поглощать удары, возникающие при наезде машины на неровности. Также балка как элемент подвески обеспечивает устойчивость автомобиля на дороге. Если говорить о конструкции, задняя балка «Пежо Партнер» включает в себя следующие детали:
- Валы.
- Пальцы.
- Торсион балки.
- Продольные рычаги.
- Сайлентблоки.
- Винтовые пружины.
- Амортизаторы двухстороннего действия.
- Подшипники игольчатого типа.
Работа балки направлена на кручение, благодаря чему колеса не полностью зависимы друг от друга. При наезде на неровность, соседнее колесо меняет положение лишь незначительно. Однако достичь таких результатов, как на многорычажной подвеске, у балки не получится. Это жесткая, хоть и упругая конструкция. При использовании многорычажной подвески каждое колесо отрабатывает яму отдельно, независимо друг от друга.
Симптомы неисправности
Как определить, что требуется автомобилю «Пежо Партнер» ремонт задней балки и ее составляющих? Признаки могут быть разными:
- Глухой стук при езде по неровной дороге и излишняя раскачка на скорости. Если это стук с минимальным интервалом, вероятнее всего, в автомобиле износились задние амортизаторы. Как правило, изнашивается сначала один из них – на правой или левой стороне. Однако менять их рекомендуется парно. Из характерных признаков пробоя амортизатора стоит отметить течь. Но пробой может случиться и внутри.
- Гул на скорости выше 40 километров в час. Если машина начала гудеть с задней части, это говорит о том, что из строя вышел игольчатый подшипник задней балки на «Пежо Партнер». Также можно определить, с какой именно стороны подшипник пришел в негодность. Достаточно на скорости зайти в поворот. Если гул усиливается при повороте влево, значит, разбился правый подшипник. Однако, менять их рекомендуется тоже в паре, как и в случае с амортизаторами. Ресурс соседнего элемента будет примерно таким же, поэтому нет смысла дважды выполнять трудоемкую операцию.
- Увод автомобиля в сторону и скрипы из задней части. Это говорит о том, что пора менять втулки (сайлентблоки) задней балки «Пежо Партнер». Если и дальше эксплуатировать авто с такой неисправностью, это может повлечь за собой неравномерный износ протектора шин.
Признаки необходимости замены балки
Какие признаки указывают на то, что требуется замена задней балки «Пежо Партнер»? Это можно определить по нескольким моментам:
- Износ шин протектора. Не всегда это говорит только о проблемах с сайлентблоками. Если пальцы балки изношены, может нарушится угол развала.
- Расположение задних колес. На автомобилях с изрядно изношенной балкой колеса начинают складываться «домиком». Так, вверху они сужаются, а внизу расходятся. На первых стадиях эту проблему не обнаружить визуально. Но если проблема запущена, ее можно распознать невооруженным глазом. Развал колес будет отрицательным.
Особенности проверки подшипников балки
Так как эти элементы не проверить визуально, и они не всегда начинают гудеть сразу (данный шум увеличивается долго и постепенно), можно поступить следующим образом. Необходимо вывесить на домкрате заднее колесо, и не снимая его, проверить люфт. Достаточно захватить руками две части покрышки и пошатать ее из стороны в сторону. Если колесо «гуляет», это говорит о том, что подшипник разбит. Отметим, что незначительный люфт всегда должен присутствовать (тепловой зазор на случай расширения подшипника и предотвращения его заклинивания). Но если диск именно шатается, нужно срочно менять такой подшипник.
Варианты ремонта балки
Вот какие работы выполняются при ремонте задней балки «Пежо Партнер»:
- Замена подшипников. Как мы уже сказали ранее, их нужно менять в случае характерного гула и люфта, причем в паре с соседним элементом. Если этого не сделать, есть риск неравномерного износа протектора и даже заклинивания колеса на скорости, что приведет к заносу.
- Замена торсионов. Поскольку элемент выполнен из гибкого металла и постоянно работает на кручение, есть вероятность его повреждения. Торсион не ремонтируется, а меняется на новый.
- Замена сайлентблоков. Эта работа требует наличия специального оборудования для запрессовки резинометаллических втулок в отверстия балки. Сайлентблоки в задней подвеске меняются парно.
- Замена пальцев задней балки «Пежо Партнер». На них со временем образовывается выработка. В идеале, балку нужно менять целиком. Но есть и более экономный вариант. Сейчас существуют разные ремкомплекты пальцев. После установки ремкомплекта задняя подвеска вновь выполняет свои функции.
Заключение
Теперь мы знаем, что собой представляет задняя балка «Пежо Партнер» и как она устроена. В целом, данный узел достаточно надежный и не требует к себе частого внимания. Даже в случае неисправности можно эксплуатировать автомобиль и далее. Но «запускать» неисправность нельзя, особенно если дело касается подшипников задней балки «Пежо Партнер».
Пежо партнер стук в передней подвеске
Citroen Berlingo HDI 1.6 › Logbook › Почему стучит при плотно прижатой чаше?!
Предыстория:
Подвеску перебрал почти всю:
Амотры — BILSTEIN (22-226723 — правый; 22-226716 — левый)
Опора стойки амортизатора — HUTCHINSON (НОМЕР: 598022)
Подшипник качения — SASIC (0355275)
Буфер — FEBI BILSTEIN (30583)
Втулки стабилизатора — FEBI BILSTEIN (39685)
Стойки стабилизатора на сайлентблоках (с обеих сторон)
Опорные чаши стойки — CITROEN (НОМЕР: 9675124280)
Шаровая опора — LEMFORDER (27299)
Пежо партнер стук в передней подвеске
Внимание.
Все обсуждения, домыслы, доводы, разглогольствования в данной теме не допускаются!
Здесь только проверенные решения, приветствуются инструкции, отчеты, указание номеров деталей, название и контакты ОД (если он устранял).
Все остальное удаляется, написавший отправляется в бан.
что-то на подобии цангового соединения.
пjподробнее желательно с фото!
поподробнее желательно с фото!
как названия дилера?
и кто занимался именно инженер по гарантии например?
завтра спрошу у него возможность дать координаты, а то сами понимаете. В результате поиска стали почти друзьями, скажет что же ты меня так подвел. Проблема, я так понимаю, НАВЕРНОЕ, массовая, всем он помочь не в силах:)
ВОТ!
более 1.5 тыс уже накатал, все ок. И в ямки попадал и ничего. Вот так вот!
Тоже можно добавлю свое решение. Все стуки ушли. Вот список работ, что заменили тоже.
Проехался по стиральной доске, где всегда были звуки. Теперь чисто слышно как стойки работают, без посторонних шумов.
Звук который казался справа сзади тоже ушел.
Правый задний аммо вспотел ( на 10000км пробега так было), но не стучит. Стучала опора аммо правая (передняя. )
Фотки прикладываю.
Я так думаю у нас шаровые у всех постукивают TRW.
Посмотрим сколько новые шаровые и опоры без стуков проходят.
Везде поставили SNR, шаровые AsMetal от Пежо 307.
Стойки стаба как ни странно живые оба.
1549715498154991550015501
Шайбы конусные для данного метода. Размера только не знаю..
15527 15526
Тоже решил проблему со стуками.
Короче не стал придумывать велосипед.
Обмотал шток тканевой изолентой. У нас все как на Астре, только у наших авто перед втулкой опорника есть еще одна деталь которая держит пыльник стойки.
Берем стойку наматываем на нее изоленту надеваем крепление пыльника, опять мотаем изоленту чуток цепляя резьбу штока и потом одеваем опорник. Незабываем что у опорника есть свои посадочные места в кузове.
Откатал 65тыс км со стуками. А теперь не узнаю авто, как новый, тишина. На сколько хватит не знаю.
AVES-CLUB
Надоело. стук в передней подвеске.
murometz
Имя: Илья
Откуда: Москва
Вс дек 28, 2008 14:59
Имя: Дима
Откуда: КоролЁв МО
Вс дек 28, 2008 15:05
а подкрылки нормально стоят? там до них сантиметр от нижнего рычага, и если отрываются то стучат.
и почему раз уж вы поехали в сервис не дожали их чтоб разбирались, я бы назад деньги за диагностику стряс как минимум.
а зачем темы плодить? тут про стук в передней подвеске уже ни одна..
Сахер
Имя: Сахер
Откуда: Мск. Тушино
Пн дек 29, 2008 16:48
Горец
Имя: Алишер
Вт дек 30, 2008 12:21
Сахер
Имя: Сахер
Откуда: Мск. Тушино
Вт дек 30, 2008 12:37
Не стуков, не скрежетов, еду на Пыже
Горец
Имя: Алишер
Вт дек 30, 2008 12:52
Сахер
Имя: Сахер
Откуда: Мск. Тушино
Вт дек 30, 2008 13:11
Запасные части и материалы:
364068 Шаровая опора 307
693951 Гайка самоконтрящаяся
3812Е5 Рулевая тяга
4010F5 Гайка
508762 Тяга стабилизатора 307
509117 Гайка
murometz
Имя: Илья
Откуда: Москва
Сб янв 03, 2009 14:03
Имя: Дима
Откуда: КоролЁв МО
Сб янв 03, 2009 14:07
ТО что подушка потрескавшаяся это ещё не значит что она мертвая! если рванная то да- пора менять.
подкрылки неужели самому сложно посмотреть?? даже под машину лезть не надо!
Глухой Стук В Районе Передней Подвески
- Город Самара
- Автомобиль Peugeot Partner
При езде по кочкам стало слышно как в районе передней подвески что-то стучит. Т.е. после каждой кочки следует глухой несильный удар. + Легкое поскрипывание.
Подскажите что, чаще всего, виновато при таких симптомах. Какая деталь подвески? Ну и приблизительная стоимость замены.
Прикладываю картинки конструкции подвески моего партнера.
Прикрепленные файлы
- Имя Сергей
- Город Москва
- Автомобиль Peugeot 607
- Подробнее 2.2i 158 кобыл (конокрадов поймал коней в стойло вернул)
На стоячем авто попробуй покачать- есть ли скрип?
- Город Самара
- Автомобиль Peugeot Partner
на стоячем не скрипит
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
На стоячем авто попробуй покачать- есть ли скрип?
Добавлю, ШРУС убитый),- в данный момент пока ощущаю стуки.). Завтра заменю нахрен.
- Имя Сергей
- Город Москва
- Автомобиль Peugeot 607
- Подробнее 2.2i 158 кобыл (конокрадов поймал коней в стойло вернул)
выверни колеса- да попробуй пошатать №4 на нижней картинке- если есть люфтик-то они стучат. Скрип может быть от чего-нить другого. + можно покачать рулевые тягив сторону двс и на себя- нет ли люфтика. Но на подвешенном авто выявить рулевые тяги попроще. т.к. колеса в воздухе. Не сопротивляются.
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
на стоячем не скрипит
Погода какая? В устойчивую жару всё может поскрипывать чуть-чуть. После дождя,- благодать и тишина, порой).
- Имя Сергей
- Город Москва
- Автомобиль Peugeot 607
- Подробнее 2.2i 158 кобыл (конокрадов поймал коней в стойло вернул)
атк же стук этих стоек сатабов слышно если взать на морду автоса снизу и раскачать вверх-низ- тоже слышно.
- Имя Азат
- Город Уфа
- Автомобиль Peugeot Partner
- Подробнее Пежо партнер 1,4 бензин 2006г,в, пробег 145000км
- Мечтает о Бмв Е36 туринг.МЕЧТА СБЫЛАСЬ!
это стойки стаба 100% ,если не поставить оригинал,то менять их придётся каждые 3 месяца,при пробеге 100-150 км в день, Ставил Sasic.As metal.Delphi-три месяца и по новой .
- Город Самара
- Автомобиль Peugeot Partner
да, так и есть. Стойки стучали. Поставил новые. Теперь не стучит)
- Изменить стиль
- Полная
- Мобильная
- Форум
- Пользователи
- Блоги
- Наши авто
- Отметить все как прочтенное
Стук в передней подвеске — устройство и ремонт подвески
Как диагностировать стуки в передней подвеске
Передняя подвеска любого автомобиля является именно тем местом, которое больше всего подвержено сильным испытаниям во время движения транспортного средства. Подвеска автомобиля всегда будет нести большие нагрузки из-за неправильной езды или из-за плохих, или просто ужасных, дорожных покрытий. Чего греха таить – сейчас, на заре XXI века, дороги мало чем отличаются от тех, что были ещё сто лет назад. Понятно, что детали подвески со временем всё равно будут приходить в негодность, но желательно, чтобы это происходило как можно реже.
Но вот, однажды, вы услышали неприятный стук в передней части автомобиля. Это говорит о том, что у вашего автомобиля появились проблемы в передней подвеске. Но не надо сразу отправляться на диагностику и ремонт передней подвески в мастерскую. Если, конечно, при осмотре передней подвески вы вдруг обнаружите стук и люфт в рулевых наконечниках, или они готовы уже оторваться от подвески, а колёса развёрнуты в разные стороны.
Не стоит сразу паниковать и рвать волосы на голове. Помните – детали, которые имеет передняя подвеска, являются очень крепкими и надёжными узлами. Прежде чем они полностью выйдут из строя, пройдёт много времени или вы должны при езде попасть на несколько довольно серьёзных ударов и стуков. Это может быть попадание в яму передними колесами или следствие неудачной парковки. Поэтому, если вы услышали неприятные скрипы или сильный стук в передней подвеске не стоит сразу тратить деньги на ремонт и менять рулевые рейки, стойки и т.д. Вначале надо разобраться, провести диагностику, откуда идёт звук и точно ли стуки появились именно в передней подвески. Может оказаться так, что это пустяк и на дальнейшую эксплуатацию автомобиля это ни как не повлияет.
По какой причине может появиться посторонний стук в передней подвеске
Существуют три серьезные причины, по которым передняя подвеска может издавать посторонние неприятные звуки и стуки. Две из них можно вполне устранить своими руками или в автосервисе. Там вашему автомобилю проведут хорошую диагностику, установят причину, по которой появляются скрип и стук в подвеске, и вы решите – продолжать эксплуатировать автомобиль или оставить его на ремонт в автосервисе. Но третья причина неисправности в передней подвеске является самой главной, и устранить её самостоятельно будет невозможно. Но вначале мы поговорим о том, какое устройство имеет сама передняя подвеска. Это даст нам возможность правильно диагностировать неисправности, а значит, и своевременно устранять неисправности.
Подвеска является механическим узлом, который по своей конструкции соединяет кузов автомобиля с дорожным покрытием. Дополнительно к этому подвеска имеет узлы управления автомобилем: поворотные рычаги, рулевые наконечники и тяги. Следующей задачей подвески является амортизация во время движения автомобиля, и она делает движение транспортного средства более сбалансированным.
Из этого можно сделать вывод, что на появление посторонних и неприятных стуков в передней подвеске в основном будет влиять дорожное полотно (наиболее часто встречающаяся причина), качество езды и конструктивные особенности элементов ходовой части.
Поэтому, если учесть все эти моменты, то не следует удивляться, когда появляются посторонние скрипы и стуки в передней подвеске и ей будет нужен ремонт. Рано или поздно посторонний стук всё равно появятся – всё зависит от срока эксплуатации и от стиля вашего вождения. Ведь передняя подвеска имеет сложное устройство и там много разных деталей.
Вот списох тех деталей которые могут издавать стук и скрип в передней части автомобиля при прохождении ям, угловой нагрузке, ускорения или торможения:
- передние тормозные колодки
- амортизаторы
- сайлентблоки
- опоры амортизаторов
- рычаги передней подвески
- рулевые наконечники
- ступичные подшипники
- тяги рулевые
- шаровые опоры
- стойки стабилизатора
- сам стабилизатор
- пружины
- подрамник
- опоры двигателя
В передней части автомобиля расположен тяжёлый двигатель, который своим весом усугубляет нагрузку на переднюю подвеску – поэтому износ деталей передней подвески всего лишь вопрос времени и в скором времени им потребуется ремонт. Если у вас аккуратный стиль вождения, то этот срок вы сможете увеличить, но всё равно, по прошествии определённого времени элементы надо будет менять. Вот со временем и появляются посторонние звуки в подвеске, которые сигнализируют нам о том, что пора заглянуть под днище машины.
Неприятные посторонние звуки в ходовой части могут появиться по разным причинам. К примеру, могут соприкасаться детали подвески о кузов, некоторые крепления могут ослабнуть, могут издавать посторонние шумы амортизаторы при езде по неровной дороге, резиновые уплотнители и «пыльник» тоже могут издавать неприятные звуки при приезде (под них может попасть песок и это станет причиной резкого скрипа и быстрого износа деталей). Стук может появиться в рулевых тягах, подшипниках, а при резких манёврах автомобиля скрип могут издавать «шрусы». Кроме этого устройство передней подвески имеет и тормозную систему, которая при резком торможении может издавать неприятный скрип.
Одним словом надо понимать, что причин для появления посторонних стуков в автомобиле больше чем достаточно. Ведь, как было уже сказано, большую часть нагрузки во время езды на себя принимает именно передняя подвеска. А теперь, установив причины посторонних стуков, постараемся провести диагностирование подобных звуков.
Методы диагностики передней подвески
Если вы решили провести осмотр передней подвески вашей машины, то лучше будет, если вы проверите устройство и задней подвески. Вполне допустимо, что стук появился в задней подвеске, а через кузов он передастся на переднюю подвеску и это введёт вас в заблуждение. В любом случае – хуже от этого не будет. Тем более, много это времени не займёт, но вы будете твёрдо уверены, что в задней части автомобиля поломок нет и ей не нужен ремонт.
Когда вы приступите к проверке, то заодно самостоятельно проверьте и выхлопную систему автомобиля. Часто случается так, что отвалившийся элемент глушителя легко принимается за стук в передней подвеске автомобиля. Выхлопная система имеет простое устройство и проверяется визуально и ручным способом. Покачайте колено трубы, и если раздастся посторонний стук, то вы сразу обнаружите причину своего беспокойства. Для диагностики передней подвески лучше использовать монтировку. Это намного упростит вашу задачу. Есть ещё один интересный момент, на который стоит обратить внимание при диагностике амортизаторов. Не надо сильно раскачивать автомобиль, желая установить причину посторонних звуков. Эти времена уже давно ушли в прошлое. Устройство подвески современного авто стало намного сложнее, чем было раньше. Поэтому, это вам вряд ли поможет, и вы не сможете установить причину поломки амортизаторов. Диагностировать автомобиль лучше всего на смотровой яме, а если такой возможности нет, то лучше немного поддомкратить переднюю часть автомобиля
На что надо обратить внимание при диагностике подвески
- Проверяем амортизаторы в задней части автомобиля. Также осматриваем резиновые пыльники, реактивные тяги, особенно в том месте, где они крепятся. Также проверяем выхлопную трубу глушителя.
- В передней подвеске осматриваем амортизаторы. Обращаем внимание на масляные капли на корпусе (если они есть). Это сигнал к тому, что возможно, в скором времени, амортизаторы придётся менять.
- Осматриваем сайлентблоки,
- Поворотные механизмы,
- Шаровые опоры;
- Диагностируем рулевые наконечники в месте их соединения. Возможно, они стали причиной, по которой появился стук.
- Осматриваем уплотнительные кожухи.
- Резиновые пыльники не должны иметь разрывов, трещин и прочих механических повреждений. Тут надо заметить, что в большинстве случаев посторонние скрипы появляются из-за того, что под пыльники попала вода. Как только она испариться – скрип прекратится.
- Пристальное внимание уделите рулевым тягам. Для этого воспользуйтесь монтировкой. Если наконечник легко ходит из стороны в сторону, то этот элемент надо срочно заменить. Замену рулевых наконечников рекомендуется делать парой.
В результате проведения всех этих работ по диагностике передней подвески и осмотрев каждый узел, вы точно установите причину, откуда появился неприятный стук, который вас раздражает. И тогда вы примите решение о том, какие детали передней подвески требуют ремонта, а какие ещё послужат.
Возможно, некоторый ремонт вы сможете провести самостоятельно в своём гараже. Если это вам не под силу, или у вас нет условий для проведения ремонтных работ, то тогда лучше обратиться в автомастерскую. Но, тем не менее, проведённый вами тщательный осмотр ходовой части автомобиля окажет вам хорошую службу. И если в автосервисе «крутые» мастера начнут навязывать вам замену тех деталей, замена которых не требуется, то им не удастся вас убедить в этом. Вы им легко докажете, что надо заменить всего лишь пару резиновых пыльников и больший ремонт не требуется.
Удачи вам на наших дорогах! И пусть передняя подвеска не беспокоит вас посторонним стуком и не отвлекает от приятной езды.
Как самому найти стук и провести диагностику передней подвески автомобиля, видео
Читайте также: