Ремонт задней подвески опель астра h

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт и замена подвески Опель Астра H: о строении узла и особенностях восстановления от профессионалов СТО

Хорошая и надежная подвеска в автомобиле — это не только комфорт водителя и пассажиров, но и долговечность самой машины. По-большому счету, у любого транспортного средства есть три главных врага-разрушителя. Это:

силы трения, благодаря которым происходит износ всех движущихся деталей и механизмов;
коррозия, разрушающая не только металлические комплектующие машины, но и резиновые и даже пластиковые детали;
вибрация, разбивающая буквально все элементы авто, начиная от двигателя и кузова и заканчивая деталями интерьера салона. Борьба с вибрацией и есть главное назначение подвески.

Борьба эта, к сожалению, неравная: рано или поздно вибрация побеждает и замена подвески Опель Астра H становится необходима автомобилю, как топливо его двигателю. На протяжении всей автомобильной эры конструкторы стремятся создать систему защиты от вибрации одновременно и эффективную, и долговечную, и чтобы она не снижала ходовые качества транспортного средства. Не секрет, что чем подвеска жестче, тем лучше управляемость и устойчивость машины. И, соответственно, наоборот. Соблюсти баланс между этими свойствами – вот главная задача конструкторов.

В идеале, было бы здорово, если бы при езде по ровной дороге подвеска была бы жесткой, а по бездорожью, наоборот, мягкой, чтобы максимально компенсировать кочки и ямы. С появлением пневматических и гидравлических элементов, усиливших традиционные пружинные рессоры, такое стало возможным. Но у всего, как известно, есть и обратная сторона: усложнение механизма ведет к увеличению его возможных поломок. А, как гласит один из законов Паркинсона, все, что может сломаться, рано или поздно ломается.

Подвеска не является исключением из этого правила. Другое дело, что не все ее поломки требуют замены всей системы, в большинстве случаев оказывается достаточно квалифицированного ремонта с заменой лишь ряда деталей. О подвеске Опель Астра третьего поколения можно сказать одно: она, как утверждают многочисленные владельцы этого авто, весьма эффективна и надежна.

Конструкция передней подвески Астры

Передняя подвеска у этого автомобиля вполне традиционная – зависимая типа МакФерсон, состоящая из:

двух, по числу колес, стоек амортизаторов;
двух опорных подшипников;
опять же, двух рычагов;
двух пружин;
двух поворотных кулаков;
двух ступиц;
одной балки;
и стабилизатора.

Из-за чего чаще всего требуется замена подвески Опель Астра H?

Ломаться в ней практически нечему, наиболее частая причина, по которой приходится ремонтировать этот элемент, это износ тех или иных деталей, связанный с усталостью металла. Как нетрудно догадаться, в большей степени этой напасти подвержены пружины. Теоретически, как сказано в пользовательском руководстве Опель, его передняя подвеска ремонту не подлежит – только замене. На практике же опытный мастер в состоянии заменить любой из вышедших из строя элементов без снижения надежности и долговечности всей системы в целом.

Так что бояться их не надо. Тем более, что за качество ремонтных работ, равно как и за качество использованных при этом комплектующих, автосервис несет всю полноту ответственности.

Конструкция задней подвески

Задняя подвеска Опель Астра третьего поколения имеет несколько более сложную конструкцию. И это оправдано, ведь она в процессе эксплуатации машины испытывает большие напряжения. Итак, задняя подвеска Астры Н торсионная полузависимая с амортизаторами и пружинами на оси.

Основные ее элементы это:

те же два рычага;
две традиционные пружины;
пара амортизаторов;
две балки;
две реактивные тяги;
ступицы на каждом из двух колес;
одна поперечина.

Возможные неисправности задней подвески

Опять же, наиболее часто встречающаяся неисправность этого элемента – усталость пружин, в результате чего те проседают. Если этот процесс начался, будьте готовы к тому, что развиваться он будет стремительными темпами. Поэтому при первых признаках усталости пружин их имеет смысл заменить на новые, не дожидаясь, пока те станут причиной более серьезных поломок.

Еще одна весьма распространенная болезнь задней подвески (причем, не только у Опеля) – это течь амортизаторов. Кстати, зачастую именно снижение эффективности их работы становится причиной проседания пружин, ведь в этом случае именно на них ложится вся полнота нагрузки. В этом случае ремонт подвески Опель Астра H будет заключаться либо в замене уплотнительных резиновых прокладок, либо амортизаторов целиком, если те чрезмерно изношены.

Ремонт подвески Опель Астра H

Во-первых, скорость их износа приблизительно одинакова, так что если потек один, то вскоре выйдет из строя и второй. Во-вторых, упругость всех парных элементов подвески должна быть одинакова – в противном случае машина будет стоять на дороге неровно, что и неудобно, и не эстетично, и отрицательно сказывается на ее ходовых качествах.

При любых неполадках в подвеске ее ремонту предшествует тщательная диагностика всей системы, позволяющая выявить причину неисправности. После этого мастеру остается лишь разобрать переднюю либо заднюю ее часть, заменить вышедшие из строя элементы, собрать механизм и установить его на автомобиль. Чем раньше вы при первых признаках неисправности обратитесь в сервис, тем выше вероятность того, что для восстановления подвески не потребуется ее дорогостоящая полная замена.

Конечно, все эти операции можно проделать и самостоятельно, но без соответствующего оборудования – того же подъемника – и, тем более, профессиональных навыков и опыта сделать это будет непросто. И проще, и дешевле поручить заботу о своем авто мастерам профильного автосервиса. Вдобавок ко всему вы, получив гарантию на все выполненные работы, будете уверены в том, что подвеска машины не подведет ни на городских улицах, ни на трассе, ни на проселочной дороге.

Неожиданный ремонт задней подвески!

Всем привет. Хочу поделиться недавней историей, которая произошла с моим ОРЛОМ)
Сразу не большая пред история. По осени перебирал переднюю ходовую, устранил все стуки, по машине вообще ничего не стучало. Единственный нюанс который был выявлен по осени — это слегка треснутые сайленблоки задней балки. Но в тот момент не было денег на их ремонт, да особо и нервы не делали. Принято было решение отложить их ремонт до лучших времен.
Ну дак вот, еду я в понедельник после выходных на работу. На небольших кочках уловил легкий стук спереди справа.Такого раньше не было, т.к. знал что ходовка в идеале. От себя скажу — что никакие звуки по ходовой не признаю, и стараюсь устранить поломку в самые кратчайшие сроки. И вот, в четверг этой же недели вырвался на СТО, где постоянно ремонтируюсь, на диагностику ходовой. Подняли на подъемник, все как обычно. Весь передок специалист пролез, подозрение вызвала правая стойка стабилизатора, но мастер сказал что осматривать её надо под нагрузкой с ямы. Ну окей думаю, если подтвердиться, сгоняю за стойкой и сразу поменяем. И тут мастер переходит заодно посмотреть заднюю подвеску. И говорит — "А ты знаешь что у тебя сзади"? А я уверенно отвечаю — "Ну да, сайлентблоки на балке надорваны". А он — ну иди говорит, посмотри.В итоге — на обеих пружинах отломано по два витка.

Аналогичная ситуация была и с правой…

Поговорив пару минут было принято решение делать все разом — сайленблоки задней балки, пружины и стойку стабилизатора. Заказывать запчасти в моем городе проблематично, поэтому на следующий день купил на рынке более-менее средние запчасти и записался на субботу на ремонт.

Началось все как всегда с подъемника)

Начали с демонтирования задних пружин и выпресовки сайлентов.

А вот то, что я купил.

Кстати, новые пружины на порядок "мощнее" моих старых, авто поднялось на пару сантиметров точно.Ну я думаю не изза толщины, а всетаки +2 витка)) Далее поменяли стойку стаба, сфоткать правда не успел, но там все элементарно)

Ну и подводя итог расскажу что по чем.
2 пружины — 3200 р.
2 сайлента — 1800 р.
стойка стабилизатора — 750 р.
Работа по задней подвеске — 1200 р.
Замена стойки стаба — 300 р.
Итого: 7250 деревянных рублей.

Вот такая вот история, как я съездил на СТО с легким стуком с передка))

Читаем, комментируем, спрашиваем что интересно)
До новых встреч в БЖ!

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Opel Astra J

1 – амортизатор; 2 – рычаг задней подвески; 3 – нижняя прокладка пружины; 4 – пружина задней подвески; 5 – верхняя прокладка пружины; 6 – реактивная штанга механизма Уатта; 7 – балка задней подвески; 8 – коромысло механизма Уатта; 9 – поперечина механизма Уатта

Задняя подвеска (рис. 1) полузависимая, рычажно-пружинная, с продольными рычагами 2, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U-образного сечения 7.

Продольные рычаги Б (поз. 2 на рис. 1) соединены через сайлентблоки В с кронштейнами А, установленными на кузове.

Пружины 4 (см. рис. 1) подвески переменной жесткости (бочкообразные).

Верхние и нижние концы пружин опираются на упругие прокладки 3 и 5.

В балке задней подвески установлен стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа.

На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы гидравлических телескопических амортизаторов 1 двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову с помощью кронштейнов.

На шток амортизатора надет защитный чехол, одновременно играющий роль буфера сжатия.

Ступицы задних колес закреплены на рычагах балки четырьмя болтами каждая за фланцы цапф. В ступицах установлены двухрядные радиально-упорные подшипники.

Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по углам установки (см. Проверка и регулировка углов установки колес).

Для повышения поперечной устойчивости автомобиля при движении в поворотах в задней подвеске применен механизм Уатта, состоящий из двух реактивных тяг А, присоединенных к продольным рычагам и соединенных между собой коромыслом Б через жесткий центральный шарнир В.

1. При проверке внимательно осмотрите резиновые втулки нижних…

2. …и верхних шарниров амортизаторов…

3. …амортизаторы (потеки жидкости и «потение» не допускаются).

4. …и резинометаллические шарниры (сайлентблоки) крепления рычагов балки задней подвески к кронштейнам на кузове.

5. Проверьте подшипники ступиц задних колес, пружины и буфера сжатия.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стуки в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле Opel Astra H

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

Расположение элементов задней подвески на автомобиле Opel Astra показано на рис. 1.

Рис. 1. Расположение элементов задней подвески на автомобиле: 1 - верхняя прокладка пружины (совмещена с буфером сжатия задней подвески); 2 - пружина задней подвески; 3 - амортизатор; 4 - сайлентблок балки задней подвески; 5 - балка задней подвески; 6 - рычаг задней подвески; 7 - нижняя прокладка пружины.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

Дефектные детали замените.

Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески. При проверке выполните следующее.

1. Осмотрите верхние.

2. . и нижние резиновые втулки крепления амортизаторов.

3. Проверьте резинометаллические шарниры (сайлентблоки) крепления балки задней подвески.

4. Проверьте пружины А и состояние защитного кожуха амортизатора Б, а также сам амортизатор. На нем не допускаются потеки жидкости и запотевание.

5. Проверьте также подшипники ступиц задних колес на наличие люфта.

Полезный совет

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Подвеска Opel Astra H / Zafira B, 2004 - 2009 г.в.

Подвески моделей Универсал и Zafira по конструкции аналогичны используемой на моделях Хэтчбэк. Различие между моделями заключается в величине колесной базы, которая у моделей Универсал больше на 75 мм, а у моделей Zafira - на 89 мм, чем у моделей Хэтчбэк.

При сборке элементов конструкции подвески и рулевого управления в обязательном порядке следует выполнять требования к усилию затягивания резьбовых соединений! При отсутствии необходимого опыта следует проводить ремонтные работы на СТО.

1. Треугольный усилитель заднего держателя подрамника, 2. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости, 3. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 4. Винтовая пружина амортизаторной стойки, 5. Амортизатор, 6. Ступичная сборка, 7. Поворотный кулак 8. Управляющий рычаг подвески, 9. Резинометаллическая опора, 10. Защита картера, 11. Подрамник, 12 Амортизаторная стойка

Конструкция независимой передней подвески с подрамником и нижними управляющими рычагами, стойками МакФерсона и стабилизатором поперечной устойчивости. Несущим элементом передней подвески является замкнутый подрамник, который в 6 точках через амортизирующие втулки крепится к кузову. Дополнительно С днищем кузова сзади связаны 2 боковые опоры. Стойки состоят из телескопических амортизаторов и винтовых пружин и крепятся верхними концами к усиленным опорам на брызговиках передних крыльев, а нижними - к сборкам поворотных кулаков. Ступица с колесным подшипником выполнены в виде единого компактного узла, нерегулируемые подшипники не требуют обслуживания. Сборка ступицы устанавливается в поворотный кулак. Нижние части поворотных кулаков посредством шаровых опор соединены с нижними рычагами подвески. Внутренними концами рычаги крепятся к подрамнику посредством резинометаллических саленблоков, ограничивая боковое и продольное перемещение передних колес. Стабилизатор поперечной устойчивости входит в стандартную комплектацию всех моделей. Стабилизатор закреплен на подрамнике и соединен со стойками подвески посредством двух стоек, которые в зависимости от модели могут быть пластмассовыми или стальными. Он предназначен для компенсации бокового крена автомобиля при прохождении поворотов. Передняя подвеска не требует проведения ТО в процессе эксплуатации. 2 Задняя торсионная подвеска представляет собой 2 продольных рычага приваренных к поперечной балке U-образного профиля.

Задние концы рычагов подвески оборудованы посадочными седлами и гнездами под крепление пружинных сборок и амортизаторов, а также вертикальными фланцами к которым болтами крепятся ступичные сборки задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. На передних концах рычагов оборудованы саленблоки. Сквозь саленблоки продеваются болты, фиксирующие рычаги подвески в приболчиваемых к лонжеронам кузова кронштейнах. Верхние концы амортизаторов крепятся к несущим элементам днища кузова. Пружины установлены отдельно от амортизаторов <что увеличивает пространство грузового отсека) и фиксируются двумя седлами, одно из которых крепится к фланцу на рычаге, другое - к днищу автомобиля. Колесные подшипники встроены в неразборные ступичные сборки. Модели Универсал могут быть оборудованы системой регулировки высоты заднего дорожного просвета.

3. Основными элементами рулевого управления являются рулевое колесо с рулевой колонкой, рулевой механизм с зубчатой рейкой и рулевые тяги. Колонка соединена с механизмом посредством оборудованного крестовинами промежуточного вала. Скользящая верхняя секция рулевой колонки оснащена замком, блокирующим рулевой привод. Рулевая колонка передает управляющее движение на рулевой механизм через зубчатое зацепление с рейкой. Рулевой механизм установлен на переднем подрамнике подвески. Рулевые тяги крепятся к рычагам поворотных кулаков с помощью наконечников. Рулевой механизм не должен иметь люфта и, соответственно, не имеет регулировочных показателей. При повреждении пыльников или появлении люфта в результате износа наконечников рулевых тяг необходимо заменить соответствующие элементы. В стандартную комплектацию всех моделей входит система электрогидравлического рулевого привода. Электрический рулевой насос не нуждается в обслуживании. Резервуар гидравлической жидкости встроен в насосную сборку. Насос засасывает масло из резервуара и подает его под высоким давлением к рулевому механизму, где оно, в зависимости от направления поворота, поступает в соответствующую полость рабочего цилиндра и оказывает давление ка поршень зубчатой рейки и тем самым обеспечивает выполнение поворота колес. Замечание; S зависимости от модели двигателя электрогидроусилитель руля может быть изготовлен двумя различными фирмами-производителями. Гидроусилитель TRW имеет резервуар цилиндрической формы и неразъемные контакты электропроводки масляного насоса. Резервуар гидроусилителя ZF выполнен в форме усеченного цилиндра с двумя плоскими боковыми гранями.

4. Часто в процессе замены компонентов подвески приходится сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом, -Прикипание» элементов крепежа связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии субстанциями. С целью облегчения процедуры отдавания такого •прикипевшего» крепежа его следует заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла или специального средства для разъедания ржавчины. Зачистка открытых резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению отдавания приржавевших гаек. В особо тяжелых случаях, для отпускания «прикипевшего» болта/гайки можно воспользоваться зубилом/выколоткой и тяжелым молотком. Следите за тем, чтобы зубило/выколотка не сорвалась, старайтесь не повредить неточными ударами резьбу.

Довольно эффективным способом является также прогревание неподдающегося отдаванию крепежа и окружающей его поверхности компонента факелом паяльной лампы или газовой горелки, хотя составители данного Руководства и не рекомендуют без крайней нужды прибегать к такой технологии ввиду ее потенциальной опасности, связанной с возможностью возгорания и риском получения ожогов. Для увеличения крутящего момента при отпускании крепежа предназначены различного рода удлинители, вороты и трубные насадки на них. Иногда гайка/болт начинает поддаваться после того как будет предварительно слегка подтянута по часовой стрелке. Весь крепеж, отпускание которого потребовало применения неординарных мер при сборке подлежит замене! Замечание: После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера. Внимание: Ни в коем случае не предпринимайте попыток рихтовки деформированных компонентов подвески и рулевого управления -заменяйте дефектные детали новыми!
5. Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем,следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки). Внимание: Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата!
6. Оптимальные ходовые характеристики и минимальный износ шин достигаются при условии правильности регулировки углов установки колес. В случае неравномерного износа шин, а также неудовлетворительной устойчивости на дороге необходимо обратиться на СТО для проведения проверки геометрии подвески и установки колес. Проверка производится только при помощи специального оборудования.

Меры предосторожности
В ступичную часть рулевого колеса встроена подушка безопасности. Для гарантии исправности срабатывания подушки при аварийном столкновении, а также во избежание риска получения травм в результате ее случайной активации необходимо соблюдать определенные меры предосторожности:
a) Перед началом работ с подушкой безопасности, либо вблизи мест прокладки электропроводки SRS обязательно отсоединяйте отрицательный провод батареи, приступать к выполнению работ следует спустя не менее одной минуты после отсоединения батареи, - время необходимо на разрядку конденсатора резервного источника питания;
b) Не допускайте разогрева модуля подушки безопасности свыше 90'С. Не переворачивайте снятый модуль подушки безопасности накладкой вниз;
c) Не допускайте попадания на поверхность модуля растворителей и моющих средств, - для протирания рулевого колеса используйте только чистую, слегка увлажненную ветошь;
d) Блок управления SRS и модули подушек безопасности чувствительны к направленным перегрузкам (ударам) и после падения с высоты более 50 см подлежат замене;
e) Перед проведением сварочных работ на автомобиле в обязательном порядке отсоедините электропроводку блока управления SRS;
f) На моделях, оборудованных пассажирскими подушками безопасности, во избежание получения травм не устанавливайте никакое дополнительное оборудование и не размещайте никакие посторонние предметы в зоне срабатывания подушек.

Снятие и установка торсионной балки задней подвески

12.13 Снятие и установка торсионной балки задней подвески / Opel Astra

Снятие и установка торсионной балки задней подвески

Порядок выполнения

Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
На моделях Универсал , оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета снимите крышку правого заднего комбинированного фонаря в багажном отделении и через клапан стравите давление из системы. Отсоедините от амортизатора воздушную трубку.
В салоне автомобиля полностью отпустите рычаг стояночного тормоза и снимите с него защитный чехол. Отдайте регулировочную гайку и снимите ее с первичной секции приводного троса стояночного тормоза.

На моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес отверткой отожмите исполнительные рычаги стояночного тормоза на суппортах и отсоедините от них приводные тросы. Отпустите фиксаторы и высвободите оболочки тросов из опорных кронштейнов на суппортах. Высвободите тросы из промежуточных фиксаторов на соединителе рычагов.

На моделях с задними барабанными тормозными механизмами отсоедините короткие задние тросы от наконечников перед тормозными барабанами.
На моделях, оборудованных ABS, высвободите электропроводку колесных датчиков из фиксаторов на тыльной стороне ступиц и торсионной балке.
На моделях, оборудованных клапаном-регулятором давления в контуре задних тормозных механизмов, отсоедините натяжную пружину.
С целью минимизации потерь гидравлической жидкости снимите крышку с резервуара ГТЦ, подложите под нее полиэтилен, наверните на место и плотно затяните.
Отпустите штуцерные гайки и отсоедините тормозные трубки от шлангов с обеих сторон автомобиля. Снимите фиксирующие пластины. Сразу же закупорьте открытые концы штуцерных разъемов с целью предотвращения попадания в систему грязи.
Подоприте балку двумя тележечными домкратами, с целью распределения нагрузки проложив головки последних деревянными брусками.

Можно обойтись и одним домкратом, однако тогда придется прибегнуть к помощи ассистента.

Выверните нижние крепежные болты и отсоедините оба амортизатора от продольных рычагов подвески.
Осторожно опустите торсионную балку насколько возможно вниз и снимите винтовые пружины подвески с резиновыми седлами. Обратите внимание, что верхние седла оборудованы встроенными отбойниками.

Проверьте надежность фиксации балки домкратами, затем выверните болты кронштейнов крепления передних резинометаллических шарниров продольных рычагов балки к днищу автомобиля.

Опустите балку и извлеките ее из-под автомобиля.
В случае необходимости детали тормозных механизмов могут быть сняты с балки (см. Главу Тормозная система). Описание процедуры снятия ступичных сборок см. Снятие и установка задней ступичной сборки.
В случае необходимости снимите с балки резинометаллические шарниры (см. Замена резинометаллических шарниров продольных рычагов торсионной балки).

Порядок выполнения

Установите снятые на балку компоненты (см. соответствующие Разделы настоящей Главы и Главы Тормозная система).
Проверьте состояние резьбы стационарно закрепленных гаек в кронштейнах крепления шарниров, в случае необходимости прогоните резьбу метчиком соответствующего размера.
Установите балку на тележечный домкрат(ы) и заведите ее под автомобиль.
Поднимите балку в штатное положение и вверните болты крепления резинометаллических шарниров, - не затягивайте пока болты окончательно.
Выставьте балку на домкрате таким образом, чтобы расстояние между опорными поверхностями пружин на рычагах и кузовных элементах составляло 168 ±10.0 мм (модели Седан и Хэтчбэк)/ 198 ±10.0 мм (прочие модели), затем болты крепежных кронштейнов шарниров и вновь затяните их, на этот раз с требуемым усилием, затем дотяните их на оговоренные в Спецификациях углы.
Посадите на пружины резиновые седла и установите пружины на балку.
Поднимите балку настолько, чтобы появилась возможность установки болтов крепления амортизаторов.
Соедините тормозные трубки со шлангами, затяните штуцерные гайки с требуемым усилием, затем установите фиксирующие пластины.
На моделях, оборудованных клапаном-регулятором давления в задних тормозных контурах, установите фиксатор и пружину и затяните крепежный болт с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Тормозная система).
На моделях с ABS закрепите электропроводку в промежуточных фиксаторах на балке и подсоедините ее к колесным датчикам.
На моделях с барабанными тормозными механизмами задних колес восстановите исходное подсоединение коротких секций приводных тросов.
На моделях с дисковыми задними тормозами подсоедините тросы привода стояночного тормоза к исполнительным на суппортах, - не забудьте зафиксировать тросы в опорных кронштейнах.
Прокачайте тормозную систему (см. Главу Тормозная система).
Произведите регулировку привода стояночного тормоза (см. Главу Тормозная система), затем установите на рычаг защитный чехол.
На моделях Универсал , оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета поднимите давление в системе до 0.8 бар, затем отрегулируйте его в соответствии со степенью загрузки автомобиля и установите крышку заднего комбинированного фонаря.
Установите колеса и опустите автомобиль на землю.

Замена сайлентблоков задней балки Opel Astra G Замена задних сайлентблоков | Опель астра G | Жесть на СТО Замена задних сайлентблоков на Opel Astra подробно. Opel Astra G Ремонт подвески / AEYTV Ремонт задней балки опель астра h

Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Расположение элементов задней подвески на автомобиле Opel Astra показано на рис. 1.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

Дефектные детали замените.

1. Осмотрите верхние.

2. . и нижние резиновые втулки крепления амортизаторов.

3. Проверьте резинометаллические шарниры (сайлентблоки) крепления балки задней подвески.

5. Проверьте также подшипники ступиц задних колес на наличие люфта.

Полезный совет

Инструкция по замене сайлентблоков на Опель Астра своими силами

Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.

Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.

Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.

Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.

Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.

С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.

Откручиваем ступицы — головка на 16
Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
Откручиваем амортизаторы
Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
Опускаем балку подвески на пол

Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.

Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.

После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.

Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.

Читайте также: