Ремонт задней подвески ваз 2104

Обновлено: 16.05.2024

-->ВАЗ-04 -->

Как продольные, так и поперечная штанги одним концом шарнирно соединяются с кронштейнами кузова, другим - с кронштейнами балки заднего моста. Каждая штанга выполнена из стальной трубы, к сплющенным концам которой приварены головки. В головках штанг имеются конусообразные отверстия, в которые запрессованы резинометаллические шарниры. Шарнирные соединения одинаковые по конструкции, отличаются только размерами. Каждый шарнир состоит из резиновой втулки 24, в отверстие которой установлена металлическая втулка 23, через которую проходит болт крепления штанги. Передние головки продольных штанг крепятся болтами с самоконтрящимися гайками к кронштейнам кузова. Задние головки этих штанг, а также головки нижних продольных штанг крепятся болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижним продольным штангам приварены кронштейны крепления троса стояночного тормоза.

При затягивании гаек крепления штанг обеспечивается плотное прилегание распорных втулок 19 и 23 к щекам кронштейнов, что не позволяет распорным втулкам проворачиваться на болтах крепления. Резиновые втулки 20 и 24 также не могут проворачиваться в головках штанг, так как они имеют плотную посадку в них. Чтобы исключить преждевременный износ шарниров штанг, их затягивают моментом 80 Н м (8 кгс м) при нагрузке, обеспечивающей расстояние 125 мм от кожуха балки заднего моста до лонжерона кузова.

При колебании кузова или балки заднего моста качание штанг происходит за счет упругой деформации втулок без их проскальзывании. Резиновые втулки обеспечивают бесшумную работу подвески и не требуют смазки.

Упругим элементом подвески являются пружины 7, установленные между кузовом и балкой заднего моста. Нижний конец пружины упирается в нижнюю опорную чашку 3 через пластмассовую изолирующую прокладку 2. Опорная чашка приварена к балке заднего моста. Верхний конец пружины упирается в верхнюю опорную чашку 11, приваренную к кузову. Между опорной чашкой и пружиной установлена резиновая прокладка 10, расположенная в стальной штампованной обойме 9. Изолирующие прокладки 10 и 2 уменьшают передачу шума и вибраций от балки заднего моста на кузов.

Пружины задней подвески под нагрузкой 2950 Н (295 кгс) делятся на две группы: А - длина более 273 мм, Б - длина равна или менее 273 мм. Пружины группы А маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а группы Б - зеленой.

На обеих подвесках должны быть установлены пружины группы А. В исключительных случаях допускается установка на задней подвеске пружин группы Б, но на передней подвеске должны быть установлены пружины только группы А.

Гасящее устройство подвески состоит из двух гидравлических амортизаторов двухстороннего действия. Каждый амортизатор крепится одной головкой к кронштейну кузова, другой к кронштейну балки заднего моста. В головках амортизаторов установлены по две резиновых втулки 15. В нижней головке через отверстие резиновых втулок проходят стальные втулки, которые зажимаются между двумя стальными шайбами.

При колебании подвески шарниры амортизаторов упруго деформируются и так же, как и другие шарнирные соединения такого типа, не смазываются.

Ход балки заднего моста вверх ограничивается двумя основными буферами 4 хода сжатия и дополнительным 17. Основной буфер хода сжатия расположен внутри пружины и закреплен грибовидным соском в верхней опорной чашке. Дополнительный буфер закреплен таким же образом на кронштейне, который крепится болтами к днищу кузова. Основные буфера при ходе сжатия упираются в нижние опорные чашки 3, дополнительный в площадку балки заднего моста. Ход сжатия подвески составляет 75 мм, а отдачи 135 мм.

К кронштейну балки заднего моста через стойку 12 шарнирно крепится торсионный рычаг 31 привода регулятора давления. Опорами для рычага 31 являются: с одной стороны обойма 32 с опорной втулкой 33, закрепленная к поперечине пола кузова, с другой - ось 29, которая установлена в отверстиях проушин корпуса регулятора давления 27. Через радиальное отверстие оси 29 проходит короткое плечо рычага 31. Для фиксации этого плеча рычага применяется пластина, через отверстие которой проходит рычаг 31, а сама пластина крепится болтом к торцу оси 29.

При таком соединении деталей рычаг 31 поворачивается вместе с осью и пластиной относительно отверстий оси. Полость регулятора давления закрывается резиновым защитным чехлом 28. Подвеска задних колес автомобилей ВАЗ унифицирована по всем моделям, за исключением переднеприводных. Кроме того, задняя подвеска автомобилей "Универсал" оборудуется более жесткими пружинами.

Колеса, шины. На автомобиле применяются дисковые, штампованные колеса с размером обода 127J-330 (5J-13), которые крепятся четырьмя болтами: передние к ступице колеса, задние к фланцу полуоси. Для центрации диска колеса относительно отверстий под болты крепления в ступицу переднего колеса и в полуось ввернуты по два направляющих штифта, которые при монтаже колеса заходят в отверстия диска. Направляющие штифты одновременно крепят к ступице переднего колеса тормозной диск и его поджимное кольцо, к фланцу полуоси - тормозной барабан.

На периферийной части диска, на границе с ободом, выштампованы четыре удлиненных окна для вентиляции тормозных механизмов. К борту диска колеса приваривается точечной сваркой обод глубокого профиля с ассиметричной выемкой для шины. В ободе выполнено отверстие под вентиль камеры, а на дне выемки обода нанесены размеры в дюймах (5J - 13), завод изготовитель (ВАЗ) и месяц и год изготовления (цифрами). Шины радиальные, размером 175/70R-13 (модель ИН-25) или 165/80R-13 (модель МИ-166). Первая цифра обозначает ширину шины в мм (175 или 165), цифры, расположенные за знаком "дробь" есть процентное отношение высоты профиля к его ширине (70 или 80%), R - радиальное строение шины, когда нити корда в слоях каркаса расположены радиально по профилю шины, от одного борта к другому, 13 посадочный диаметр шины в дюймах. Если в маркировку шины вводится буква S, то она указывает максимальную скорость для данной шины (180 км/ч).

Давление воздуха в шинах размером 175/70R-13 должно быть у передних колес 1,7 кгс/см2, у задних колес 2,0 кгс/см2, а у шин размером 165/80R -13 соответственно 1,6 кгс/см2, и 1,9 кгс/см2.

Дисбаланс шин в сборе с колесами не должен превышать 2600 г-мм. Дисбаланс проверяют на специальных стендах и устраняют его балансировочными грузиками, которые удерживаются на ободе специальными пружинами.

Задняя подвеска, перенос амортизаторов.

Ну что ж, процесс сборки медленными но огромными шагами идёт к цели и вот что я вам сегодня поведаю… На повестке дня у нас тема задней подвески, а если быть точнее расскажу, что и нахрена я сделал)
Начну я с небольших загонов от безделья ещё до того как начал заниматься машиной в целом) Был значит у меня донор моста и прекрасный всем известный механизм «уатта» (про него куча инфы поэтому я даже останавливаться на нем не буду) и пришли идеи мне поизвращаться над ним и вот что из этого вышло: посрезал почти 1.5 кг кронштейнов и ушей с моста, остались только уши 4х тяг которые были проверены и усиленны косынками. Затем приварил туда ось механизма и откопав запасы задул это все в крутейший золотой цвет под 3 слоя лака 🤣🤣🤣

Следующая интересная идея была стырена с ваз 2103 одного финского гонщика. У них это служило теплоотводом в кольцевых гонках, у нас это аж минус 200 грамм с редуктора ! Кстати редуктор на самой современной полуавтоматической или как ее ещё называют электродуговой блокировке. Очень популярна сейчас среди современной молодежи.

Далее собираем это все в месте и ах да, полуоси то забыли совсем. Но для начала бежим к токарю с тормозным диском (так как я не помню размер на который надо проточить ступицу) и просим его сделать так что бы диск на неё одевался.

Отлично с этим тоже справились, дело за малым, поменять сальники и поставить планшайбы. И вуаля у вас новый мост ! Правда я в силу того что все с него просрал поменял все пробки заглушки и даже сапун)

Вот мы и дошли до установки и тут я рекомендую для начала усилить «домики» т.к. классика особенно не первой свежести их очень любит терять. Самое надежное усиление ещё по советам «дедов» будет вот так:

Теперь смело накидываем туда мост и тут мы дошли до ещё одной интересной штуки как — перенос амортизаторов. У всех сразу возник вопрос: « а нахрена это надо ?!» А я вам расскажу. Надо это для того что бы задняя подвеска начала работать, а точнее работать правильно. Если по русски, то в стандартном варианте чем больше сжимается подвеска тем больше угол под которым стоит амортизатор и наоборот при разжатии соответственно. Так вот, чем больше угол тем больше рычаг который его сжимает и тем легче его сжать, соответственно получается что в самом разжатом положении амортизатор как бы «жёстче», а в сжатом как бы «мягче». Сделано это заводом изготовителем для большей комфортности и большего хода моста с панарой. (вроде доступно объяснил 😃) Нам же в нашем случае зацеп важнее чем комфорт поэтому бежим в магазин за кронштейнами крепления амортизаторов от нивы.

Ставим на мост предварительно подточив уши крепления, так как подшипник полуоси на ниве меньше то без доработок его не поставить. Дальше начинается проектирование верхнего крепления. Тут кто на что горазд, я пошёл по такой схеме:
1) заказал у токаря втулки как заводское крепление амортизатора но на 50мм длиннее с торца.
2) откопал в куче болтов 2 болта гбц от 2108 и вставил их в эти втулки.
3) просверлил 2 идентичных отверстия в кузове
4) забил и обварил втулки
5) усилил листом в арке
6) усилил в салоне

Замена пружин задней подвески на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Чтобы произвести замену пружин, запастись придётся: Монтажной лопаткой или ломом, а так же если у вас есть или если есть возможность, то приобретите специальные стяжки для пружин, в этом случае и лопатка никакая не понадобится и лом не нужен будет, кроме этого ещё набор гаечных ключей пригодится и новые резиновые опоры вместе с пружинами купить, которые ставятся сверху и снизу пружин и которые нужны для улучшения плавности хода и чтобы пружины сильно не притирались к кузову и не деформировали его при наезде на большие кочки!

Краткое содержание:

Где находятся пружины задней подвески?
Чтобы их увидеть, достаточно будет просто подойти к заднему колесу и если у колеса будет промежуток между его верхней кромкой и аркой, то через этот самый промежуток можно будет увидеть пружину, на фото ниже для наглядности её расположение показано из под днища автомобиля.

Когда нужно менять пружины задней подвески?
Они меняются при потере своей устойчивости и при старении металла, в связи с чем нарушается плавность хода как уже было сказано выше и меняется высота автомобиля (Машина просела), если же на вашем автомобиле две этих проблемы есть, а так же если вы начали ощущать часто пробои в подвески, то рекомендуем вам не медлить с заменой пружин и переходить к их замене как можно быстрее.

Примечание!
Если ещё на пружинах видны сильно выраженные следы соударения витков между собой, а так же деформация пружин (Трещины на них и так далее), то такие пружины подлежат обязательной замене!

Как заменить пружины задней подвески на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если вы решили заменить пружины сзади от того что они просели например, то и спереди обе пружины тоже рекомендуется менять, чтобы автомобиль выровнялся и плавность хода у него была максимально приближена к заводским параметрам (Как заменить пружины передней подвески, читайте в статье: «Замена пружин спереди на ВАЗ»)!

Снятие:
1) В начале найдите место где будет производится замена, работу можно выполнять где угодно, хоть на ровном асфальте, просто это очень неудобно будет (Лучше всего работу делать на подъёмнике, но только в этом случае заднюю ось нагрузить будет нужно, подложив под неё какой ни будь предмет, например домкрат можно сунуть и машину опустить чуть-чуть на него, тем самым получится что она в воздухе будет, а подвеска у неё будет нагружена и вы под неё подлезть сможете и правильно произведёте операцию по замене), когда место будет найдено, подлезьте под автомобиль и выкрутите гайку и выбейте болт который в нижней части амортизатор задний крепят (Как эту операцию произвести, более подробно читайте в статье: «Замена амортизатора на автомобиле», в пунктах 3-5 всё описано), после чего отведите амортизатор в сторонку, чтобы он не мешал замене пружины на вашем автомобиле, как только это будет сделано, вставьте монтажную лопатку или лом в пружину, после этого аккуратно поднимите автомобиль при помощи подъёмника или же домкрата если вы работу производите на земле, при этом пружина разгрузится и как только это произойдёт, выведите нижний виток пружины из нижней опоры сдвинув её вперёд (Смотрите по ходу движения автомобиля), как только пружина из нижней опоры выйдет, её можно будет легко снять с автомобиля и заменить на новую.

Примечание!
При снятии пружины вместо монтажной лопатки и лома, можно ещё специальные стяжки пружин использовать, они очень удобные и благодаря ним, вы предотвратите выстреливание пружины из подвески, в противном же случае (Если монтажной лопаткой и ломом будете пользоваться) есть вероятность того что пружина выскочит и попадёт в вас или в кузов автомобиля, поэтому будьте предельно аккуратны когда работу производить будете и кстати, когда машину поднимать будете, смотрите за тормозным шлангом (Он указан на фото ниже стрелкой), во время подъёма он может натягиваться и если это произойдёт (Если он очень сильно натянется), то прекратите поднимание автомобиля и продолжайте операцию по снятию пружины без этой процедуры (Без процедуры поднимания), а иначе шланг просто порвётся и задний контур (Оба задних колеса), останутся без тормозов, из-за чего придётся доливать тормозную жидкость, менять тормозной шланг, прокачивать тормозную систему, а это лишний геморрой который вам не нужен, поэтому следите за этим шлангом и не дайте ему сильно натягиваться и тем более порваться!

2) Когда пружина или обе задние пружины будут сняты, снимите их прокладки, а именно одну с нижней части и одну с верхней, прокладки обязательно подлежат замене на новые и кстати если на кузове их не найдёте, то ищите на самой пружины, потому что бывают случаи когда пружина снимается вместе с этими прокладками, так как при установке они к ней крепятся при помощи клейкой ленты.

Установка:
Установка пружин производится в обратной последовательности, при этом старые прокладки в обязательном порядке заменяются на новые, новые же прокладки устанавливаются на новые пружины при помощи клейкой ленты как это на фото ниже показано, при этом следите ещё за правильностью установки этих прокладок, потому что они идут не чисто круглые, а имеют скос (Этот скос указан буквой Б), который нужен специально для того, чтобы конец пружины (Конец пружину указан буквой А) упёрся в этот скос и тем самым прокладка стояла чётко и не падала с пружины.

Примечание!
Устанавливайте на заднюю подвеску обе пружины одной группы, если говорить о заводских пружинах то все они разделены на группы и чтобы вы понимали какая именно группа пружин у вас находится в руках, на них есть метки, метки краской на самих витках сделаны, всего есть две группы пружин и соответственно два вида краски, а именно если зелёная краска нанесена на витки, то пружина к группе В относится, если же краска жёлтая нанесена на витках, то пружина к группе А относится, обе группы подразумевают длину пружин, то есть пружина группы А имеет длину более 273 мм, в то время как пружина группы В имеет длину равную 273 мм или меньше этого значения (Но всё же можно устанавливать пружины разных групп в переднюю и заднюю подвеску, но только при условии что пружины группы А будут установлены в переднюю подвеску, а пружины группы В в заднюю, тем самым автомобиль будет стоять ровнее, потому что в передней части у него находится двигатель и поэтому пружины нужны по длиннее чтобы держать передок и двигатель, а сзади ничего нет и поэтому в задней части пружины нужны чуть по короче)!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную информацию вы сможете узнать из приведённого видео-ролика ниже, в котором наглядно можно увидеть процесс замены пружин задней подвески на новые.

Замена втулок задних реактивных тяг (штанг) в автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Михаил2205: А как выбивать болт крепления нижней большой тяги к мосту? Размахнутся или что-нибудь подставить там места нет(барабан мешает). Болгаркой? или еще есть варианты?

Все верно Михаил, места для размаха нет. Да и болт во втулке сайлентблока бывает так приржавеет, что даже разобрав всю сторону (тормозной барабан, полуось, опорный диск) и тем самым освободив себе место для удара, болт выбить не получиться (быстрей проушину можно будет разломать). Так что, лучше не мучиться и зразу браться за болгарку. И силы с экономите и время!

Ремонт

1 – распорная втулка;
2 – резиновая втулка;
3 – нижняя продольная штанга;
4 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
5 – нижняя опорная чашка пружины;
6 – буфер хода сжатия подвески;
7 – болт крепления верхней продольной штанги;
8 – кронштейн крепления верхней продольной штанги;
9 – пружина подвески;
10 – верхняя чашка пружины;
11 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
12 – опорная чашка пружины;
13 – тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов;
14 – резиновая втулка проушины амортизатора;
15 – кронштейн крепления амортизатора;
16 – дополнительный буфер хода сжатия подвески;
17 – верхняя продольная штанга;
18 – кронштейн крепления нижней продольной штанги;
19 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову;
20 – регулятор давления задних тормозов;
21 – амортизатор;
22 – поперечная штанга;
23 – рычаг привода регулятора давления;
24 – обойма опорной втулки рычага;
25 – опорная втулка рычага;
26 – шайба;
27 – дистанционная втулка

Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания.

Направляющее устройство

Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно, при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 и двух верхних 17 продольных и одной поперечной 22.

Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес, через балку заднего моста на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений.

Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами.

Шарнир состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки упорной шайбы и болта крепления штанги.

Упругие элементы подвески

Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины сортируются, под статической нагрузкой 295 кгс, на две группы: А и Б.

Группы маркируются аналогично группам пружин передней подвески, т. е. группа А – желтой полосой, группа Б – зеленой. Установленная на подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается в чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4.

Основные буфера 6 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным соском в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. В конце хода сжатия основные буфера упираются в тарельчатое донце нижней чашки 5, а дополнительный – в специальную площадку на картере редуктора заднего моста.

Гасящее устройство

Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов, устройство которых описано ниже.

Жигули (ВАЗ-2105). Определение состояния деталей передней подвески

Механические повреждения подвески ВАЗ 2105 происходят в результате продолжительных физических нагрузок. Не последнюю роль здесь играет стиль вождения, качество дорожного покрытия и регулярность прохождения профилактических осмотров на СТО. Каждый из указанных пунктов или их совокупность — причина продолжительного и дорогостоящего ремонта.

Составные элементы безопасности вождения

Медлить с его проведением нельзя, иначе безопасность движения окажется под вопросом. Главная задача подвески 2104 или модели 05 — обеспечение плавности хода «железного коня». В момент совершения маневра или поворота подвеска выполняет функцию контролера возникающего крена. Именно поэтому при малейших сбоях в ее работе управление автомобилем становится затрудненным.

Особенно внимательно необходимо относиться к передней подвеске водителям, вынужденным продолжительное время передвигаться по трассе. Чем лучше отрегулирован агрегат, тем устойчивее ведет себя 2105 или 04 на трассе в любых погодных условиях. Для того чтобы следить за ее техническим состоянием, необходимо знать основные составные части:

кузовной лонжерон;
закрепляющий штангу кронштейн;
ось нижнего рычага;
чехол защитный для шарового пальца;
гайка регулировочная;
колпак для ступицы;
вкладыш обоймы, подшипник и палец нижней опоры шаровой;
подшипник ступицы колеса переднего;
опорная чашка нижней пружины;
закрепляющий амортизатор болт;
подвеска пружинная;
сальники и шайбы;
гайка регулировочная;
втулка резиновая шарнира.

Задняя и передняя подвеска транспортного средства — важное связующее звено между кузовной частью и колесами. Именно благодаря им колесо получает двигательный момент, заставляющий «железного коня» перемещаться из одной точки в другую.

Ходовая часть ВАЗ 2107

Ходовая часть ВАЗ 2107 состоит из двух подвесок: на передней и задней осях. То есть на каждой оси машины имеется свой комплекс механизмов. На передней оси монтируется подвеска независимого типа, на задней — зависимая, так как автомобиль оснащён задним приводом.

Работа этих узлов призвана обеспечивать ровный и мягкий ход автомобиля. К тому же именно подвеска отвечает за целостность кузова во время езды по неровным дорогам. Поэтому работоспособность любого элемента очень важна — ведь малейшая неточность в функции какой-либо детали может привести к серьёзным поломкам.

Передняя подвеска

Передняя подвеска на «семёрке» — полностью независимая. В её состав включаются:

рычаг верхнего положения;
рычаг нижнего положения;
стабилизаторная установка, отвечающая за устойчивость машины;
мелкие вспомогательные детали.

Подробнее о нижнем рычаге передней подвески: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

Грубо говоря, именно рычажные элементы и стабилизатор являются соединительным проходом между колесом и корпусом кузова. Каждое из колёс передней пары монтируется на ступицу, которая легко и без трений крутится на подшипниках. Для того, чтобы ступица надёжно держалась, с наружной стороны колеса надевается колпак. Однако такое оснащение позволяет колесу вращаться только в двух направлениях — вперёд и назад. Поэтому передняя подвеска обязательно включает в свой состав и шаровую опору, и поворотный кулак, которые помогают колесу поворачивать в стороны.

Без опоры невозможны повороты колеса влево-вправо

Шаровая опора в конструкции ВАЗ 2107 отвечает не только за повороты, но и за минимизацию вибрации от дороги. Именно шаровая принимает на себя все удары от попадания колеса в яму или при наезде на дорожное препятствие.

Узнайте больше о передней балке ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-balka-vaz-2107.html

Чтобы величина дорожного просвета не сокращалась во время движения, подвеска оснащается амортизатором. Для адаптации «семёрки» к российским дорогам амортизатор дополнительно комплектуется пружиной. Пружина «вьётся» вокруг амортизатора, создавая с ним единое целое. Механизм устанавливается строго вертикально, чтобы обеспечить максимальный клиренс в любых условиях движения. Такой механизм отлично выдерживает все дорожные передряги, при этом кузов не испытывает сильной вибрации и толчков.

Комплексная работа амортизатора и пружины помогает достичь ровного хода машины

В составе передней части ходовой также имеется и поперечина. Именно эта деталь соединяет между собой все элементы подвески и выводит их на работу с рулевой колонкой.

Поперечина является соединительным звеном между ходовой и рулевой частями авто

Передняя подвеска принимает на себя вес двигателя, а потому испытывает повышенные нагрузки. В связи с этим её конструкция и дополнена более мощными пружинами и весомыми поворотными элементами.

1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — стабилизатор устойчивости

Задняя подвеска

Все элементы задней подвески на ВАЗ 2107 монтируются к задней оси автомобиля. Так же, как и передняя ось, она соединяет пару колёс и обеспечивает их вращение и повороты.

Колёса задней пары насаживаются на ступицы. Однако существенным отличием от конструкции передней подвески является отсутствие поворотных вращательных механизмов (кулачок и опора). Задние колёса на автомобиле — ведомые и полностью повторяют движения передних колёс.

Ступицы не являются частью подвески, но также выполняют роль соединительного узла между колесом и балкой

С обратной стороны каждой ступицы к колесу подведён тросик тормоза. Именно через трос можно заблокировать (остановить) задние колёса, просто подняв ручник в салоне на себя.

Блокировка задних колёс производится водителем из салона

Для защиты от ударов с дороги задняя подвеска оснащена амортизаторами и отдельными пружинами. При этом амортизаторы стоят не прямо вертикально, как на передней части ходовой, а немного наклонены в сторону редуктора вращения. Однако пружины имеют строго вертикальное расположение.

Положение амортизаторов с наклоном обусловлено наличием редуктора в задней части авто

Сразу же под пружинами с внутренней стороны оси есть крепёж продольной штанги. Там размещается редуктор, который обеспечивает передачу вращения от коробки передач до задних колёс. Чтобы редуктор как можно дольше сохранял свою работоспособность, конструкторы АвтоВАЗа выполнили сборку задней подвески вместе с карданным валом: во время движения они двигаются синхронно.

1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — поперечная штанга, 4 — балка, 5 и 6 — продольные штанги

На моделях ВАЗ 2107, выпущенных после 2000 г. вместо амортизаторов устанавливаются специальные амортизационные системы. Такая система включает в себя пружины, чашки и гидравлические амортизаторы. Разумеется, современное оснащение делает ход «семёрки» более плавным даже на самых убитых дорогах.

Улучшенная конструкция ходовой делает «семёрку» более комфортной в эксплуатации

Узнайте, как поменять втулки на заднем стабилизаторе: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zadniy-stabilizator-na-vaz-2107.html

Как проверить ходовую на «семёрке»

Самостоятельная проверка ходовой части ВАЗ — процедура сравнительно простая и быстрая. Никакого специального инструмента не потребуется, однако необходимо загнать машину на эстакаду или яму.

Проверка ходовой подразумевает визуальный осмотр, поэтому нужно будет позаботиться о хорошем качестве освещения. В ходе осмотра необходимо тщательно обследовать все узлы подвесок, особое внимание уделить:

состоянию всех резиновых элементов — они не должны быть сухими и потрескавшимися;
состоянию амортизаторов — не должно быть следов подтекания масла;
целостности пружин и рычагов;
наличию/отсутствию люфта в шаровых опорах.

Любые подтекания масла и трещины свидетельствуют о том, что скоро элемент выйдет из строя

Этой проверки вполне достаточно, чтобы найти проблемную деталь в составе ходовой части автомобиля.

Проверка и регулировка углов установки колес

Проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется на специальных стендах в соответствии с инструкцией на стенд. Предупреждение Проверка углов установки колес обязательна, если производится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки …

Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 Ваз 2105 Жигули

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043

11.2.1 Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 Автомобили ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 имеют другие пружины в задней подвеске и измененную схему электрооборудования задней части автомобиля, в связи с применением кузова типа “Универсал”. Кузов имеет другую конструкцию задка каркаса, заднего сиденья и дополнительно имеет дверь задка. В остальном ремо…
11.2.2 Задняя подвеска Пружины задней подвески под нагрузкой 3185 Н (325 кгс) делятся на две группы: пружины группы А – длина больше 278 мм, маркируются светло-коричневой краской; пружины группы В (длина равна или меньше 278) – маркируются синей краской на наружной стороне витков.

11.2.3 Электрооборудование Электрооборудование автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 отличается от ВАЗ-2105 дополнительной установкой: – очистителя 65 (см. подраздел 12.2) и омывателя 64 заднего стекла, которые включаются выключателем 37, установленным на панели приборов; – плафона 67 освещения задней части кузова. Цепи пит…

11.2.4 Кузов Вид отсека для запасного колеса автомо6иля ВАЗ-2104 Коврик и крышка с винтом крепления не показаны. Дверь задка автомобиля ВАЗ-2104 1 – обивка двери; 2 – держатель обивки; 3 – упор двери задка с шарнирами; 4 – усилитель звена петли; 5 – звено петли двери; 6 – бол…

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация автомобиля

1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1. Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля

2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания

3. Общие данные

3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля

4. Двигатель

4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010

5. Трансмиссия

5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост

6. Ходовая часть

6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага

8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз

9. Электрооборудование

9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора

10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова

11. Модификации автомобиля

11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива

12. Электросхемы

12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Схема проводов ваз 2104 карбюратор

11.2.2 Задняя подвеска Пружины задней подвески под нагрузкой 3185 Н (325 кгс) делятся на две группы: пружины группы А – длина больше 278 мм, маркируются светло-коричневой краской; пружины группы В (длина равна или меньше 278) – маркируются синей краской на наружной стороне витков.

Вид отсека для запасного колеса автомо6иля ВАЗ-2104 Коврик и крышка с винтом крепления не показаны. Дверь задка автомобиля ВАЗ-2104 1 – обивка двери; 2 – держатель обивки; 3 – упор двери задка с шарнирами; 4 – усилитель звена петли; 5 – звено петли двери; 6 – бол.

Автомобили ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 имеют другие пружины в задней подвеске и измененную схему электрооборудования задней части автомобиля, в связи с применением кузова типа “Универсал”. Кузов имеет другую конструкцию задка каркаса, заднего сиденья и дополнительно имеет дверь задка.

В остальном ремонт автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 не отличается от ремонта автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-21053.

«
предыдущая страница 11.1.9. Система зажигания

к оглавлению

следующая страница »
11.2.1. Задняя подвеска

ВАЗ 2104 — автомобиль старомодный. Он подлежит ремонту, в том числе — своими руками. Кое-что делают даже в частном гараже, не имея серьёзного опыта. Это не то что нынешние иномарки, ремонт которых состоит в замене агрегатов: сломалась коробка — меняем коробку, сломался стартер — меняем стартер, сломался автомобиль — меняем… Не до такой степени, конечно, но близко к этому.

Ремонт ВАЗ 2104 — «клубное» мероприятие. Члены неформального клуба «Ремонт ВАЗ 2104» могут всё. В частных гаражах они разбирают двигатель, притирают клапаны, модернизируют карбюратор и доводят мощность двигателя до 200 лошадиных сил. Не всем это под силу, но простой ремонт ВАЗ 2104 делают своими руками даже неопытные автолюбители.

Какие узлы машины чаще всего требуют ремонта и почему

ВАЗ 2104 — автомобиль трудовой, а не парадный. Среди владельцев авто много сельских жителей, он часто эксплуатируется в условиях плохих дорог или бездорожья. Этим определяется характер типичных поломок ВАЗ 2104. Часто ломаются детали подвески.

К числу типичных неисправностей относятся поломки:

шаровых опор;
главного тормозного цилиндра;
амортизаторных стоек;
передних тормозных цилиндров;
задних тормозных цилиндров.

Тормоза автомобиля важны с точки зрения безопасности езды. Не имея соответствующего опыта и инфраструктуры, за ремонтом тормозов следует обратиться к профессионалам. Они выполняют эти работы каждый день и несут за них ответственность. Такие поломки ВАЗ 2104 случаются часто, и опыт у мастеров большой.

На втором месте по количеству отказов в автомобиле ВАЗ 2104 — электрооборудование. Перегорают лампочки, отходят контакты, пробивает высоковольтные провода. Время от времени приходится менять аккумулятор, покупать ремень генератора. Электротехника — это наука о контактах. За ними приходится следить.

Читать также: Кто отвечает за перегруз по осям

Двигатель ВАЗ 2104 надёжен, он зарекомендовал себя при эксплуатации зимой и летом. Но он требует ухода. Топливный и воздушный фильтр ВАЗ 2104 забиваются, их надо менять с регламентной периодичностью. Не любит двигатель ВАЗ 2104 «левого» некачественного бензина. Заправляйте ВАЗ 2104 на проверенных заправках.

Чистить топливный бак, трубопроводы подачи топлива и карбюратор ВАЗ 2104 — занятие трудоёмкое и неприятное. Помогает использование специальных присадок к топливу, но лучше избегать риска залить «левый» бензин.

Поможет ли при разборке авто руководство по ремонту и эксплуатации

Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ 2104 — незаменимый источник сведений о вашей машине. Где ещё вы узнаете, сколько и с какой периодичностью заливают масла в двигатель ВАЗ 2104 и какое масло подходит вашей «четвёрке». В руководстве написано, сколько поклажи загружают в багажник ВАЗ 2104, на какой расход топлива ориентируются при езде в городе и по трассе, сколько незамерзайки наливают в бачок омывателя лобового стекла, до какого давления накачивают шины. Эти сведения приведены в разделе об эксплуатации ВАЗ 2104. И чем точнее вы следуете рекомендациям из этого раздела, тем реже вам придётся обращаться к разделу о ремонте.

Много информации содержит схема электропроводки ВАЗ 2104. В руководстве приведена электрическая схема с обозначением цвета проводов, которые ведут к потребителям электричества, и номиналами тока, на который рассчитаны предохранители. Эта информация незаменима при устранении проблем, связанных с ремонтом электрики автомобиля ВАЗ 2104.

Важно, что в руководстве по ремонту и эксплуатации, которое вы приобрели вместе с машиной, приведены сведения именно о вашей модификации и варианте комплектации ВАЗ 2104. Почерпнутые в Сети сведения нередко относятся к отличной от вашей версии ВАЗ 2104 и могут не подойти лично вам. Если вы ориентируетесь на полученные из интернета сведения, за результат отвечаете вы. Если вы найдёте опечатку в официальном руководстве по ремонту, можете предъявить производителю ВАЗ 2104 претензию, и он ответит.

Официальное руководство важно при разборке и ещё важнее при сборке ВАЗ 2104.

Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 Ваз 2105 Жигули

11.2.1 Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 Автомобили ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 имеют другие пружины в задней подвеске и измененную схему электрооборудования задней части автомобиля, в связи с применением кузова типа “Универсал”. Кузов имеет другую конструкцию задка каркаса, заднего сиденья и дополнительно имеет дверь задка. В остальном ремо.
11.2.2 Задняя подвеска Пружины задней подвески под нагрузкой 3185 Н (325 кгс) делятся на две группы: пружины группы А – длина больше 278 мм, маркируются светло-коричневой краской; пружины группы В (длина равна или меньше 278) – маркируются синей краской на наружной стороне витков.

Различия при ремонте карбюраторной и инжекторной версий

С точки зрения ремонта карбюраторная и инжекторная версия двигателя ВАЗ 2104 отличаются тем, что:

карбюраторный двигатель легче отремонтировать в полевых условиях, но он ломается чаще;
инжекторный двигатель ВАЗ 2104 реже выходят из строя, но его сложнее отремонтировать без соответствующей инфраструктуры.

Карбюраторный двигатель ВАЗ 2104 имеет устройство, знакомое потребителям продукции отечественного автопрома ещё с довоенных времён. Топливовоздушная смесь готовится в карбюраторе, поступает в цилиндр двигателя, загорается от свечи и толкает поршень. Если двигатель ВАЗ 2104 глохнет на ходу, если обороты холостого хода плавают, если мотор вяло реагирует на нажатие педали акселератора — рецепт один. Вытянул подсос на себя, и вперёд, на ремонт. Расход бензина вырастет, но до ближайшей автомастерской на ВАЗ 2104 с карбюраторным двигателем вы доедете.

Когда требуется ремонт двигателя с распределённым впрыском, всё не так просто. Режимами работы инжекторного двигателя распоряжается электронный блок управления (ЭБУ). Чтобы понять, в чём конкретно состоит неисправность, требующая ремонта, нужна компьютерная диагностика, считывание кодов ошибок из ЭБУ. На дороге этого нет. Доставайте трос, проситесь на прицеп или вызывайте эвакуатор.

У обоих вариантов мотора ВАЗ 2104 есть плюсы и минусы. Тенденция мирового автопрома состоит в переходе от карбюраторных к впрысковым двигателям. Наше время — время инжектора. Так что у инжекторного двигателя, по сравнению с карбюраторным, достоинств больше, чем недостатков. И дело здесь не только в ремонте.

Инжекторные двигатели экономичнее, надёжнее и экологичнее.

ВАЗ 21054 инжектор: технические характеристики

«Пятерка» знакома многим

Существует много моделей ВАЗ, интересным является тот факт, что даже старые образцы очень известны и не уступают новым технологиям. Своей стабильностью и надежностью они держат первенство уже не мало лет подряд. Хотя многие согласятся, что вещи рано или поздно портятся и нуждаются в ремонте. Так же и карбюраторы, с годами их сила слабеет, и проверка и чистка им просто необходимы. 2105 инжектор и карбюратор в данном случае не исключение.

Это чаще всего является трудностью для владельцев автомобилей, они должны иметь хоть какую-то начальную информацию, чтобы справится с проблемой такого характера. Этот процесс занимает немало времени, если плохо ориентироваться в данной информации, поэтому каждый, у кого есть автомобиль, должен быть готовым самостоятельно решать такие вопросы.

Вернуться к оглавлению

ВАЗ 21054 инжектор

Карбюраторы разных производителей ничем не отличаются в работе, все они сделаны для того, чтобы создать топливно-воздушную смесь. Для этого существуют уже заранее известные пропорции. Следующим шагом является попадание в камеру, где эта смесь загорается и полностью сгорает.

Существуют разные карбюраторы и форсунки: поплавковый — он является самым популярным и известным по сравнению с остальными; игольчатый — он менее распространенный; и совсем редко встречаемый — барботажный, этот карбюратор известен далеко не всем, пользуются им очень редко. Тюнинг карбюратора ВАЗ 21054, ВАЗ 21053 является востребованным, а значит, и популярным на отечественном рынке товаром.

Вернуться к оглавлению

Инструкция инжекторной 2105

Если сравнить три механизма, то последний занимает последнее место как по известности, так и по мощности. Ваз 21054 не является исключением. Для начала рассмотрим главную комплекцию данного механизма: автономная система холостого хода, камера для поплавка, клапан, чтобы закрывать холостой ход, эконостат, система, которую используют для дозировки, дроссельная заслонка, отсек отвода газов с картеров и переходная система обоих газов. Этого, казалось бы, совсем небольшого количества информации уже хватит, чтобы вы сами смогли заняться чисткой и регулировкой ВАЗ 2105.

Именно после чистки карбюратора происходит регулировка. Но нужно помнить, что не следует искать поломки там, где их нет. Для того чтобы правильно и хорошо отрегулировать карбюратор ВАЗ 21054, необходимо очень внимательно рассмотреть и запомнить все наполнение механизма. Немаловажно очистить все детали от пыли и инородных тел. Также необходимо вымыть камеру для поплавков и вычистить сетчатый фильтр. Выполнив все вышесказанное, приступить к чистке воздушных жиклеров и к регулировке системы для поплавков, пускового механизма и холостого хода.

Сетчатый фильтр является важной деталью карбюратора, время от времени его нужно проверять. Как правило, проверка проводится раз на 60000 оборотов. Чтобы проверить сетчатый фильтр, нужно воспользоваться ручной подачей топлива и наполнить горючим камеру для поплавка. После закрытия клапана для запора надо сдвинуть верхнюю часть фильтра и убрать его.

Вернуться к оглавлению

Модели 2105 и 21053: технические характеристики

Этот клапан нужно промыть, обычной водой это делать категорически запрещено. Растворитель является самым удобным, качественным и распространенным средством для промывки клапана. Затем обязательно нужно высушить сжатым воздухом. Если при работе двигатель работает не так, как всегда, или ваш автомобиль медленно реагирует или не реагирует вовсе на нажатие педали, то, скорее всего, причиной неисправностей является сетчатый фильтр.

Двигатель авто данной модели

Поплавковая камера тоже нуждается в чистке. Очень важно не протирать ее дно ворсистой тряпкой, так как оставшиеся на дне ворсинки засорят жиклеры механизма. Чтобы получить эффективное очищение поплавковой камеры, необходимо использовать грушу, сделанную из резины, и просушивать его нужно точно так же, как и сетчатый фильтр — сжатым воздухом.

С помощью груши можно проверить герметичность иголки, которую используют для запора отверстий. Когда вы ставите карбюраторную верхнюю часть на исходное место, вы должны быть уверены в том, что поплавки по прежнему остались наверху. Когда происходит сама установка, должен почувствоваться жесткий напор. После этой процедуры тщательно присмотритесь и послушайте карбюратор, возможно, будет воздух просачиваться. Если это так, срочно следует поменять иглу и сам клапан.

Важной является регулировка системы для поплавка карбюратора ВАЗ 2105. В первую очередь вам необходимо выяснить, как и в каком положении лежит поплавок, чтобы правильно опустить его в камеру. Затем происходит регулировка с закрытым игольчатым клапаном. Нужно приоткрыть камеру и сдвинуть поплавок немного левее или правее.

Ремонт электрооборудования своими руками

Самый распространённый вид ремонта электросистемы автомобиля ВАЗ 2104 — замена предохранителя. При отказе электроприбора первым делом проверьте предохранитель. Идёт ли речь о лампочке, исполнительном механизме или индикаторе, начинайте с предохранителя.

Читать также: Можно ли ехать по полосе для автобусов

На ВАЗ 2104 первых лет выпуска устанавливались пальчиковые предохранители. Они представляли собой диэлектрические цилиндры с металлическими контактами на концах и плавким элементом внутри цилиндра. Конструкция была не слишком надёжна. Контакты грелись, предохранители выходили из строя.

Впоследствии на ВАЗ 2104 применялись предохранители вилочного типа. Предохранитель этого типа представляет собой корпус из пластика, на котором нанесена цветовая и числовая маркировка номинального тока, и двух контактных плоских электродов, соединённых между собой плавкой перемычкой. Через окошко в верхней части корпуса видно, в каком состоянии находится плавкий элемент предохранителя.

Блок предохранителей расположен в моторном отсеке с правой стороны. Сверху блок закрыт крышкой, на которой нанесены символы назначения реле, номера предохранителей и защищаемые ими цепи, что удобно для ремонта. Большинство цепей автомобиля ВАЗ 2104 защищено плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке.

Сняв предохранитель, защищающий цепь отказавшего прибора, убедитесь в том, что он вышел из строя. Вставьте новый. Не рекомендуется использовать для ремонта «жучки» из отдельных жил многожильного медного провода. Это опасно. Помните, что замена предохранителя не устраняет причину его перегорания и часто даёт только временную отсрочку. Заменив предохранитель, поскорее поезжайте в мастерскую, определите причину отказа и произведите ремонт.

Запас предохранителей трёх номиналов для ремонта ВАЗ 2104 должен сопровождать вас в каждой поездке.

ВАЗ 2104, 2105. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт

книга по ремонту

Автомануал по ремонту ВАЗ 2104 — 2105 в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Читайте также: