Ремонт амортизатора коляски иж

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт амортизатора коляски иж

Капот съемный. Для снятия необходимо убрать сиденье со спинкой, откинуть левую боковину кузова (с карманом), снять пружину направляющей трубы капота, отвернуть две гайки крепления стойки передней направляющей трубки (на кронштейне передней части кузова) и, перемещая назад, снять с болтов стойку передней направляющей трубки. Затем снять переднюю часть капота движением вверх и вперед, выведя его из соединения задних направляющих труб со втулками. Установка капота производится в обратном порядке.

Высокая спинка сиденья и мягкие подлокотники обеспечивают удобство посадки пассажира. Для перевозки груза (до 30 кг) на кузове прицепа предусмотрен багажник. В передней части кузова установлен упор для ног, имеющий два положения в зависимости от роста пассажира. Ветровое стекло крепится к капоту стяжной лентой.

Кузов установлен на трубчатой раме с буферными резиновыми прокладками и закреплен на ней четырьмя скобами.

Крепится боковой прицеп к раме мотоцикла при помощи двух кронштейнов с цанговыми зажимами и двух регулируемых по длине тяг, средняя тяга крепится к подседельному болту, передняя - к ушку, расположенному около рулевой колонки. Порядок присоединения и регулировка бокового прицепа по отношению к мотоциклу подробно описаны в разделе «Подготовка мотоцикла к первому выезду».

Уход за боковым прицепом сводится к периодической смазке трущихся частей. Смазка подшипников колеса производится в сроки, предусмотренные для смазки колес мотоцикла. Смазка втулок подшипника маятника подвески колеса производится через каждые 5000 км. В период эксплуатации следует периодически проверять правильность положения бокового прицепа во избежание возможного сдвига цанговых кронштейнов в раме. Взаимное положение мотоцикла и бокового прицепа влияет на управляемость мотоциклом и срок службы шин.

Ветровое стекло прицепа протирать сухой ветошью не рекомендуется, так как при этом оно может потускнеть. Мыть его необходимо водой с мылом, применяя мягкую губку.

Содержание бокового прицепа в чистоте и регулярная периодическая смазка узлов являются залогом долговечности и надежности их работы.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ БОКОВЫХ ПРИЦЕПОВ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Появление стуков в соединениях бокового прицепа с мотоциклом происходит из-за ослабления затяжки цанговых зажимов, болтов крепления тяг или ослабления заднего шарового зажима.

Для устранения стука надо цанговые зажимы закрепить и затянуть гайки болтов крепления тяг. При износе подшипников колеса и тормозных колодок разборку и ремонт производить методом, описанным в разделе «Ремонт экипажной части».

Уход за амортизатором бокового прицепа и его ремонт аналогичны уходу за амортизаторами мотоцикла. Особое внимание надо уделять состоянию троса привода тормоза. По сравнению с другими тросами управления он большей длины и проходит по трубе рамы прицепа, где имеется возможность попадания воды и грязи на его рабочую часть. По этой причине может наблюдаться тугой ход рычага ножного тормоза, особенно при эксплуатации в зимнее время года, когда попавшая в оболочку грязь и вода замерзают. Это в свою очередь может привести к заклиниванию тормозных колодок.

Для обеспечения нормальной работы тормоза колеса бокового прицепа смазку троса привода тормоза следует производить разогретой консистентной смазкой УС-1 или УС-2 через каждые 1500 - 2000 км.

При подготовке мотоцикла к эксплуатации зимой трос снять, промыть в бензине или керосине и смазать автотракторным маслом указанным ранее способом.

Стуки и люфт подвески колеса могут появиться из-за ослабления крепления втулки оси колеса в рычаге подвески, ослабления рычага или износа подшипников. Для проверки люфта надо под рамку прицепа установить подставку и покачать за колесо. При наличии люфта оси во втулке качающегося рычага вначале попытаться устранить его затяжкой болтов, если он не устранился, то необходимо разобрать маятник и выяснить причину неисправности.

Разборку производить в следующем порядке:

1. Отвернуть гайку крепления грязевого щитка в передней части и поднять его вверх.
2. Снять защитный колпачок, вынуть шплинт из оси колеса, отвернуть гайку и снять колесо.
3. Отсоединить трос тормоза от тормозной крышки и снять ее.
4. Вывернуть болт 11 (рис. 45) крепления амортизатора.
5. Отвернуть гайку 10 и выбить ось 3 крепления рычага подвески 1.
6. Снять уплотнительные кольца 6, регулировочные шайбы 7, 8, кольцо 5 и вынуть втулки 4. В первом выпуске боковых прицепов рычаг подвески устанавливался на игольчатых подшипниках.

Все детали промыть и осмотреть. Изношенные заменить новыми.

Сборку производить в обратном порядке. Иногда после снятия грязевого щитка габаритные фонари и указатель поворота на щитке не горят. Это происходит вследствие изоляции щитка от массы. Для устранения этого дефекта следует изменить положение щитка так, чтобы болты крепления щитка в передней части касались кронштейна.

Наряду с боковым прицепом БП-1 выпускаются боковые прицепы БП-65, которые устанавливались на мотоциклах ИЖ-Ю2К и в настоящее время поступают в торговую сеть. В конструкции этого прицепа применена подвеска колеса торсионного типа (рис, 46). Роль амортизатора выполняет торсионный вал 12, один конец которого шлицами заходит в муфту 15, закрепленную болтами 6 в трубе рамы, на другом конце вала закреплен рычаг 9 с осью для колеса.

Кузов прицепа штампованный с откидным ветровым щитком и перекидным упором для ног. Крепится кузов в четырех точках: передняя часть двумя скобами с резиновыми подкладками к трубе рамы, задняя часть кузова подпружинена и крепится к червякам, заведенным в пружины.

Присоединение прицепа и регулировка его по отношению к мотоциклу описаны в разделе «Подготовка мотоцикла к первому выезду». Смазку втулок торсионной подвески производить через каждые 2000 - 2500 км пробега через пресс-масленку, расположенную в задней трубе рамы.

Неисправности бокового прицепа и способы их устранения аналогичны БП-1. Для устранения износа втулок 6 (рис. 46) и оси 10 качающегося рычага в трубе рамы необходимо снять колесо, отвернуть болты крепления фланца втулки 7 к задней трубе рамы, взять за качающийся рычаг торсиона рукой и, помогая отверткой, вынуть втулку торсиона. Снять качающийся рычаг 9 с оси 11, стопорное кольцо 14 и упорное кольцо 13 и выбить медной выколоткой ось качающегося рычага. Выпрессовать изношенные втулки 6 опоры вала из втулки 7 невозможно - их надо расточить на токарном станке. Вместо них следует изготовить из стали марки «35» новые. Размер втулки 6 по внутреннему диаметру должен быть 35 мм, по наружному диаметру - 40 мм. Диаметр рабочей части оси 11 качающегося рычага должен быть 35 мм. Ось колеса бокового прицепа и втулка рычага показаны на рисунке 47. Для изготовления оси берется сталь марки 30 ХНВА ГОСТ 4543 - 61, калить НRС 37 - 44 единиц.

Сборка производится в обратном порядке. Перед сборкой все детали смазать консистентной смазкой.

УСТАНОВКА БОКОВОГО ПРИЦЕПА НА МОТОЦИКЛАХ иж-п, иж-п2, иж-п3

Мотоциклы ИЖ-П и ИЖ-П2, выпускаемые в одиночном исполнении, не комплектуются деталями крепления прицепа и после приобретения его (прицепа) через торговую сеть возникает вопрос: какие нужны детали для подсоединения к мотоциклу, как их изготовить и в каком месте приварить ушко крепления передней тяги?

Конструкция деталей особой сложности не представляет и их вполне можно изготовить в любой ремонтной мастерской, где есть токарный станок и сварочный аппарат.

Материалом для изготовления деталей может служить сталь марки «25 - 30». Конструкция и размеры показаны на рисунке 48.

Ремонт амортизатора коляски иж

Целый год я откатался с коляской.

Очень хотелось снять коляску и попробовать это чувство, и вдруг внезапно поломался амортизатор на коляске. Вот этот момент)
Страх на поворотах, легкость в управлении, ничего сбоку не телепается. Как сейчас помню эти чувства… чувства 1 поездки без коляски. Это и есть свобода.
Проехав около 2 лет в моторе начал появляться непонятный шум на хх. Думал это цепь на корзине оказалось там все в порядке. Было принято решение за зиму перебрать мотор.
1 день до ремонта

Сосед составил компанию

История ремонта.
Началась зима, решил выяснить что это был за звук о котором описал выше.
Все по этапно.

1 этап.
Вскрытие мотора показало что посторонний звук на хх был из за прослабленных посадочных мест подшипников.
Вот видео как решить данную проблему.
РЕмонт посадочных мест
Решил данную проблему цинкованием, заодно заменил подшипники и сальники.
2 этап.
К сожалению обойма подшипника разкололась и пришлось снова снимать мотор и колоть заменяя подшипники на СССР.
Так же советую подшипники SKF вот их номера

3 этап.
На подшипниках все не закончилось, начал дыметь с левой выхлопной, набирал воздух в коробку и маховик, было понятно что новодел сальники плохого качества. Снова разбирал и менял сальники на ERICS
Очень советую данную фирму так как наборы новых сальников очень плохие, а эти на практике 5 моторов показали отличный результат.
Вот кстати и их размеры, надеюсь кому-то понадобится.

Так как уже мотоцикл разобран решил перебрать подвеску. Амортизаторы отдал на ремонт, а переднюю вилку перебирал сам улучшая ее с помощью отбойной пружины с корзины сцепления. Ремонт вилки

Ремонт задних амортизаторов

Для устранения дефектов задних амортизаторов мотоцикла Иж 6.113-05 а так же для замены масла требуется их разборка.

Ставим мотоцикл на центральную подножку и снимаем амортизаторы (если надо снять сразу оба амортизатора, надо не забыть поставить подпорку под маятник чтобы он не упал).

Специальными скобами сжимаем пружину (пробовал сжать пружину автомобильным съёмником, не получилось так как у них слишком толстые ушки). Но можно обойтись и без них, для этого берём газовый ключ и вставляем его между витков пружины. Налегаем на газ. ключ всем свои весом, пружина сжимается, а ваш напарник тем временем вынимает два опорных полукольца.

Вот так ставим ключ и давим на него сверху. Вынимаем опорные полукольца.

Вынимаем пружину, пластмассовый стакан и регулятор преднатяга пружины.

Зажимаем нижний наконечник в тисках и ключом на 27 отворачиваем гайку корпуса уплотнения. Для того чтобы шток вынуть полностью надо с силой его потянуть на себя (см. фото). Но будьте осторожны так как в амортизаторе ещё находиться масло.

Ключом на 27 отворачиваем гайку. Тянем шток на себя…..

Осматриваем шток, обращаем внимание на рабочую кромку сальника. Чтобы заменить резинки надо отвернуть гайку штока (предварительно зажав его за верхний наконечник в тиски) и снять со штока поршень с клапанами, корпус уплотнения, сальник и резиновый буфер.

Вот так выглядит шток со всеми деталями.

После промывки всех деталей в керосине или бензине, и замене изношенных деталей. Производим сборку амортизатора, не забыв залить 0.075 л. масла веретенного АУ или жидкости МГП-10 (это по инструкции, но я бы не советовал, так как нынче не найти этих масел с надлежащим качеством), лучше найти аналог этих масел у зарубежных производителей.

Все детали амортизатора.

Собирайте амортизатор чистыми руками на чистом столе, дабы не одна песчинка не попала внутрь, только это может гарантировать долгую и безотказную работу данного узла.

Боковой прицеп-реставрация.

Всем привет. Недавно писал не маленькую статейку про реставрацию ИЖ Планеты 5, в ней сказал, что про боковой прицеп напишу отдельно, ибо материала тоже не мало, на отдельную статью, как по мне, набирается. Так вот, к реставрации бокового прицепа пришёл не сразу, ибо забыл о его существовании в принципе. Для начала расскажу историю его находки, так будет понятнее в каком состоянии он был вначале. Прицеп был куплен с мотоциклом, но сразу же отцеплен, ибо в те года нужны они были в основном для перевозки различных грузов, как полезных так и не особо, пассажиров в них почти не перевозили, "не модно" было видимо. Так вот, прицеп отцепили и оставили в старом гараже, поправка, в сыром гараже. Гараж был сделан на процентов 40-50 из дерева, со временем все это начало успешно гнить, пол, потолок, дверь, а с ними и сам прицеп, и если мотоцикл стоял 5 лет, то прицеп около 6-7 лет. Стоял ничем не накрытый, в тени, солнце на него не попадало как и в гараж в принципе, да-да вот такой гараж был, только двери, никаких окон. В итоге, когда вспомнил о нем в 2015 году, после прихода в тот гараж был не особо приятно удивлён. Прицеп не хило так начал гнить, гнило в основном дно самого кофра, стенки, капот, но особо пострадало именно днище. Так же почти полностью сгнил и тент из ткани, начало немного гнить сидение, но не сильно, его я в последствии реанимирую. Первый раз за столько лет выкатили мы его с товарищами на улицу, было спущено колесо, взяли насос, начали качать, камера, как не странно оказалась цела. Колесо накачали, прицепили к мотоциклу сам прицеп, и поехали уже в новый дом, в новый гараж, осматривать все последствия простоя. В итоге обнаружились ещё небольшие косяки, например сломанный замок заднего багажника, не работающий трос тормоза прицепа, и прочие мелочи. По электрике и ходовой части, как не странно все было более чем ОК, сразу было видно, не эксплуатировался совсем. Даже резина была как новая, небольшие трещины опять же, из-за простоя. Смотря на прицеп в целом мысли приходили не совсем позитивные, года и влага потрепали его не хило, и уже в процессе реставрации самой Планеты, я принял решение, что нужно сразу делать и прицеп.

Фотографий кстати особо нет, ибо тогда было не до этого, да и о существовании портала МОТО2, я ещё не знал, то бишь фотографировать не для кого было. Сейчас конечно жалею, но ничего уже не поделаешь. Продолжу. Началась разборка, опять же до последней гаечки и винтика, прицеп был полностью разобран, вот несколько фото которые делал для себя, чтобы не забыть где как и что, схем совсем мало на просторах Интернета по ним, и приходилось делать так, в последствии фото очень сильно мне помогут.

Что было сделано с прицепом:

1)Полностью разобран сам прицеп.

2)Была произведена полная дефектовка всех работающих частей (ходовая, электрика и т.п)

3)Все части нуждающиеся в полировки были отполированы.

4)Были куплены белые указатели поворотов и лампочки в оранжевой оболочке.

5)Были сделаны фотографии наклеек, а так же с помощью линейки замерено точное их расположение, чтобы не отличалось от оригинала. Наклейки заказал, в интернете их просто так не найти, пришлось делать индивидуальный заказ.

6)Было смазано все, что должно было быть в той или иной смазке, тросы, ступица колеса, маятник и т.д.

По-моему в основном это все работы, которые были проведены, пару мелочей типо вырезание боковин салона прицепа из свежего ДСП, и т.д я писать не буду ибо это не всем интересно.

Теперь начинается самая сложная часть и борьба, борьба с коррозией. Её было на прицепе в край много, особенно на дне кофра.

Было принято решение зачистить до свежего металла, покрыть дно антигравийным слоем и далее все по стандарту, грунт, краска, лак. Запомните, победить коррозию металла на 100% никогда не получится, это почти не реально, а если и реально то за дикие деньги, которые не у всех имеются. Коррозию можно только приостановить, на лет 5-7 далее все возобновится, и придётся делать все заново, увы по другому никак. По зачистки прицепа товарищ прыскал на поражённые части металла какой-то спрей, не знаю что это, и кстати да, занимался самим кофром и покраской я не сам, отдал знающему человеку, процесс ответственный и я не стал рисковать. Далее время подходило до сборки, и тут разыгралась моя фантазия. Первой же мыслью, и по сути единственной воплотившиеся в жизнь, была установка аудиосистемы, изначально на 50 ватт, но увы, генератор Планеты не вывез бы, и попросту сгорел. Поэтому обошёлся установкой мотоциклеткой аудиосистемы WIRZ на 15 ватт, да Китай, но весьма не дешевая, даже пульт в комплекте имеется :) его приёмник (кабель) я провёл вперёд, чтобы было удобнее переключать треки. Кстати говоря 15 ватт хватает, довольно громко и пассажиру и водителю все слышно, даже окружающим все довольно понятно и разборчиво.

Так же одной из задумок была установка подогрева сидения пассажира, ну а что делать прицеп так делать сразу "Люкс" :))) но увы, мощность такой "шторки" около 50 ватт, и опять же генератор смотрел на меня с неохотной стороны, и я бросил эту затею. Так же была докуплена дуга безопасности, на которую можно было натянуть "люксовый" тент, и не боятся не дождя, не ветра. Но увы, советский тент я не нашёл, а господа китайцы не смогли сделать размеры верными, и он просто напросто не дотягивался до кнопок крепления. Поэтому до сих пор ищу годный чехол. Так же была задумка установить термометр окружающей температуры, тоже в скором времени сделаю. Далее шла задумка с литьём, было докуплено третье литье и выкрашено в цвет колес, как на мотоцикле, но оказалось, что посадочные места подшипников разбиты, пришлось делать, на время было установлено обычное колесо на спицах. И так, началась сборка, все детали были установлены на своё место, каждый болт обзавёлся гравёром и шайбой, а так же смазкой и, где это нужно было, восстановлением резьбы. Прицеп был собран, началась сборка проводки, и фонарей, все указатели были отполированы, и помыты до идеала. Стекло так же не обошло этот процесс. И так ещё раз по покраске. Толстый слой антигравийного покрытия, 3 слоя грунта, 4-5 слоя краски, и 2-3 слоя лака с последующей полировкой. Так вот я боролся с прицепом, в итоге получилось очень даже красиво. Кстати говоря он очень мягкий, в нем при желании можно уснуть :) В последствии "запихаю" ещё каких нибудь приколюх, увы технические характеристики мотоцикла позволяют сделать не все, но все же фантазии моей нет предела, и все нововведения буду описывать в отдельных статьях. За внимание всем огромное спасибо!;) пишите, задавайте вопросы, всегда отвечу;) всем удачи, берегите себя и свою технику, в конце по стандарту, что получилось в итоге, удачи ;)

Ремонт и регулировка задних подвесок

Подвеска заднего колеса к раме мотоцикла осуществляется при помощи маятниковой вилки и двух пружицно-гидравлических амортизаторов.

В этой системе изнашиваются: сальники, шток, поршень, клапаны и пружины амортизаторов.

Износившиеся сальники и другие детали гидравлического амортизатора заменяют новыми. Повреждения кожухов исправляют путем выпрямления вмятин. Ослабевшую или поломанную пружину заменяют равной по своей упругости и габаритам.

Для обеспечения устойчивости мотоцикла существенное значение имеет подбор равносильных пружин задней подвески. Разная жесткость пружин во время езды вызывает перекос заднего колеса, повышает износ подшипников маятниковой вилки. Если при замене одной пружины не удастся подобрать новую, равную по силе пружину, то лучше заменить обе.

Ремонт гидравлических амортизаторов задней подвески заключается главным образом в обеспечении герметичности между штоком поршня и гайкой сальника, а также заполнении положенного количества гидравлической смеси, подобранной по вязкости в зависимости от температуры воздуха.

Элемент подвески заднего колеса мотоцикла Иж-56

Элемент подвески заднего колеса мотоцикла Иж-56: 1 — резиновая втулка; 2 — наконечник; 3 — шток; 4 — кожух; 5 — пружина; 6 — гайка; 7 — шайба; 8 — сальник; 9 — пылезащитное кольцо; 10 — уплотняющее кольцо: 11 — направляющая втулка; 12 — гайка; 13 — ограничитель клапана; 14 — клапан; 15 — поршень; 16 — трубка; 17 — кожух; 18 — корпус; 19 — ограничитель; 20 — клапан; 21 — корпус; 22 — наконечник; 23 — втулка.

Разбирают подвеску мотоцикла «ИЖ» в следующем порядке: снимают подвеску мотоцикла и закрепляют нижний ее наконечник в тисках. Верхний наконечник расшплинтовывают.

Затем отжимают верхний кожух от наконечника и вставляют ключ в гайку, фиксирующую шток амортизатора. Поддерживая гайку ключом, воротком отвертывают наконечник амортизатора.

Снимают верхний и нижний кожухи и пружину амортизатора. После этого отвертывают корпус втулки и вынимают из цилиндра амортизатора шток с поршнем.

«Пособие механикам мотоциклов»,
А.Н.Силкин, Б.С.Карманов

Ремонт вилки иж юпитер 5 своими руками

Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости

Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.

1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.

2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.

3. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.

4. Ключом на 27 мм

отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.

5. Ключом на 17 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).

6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.

7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.

Аналогично снимаем второе перо вилки.

Устанавливаем вилку в обратной последовательности.

1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).

2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.

3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.

4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.

5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.

6. Специальным кольцевым или «газовым» ключом отворачиваем корпус сальника.

7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.

8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.

9. Ключом на 13 мм

отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.

10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.

11. Накидным ключом на 12 мм

отворачиваем наконечник штока.

12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.

13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.

14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.

15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.

В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.

16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.

17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.

18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.

Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.

19. Замеряем наружный диаметр кольца.

20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.

В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.

Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.

1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.

Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм

2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.

Замена амортизационной жидкости

Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.

Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.

1. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.

2. Ключом на 27 мм

отворачиваем пробки обоих амортизаторов.

3. Снимаем пробки.

4. Торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.

5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.

Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.

6. Заворачиваем болты.

7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.

8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.

9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).

Воздушная вилка на иж планета 5

В замену своей бывшей публикации представляю Вам новую с более подробным описанием и фото. Продолжая ремонт одного из своих мото (работяги) добрался до вилки. Вообщем начинаю разбор и вот как видите состояние внутри

Для того чтобы сальники работали в должном порядке и снимали масло рабочая площадь пера по которому прикасаются сальники должна иметь как можно лучшее идеальное состояние любые царапки (от пыли грязи) или раковинки ведут к неизбежному вытеканию масла (через сальник). Газовый ключ для откручивания гаек на пере (и не только) в помощь. Вот состояние перьев ДО

Принимаюсь за полировку! Сначала начал руками тереть мелкой наждачкой зернистость 800 минут 20 тер вспотел и не выдержал взял болгарку круг на липучку и поставил самые малые обороты чтобы не сделать ям перо положил на колесо в правой руке болгарка левой рукой катаю перо как скалку и + болгарку вправо влево вожу вот тогда пошел эффект. Шлифую аккуратно из под круга НЕ ДОЛЖНЫ лететь искры. И еще ВНИМАНИЕ! не старайтесь удалить слишком глубокие раковины выйдет только хуже. Вот после болгарки

Потом на круг для липучек наклеиваю войлок (вырезал от валенка ножницами по металлу) и Натираю обильно постой ГОИ. У нас она стоит 35 р. за баночку отдельной фотки нет есть вот такая

Пока полировал перо войлок натирал 3 раза. Чтобы удобнее натирать на камине нагрел его до состояния пластилина и вытащил из баночки потом он опять застывает и все ГУД!

Навел зеркало теперь немножко доработать сам цилиндр, А точнее установить пружинки на отбой т.е чтоб на выходе вилка не стукала. Опять газовый ключ и ключ на 12

В прошлом году разбирал другую вилку и ставил пружинки но не знаю от чего они были а тут на форуме узнал что подходят от сцепления ЧТОЖ меряю она чуть чуть не убирается

Несу ее к нождаку слегка подтачиваю по кругу несколько раз примеряю и вот она свободно заходит. Теперь чтобы ее надеть на шток надо снять гайку цилиндра (она не проходит через резьбу на штоке) зажимаю шток в тисах ключом кручу на откручивание ногой придерживаю тисы и тяну гайку вверх. Я предполагал что это будет сложнее но особо не замучался и она снята.

Одеваю пружинку и собираю цилиндр

Теперь сальники! Стакан был вот в таком состоянии

Расковыриваю стакан а точнее старые сальники прочь

Вставляю новый и для ровной посадки вставляю кольцо которое стояло обсаживаю головкой на 30 она как раз по размеру потом кольцо убираю вставляю второй также и он получается как бы налазит немножко на первый и еще побольше сужается т.е получается перо будет обжимать поплотнее чем первый

И сверху на второй сальник вставляю одно кольцо, припасаю полоску валенка чуть чуть повыше высоты которая осталась в стакане т.к. она обожмется при установке

Теперь собираю перо и чтобы не испохабить направление сальника стакан одеваю через пластиковую трубку

И потом вставляю припасенную полоску валенка ее тоже можно натереть пасой гои и заготовить ее нужно с запасом длинны и уже по месту обрезать с небольшим прибавлением чтоб шов поплотнее получился

ВНИМАНИЕ. Если вы будете запихивать войлок отверткой или чем то металлическим старайтесь сделать так чтобы не закоцать-зацарапать поверхность пера которую полировали лучше какую нибудь деревяшку припасите попрочнее например березовую. Теперь заливаю масло положено 175 гр. Я залил 160. Сначала АТФ для коробки автомат после установки в процессе эксплуатации понял ЧТО НУЖНО ЛИБО удлинить шток на динну пружинок которые поставил ЛИБО залить погуще масла ЛИБО на крайний случай обрезать основные пружины на такую же длинну т.к при выходе вилки стука конечно нет но до этих пружинок достает свободно и по скольку я знаю что вилке больше 25 лет и выработка там не маленькая я заменил масло АТФ на дизельное и тогда все стало отлично прямо совсем отлично. работает мягко мне очень нравится давненько на хорошей вилке не катался. Прошла неделя подтеков масла нет это самое главное. Ну и еще это уже на Ваше усмотрение но на обоих ижах у меня сделано вот так Кожух вилки срезан по самую траверсу и стоят восходовские гофры в этом случае полная изоляция от пыли и грязи. Ну и вид мне нравится больше.

Ремонт передней вилки иж юпитера

Случается, что при наезде на препятствие вилка не выдерживает удара и перья ее гнутся. Если деформация невелика, она работает еще какое-то время, но при этом интенсивно изнашиваются втулки и сальники и время ремонта приближается не по дням, а по часам.

Но это, как говорится, аварийная ситуация. При обычной же эксплуатации вилка служит долго. А такие неисправности, как пробои (стук при сжатии до упора) или стук при обратном ходе, объясняются обычно недостатком жидкости или ее малой вязкостью и легко устраняются.

Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и’ тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.

Достаточно рассмотреть последовательность разборки лишь одного пера. Прежде всего снимите колесо с крышкой тормозного барабана. Затем отверните большую пробку на верхнем мостике рулевой колонки, ослабьте контргайки и отверните пробку со штока. Теперь, не навинчивая ее на шток, вверните на половину длины резьбы в несущую трубу, ослабьте стягивающий болт на нижнем мостике и, положив на пробку деревянную прокладку, ударами молотка осадите пробку вместе с трубой. Отверните пробку и извлеките перо.

Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.

Отверните и снимите корпус сальника в сборе, выньте несущую трубу вместе с текстолитовой втулкой и уплотнительной прокладкой, снимите стопорное кольцо, поршень, текстолитовую втулку и прокладку. Слейте амортизаторную жидкость. Если есть необходимость в разборке гидравлического гасителя колебаний, торцовым ключом снизу отверните крепящий его болт и выньте корпус, опрокинув трубу.

Внимательный осмотр тут же покажет, нуждаются ли в замене сальники: если их кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, большой износ — сомнений на этот счет быть не должно.

Что касается втулок, тут простого осмотра мало. Нужно вооружиться штангенциркулем и замерить диаметр несущей трубы, внутренний и наружный диаметры втулок скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный — поршня.

Группа	Диаметр втулки скользящей трубы, мм
Группа	наружный	внутренний
1	38,00—0,05	33,00 + 0,05
2	38,05—0,05	32,95 + 0,05
3	38,10—0,05	32,90 + 0,05
4	38,15—0,05	32,85 + 0,05

Группа	Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм	Внутренний диаметр скользящей трубы, мм
1	37,95—0,05	38,0 + 0,05
2	38,00—0,05	38,05 + 0,05
3	38,05—0,05	38,10 + 0,05
4	38,10—0,05	38,15 + 0,05

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Несущие части я оставил от п4, но с гидравликой мне пришлось повозиться. Цилиндры от п4 я оставил не тронутыми, ПОКА НЕ ТРОНУТЫМИ. Затем взяв один цилиндр от старого распилил его напополам ( а можно и целые) и наварил на цилиндры от п4. Все делать надо очень точно и ровно. Затем взял штоки от старого и удлинил их на 70мм(это зависит от того сколько вы наварили и куда в дальнейшем будете это ставить). Внутренние поршни-клапаны от старого так как они намного прочнее чем на новых (доказано временем: за сорок лет работы они не стерлись, а новые за 10лет езды пришли в негодность).

И вот тут идет самый шоколад. Сняв со штока поршни-клапаны верхнюю крышку не снимаем, но подкладываем туда пружины, пружины от корзины сцепления, затем вставляем упор и поршень-клапан. Все это дело закручиваем, завальцовываем, шоб не открутилась, ставим все назад и вуаля. Даже когда масла будет недостаточно стуков не будет так как отбойники обратного хода делают свое дело. Количество пружин зависит от того сколько вы наваривали, желательно не менее ДВУХ пружин. И засчет наваренных цилиндров увеличивается и ход. Для стандартных несущих труб ход не должен превышать 25 сантиметров, но это все зависит от размера колес, от основных пружин и от расстояния между направляюшими кольцами внутри пера.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. » На дорожных мотоциклах ИЖ «Юпитер-3» и ИЖ «Планета-3» У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок «ижей», а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Тогда заворачиваем болт 10 до отказа. Разборка и сборка второго пера вилки ничем не отличается. Промывка. Для промывки используется бензин или керосин в количестве 200 см. куб. Для этого необходимо отвернуть пробки 1 (и промывочная жидкость и смазочная заливаются под пробку 1), винты и слить смесь, залить в каждое перо промывочную жидкость и немного прокачать перья, слить жидкость и закрутить винты. Рабочая смесь. Состав рабочей смеси для амортизаторов передней вилки зависит от условий эксплуатации. В летнее время это смесь из 75 % машинного масла и 25 % трансформаторного масла. Зимой (актуально для мотоциклов с колясками, так как на двух колесах зимой не уютно) 15 % автомобильного и 85 % трансформаторного или 50 на 50 турбинного и трансформаторного масла.

ремонт передней вилки иж планета 3

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. " На дорожных мотоциклах ИЖ "Юпитер-3" и ИЖ "Планета-3" У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок "ижей", а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

Откручиваем пробку 1 на половину ее резьбы, ослабить стяжные болты в нижней траверсе 3 и снять колесо. После этого слегка постукивая молотком, через доску 25-35мм, либо какую другую прокладку из мягкого материала, чтоб не деформировать и не повредить деталь (несколько слоев толстого картона, толстый прочный пластик), по пробке 1 для освобождения несущей трубы 4 из верхней траверсы 2, вывернуть пробку из несущей трубы и со штока 6. После этого извлеч перо и слить смесь, вывернуть болт 10, извлечь гидроамортизатор и пружину 7, отвернуть корпус сальника 5 и снять подвижную трубу 8 Напомню, ИЖ Планета 3 и ИЖ Юпитер 3 имеют вилку одинаковой конструкции. После промывки деталей выполнить сборку в обратном порядке, проследите, чтобы штифт на стойке попал в фиксирующее отверстие в наконечнике.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

gessor

Решил взять на себя смелость и написать самую подробную и полную статью по переборке амортизаторов на Тульские мотороллеры Муравей, Тулица, Турист и мотоцикл Тула.

Для начала хочу приложить скан оригинального советского альбома по ремонту мотороллеров и перед разборкой рекомендую ознакомиться с ним, чтобы понимать терминологию, устройство амортизатора и просто для лучшего закрепления матчасти. По клику открывается в большом разрешении:

3. Терминологией из этой инструкции буду пользоваться в дальнейшем.

4. Для разборки амортизатора самое главное смастерить несложное и недорогое приспособление для которого понадобится крепкая доска и метровая шпилька.

5. Суммарная себестоимость выйдет до ста рублей. Шпильку желательно брать с резьбой М12 и больше. Еще понадобятся четыре гайки и шайбы. В одной из досок надо сделать отверстие диаметром 50 мм.

6. Важно: отверстия под шпильки сверлить так, чтобы нагрузка на доски не была вдоль волокон. В первый раз я банально не задумался об этом и получил закономерный результат.

7. Основная задача этой приспособы: сжать пружину амортизатора, чтобы можно было подлезть ключом к штоку. Перед тем как сжимать амортизатор в нашем моднейшем устройстве, из верхней серьги надо выбить или высверлить штифт. Обычно я зачищаю это место металлической щеткой, прыскаю WD-шкой. Потом действую выколоткой.

8. Затем начинаем стягивать гайками доски навстречу друг другу. После того, как амортизатор достаточно сжат, появляется зазор в который можно просунуть ключ и, удерживая им шток, открутить верхнюю серьгу.

9. Тогда без проблем снимается пластмассовый стакан, пружина, а со штока буферная резинка.

10. После этого (обычно) взору предстает грязный и замасленный корпус амортизатора.

11. Его стоит почистить щеткой от грязи и аккуратно выбить направляющий стакан в который упирается пружина. Затем, зажав нижнее ухо крепления амортизатора в тиски, открутить ключом на 22 верхнюю гайку рабочего резервуара и вытащить внутренности.

13. По большому счету, на этом вся разборка заканчивается.

Можно разобрать все клапана, но лучше это без надобности не делать. Внутри самого амортизатора на штоке находится поршень и направляющая с сальником. Все надо тщательно промыть и почистить, постараться не поцарапать поверхность штока. Желательно шток немного заполировать. Я делаю это с помощью войлочного круга, пасты ГОИ и сверлильного станка. Паста ГОИ наносится на круг очень легко, если она слегка смочена в керосине.

14. Лично у меня все поршни и штоки в сильных задирах и дефектах, но с этим мало что можно сделать. А вот поменять мертвую резинку - легко!

Можно заморочиться и изготовить новый шток и бронзовые втулки для направляющей. Некоторые точат новые штоки из газового упора багажника ВАЗа. Перехромировать родной шток по новой очень сложное и недешевое удовольствие. Говорят, есть в продаже еще специальные штоки для гидравлики всех размеров и диаметров. Немного токарных работ и они тоже смогут заменить штатные, но все это очень затратные и непростые меры.

15. Еще обнаружил в своих амортизаторах интересный дефект. На схеме устройства амортизатора есть пружинка 11, а над ней клапан-шарик 12. Так вот, у меня в двух амортизаторах этот шарик провалился под пружинку, а протолкнуть его обратно оказалось не так просто, но оставлять так нельзя - серьезно нарушится работа амортизатора.

16. Основное, что приносит пользу при такой разборке - это замена всех резинок, сальника и масла.

17. Моя коробочка со всем необходимым для ремонта амортизаторов: сайлентблоки, штифты, сальники, буферные резинки и даже новые штоки:

Родная инструкция, а также всякие деды рекомендуют лить веретенное масло или вообще какую-то дичь из смеси автола, трансформаторного и турбинного масла. Может я и не прав в своем выборе, но решил, что в современно мире для этих целей лучше взять специальное специальное мотоциклетное вилочное масло для гидравлических подвесок. Оно бывает разной вязкости и, кажется, встречается только полусинтетика. Я залил Motul вязкостью 20W в задние и 15W в передние

Большим вопросом стало правильное наполнение маслом амортизатора. Залив положенные 55 кубиков, отмеренные шприцем, у всех амортизаторов оказался разный ход штока. Путем несложных экспериментов выяснилось, что даже пара миллилитров масла может на сантиметр изменить ход штока. В итоге только в книжках про ремонт ИЖей и Уралов удалось найти, как правильно заливать масло. Заполнив резервуар маслом, надо не до конца закрутив гайку прокачать шток вверх-вниз и добиться того, чтобы вытекло лишнее масло, и вышел воздух.

Дальше цитата из книги: «Закончив прокачку и затянув гайку, проверьте работу амортизатора. Шток должен сравнительно легко входить до конца и с заметным усилием вытягиваться обратно. Если он наталкивается на гидравлический упор при неполном ходе, значит в амортизаторе осталось лишнее масло и нужно повторить прокачку. Недостаток масла ощущается при перемене направления движения как кратковременный "провал" штока. Устраняют его доливкой небольшого количества масла с последующей прокачкой.»

Далее есть интересный способ проверить работу амортизаторов на синхронность. Парные амортизаторы надо сжать и соединить за серьги между собой, после чего тянуть в разные стороны. Штоки должны двигаться синхронно. У меня получилось этого добиться сразу, как только выровнял уровень масла в амортизаторах.

Пружины самого амортизатора бывают толстые (7 мм) примерно с 12 витками и тонкие (6 мм) с 14 витками. На Муравье спереди и сзади стоят толстые пружины. На легковых мотороллерах сзади тоже толстые, а спереди тонкие.

Независимо от толщины, пружины бывают разной жесткости и маркируются цветом - белая, красная, зеленая и желтая. Маркировка попадается на каком-то одном конце пружины. Иногда на том, что спрятан под пластиковым стаканом.

18. Видно остаток маркировки цветной краской:

19. Перед тем как отдать все пружины в покраску, я сделал на них небольшие насечки ножовкой и потом нанес из баллончика соответствующую маркировку жесткости.

Технически, пружина тоже с годами теряет жесткость и ее можно восстановить, но это уже не самый простой путь, который я решил избежать.

А еще возникли проблемы и вопросы, ответы на которые я не знаю до сих пор.

В процессе выяснилось, что и сами амортизаторы имеют различный гидравлический индекс. Вот тут начинается самое непонятное. Я разобрал шесть амортизаторов и не нашел никаких различий в гидравлических внутренностях. Родная инструкция на мотороллер содержит следующее: "Гидравлические амортизаторы маркируются на нижней серьге индексами: передние - 1,2,3,4. задние - 0,1,2,3". Специально прикладываю фото как доказательство.

А теперь, если вернуться к первым фотографиям из тульского альбома, то там идет речь о гидравлическом сопротивлении I II III IV и III IV V VI групп.

Какое реальное различие гидравлической части у амортизаторов - осталось пока для меня загадкой. Очень надеюсь, что рано или поздно удастся узнать, в чем секрет.

21. В завершение работ остается зачистить до металла стакан амортизатора,

22. Покрасить его. Когда делал фото, то у меня чесались руки быстрее сделать амортизатор, так что красил из баллончика. Сейчас все уходит в порошковую покраску.

23. Отполировать или чем-то покрасить пластмассовые стаканы. На фото левый покрашен жидкой резиной, остальные два ничем не тронуты, только временем.

24. Тут тоже отполирован и покрыт лаком из баллончика левый стакан:

25: Можно оцинковать верхнюю гайку

26: Не забыть про буферную резинку.

27: Готовый комплект:

28: Ну и наконец собрать все в обратной последовательности. Штифт в верхней серьге должен быть диаметром 3мм и длиной 14мм. В отверстия креплений устанавливаются новые резинки сайлентблоков, которые легко находятся по запросу "сайлентблок амортизатор Муравей".

И в результате получить значительно более приличные амортизаторы и радоваться обновленной подвеске мотороллера.

Читайте также: