Ремонт подвески тойота авенсис 2007

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Toyota Avensis в деталях. Европейское воспитание

Первые партии машин и вправду оказались с доселе неведомыми болезнями. Потом это еще долго вредило репутации модели, хотя основные недостатки устранили в течение года после запуска, а в ходе рестайлинга (см. Историю модели) «Авенсис» избавился почти от всех «блох». Сегодня автомобили 2001–2003 годов стоят в Москве 13–15 тыс. долларов. Это привлекательное предложение: запас «жизненных сил» еще приличный, а основной резерв снижения цен уже исчерпан. Впрочем, и дорестайлинговые машины покупать можно без особой опаски: проблемные узлы наверняка уже заменили или отремонтировали; основное внимание — естественному износу и возможным следам ДТП. Но есть и нюансы.

АРЕАЛ ОБИТАНИЯ

«Авенсис» собирают только в Европе и только для нее, поэтому покупатель не рискует нарваться на «чужака» со своими фарами, климатом и прочими региональными прелестями. Самый распространенный на российском рынке кузов — седан, на втором месте — универсал. Меньше всего лифтбеков — стильных, вместительных, но низковатых для задних пассажиров.

«Авенсис» предлагали в двух базовых комплектациях. Более дорогая «Линия Солнца» (Linea Sol) отличается от «Линии Земли» (Linea Terra) хромированной решеткой радиатора, окрашенными в цвет кузова зеркалами, 15-дюймовыми колесами, отделкой приборной панели под дерево. Но даже экономный покупатель не чувствует себя обделенным: все авто оснащали ABS (кроме небольшой части машин с двигателем 4A-FE без нейтрализатора), двумя подушками безопасности, регулируемой по наклону рулевой колонкой, гидроусилителем руля, передними стеклоподъемниками, кондиционером.

«БЕДНЫЙ» — ДЛЯ БОГАТЫХ

В разнообразии моторов запутаться немудрено: двигатели одного рабочего объема выпускались во множестве вариантов и к существованию в России приспособлены далеко не все.

Двигатель 4A-FE до замены колец служит гораздо дольше — 200–250 тыс. км. А 3S-FE способен без проблем пройти и 300 тысяч. Расточка цилиндров и замена вкладышей может понадобиться лишь к 450–500 тыс. км, но коленчатый вал при этом, как правило, в идеальном состоянии и ремонта не требует.

Послерестайлинговые моторы серии ZZ (см. Историю модели) в целом столь же долговечны, но куда менее ремонтопригодны — тонкостенные чугунные гильзы не допускают расточку. Особняком стоит двигатель 1AZ-FSE с непосредственным впрыском топлива. Опыт его эксплуатации еще невелик, но в целом отзывы положительные. На праворульном его двойнике нередко выходит из строя дорогущий ТНВД — не выдерживает нашего бензина. Однако «европейский» и «японский» насосы отличаются даже по посадочным размерам, и это, похоже, один из тех редких случаев, когда европейский вариант надежнее японского.

Открывать крышку головки цилиндров понадобится нечасто, разве что для регламентной замены ремня ГРМ (на дорестайлинговых AF и SF) с роликами и регулировки зазоров клапанов — шайбами, как на «восьмерке». Правда, при использовании хорошего масла регулировка реально требуется лишь к 200 тыс. км. Меняя ремень ГРМ на 3S-FE, обратите внимание на состояние помпы (люфт, потеки). При малейших признаках износа заказывайте деталь — с новым ремнем нагрузка на подшипники увеличивается, и дефект быстро вылезет наружу. Иногда помпу приходится менять даже раньше стотысячной отметки. На других моторах она, как правило, без проблем доживает до второй замены ремня. Но до третьей — уже очень редко. Замену ремня лучше поручить специалистам. В приводе есть хитрая разрезная шестерня, которую надо зафиксировать от перемещений. Не знаете — лучше не рисковать: ремонт дороже.

Двигатели серии ZZ — с цепным приводом ГРМ и гидравлическим натяжителем. До ремонта лазить туда незачем: зазоры в клапанном механизме регулируются стаканчиками и не изменяются, как правило, до 300 тыс. км.

Главный признак грядущей капиталки — повышенный расход масла. «Тойотовские» моторы не относятся к масляным обжорам, поэтому привычный уже предел «литр на тысячу» — безусловный показатель к вскрытию. Многие видят причину в износе маслоотражательных колпачков и ограничиваются их заменой. Напрасная трата времени и денег. Колпачки здесь нередко переживают кольца — а они-то и есть главные виновники убыли масла.

Дизельные двигатели присутствуют на рынке в небольших количествах. В основном это старые турбодизели серии 2C-TE (ТНВД с электронным управлением). Срок их жизни всецело зависит от качества топлива. В Европе серьезных проблем с ними не было. Почти не встречаются в России и «авенсисы» со сравнительно новым мотором 1CD-FTV («коммон рейл» и ТКР с изменяемой геометрией). Затраты на его обслуживание и, особенно, ремонт несопоставимы с выгодой от экономии топлива и исчезновения «турбоямы».

РАЗ ПОДРАМНИК, ДВА ПОДРАМНИК

Схема подвески «Авенсиса» обычна для машин этого класса: «Мак-Ферсон» спереди, многорычажка сзади. Ходят детали долго и, как ни странно, в этом причина некоторых проблем.

Например, для замены заднего сайлент-блока рычага передней подвески нужно отвернуть передний болт. Но за несколько лет резьба так закисает, что болт нередко ломается внутри втулки сайлент-блока. Гайка в подрамнике — внутренняя, приварная: если не сумели вывернуть обломок, придется менять подрамник целиком. Поэтому лучше сразу обстучать болт молотком, а при необходимости нагреть паяльной лампой. Не бойтесь повредить рычаг — подрамник куда дороже!

Задний подрамник тоже иногда снимают, причем для замены копеечных деталей — втулок стабилизатора. По прихоти конструкторов штанга стабилизатора проходит вплотную к кузову, за подрамником. Улучшали аэродинамику?

Других проблем подвеска не доставляет, даже стойки стабилизаторов порой доживают до 100 тыс. км; амортизаторы, шаровые опоры и верхние опоры стоек служат более 150 тысяч. Рычаги задней подвески приходится менять разве что после сильных боковых ударов. Сайлент-блоки в них почти вечные.

Ходовая часть — не хуже «кариновской». Подшипники при аккуратной эксплуатации ходят около 150 тыс. км, ШРУСы при целых пыльниках переживут двигатель.

До рестайлинга тормоза были слабым местом «Авенсиса». Передние диски коробились, иногда доходило даже до поверхностных трещин. Сейчас этот дефект полностью устранен, и в запчасти поставляются «правильные» детали.

Другое слабое место — рулевое управление. На фоне «вечных» рулевых наконечников текущая по сальникам рулевых тяг рейка ZF воспринимается особенно болезненно. Раньше дорогой узел меняли, сегодня берутся за ремонт. Прогнозы — туманные, даже на новые детали. Рейка может без проблем пройти пару сотен тысяч километров, а иная не доживет и до 50 тысяч. Лотерея!

Зато стуки в рулевой колонке не предвещают больших расходов и лечатся лаской и консистентной смазкой — шлицевого соединения возле карданного шарнира и опорных втулок вала.

Электрика «Авенсиса» сюрпризов не преподносит, хотя в первых партиях случались отказы обогрева сидений и заводского иммобилайзера. «Сторожа» быстро привели в чувство и теперь за него можно не беспокоиться, а вот с холодными сиденьями продолжают ездить многие — новое в сборе оставит без штанов! Поэтому при покупке проверить не помешает, а на выторгованную скидку в сиденье не грех вшить отечественную «грелку» — работает не хуже.

Загоревшаяся лампа уровня масла скорее сигналит не о его утечке, а о перетертом проводе датчика: прежде чем вызывать эвакуатор, посмотрите на щуп.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

1997 год. На смену «Тойоте-Карина» приходит «Авенсис»: седан, лифтбек (5-дверный хэтчбек) и универсал. Бензиновые рядные 16-клапанные двигатели: 4A-FE 1,6 л, 74 кВт/101 л.с. и 81 кВт/110 л.с.; 7A-FE 1,8 л, 81 кВт/110 л.с.; 3S-FE 2,0 л, 94 кВт/128 л.с. Турбодизель Р4:

2C-TE 2,0 л, 66 кВт/90 л.с.

2000 год. Рестайлинг (передняя часть кузова, светотехника, приборная панель). Новая линейка бензиновых двигателей: 3ZZ-FE 1,6 л, 81 кВт/110 л.с.; 1ZZ-FE 1,8 л, 95 кВт/129 л.с.; 1AZ-FSE 2,0 л, 110 кВт/150 л.с. (с непосредственным впрыском топлива). Дизельный двигатель с системой «коммон рейл» и изменяемой геометрией турбины: 1CD-FTV 2,0 л, 81 кВт/110 л.с. Также продолжается выпуск «авенсисов» с двигателем 3S-FE.

Все про слабые места тойота авенсис 2003-2008 г.в.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска. Статья будет полезна всем кто оценивает целесообразность приобретения этого автомобиля. Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, поэтому раскладов по цене владения вы не найдете, а вот что сколько стоит и что смотреть при покупке рассказывается довольно объективно.

Автолюбители привыкли считать, что надежнее продукции компании Toyota в мире нет ничего. С одной стороны автомобили от японской компании действительно возглавляют многие рейтинги надежности и выходят из строя заметно реже большинства одноклассников, однако в реальности оказывается, что совсем уже беспроблемной эксплуатацию «японцев» не назовешь. Слабых мест или особенностей в конструкции автомобилей Toyota тоже хватает. И наглядным тому примером является Toyota Avensis второго поколения, который дебютировал в 2003 году и до сих пор пользуется стабильным спросом на рынке подержанных автомобилей.

Кузов и салон.

К кузову японского автомобиля претензий нет, а вот к его передней оптике есть. Мало того, что фары Avensis нередко запотевают, так еще и зеркало светоотражателя в них осыпается уже через 2-3 года эксплуатации автомобиля. Как итог – фары перестают должным образом освещать дорогу. Кроме этого после 7-9 лет эксплуатации на Toyota Avensis обычно выходит из строя моторчик омывателя фар. Именно по этой причине, на разборке, крайне редко можно найти живые фары, а то, что предлагают китайцы, годится только для внешнего вида при продаже т.к. светит довольно плохо.

Салон Toyota Avensis второго поколения даже с возрастом скрипеть не начинает, однако и без этого претензий к нему хватает. Так, например, уже после 100 тысяч километров водительское сиденье в японском автомобиле начинает продавливаться, а на его обивке появляются хорошо заметные потертости. К этому же пробегу, многие владельцы Avensis начинают жаловаться на проблемы с правильным распределением потоков воздуха при работе климатической установки. Случается это из-за отказа привода заслонок. Кроме этого стоит быть готовым к тому, что моторчик отопителя и вовсе откажется работать. Причина этого – изношенные щетки электродвигателя.

Чуть позже Avensis начинает огорчать более серьезными проблемами. После 150-200 тысяч километров на японском автомобиле может выйти из строя компрессор кондиционера. И это далеко не все. Отказ резисторов в электросхемах серьезной проблемой хоть и назовешь, однако потратить время и деньги на устранение данной неисправности все равно придется.

Двигатели и их недостатки.

Самым популярным двигателем, устанавливаемым на Toyota Avensis второго поколения, является бензиновая «четверка» объемом 1,8 литра (129 лошадиных сил). И назвать ее надежной и неприхотливой не получится даже с натяжкой. Из-за конструктивного просчета силовые агрегаты, что были собраны до 2005 года, обладали повышенным масляным аппетитом. На некоторых автомобилях расход масла доходил до одного литра на тысячу километров, что превышает все разумные пределы.

Cо временем японцы доработали конструкцию маслосъемных колец и поршней, что решило проблему. Впрочем, другие проблемы остались. Основная из них – задиры шатунных вкладышей, которые появляются уже после 80-90 тысяч километров. Кроме этого владельцам тойота авенсис второго поколения стоит быть готовым к характерному дизелению, которое может появиться после пробега в 70-100 тысяч километров. Возникает оно на непрогретом двигателе и свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов.

Двухлитровый бензиновый агрегат (147 лошадиных сил) хоть и требователен к качеству топлива, однако в плане надежности выглядит чуть лучше двигателя объемом 1,8 литра. Самая большая проблема двухлитрового двигателя Avensis – вытягивание и срыв резьбы болтов головки блока цилиндров. Справедливости ради стоит сказать, что массового распространения данная проблема не получила, но факт остается фактом. Так что купить подержанный автомобиль и через какое-то время раскошелиться на очень дорогой ремонт могут и владельцы Avensis с двухлитровым двигателем.

Двигатель объемом 2,4 литра (163 лошадиные силы) под капотом Toyota Avensis встречается не слишком часто. И тем обиднее. Ведь по надежности именно этот силовой агрегат кажется оптимальным. Лишь после 150-200 тысяч километров он начинает подъедать масло. Его расход, впрочем, редко превышает пару литров на десять тысяч километров.

Дизели.

Устанавливались на Toyota Avensis второго поколения и дизельные двигатели, но автомобили с ними на нашем рынке встречаются крайне редко. Да и смысла в их покупке нет, поскольку современные дизельные силовые агрегаты крайне чувствительны к качеству топлива, а после 150-200 тысяч километров наверняка огорчат проблемами с клапаном EGR. К минусам дизельных двигателей Avensis можно отнести и то, что большинство непрофильных механиков с ними практически не знакомы.

Слабые места трансмиссии.

Коробки переключения передач, устанавливаемые на японский автомобиль, также не могут похвастать высокой надежностью. «Механика», например, может начать гудеть уже после 60-100 тысяч километров. Виной тому – подшипники первичного и вторичного вала. И хуже всего то, что тянуть с ремонтом нельзя, поскольку в худшем случае промедление может закончиться заклиниванием коробки. После 100-150 тысяч километров владельцы Avensis с механической коробкой переключения передач начинают замечать, что для переключения передач требуется повышенное усилие. Еще через 50 тысяч километров наступает время заменить сцепление. На этом фоне автоматическая коробка переключения передач выглядит куда предпочтительнее. Особых проблем она не доставляет.

Слабые места подвески.

В подвеске японского автомобиля первыми сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора. Выдерживают они не более 20-40 тысяч километров. Стойки и втулки заднего стабилизатора служат примерно в два раза больше. Остальные «расходники» еще надежнее. Ступичные подшипники на «втором» авенсис выдерживают не менее 150-200 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладают и рычаги подвески с амортизаторами.

Рулевое управление.

В рулевом управлении японского автомобиля слабым местом считается электрический усилитель, который устанавливался на версии с двигателем объемом 1,8 литра. Уже после 30-50 тысяч километров при повороте руля владельцы данной версии Avensis могут услышать щелчки или пластиковый треск, что свидетельствует о люфте в червячной паре. Что касается рулевых наконечников, то они, как правило, выдерживают не менее 100-120 тысяч километров.

Заключение.

Такое ощущение, что Avensis второго поколения проектировали вовсе не инженеры Toyota, а кто-то другой. Слабых мест в конструкции японского седана даже слишком много. Радует лишь то, что компания Toyota постепенно исправляла имеющиеся недостатки. Так что если и покупать Toyota Avensis второго поколения, то лучше остановить свой выбор на самых свежих автомобилях. Большинство «детских» проблем на них уже решено.

В заключение предлагаю вам посмотреть вот этот видеообзор по авенсису второго поколения:

На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска – оставляйте комментарии, делитесь своим опытом.

Toyota Avensis II – дуализм

Тойота Авенсис второго поколения получил заводской индекс Т250. На автомобильный рынок Avensis вышел в 2003 году, где продержался до 2008 года. Он собирался в трех кузовных исполнениях: седан, универсал и хэтчбек. В 2006 году модель подверглась незначительному рестайлингу. Авенсис пользовался хорошей популярностью, во многом благодаря привлекательной внешности, просторному салону, хорошим ходовым качествам, высокой безопасности и… надежности. Хотя с последним не все гладко - есть серьезные оговорки.

Двигатели

Под капотом могли устанавливаться атмосферные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. (очень редко встречается), 1,8 л – 129 л.с. (1 ZZ-FE), 2,0 л – 147 л.с. (1AZ-FE) и 2,4 л – 163 л.с. (2AZ-FSE). Так же в гамме двигателей имелись и дизельные агрегаты рабочим объемом 2,0 л мощностью 116 и 126 л.с. и 2,2 л мощностью 148 и 175 л.с.

Многие владельцы Toyota Avensis с бензиновыми моторами отмечают ощутимую вибрацию двигателя, работающего на холостых - после 50-100 тыс. км. Иногда виной тому становятся «подушки» двигателя. Но в большинстве случаев установить причину вибраций так и не удается. Хозяева прибегают к чистке дроссельной заслонки, замене свечей, катушек зажигания, кто-то пытается «перешить» программу настройки работы двигателя. Но все тщетно.

Наиболее популярный двигатель 1,8 л оказался с серьезными изъянами. Моторы, собранные до мая 2005 года, имели большой «масленый аппетит» из-за конструктивного просчета. Расход масла мог доходить до 1 л на 1000 км, что согласитесь не мало. После конструкция поршней и маслосъемных колец была доработана, и недуг был излечен. Умерить аппетит прожорливых моторов можно после «капиталки», заменив кольца и поршни. Стоимость такого ремонта около 35-40 тыс. рублей. Встречается еще одна неприятная ситуация с этими двигателями – задиры шатунных вкладышей на моторах 2007-2008 года выпуска при пробеге около 60-90 тыс. км. К счастью, таких случаев немного. При наличии подобного дефекта владельцы отмечали четко выраженное постороннее дребезжание под нагрузкой в диапазоне 2500-3000 об/мин.

«Дизеление» двигателя 1,8 л на непрогретом двигателе свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов. Проблема может появиться после 50-100 тыс. км. Причина посторонних звуков – износ пластиковых втулок натяжителя. После замены втулок, выточенных на заказ из капролона, о проблеме можно забыть надолго.

Бензиновый двигатель 2,0 л считается более требовательным к качеству топлива, но на деле проблем с ним возникает немного. Серьезная беда этих моторов - срыв резьбы болтов головки блока цилиндров и их вытягивание. Правда, подобные случаи немногочисленны. Суть проблемы – из-за вытягивания болтов головка начинает прилегать к блоку неплотно, что приводит к утечке охлаждающей жидкости, перегреву мотора и т.д. и т.п. Стоимость ремонта от 50 до 100 тыс. рублей.

Так же на 2-х литровых бензиновых двигателях из-под «прохудившегося» уплотнительного кольца под датчиком давления топлива может начать подтекать бензин. Об этом оповестит характерный запах в салоне, появляющийся при включении «климата». Уплотнительное кольцо рекомендуется заменить на медное.

Двигатель 2,4 л на фоне остальных просто «паинька». Все бензиновые двигатели в конечном итоге после 100-150 тыс. км начинают потихоньку брать масло, даже доработанный 1,8 л. Как правило, «масленый аппетит» к 150-200 тыс. км не превышает 1-2 л на 10 000 км.

Дизельные агрегаты в целом не капризны, но предпочитают только лучшие сорта дизельного топлива. После 150-200 тыс. км скорей всего придется столкнуться с необходимостью чистки геометрии турбины и клапана EGR. Дизеля рабочим объемом 2,2 л так же могут потребовать замены прокладки головки блока цилиндров. Кроме того 2,2D-CAT, с катализатором, до 2007 года имели проблемы из-за забивающихся трубок катализатора. После конструкция трубок была изменена, а для замены ранее установленных, был выпущен ремкомплект.

При пробеге более 100-150 тыс. км на замену могут попроситься помпа (оригинальная около 3 тыс. рублей), термостат (около 800 рублей), стартер (износ щеток – около 1600 рублей).

Коробка передач

В паре с двигателями устанавливалась 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат», за исключением бензинового 2,4 л, который сочетался только с 5-диапазонной АКПП.

«Механика», вопреки привычному, оказалась крайне ненадежной. Как правило, все начинается с появления гула при пробеге более 60-100 тыс. км на скорости 60-80 км/ч. Это подшипники первичного и вторичного вала, а иногда и дифференциала. Тянуть с ремонтом не стоит, иначе какой-нибудь из обгонов может закончиться печально. Случаи заклинивания коробки на скорости тому подтверждение. Комплект новых подшипников обойдется в 3-5 тыс. рублей, а работа по их замене – в 7 000 рублей.

Владельцы Авенсисов с МКПП после 100-150 тыс. км так же отмечают плохое (затрудненное) включение нечетных передач и задней, а так же закусывание рычага на первой скорости. Замена сцепления проблему решает ненадолго. Новый комплект сцепления стоит около 9 000 рублей, а его ресурс около 150-200 тыс. км.

«Автомат» гораздо надежней «механики» и, как правило, проблем не доставляет, а случаи непредвиденного ремонта единичны.

Ходовая

Подвеска Тойота Авенсис хорошо справляется с Российскими дорогами и при этом не «сыпется». Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят более 20-40 тыс. км, заднего – более 60-100 тыс. км. Передний и задний ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. км (6-7 тыс. рублей в сборе со ступицей). Дело до рычагов и амортизаторов при пробеге менее 180-200 тыс. км, как правило, не доходит. Рулевые наконечники ходят более 100-120 тыс. км.

При пробеге более 50-100 тыс. км нередко начинает греметь передний суппорт. Для устранения «бряков» необходима замена направляющих.

На Toyota Avensis с двигателем 1,8 л используется электроусилитель рулевого управления, на остальных – гидроусилитель. После 30-50 тыс. км в рулевой Авенсиса с ЭУР могут появиться щелчки или пластиковый треск при повороте руля. Причина - люфт в червячной паре из-за износа пластиковой шестерни. Для устранения недостатка достаточно переставить шестерню на угол более 90 градусов.

Кузов и салон

К кузовному железу Toyota Avensis претензий не возникает, очагов коррозии не замечено даже на первых экземплярах. Многие, наверное, замечали отличие в оттенке переднего бампера и капота дорестайлингового Avensis. Первая мысль – автомобиль перекрашивался! Но на самом деле – это особенность заводской покраски дорестайлинговых Тойота Авенсис.

Немало нареканий вызвала оптика передних фар. За 2-3 года осыпается зеркало светоотражателя, и фары перестают нормально освещать дорогу. Чаще проблема возникает на автомобилях с ксеноновым светом. Вдобавок сами блоки фар нередко запотевают.

Насекомые в заднем габарите – распространенное явление. Сам фонарь нередко потеет, а при снятии внутри обнаруживается до пол стакана воды. Причина – прохудившийся уплотнитель, который необходимо заменить.

На автомобилях старше 7-9 лет может отказать моторчик омывателя фар (около 160 рублей) или заклинить телескопическая форсунка из-за попадания грязи. Зимой нередко отламывается пластиковый штырь замка лючка бензобака. Новый механизм продается только в сборе за 3-5 тыс. рублей. Но проявив смекалку, части штырька удается склеить. В морозы может подклинивать механизм складывания/раскладывания наружных зеркал.

Замки дверей не любят одновременного дерганья за ручку и срабатывания центрального замка на закрытие/открытие. Это приводит к разрушению пластиковой оси шестерни замка и потере работоспособности. Новый замок стоит около 3-4 тыс. рублей.

Салон Toyota Avensis собран из добротных материалов и к скрипам не склонен. Причиной периодических скрипов в районе лобового или заднего стекол становятся пластиковые крючки направляющих, которые необходимо срезать.

При пробеге более 100-150 тыс. км некоторые водители замечают, что сиденье начинает продавливаться, а на обшивке кожаного сиденья появляются потертости. Иногда сиденье поскрипывает, из-за контакта пружин с каркасом кресла. На автомобилях старше 7-8 лет встречается прожигание обшивки сиденья нагревателем.

Спустя 100-150 тыс. км могут зашуршать или защелкать приводы заслонок, и появляются проблемы с правильным распределением потоков. Как правило, сначала выходит из строя привод со стороны пассажира, а через некоторое время и водительский. Нередко удается восстановить работоспособность привода после прочистки и смазки контактов. Моторчик отопителя может отказать из-за износа щеток электродвигателя.

При пробеге более 150-200 тыс. км встречается отказ компрессора кондиционера. Чаще происходит обрыв демпферной пластины шкива из-за подклинивания компрессора. Причина «клина» - утечка фреона и соответственно смазки из системы.

Одновременное высвечивание ABS, TRC OFF и VSC может свидетельствовать о недостаточном заряде аккумуляторной батареи. Но чаще причина в блоке ABS фирмы Bosch - обрыв массы на плате. Стоимость нового блока около 80 000 рублей, на авторазборках можно найти блок за 5-8 тыс. рублей. Любой мастер, занимающийся ремонтом электрооборудования, сможет найти место обрыва и перепаять дорожку за 1-2 тыс. рублей.

Из-за отказа резисторов в электросхемах перестают отображать информацию дисплеи бортового компьютера (на дорестайлах) и головного устройства. Стоимость ремонта около 1.5-2.5 тыс. рублей.

Заключение

Toyota Avensis второго поколения оставляет после себя неоднозначное впечатление. Здесь привычная надежность соседствует с нелепыми конструктивными просчетами и недостатками. Идеальным выбором будет Тойота Авенсис с двигателем 2,4 л. Данные автомобили имели только автоматическую коробку передач и высокий уровень оснащения.

Ремонт подвески Toyota Avensis

После проведения ремонта на ходовой сотрудниками автосервиса DDCAR машина будет иметь высокую плавность хода и обеспечивать комфортность поездки даже на неровной дороге. Поэтому ремонт подвески Тойота Авенсис необходимо доверять только высококвалифицированным сотрудникам. Компания взяла за основу принципы работы в соответствии с международными стандартами, что определяет высокое качество ремонта любого вышедшего из строя узла.

Калькулятор расчёта ремонт подвески toyota avensis

Какие работы выполняет наш техцентр

Перед началом ремонта подвески специалистами компании проводятся визуальный осмотр и диагностика работоспособности как передней подвески, так и задней ее частей. От того, насколько точно определена причина неисправности, будут зависеть качество и скорость ремонтных работ. В некоторых сервисах поломку не удаётся установить в течение нескольких дней. Наши опытные специалисты смогут правильно выявить неисправность уже после нескольких минут осмотра.

При проведении ремонта компания предоставляет следующий перечень восстановительных работ:

замена стоек стабилизатора на передней оси;
установка новых наконечников рулевой тяги;
замена задних амортизаторов;
монтаж торсиона спереди и замена опорного подшипника;
регулировка развала-схождения колес с помощью 3D оборудования.

Примечание: при проведении ремонта проводится парная замена вышедших из строя запчастей. Это повышает эффективность функционирования подвески и положительно сказывается на устойчивости и управляемости транспортного средства. Перед выполнением ремонтных работ с владельцем автомобиля Тойота Авенсис согласовывается перечень запчастей, которые требуют замены по результатам комплексной проверки на специальном оборудовании. Благодаря ежедневному графику работы, у жителей Москвы есть возможность пригнать к нам свою машину на ремонт вечером, а уже утром забрать ее в исправном состоянии.

Ремонт подвески тойота авенсис 2007

Про веерные форсунки стеклоомывателя. Можно поставить в цвет от Windom/Lexus ES300.

Масло в МКПП C250 (ставится с двигателем 1.8 1ZZ-FE):

В коробку по книге заливается 1.9 литра, но если залить обе банки полностью - ничего страшного не произойдет.
Если по политическим, религиозным либо другим причинам оригинал заливать не хотите, лейте любое трансмисионное масло вязкостью 75W-90 и допуском GL-4/GL-5 (я некоторое время ездил на оригинальном масле Hyundai/KIA 04300-5L1A0, но по сравнению с оригиналом оно - говно). Пример: Lukoil 19531/19532 (GL-4). ZIC 132629 (75w-90, GL-4/GL-5). Motul 100118 (75w-90, GL-4/GL-5). Liqui Moly 3979 (75w-90, GL-4/GL-5). Neste 211352 (75w-90, GL-4). Mobil 152659 (75w-90, GL-4/GL-5), NGN V172085609 (75W-90, GL-4/GL-5).

Интервал замены - раз в 60 тыс км.
.

При заказе контракта будьте внимательны и уточните - с какой машины они снимались, ибо стойки с европейского или японского Веника ниже на 2 см, как и многие аналоги. Такие стойки лучше брать в сборе с родными для них пружинами и менять парами во избежание перекоса, опоры одинаковые везде.

Есть еще комплект от Lucas/TRW (продается парой) - JGM1029T, информации о ходе штока нет.
Амортизаторы от Sachs: 317121 и 317122 (шток короче на 2см).

Есть комплект от Lucas/TRW (продается парой) - JGS1016T.
Есть от Sachs - 311912.

Про опорные подшипники.

Все опорники по размерам подходят Авенсис Т25.
Если не оригинал, то комплект от Kayaba SM5215. Либо NTN-SNR KB66905/KB66922 (1шт.), либо Sachs 802306 (1шт.), либо Monroe MK296 (1шт.)

Рычаг передний:
2 - Sidem 845636

2 - Sidem 845637

Рычаг задний:
2 - 48725-05141

Полумесяц и по нему сайленты
4(сайлентблока в двух рычагах) 48770-21011
По коду рычага бьётся сайлентблок и комплект сайлентблоков с болтом развала

Сайлент рулевой:
2 - 48725-05080

КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ, ЭКСТЕРЬЕР, ИНТЕРЬЕР
75731-05901 — Защитный Молдинг на дверь, перед правый. (ТОЙОТА).
75732-05901 — Защитный Молдинг на дверь, перед левый. (ТОЙОТА).
75741-05903 — Защитный Молдинг на дверь, зад правый. (ТОЙОТА).
75742-05903 — Защитный Молдинг на дверь, зад левый. (ТОЙОТА).
8346AGNH — Стекло лобовое (BENSON), заводской Китай. Без зеленой полоски сверху. Без места под датчик дождя, с подогревом зоны покоя щеток.
90541-03078 — Резиновый отбойник крышки подлокотника.(ТОЙОТА).
AGA220 — Клипса крепежная подкапотного пластика. Не хуже оригинала. Россия. (AUTO-GUR).
6785840010 — Резиновый уплотнитель задней левой двери. (ЛЕКСУС).
6785740010 — Резиновый уплотнитель задней правой двери. (ЛЕКСУС).
8994405010 — Лента для датчика дождя. (ТОЙОТА).
120601 — Брызговики передние, 2 шт. Польша. (Rezawplast).
120602 — Брызговики задние, 2 шт.Польша. (Rezawplast).
90269-06013 — Заклепка лючка бензобака. (ТОЙОТА).
96412811 — Ящик для хранения солнцезащитных очков. (General Motors).
85292-12020 — колпачок поводка стеклоочистителя от авенсиса Т22, но подходит и на Т25.(ТОЙОТА).
1068002010 — Пистон упора капота, подходит на Авенсис (Geely). ДВИГАТЕЛЬ, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
535016410 — Шкив генератора (INA/LUK) от БМВ, подходит на 2 литровый двигатель.
0 580 453 453 — Насос топливный электрический от ВОЛГИ САЙБЕР. (Bosch).
058030F001 — Насос топливный электрический от ВАЗ 2110. (Bosch).
0 580 453 484 — Насос топливный электрический от Тойоты Авенсис 1.8 Т22. Подходит на Авенсис Т25 без переделок. (Bosch).
23300-0D020 — Фильтр топливный погружной в бак, для всех бензиновых двигателей, (ТОЙОТА).
EFP128290 — ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 1az-fse. (Aisan). Аналоги без переделок, один в один. bosch 0986AG1301 , Blue Print ADT36848 (кстати по фото, это тот же aisan, на нём так и написано один в один с нашим), ASHUKI T81016, Masuma MPU105. Всем удачи.
1660128050 — Гидронатяжитель для ролика. Сам цилиндр на 2,0 и 2,4. (ТОЙОТА).
K90913-02101 — Колпачок маслосъёмный впускной на AZ, они же лежат в оригинальной упаковке (NOK).
K90913-02112 — Колпачок маслосъёмный вЫпускной на AZ, они же лежат в оригинальной упаковке (NOK).
9043012031 — Прокладка под сливн. пробку. (ТОЙОТА).
058030F001 — Насос топливный электрический (модуль) 4.0bar toyota: avensis 2.0 03-. (Bosch).
27093 — Шланг топливный погружной 8mm x 305mm, бензостойки. Для тех, кто собирается менять топливный фильтр. (Gates).
ST-TY47-395-0 — РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА toyota premio//allion//wis. (SAT) Подходит на АВЕНСИС с небольшими доработками.
90919-11009 — Наконечник катушки зажигания. Подходит без переделок. (ТОЙОТА).
96350327 — Ремень навесного, 6-и ручейковый, на двигатель 1ZZ--FE, длина ремня 1725 мм. (General Motors).
000180 — Обманка катализатора. (FortLuft).
166200H020 — Натяжитель ремня навесного от праворульного АВЕНСИСА с пружиной, для 1AZ, 2AZ. (Тойота). ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
90980-11069 — Разъем мамка к блоку розжига фар.(ТОЙОТА).
12767661 — Патрон лампы фары под d2s/d4s. (GENERAL MOTORS)
T118107110 — Мотор вентилятора отопителя с крыльчаткой. (Chery).
SHG0005 — Щетки отопителя меднографитовые 8х8х21 мм. В коробке 2 штуки. (Krauf)
PL5 — Щётки мотора отопителя меднографитовые 8x8x21 мм. Идут по 1 штуке. (Cargo)
9098011885 — Черный разъем под катушку зажигания. (МАМКА). (ТОЙОТА).
9098012176 — Серый разъем под провода катушки зажигания.(ПАПКА). (ТОЙОТА).
90560 — Насос омывателя стекла ветрового. (Mapco).
90919-11009 — Наконечник резиновый катушки. (ТОЙОТА).
BR2011888N — Стекло противотуманной фары L=R. TOYOTA CAMRY (XV40) 09.06 — 09.11. Подходит на Авенсис рестайл. (АСТЕРА).
1017000657 — ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ с птф. Подходит на Авенсис. (Geely EMGRAND). Без автосвета.
От Geely MK
1017000657 с автосветом
1017000636 без автосвета
28920-JN00A — насос омывателя фар, подходит без переделок. (Ниссан).
CHERY T113732050 - Кнопка противотуманных фар МАСЛА. ТЕХ. ЖИДКОСТИ
0888080375GO — Масло моторное Toyota 5л, 5w40, пластиковая канистра. (Пр-во Бельгия).
DD6584 — Набор для ремонта ветровых стекол 1,5г (Done Deal).
1845-004 — Масло моторное синтетическое "Zepro Touring 5W-30", 4л, ж/б, (Idemitsu).
LG380 — Смазка — спрей литиевая "Литол", 283мл, (Abro).
08885-81001 — Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л, (ТОЙОТА).
1503 — Смазка для суппортов универсальная "Мс 1600", 100гр. (РОССИЯ, поддержим отечественного производителя).
08813-00820 — Средство для очистки форсунок Д4, (ТОЙОТА).
KU9100 — Обезжириватель (антисиликон) 520мл аэрозоль (KUDO).
0888509109 — Смазка кондиционера nd-8. (ТОЙОТА).
4036021955629 — Медная паста 50гр. (MANNOL).
WS904 — Герметик для фар. (ABRO).
D23RU — Устранитель неприятных запахов, дымовая шашка для очистки салона. (Carmate).
LK0503 — Защита от сколов и царапин (жидкий чехол) черн. 400мл. Россия. (LEKAR).
LN2504 — Раскоксовка двигателя ml-202 anti coks fast, 330мл. Россия. (LAVR).
320492 — Profoam 4000 пенный очиститель интерьера (780ml) (Kangaroo).
LN1493 — Очиститель карбюратора и дросселя Лавр спрей 400мл. (LAVR).
411040013 — Очиститель карбюратора спрей 400мл. (Felix)
LN1615 — Антидождь распылитель 185мл. (LAVR).

Про бензонасос и топливный фильтр.

Номер фильтра: TOYOTA 23300-0D020; Masuma MFF-T116

Номер насоса:
0 580 454 001
0 580 453 484
Bosch 0986AG1301
Aisan EFP1-28290

Потребуется:
- головка на 10" или ключ
- плоские отвёртки
- клещи, пассатижи
- фен строительный
- молоток

Сдёргиваем с силой сидушку вверх на седане, поднимаем обивку, находим люк с 4 саморезами, откручиваем, пластину в сторону аккуратно. Под ней будет с серая крышка с тремя краями, нажав которые можно будет снять крышку и отключить фишку. Штуцеры аккуратно по краям прижимаются, можно отвёрткой и стягивается, будет небольшая потеря бензина. Оптимально предварительно убрать всю пыль. На чёрном кольце есть выступы, упёршись в который отвёрткой можно при помощи молотка сдвинуть его и открутить. Можно с напарником в две отвёртки это провести.

После снятия кольца можно вынуть блок из бака, аккуратно с каплями. В процессе разбора блока бензонасоса будет выливаться в районе литра бензина и он будет выливаться из каждого шланга и щелей. Отключите фишки и срежьте хомуты если мешают, поплавок съёмный. Стакан так же снимается. Моторчик выбивается из фильтра через проставку внизу, в новый фильтр моторчик вставляется до упора и так что бы нижние отверстие совпадало с отверстием в фильтре. Шланги в системе можно резать, если у вас есть новые. Они продаются в автомагазинах и бывает(не всегда) идут в фильтром МАСУМА. Если трубки нагреть феном их можно снять и одеть по новой. Для надёжности хомутом обжать слегка. Вместо фена можно использовать кипяток или источник огня (осторожно рядом с парами бензина).

Toyota Avensis II – дуализм

Двигатели

Коробка передач

Ходовая

Кузов и салон

Заключение

Ремонт передней подвески Тойота Авенсис

Ремонт передней подвески Тойота Авенсис — кардинально важный и очень ответственный момент при эксплуатации автомобиля. Подвеска должна быть в исправном состоянии в любом автомобиле и подвергаться ремонту по ТО наравне с другими системами (ремонт двигателя форд, диагностика тормозной системы и т. п.)

Под передней подвеской автомобиля Тойота Авенсис понимают совокупность элементов деталей подвески, рулевого управления и трансмиссии. Наиболее часто из строя выходят следующие части подвески:

Амортизаторы;
Шаровые опоры;
Пружины;
Верхние опоры подвески с подшипниками;
Нижние рычаги с сайлент-блоками;
Опоры стабилизатора;
Тяги стабилизатора;
Рулевые тяги;
Рулевая рейка;
Рулевой карданчик;
ШРУС;
Подшипник ступицы.

Амортизатор в исправном состоянии не имеет масляных подтеков, а шток должен быть гладким, с зеркальной поверхностью, без царапин или раковин. При раскачивании автомобиля исправный амортизатор не издает посторонних шумов и сразу гасит колебания машины.

При неисправном амортизаторе машина качается и со стороны производит специфические движения прыгающего мячика. Первый симптом неисправности амортизатора — это подтеки масла, сигнализирующие о начавшейся проблеме.

Изношенность (проседание) пружин можно определить по низкой посадки и невозможности отрегулировать сход развал.
Чтобы проверить шаровые опоры, нужно покачать нижние рычаги вверх-вниз при усилии монтировки. Предварительно, конечно, нужно загнать машину на яму или воспользоваться подъемником. При этом люфт не должен хорошо ощущаться.

Сайлент-блоки нижних рычагов при нажатии монтировкой не должны иметь люфта, потрескавшихся или выпученных сегментов резины.
Дефектные подшипники при покачивании вверх-вниз имеют люфт или разорванную резиновую часть.

Опоры и тяги стабилизатора проверяются осмотром и усиленным раскачиванием. Исправные детали не имеют люфтов.
Рулевые рейки ломаются довольно редко, кроме тех случаев, когда направляющая втулка изношена.

Рулевые тяги и наконечники проверяют на наличие люфта, повернув руками колесо. Дефектный рулевой карданчик имеет люфт.
Неисправный подшипник ступицы гудит при движении, что легко проверить раскручиванием колеса на закрепленном автомобиле.
Неисправный ШРУС громко трещит на крутом повороте.

Здесь изложены наиболее типичные неисправности, при которых требуется обязательный ремонт передней подвески. Конечно, лучше доверить это ответственное мероприятие специалистам автосервиса Тойота, которые выполняют ремонт двигателя Тойота .

Читайте также: