Схема задней подвески марк 2 100

Обновлено: 01.05.2024

Схема задней подвески марк 2 100

Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.

Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:

Начнем с самого простого и по порядку..

1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.

2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.

3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))

4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))

5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.

При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.

Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.

6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.

При замене пружин см. замена стоек.

7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.

Замена чашек - см. замена стоек.

8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.

9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))

10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.

11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.

12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.

13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.

14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.

15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.

16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).

Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.

17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))

18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.

Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.

19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.

20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).

21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.

Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))

🛢️ Таблица интервалов обслуживания, проверки и регулировки Toyota Mark II / Chaser / Cresta

Модели 2WD и 4WD 1996—2001 гг. выпуска с дизельным 2L-TE (2,4 л с турбонаддувом)
и бензиновыми 4S-FE (1,8 л), 1G-FE (2,0 л), 1JZ-GE (2,5 л), 1JZ-GTE (2,5 л с турбонаддувом), 2JZ-GE (2,5 л).

Интервалы обслуживания

Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижепреведённых особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО.

Дорожные условия.

Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах.
Эксплуатация на пыльных дорогах.
Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью или реагентами.

Буксировка прицепа или использование верхнего багажника автомобиля.
Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней отрицательной температуре.
Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительое расстояние.
Регулярное вождение на высокой скорости (80% или более от максимальной скорости авто более 2 часов).

Объекты обслуживания	Переодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше)										Рекомендации
Объекты обслуживания	х1000 км	10	20	30	40	50	60	70	80	мес.
1	Ремень привода ГРМ		Замена каждые 100 000 км
2	Зазоры в клапанах (бензиновый двигатель)		–	П	–	П	–	П	–	П	24
3	Зазоры в клапанах (дизельный двигатель)		–	–	–	П	–	–	–	П	24
4	Ремни привода навесных агрегаторов		–	П	–	П	–	З	–	П	24
5	Моторное масло		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
6	Масляный фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
7	Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
8	Охлаждающая жидкость		–	–	–	З	–	–	–	З	24
9	Приемная труба системы выпуска и крепления		–	П	–	П	–	П	–	П	12
10	Свечи зажигания обычный тип свечей зажигания		П	З	П	З	П	З	П	З	12 / 24
11	Свечи зажигания платиновые свечи зажигания		–	–	–	–	–	–	–	З	72
12	Аккумуляторная батарея		П	П	П	П	П	П	П	П	12
13	Топливный фильтр (бензиновый двигатель)		–	–	–	З	–	–	–	З	48	Прим. 2
14	Топливный фильтр (дизельный двигатель)		–	З	–	З	–	З	–	З	24	Прим. 2
15	Водоотстойник (дизельный двигатель)		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
16	Воздушный фильтр		П	П	П	З	П	П	П	З	12 / 48	Прим. 2, 3
17	Крышка топливного бака, топливопроводы		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
18	Кислородный датчик		Замена каждые 100 000 км									Прим. 4
19	Система вентиляции картера двигателя		–	П	–	П	–	П	–	П	24
20	Жидкость гидропривода сцепления		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
21	Стояночный тормоз		П	П	П	П	П	П	П	П	6
22	Тормозные колодки и барабаны		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
23	Тормозные колодки и диски		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
24	Тормозная жидкость		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
25	Трубопроводы и шланги тормозной системы		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
26	Рабочая жидкость усилителя рулевого управления		П	П	П	П	П	П	П	П	6
27	Рулевое управление		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
28	Шаровые и пыльники приводных валов		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
29	Масло в МКПП и раздаточной коробке		–	–	–	П	–	–	–	З	24 / 48	Прим. 2
30	Масло в АКПП		П	П	З	П	П	З	П	П	12 / 36
31	Фильтр АКПП		–	–	–	–	–	З	–	–	Прим. 2
32	Масло в редукторе переднего (4WD) и заднего моста		–	П	–	П	–	П	–	З	12 / 48	Прим. 2
33	Передняя и задняя подвеска		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
34	Болты и гайки на шасси и кузове		–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	12	Прим. 2
35	Состояние шин		П	П	П	П	П	П	П	П	6
36	Все световые приборы, сигналы		П	П	П	П	П	П	П	П	6
37	Хладагент системы кондиционирования		–	П	–	П	–	П	–	П	12

П — проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости).
З — замена.
МЗ — момент затяжки.
24 / 48 — время в месяцах; 24 — переодичность проверки; 48 — переодичность замены.

После пробега 80 000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20 000 км (или 12 месяцев).
При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
При эксплуатации на пыльных дорогах проверять каждые 2 500 км или (3 мес).
Проверка роботоспособности и при необходимости замена каждые 100 000 км.

1.😎 Как сделать самодиагностику на JZX100?

Под капотом, с правой стороны есть чёрный диагностический разъём с надписью на крышке DIAGNOSIS. Под крышкой есть схема расположения пинов. Для запуска самодиагностики необходимо замкнуть разъёмы E1 и TЕ1 перемычкой, куском провода или скрепкой. После поворота ключа зажигания на приборной панели замигает лампа Check Engine (Чек Энджин). Считаем моргание, сначала первая цифра, потом вторая. После небольшой паузы мигание начнёт показывать ошибки заного.

В зависимости от типа кузова комплектовался разными типами двигателей. Шестое поколение, X100 комплектовалось:
1,8 л 4S-FE (120 л.с.) — SX100
2,0 л 1G-FE (160 л.с.) — GX100/GX105
2,5 л 1JZ-GE (200 л.с.) — JZX100/JZX105
2,5 л 1JZ-GTE (турбо, 280 л.с.) — JZX100
3,0 л 2JZ-GE (220 л.с.) — JZX101
2.4 л 2L-TE (97 л.с.) дизельный — LX100

Номер двигателя на автомобилях Mark 2 / Chaser / Cresta в кузове jzx100 с двигателем 1jz-gte находится под масленным фильтром с правой стороны.

Заводской вариант Toyota Chaser Tourer V разгоняется до 100 км/ч за 6-6,5 с.

"Тойота Марк 2" в 100 кузове: обзор, характеристики, особенности и отзывы

Несмотря на прекращение серийного выпуска, популярность этой машины не падает. Она остается актуальной до сих пор. Этот седан востребован не только в Японии, но и в России (в частности, ее восточных регионах). «Тойота Марк-2» в 100 кузове – настоящая легенда JDM-автомобилей. Машина является наследником «девяностика» и выпускалась в период с 1996-го по 2000-й год. Что являет собой «Тойота Марк-2» в 100 кузове? Характеристики и обзор смотрите в нашей сегодняшней статье.

Дизайн автомобиля

Кардинально внешность этой машины не изменилась. «Тойота Марк-2» в 100 кузове представляет собой восьмое поколение седанов типа хардтоп. От предыдущего он унаследовал прежнюю форму оптики, бамперов, да и всего кузова в целом. Одна из главных особенностей авто - безрамочные двери. Еще одна фишка - габаритные огни на кромках крыльев. Но они предназначены не для того, чтобы встречные водители различали это авто в сумерках (для этого есть отдельная лампа в головной оптике). Благодаря данной детали водитель может видеть края капота и уверенно чувствовать габариты машины.

Ведь «нос» у «Тойоты» очень длинный. Это придает ей одновременно монументальность и спортивный внешний вид. Для тех, кто хочет выделится из общего потока, предусмотрен пластиковый обвес. На «Марк-2» в 100 кузове идеально встают различные накладки на пороги, задний бампер, а также «губа» спереди. Смотрится это наряду с низкопрофильными шинами очень эффектно.

Таким образом, «Тойота Марк-2» в 100 кузове легко превращается из седана бизнес-класса в настоящий спорткар. Машина имеет огромный потенциал для тюнинга (причем не только внешнего, но и технического).

Основные отличия по внешнему виду коснулись задней части автомобиля. Так, «Тойота Марк-2» в 100 кузове получила новые, крупные задние фонари. Все мы помним широкую полосу у «девяностика», из-за которой он получил прозвище «Самурай». Однако новые фары на «сотке» одобрили не все. Многие говорят, что именно 90-й кузов был самым лучшим в плане дизайна. Как бы то ни было, машина до сих пор эффективно выделяется из потока даже без тюнинга. «Марк-2» в 100 кузове и сейчас неплохо притягивает взгляды прохожих.

Салон

Внутри «Тойота» встречает нас тем же велюровым салоном с толстой обивкой на дверных картах и мощным ковролином внизу. Дизайн салона унифицирован с «Крестой» и «Чайзером». Здесь по-прежнему используется деревянная отделка на дверях и центральной консоли. Архитектура передней панели ничем не отличается от «девяностика». Панель приборов может быть цифровой, либо аналоговой. Руль – четырёхспицевый, без дополнительных кнопок. На центральной консоли размещена старая, кассетная магнитола, блок управления климатом, прикуриватель и пара дефлекторов. На турбированных версиях могут встречаться «будильники» над панелью приборов. В остальном, салон автомобиля «Тойота Марк-2» в 100 кузове очень скучный. Тем не менее, отзывы не раз отмечают его эргономичность. Внутри сидеть очень удобно. Машина пригодна как для короткий, так и для дальних расстояний.

Кстати, внутрь поступает только очищенный воздух. Салонный фильтр на «Марк-2» в 100 кузове ставится уже с базовых комплектаций. Но? чтобы не испытывать проблем с печкой и кондиционером, его следует менять раз в 20 тысяч километров.

Одно из преимуществ автомобиля «Тойота Марк-2» в 100 кузове – просторный салон. Запаса места хватает как спереди, так и сзади. Внутри с комфортом могут разместиться до пяти человек, включая водителя. Сиденья имеют хороший диапазон регулировок. Правда, на большинстве версий они механические. Объем багажника у «Марка» тоже приличный – порядка 450 литров. Но из-за большой погрузочной высоты приходится сильно приподнимать вещи при загрузке/выгрузке. Впрочем, багажник открывать в этом автомобиле приходится не так уж часто.

«Тойота Марк-2» в 100 кузове: технические характеристики

С выходом восьмого поколения, существенно расширилась линейка двигателей. Так, базовым для «Тойоты» являлся четырехцилиндровый бензиновый двигатель 4S-FE объемом 1,8 литра. Но ввиду слабых динамических характеристик (максимальная мощность всего 130 лошадиных сил), этот мотор был крайне неликвидным на рынке. Подкапотное пространство «Тойоты Марк-2» с таким двигателем было практически пустым. Ведь кузов рассчитывался на установку гораздо более объемных и мощных моторов.

Следующий по списку – рядный шестицилиндровый мотор 1G-FE. Этот двигатель имел больший объем. Но по мощности недалеко ушел от предыдущего агрегата – всего 140 лошадиных сил.

Также в линейке был двухлитровый агрегат 1G-FE с системой VVT-i. Благодаря смещению фаз газораспределения инженерам удалось добиться мощности в 160 лошадиных сил при сохранении объема камеры сгорания.

Серия «Джей-Зет»

Это, пожалуй, самые популярные моторы из Японии. Так же, как и предыдущие поколения, «Марк-2» в 100-м кузове оснащался бензиновыми двигателями серии «Джей-Зет». Базовым являлся 1JZ-GE. Это рядный, шестицилиндровый атмосферный двигатель с системой VVT-i. Но несмотря на отсутствие турбины, этот мотор уже в стоке выдавал неплохие характеристики. При объеме в 2,5 литра он развивал 200 лошадиных сил. И это далеко не предел.

Также мы рассмотрим турбированную версию данного мотора. А пока перейдем ко второму поколению «Джей-Зетов». Им является двигатель 2JZ-GE. Этот мотор при объеме в 3 литра развивает мощность 220 лошадиных сил. Так же, как и предыдущий, он не оснащен турбиной. При этом отличается высокой надежностью и хорошими эксплуатационными характеристиками (расход в городе на автомате не выше 15 литров).

Tourer S

Для тех, кто не хотел заморачиваться с тюнингом, японцы выпускали уже готовую, заряженную версию. В простонародье эти машины получили кличку «Турик». Данная модификация оснащалась турбированным двигателем 1JZ-GTE.

При объеме в 2,5 литра этот монстр выдавал неимоверных 280 лошадиных сил мощности и 383 Нм крутящего момента. Стоит отметить, что крутящий момент «размазан» по всему диапазону и доступен уже с 2,5 тысяч оборотов. Это дает неплохую динамику и эластичность хода. До сотни такой экземпляр разгонялся за 6 с лишним секунд. Как отмечают отзывы, это далеко не предел. Некоторые умельцы «раздували» данный мотор до 400 сил.

Дизель

Дизельные «Марк-2» в сотом кузове – крайне редкие экземпляры. Если и покупают их, то только под «свап» (с целью замены двигателя на новый, более мощный). Линейку дизельных моторов возглавлял 2L-ТЕ. Это 2,4-литровый, рядный, 4-цилиндровый мотор. Даже с турбонаддувом он выдавал всего 97 лошадиных сил мощности.

Ходовая часть

В качестве платформы инженеры взяли предыдущее поколение «Марка». Поэтому схема подвески «сотки» практически идентична «девяностику». Так, спереди стоит двухрычажная конструкция с винтовыми пружинами и телескопическими амортизаторами. Сзади используется многорычажка. Как отмечают отзывы, подвеска очень энергоемкая. На стандартных, высокопрофильных шинах, неровности практически не ощущаются. Но в поворотах такая машина очень валкая. Поэтому для тех, кто хочет лучшей управляемости, есть регулируемая подвеска TEMS. В стоке она устанавливалась на версии Tourer S и обладала несколькими уровнями жесткости амортизаторов. Также подвеска отличалась усиленными тормозами с увеличенным диаметром и модернизированными суппортами.

В качестве опции на «Тойота Марк-2» в 100 кузове устанавливался дифференциал повышенного трения. Также существовали и полноприводные модификации.

Стоимость

Необходимо отметить, что цена на этот автомобиль существенно варьируется. В большей части она зависит не от года выпуска и пробега, а от двигателя и наличия турбины. Многие покупают атмосферные версии и тюнингуют их самостоятельно. На выходе получаются мощные, 300-сильные версии. «Овощной» седан с двухлитровым мотором на автомате можно купить за 120-170 тысяч рублей. А вот заряженные версии будут стоить не менее полумиллиона.

В заключение

Итак, мы выяснили, что собой являет «Тойота Марк-2» в 100 кузове. Автомобиль известен в первую очередь своим двигателем. Моторы «Джей-Зет» давно зарекомендовали себя с хорошей стороны. При регулярной замене масла, их ресурс переваливает за 500 тысяч километров.

В плане обслуживания этот автомобиль тоже нетребователен (за исключением турбированных версий «Марк-2» в 100 кузове). Предохранители – самое серьезное, что может сломаться в ближайшие 100-150 тысяч километров. Из Японии можно приобрести массу контрактных запчастей – от деталей салона до двигателя. Причем нередко он идет в сборе с навесным оборудованием и коробкой. Подкапотное пространство у «Тойоты Марк-2» в 100-м кузове способно вместить любой мотор. Автовладельцы без труда меняют двухлитровые моторы 1G-FE на «Джей-Зеты». Что касается коробки, многие советуют ставить механику. Но если вам нужен не гоночный болид, а простой автомобиль для повседневности, можно ограничиться и автоматом. Он не менее надежен, правда, съедает некий процент динамики.

Читайте также:

Схема задней подвески марк 2 100