Стук в подвеске уаз буханка

Обновлено: 15.05.2024

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Неисправность в системе рычагов
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
С шаровыми не шутят
Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Клуб УАЗ Патриот

- Хороший вопрос. Летом на выходных обычно 400 км трассы и около 150 км плохих дорог и бездорожья с камнями и гребенкой (часто по руслам ручьев в Хибинах). Загрузка 2-4 человека + в багажнике два газовых баллона 80 и 90 литров + туристическое барахло.
Летние колеса планирую STT New 265/75, диски с вылетом до 0. Дороги после асфальта очень трясучие, зимой всегда наледи и следы грейдеров. Низкие температуры пол года. Крейсерская скорость на трассе не выше 110. Лифта попытаюсь избежать.
Валкость на трассе могу пережить, на этой машине быстро не езжу и повороты прохожу нежно.
Хотелось-бы комфортные, энергоемкие, с большим ресурсом и довольно большим ходом.

Были заменены штатные задние аммортизаторы Plaza (они вроде газовые) на "гидропневматические" Depo. Резинки кстати как новые были. Стук пропал.

Так ты то же должен понимать что ты покупаешь и ставишь на машину

В идеале - да :)
Спасибо за обучение

я думал газовые отдельно, газо-малянные - отдельно, маляные - в третьей куче.

Полежав 2 часа на морозе и покачав 2 тонны руками в положении "жим лежа", нашел причину стука "типа сзади по всему кузову" при качании на неровностях, благо стук здорово увеличился за последнюю неделю.

Причин было сразу несколько:? :
1) Основная - полностью раздолбались внутренности переднего правого аммортизатора. Пробег - 7800 км, машине 3,5 месяца. Правда, одна из возможных причин - сильный удар во время триала по лесовозной дороге. Однако, даже визуально штатные амортизаторы выглядят инородным (хлипким) предметом на фоне толщины иных деталей трансмиссии, а их работу я бы оценил максимум на 3 балла.
2) Описанный выше долбеж одного из болтов КПП по кузову (он у меня тоже полностью стер антикор на днище). Довольно просто (со слов сервиса) лечится увеличением толщины некоторых подушек между рамой и кузовом в районе КПП.
3) Разъемы в задних крыльях (ясный пень никто их не закрепил) ;
4) Лючок бензобака (10 минут на лечение);
5) Гайка крепление штанов к КПП (болт и планка находятся за маленькой защитой);
6) Чуть разболталось верхнее прижимное крепление радиатора (подтянул две гайки);
7) Снизу пришлось немного подтянуть все болты, которые требуется подтягивать еще при ТО-0, включая крепления кузова и иных агрегатов;
8) Стук в раздатке (зазоры) из-за низкой культуры производства данного агрегата.

Пункт 2 лечится увеличением толщины некоторых подушек между рамой и кузовом в районе КПП.

Приятным открытием были изрядная толщина кузовного железа, отсутствие люфтов в шкорнях и ступицах, качественный антикор кузова и факт, что больше ничего из подвески и трансмиссии вроде не раскрутилось. При этом, рама, детали подвески, ленты крепления баков, арматура бамперов покрашены без грунта и чисто эстетически требуют Раст-Стопа, ибо за 3,5 месяца выглядит так, как на семилетнем японце.

Нериятным открытием были подтеки антифриза из-под хомутов дерьмовых шлангов системы охлаждения (те, которые толстые) и офигительно забавный доступ к их хомутам (ума не приложу как к некоторым добраться).

Оставляю предположение, что остаются и иные причины стуков (возможно, задние аммы), так как задний мост на гребенке тоже бухает будь здоров. Лечение подобных бухов на Паджеро ни к чему не привело, стати. Менял и пружины, и аммы, но безрезультатно.

Назначение и ремонт поворотного кулака на УАЗ Патриот

Поворотный кулак УАЗ Патриот является элементом конструкции переднего моста. Конструкция узла обладает высокой механической прочностью, но при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья происходит повреждение трущихся деталей. Владелец может самостоятельно выполнить ремонт агрегата или обратиться в специализированный центр.

Назначение механизма

Механизм предназначен для следующих целей:

передачи крутящего момента к передним колесам;
отклонения колес от центрального положения для осуществления поворота.

Устройство и схема поворотного кулака

Поворотные кулаки установлены на торцевых кромках переднего ведущего моста Спайсер, который крепится к раме внедорожника при помощи амортизаторов и пружинной подвески. Для передачи крутящего момента внутри балки установлены полуоси. Поворотный кулак оснащен шарниром, позволяющим отклонять колеса в разные стороны от центрального положения (с сохранением передачи потока мощности от двигателя). Узел оснащается точками крепления рычагов для рулевых наконечников и поперечной тяги, обеспечивающих синхронное отклонение колес при повороте автомобиля.

На корпусе кулака предусмотрен болт, регулируемый в заводских условиях. Предназначен для ограничения угла поворота передних колес. Внутри кулака выполнены полости для установки шарового шарнира, передающего крутящий момент к ступице с тормозным диском. В устройство входят 2 шкворня (расположены сверху и снизу), удерживающие обойму шарнира в заданном положении. Весь узел крепится к полуоси переднего моста УАЗ Патриот при помощи фланцевого соединения.

К внешней стороне кулака крепится цапфа, позволяющая смонтировать роликовые конические подшипники и диск датчика антиблокировочной системы тормозов. Стальная ступица оснащается шпильками, на которые надет тормозной диск и крепится колесный обод. На концевике цапфы имеется резьба для гайки регулировки затяжки осевого зазора в подшипниковых опорах.

Признаки неисправностей

В схеме кулака не имеется много деталей, подверженных износу в процессе эксплуатации автомобиля. При разрушении беговых дорожек ступичных подшипников появляется люфт ступицы, приводящий к нарушению управляемости машины. Попадающая на шарнир вода с грязью вызывает абразивный износ и коррозию металла, из которого изготовлены детали. Из узла вымывается смазка, что приводит к нарастающему износу сопрягаемых поверхностей. При движении в поворотах появляется стук, наблюдается заедание привода в момент начала движения.

Замена детали

При обнаружении неисправностей, связанных с шарниром привода передних колес, необходимо снять поворотный кулак с автомобиля, а затем разобрать конструкцию для проверки состояния деталей. Процедура ремонта не требует использования специального инструмента или оснастки. Все работы выполняются в гараже со смотровой ямой или на подъемнике. После замены деталей необходимо обратиться в сервисный центр для проверки угла схождения в горизонтальной плоскости и корректировки упорного элемента, ограничивающего поворот управляемых колес.

Необходимые инструменты

Для разборки узла потребуются инструменты:

гаечные ключи размером 12, 14, 17 и 19 мм;
торцевой ключ или головка для гаек размером 10 мм;
монтажная лопатка;
ударная отвертка;
молоток;
металлическая щетка и ветошь для удаления загрязнения.

Техника безопасности

Перед началом выполнения работ автомашина устанавливается на ровной площадке, рычаг ручного тормоза поднимается в верхнее крайнее положение. Рекомендуется установить под задние колеса противооткатные упоры. При проведении работ требуется снять передние колеса, кузов автомашины устанавливается на стальные опоры. Под пороги подкладываются предохранительные прокладки (колеса или деревянные брусья), предотвращающие падение автомашины на человека при поломке опор.

Процесс демонтажа

Алгоритм действий при снятии поворотного кулака с машины:

Снять колесо и удалить с поверхностей тормозного суппорта и кулака грязь и следы смазки.
Открутить болт, удерживающий пластину тормозных колодок, а затем утопить поршни гидравлической системы вглубь суппорта отвертками.
Вынуть из гнезда тормозные накладки.
Открутить 2 болта, фиксирующих скобу механизма, а затем демонтировать скобу.
Выкрутить болт, удерживающий верхнюю часть тормозного суппорта.
Ослабить нижнюю точку крепления суппорта, что позволит отвести узел в сторону.
При помощи ударной отвертки открутить 3 винта, удерживающих тормозной диск на ступице.
Демонтировать диск со ступицы ударами молотка, наносимыми через деревянную прокладку.
Отвернуть 6 болтов, удерживающих цапфу на поворотном кулаке. Если резьбовые соединения покрыты слоем ржавчины, то необходимо обработать поверхности средством WD40 (или аналогом).
Аккуратно снять цапфу вместе со ступицей и стальным щитком тормозного диска. Если на автомобиле имеется антиблокировочная система, то необходимо демонтировать датчик.
Вытянуть из чулка моста полуось.
Открутить гайку крепления, а затем вынуть палец наконечника рулевой тяги из отверстия, предусмотренного в рычаге кулака.
При помощи гаечного ключа открутить 5 болтов, соединяющих фланцы кулака и переднего моста.
Демонтировать пластину, в которую упирается болт, ограничивающий отклонение колес при повороте.
Вытянуть корпус кулака из чулка переднего моста, для выполнения работы потребуется монтажная лопатка, которая вставляется в зазор между фланцами. Снятый кулак разбирается на верстаке, оборудованном тисками.
Отвернуть 9 болтов, удерживающих манжету вокруг обоймы шарнира.
Выкрутить болт, ограничивающий поворот колес (оборудован контргайкой). Рекомендуется измерить длину вылета элемента, что позволит корректно отрегулировать угол отклонения при сборке.
Снять манжету и войлочный уплотнитель, что позволит демонтировать резиновый сальник.
Извлечь шаровую опору из посадочного гнезда в кулаке, узел удерживается 2 шкворнями.

Сборка шарнира

Краткий алгоритм действий при сборке шарнира:

Установить в опору втулки для шариков шкворней и нанести на поверхности специальную смазку.
Заполнить внутреннюю часть кулака густой смазкой, а затем установить полуось.
Надеть на полуось шаровую обойму, которая должна совпасть с отверстиями для установки шаровых пальцев шкворней.
Установить симметрично шаровую обойму относительно кулака, а затем затянуть втулки шкворней.
Осадить опорные элементы ударом молотка через прокладку из мягкого металла, а затем подтянуть крепления шаровых пальцев шкворней.
Уложить на штатное место резиновую манжету, а затем поместить поверх войлочное кольцо.
Установить обойму, которая затем крепится болтами к корпусу поворотного кулака.
Смонтировать болт, ограничивающий угол отклонения колеса.
Вставить полуось в чулок, а затем затянуть болты, соединяющие фланцы моста и кулака.
Отрегулировать усилие, необходимое для отклонения кулака в стороны. Усилие, необходимое для поворота кулака относительно моста, составляет 1,0-2,5 кгс.м (узел должен поворачивать усилием рук). Регулировка производится затяжкой шаровых пальцев шкворней.
Смонтировать на штатные места ступицу и остальные детали. Центральная гайка, регулирующая зазор в подшипниках, затягивается моментом 30-40 Н.м, а затем фиксируется при помощи замочной шайбы.

Проверка работы

Для проверки работы узла необходимо совершить тестовую поездку. При корректно отремонтированных кулаках снижается отдача на руль при движении по неровностям, перемещение по ямам не приводит к необходимости корректировки курса рулевым колесом. Рекомендуется посетить сервисный центр для проверки углы горизонтального схождения и корректировки угла отклонения колес.