Шкода фабия стук в задней подвеске

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Skoda Fabia второго поколения: для народа

Кузов Skoda Fabia с двухсторонней оцинковкой уверенно сопротивляется нашим реагентным зимам. А появившаяся ржавчина расскажет о случившейся некогда аварии и дешевом кузовном ремонте.

Интерьер такой стойкостью похвастаться не может. Первыми начинают издавать звуки задние подголовники и полка багажника. А на второй год эксплуатации в салоне один за другим появляются «сверчки». Сначала принимаются греметь крышки пассажирской подушки безопасности или верхнего вещевого ящика, следом заявляет о себе панель обдува ветрового стекла.

11 Fabia-selected_zr 01_15

Не стоит обращать внимание на затертый обод руля — он «полируется» уже через два-три года. А вот к работе системы отопления присмотритесь. Визитной карточкой моторчика печки служит легкий гул на первой скорости, возникающий из-за быстрого износа подшипников. Можно демонтировать узел и смазать подшипники, но это поможет ненадолго. Заменить подшипники нельзя, потому придется раскошелиться на новый моторчик (8900 рублей). А если в один прекрасный момент отопитель станет работать лишь на максимальной скорости, готовьте 1100 рублей за новый резистор моторчика.

Если Fabia оборудована климат-контролем Climatronic, при покупке обязательно проверьте его исправность, а именно: регулируется ли температура и перераспределяются ли потоки. Даже у трехлетних машин случается закисание заслонок, и тогда печка вместо горячего дует чуть теплым. А у автомобилей старше пяти лет иногда умирает еще и блок управления климат-контролем. Придется восстанавливать перегоревшую плату или покупать новый блок (22 000 рублей).

Обязательно проверьте работоспособность всех электростеклоподъемников.

12 Fabia-selected_zr 01_15

Случается, что шлейф проводов переламывается в месте между водительской дверью и стойкой — и блок стеклоподъемников становится декорацией. По этой же причине могут не работать сервоприводы и обогрев наружных зеркал.

Не удивляйтесь, если у пяти-шестилетней машины центральный замок не реагирует на ключ. Замена батарейки не поможет, и придется заменить сам ключ. У машин этого возраста часто ломаются пластиковые детали замка багажника (3800 рублей). Еще одно слабое место пятой двери (только у универсалов) — лопающийся дополнительный стоп-сигнал (2000 рублей).

Свинью может подложить и щиток приборов. Самые частые неисправности — погасшие шкалы или дисплей маршрутного компьютера. Если после сброса клеммы аккумулятора приборы не ожили — бегом к толковому электрику, иначе придется раскошеливаться на новый щиток (18 000 рублей). Если показания внешней температуры не соответствуют действительности, проверьте расположенный за передним бампером температурный датчик — он открыт всем ветрам, быстро покрывается грязью и потому врет.

03 Fabia-selected_zr 01_15

Бензонасос надежен, но не терпит частых поездок с горящей лампочкой запаса топлива. Чтобы не платить 8400 рублей за оригинальный узел, умельцы приспосабливают агрегат от вазовской «Приоры». Так же поступают и с щеточным узлом генератора: после небольшой механической обработки отечественные щетки встают как родные. В остальном генератор (32 000 рублей) редко требует внимания раньше 150 000 километров.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Ассортимент двигателей по-немецки (кто в доме хозяин!) богат. На выбор — семь бензиновых и пять дизельных двигателей. Открывают список трехцилиндровые шести- и двенадцатиклапанные атмосферники серий CGPA, BZG и BBM объемом 1,2 л (28% автомобилей на российском рынке). Любителям езды с ветерком такой агрегат вряд ли приглянется, зато с надежностью у него полный порядок. Самое слабое звено — катушки зажигания (по 1800 рублей), нередко требующие замены уже после 30 000 километров. Причем особенно уязвима катушка второго цилиндра. Подобным недугом страдают в первую очередь автомобили в крупных городах. Частые зависания в пробках ведут к быстрому засорению свечей и пропускам зажигания. А каждые 45 000- 50 000 километров нужно промывать дроссельную заслонку.

При осмотре автомобиля обязательно проверьте чистоту двигателя. Масляные подтеки по стыку передней крышки и блока цилиндров — обычное дело. Цепь привода ГРМ (3600 рублей) служит в среднем 150 000 километров, а менять ее лучше одновременно со звездочками (по 1100 рублей). Блок цилиндров спокойно выхаживает до 250 000 километров, что для такого объема очень неплохо.

01_15

Самая популярная у покупателей — рядная «четверка» объемом 1,4 л (BXW), которой снаряжена почти треть всех автомобилей на рынке. Откровенно слабых мест у нее нет. Главное — не забывать менять ремень ГРМ (2000 рублей) каждые 80 000–90 000 километров, чтобы не нарваться на внезапный капремонт двигателя. Чего еще этот двигатель не терпит, так это дрянного топлива. Суррогатный бензин быстро прикончит не только форсунки (7000 рублей за штуку), но и нейтрализаторы (40 000 рублей). Еще следует внимательно следить за уровнем антифриза. Если охлаждающая жидкость уходит во время движения, меняйте прохудившуюся трубку подогрева отработавших газов (1500 рублей). Впрочем, всё вышесказанное справедливо и для других бензиновых двигателей.

Начиная с 2010 года встречаются автомобили и с двигателем объемом 1,6 л (CFNA), хорошо знакомым владельцам седанов Volkswagen Polo. Как и у некоторых моторов Polo, выпущенных до 2013 года, у двигателя «Фабии» наблюдались стуки: поршень, обделенный массивной юбкой, в точке перекладки бился о стенку цилиндра. Поршневую меняли по гарантии, но даже при наличии стука каких-либо критических износов у этих двигателей не отмечалось. В 2013 году все моторы CFNA стали комплектовать доработанными поршнями большей размерной группы — и дефект исчез. А вот BTS, ближайший родственник CFNA того же объема и мощности, изначально не страдал подобным недугом.

Хоть и редко, но встречаются версии с турбомоторами объемом 1,2 л (86 или 105 л.с.). И если атмосферников того же объема опасаться не стоит, то моторы серии CBZ — турбо-«четверки» с непосредственным впрыском — богатырским здоровьем не отличаются. Порой неремонтируемый блок цилиндров получает задиры уже к 100 000 километров.

02 Fabia-selected_zr 01_15

Встречаются и заряженные хэтчи Fabia RS со 180‑сильным турбомотором. Их состояние напрямую зависит от владельца, присмотритесь к нему внимательнее — и многое узнаете о машине. Дизельных модификаций на нашем рынке немного — чуть больше 10%. Если не сливать в свой бак солярку с первого попавшегося трактора, то особых проблем моторы не доставят. Лучше всего выбирать появившиеся после 2010 года дизели с системой впрыска Common Rail, объемом 1,2 и 1,6 л. А самый популярный у нас на рынке дизель 1.4 с насосами-форсунками в случае ремонта топливной системы просто разорит: один насос-форсунка обойдется в среднем в 25 000 рублей!

«РУЧКА» ДРУЖБЫ

Типов трансмиссии у «Фабии» три — 5-ступенчатая «механика» 02Т, 6-ступенчатый «автомат» TF61‑SN и 7-ступенчатая коробка с двумя сцеплениями DSG DQ200, работающая в паре с бензиновыми турбомоторами.

Самой надежной остается традиционная «механика». У первых автомобилей подшипник первичного вала страдал быстрым износом. Подшипник доработали: пластиковый сепаратор уступил место стальному. У некоторых машин на третий-четвертый год эксплуатации изнашивается кулиса (5100 рублей).

На «Фабиях» старше 2008 года еще можно встретить старый 4-ступенчатый «автомат» Jatco JF404E. Особых хлопот он не доставит. А вот с «гидромеханикой» Aisin забот больше. Настоящей ахиллесовой пятой является гидроблок управления. Клапаны быстро забиваются продуктами износа, и коробка начинает подвисать при переключении между четвертой, пятой и шестой передачами. Поэтому, если нет желания покупать дорогущий узел (65 000 рублей), меняйте масло не реже чем каждые 80 000–90 000 километров — хоть смазка и считается вечной, то есть залитой на весь срок службы.

Еще капризнее 7- ступенчатая коробка DSG. В 2012 году гарантия на нее была увеличена до пяти лет или 150 000 километров, так как из-за ее ненадежности продажи у концерна Volkswagen стали падать. Главные источники головной боли — сцепления и мехатронный блок управления. Фрикционный материал сцеплений оказался не самым удачным и быстро стирался. Основной же проблемой блока, как и у 6-ступенчатой коробки DQ250, стало быстрое засорение и выход из строя управляющих клапанов. В начале 2014 года гарантия на эту трансмиссию вновь стала двухлетней — якобы все детские болячки вылечены. Что ж, поживем — увидим.

ВРЕШЬ, НЕ ПРОБЬЕШЬ

Подвеска комфортом не отличается. Правда, изрядно потряхивая седоков на мелких неровностях, на крупных колдобинах удар она держит. Еще до 50 000 километров сдаются втулки стабилизатора (180 рублей) и задние сайлент-блоки передних рычагов (650 рублей). Вдвое дольше держатся стойки стабилизатора (по 1200 рублей за штуку) и рулевые наконечники (по 1300 рублей). Опорные подшипники (820 рублей) живут немногим дольше, а их кончина сопровождается скрипом при повороте руля. Если же все элементы подвески исправны, но сзади раздается небольшой грохот, не пугайтесь — скорее всего, это пластиковые кожухи задних амортизаторов. Меняйте узел в сборе или просто смиритесь.

19 Fabia-selected_zr 01_15

После 100 000 километров кончаются не только верхние опоры, но и передние ступичные подшипники, заменяемые в сборе с передними ступицами (5500 рублей). На этом же пробеге часто выходят из строя ШРУСы. При замене будьте внимательны: приводы для трансмиссий разных типов отличаются друг от друга.

Рулевое управление довольно надежное. Главное — отслеживать потеки масла на рейке. Ее сальники часто не выдерживают наших зим и начинают пропускать смазку. Официальные сервисы меняют только узел в сборе (58 000 рублей), но есть множество неоригинальных ремкомплектов по 2000–2500 рублей для ремонта рулевого механизма. Нет особых хлопот и с тормозной системой. Тормозные диски порой выхаживают и по 100 000 километров, а задние барабаны впору назвать вечными.

Если вам нужен хэтчбек B‑класса и не смущает яркая внешность, Fabia — герой вашего романа. В вопросе доступности цены с нею поспорят разве что «французы» Peugeot 207 или Renault Clio. А вот Ford Fiesta, Toyota Yaris или Opel Corsa, не говоря уже о соплатформенном хэтчбеке Volkswagen Polo, куда дороже. Да и теряет в цене Fabia совсем немного, в среднем по 8% в год. Так что берите — не пожалеете.

Только избегайте турбоверсий с роботом. Впрочем, такие машины на российском вторичном рынке еще надо поискать.

СЕРЫЙ — БЕЛЫЙ

На российский рынок Skoda Fabia поставлялась исключительно в бензиновых версиях, c двигателями 1.2 (60 и 69 л.с.), 1.4 и 1.6. Турбомоторы объемом 1,2 л были доступны только на а‑ля вседорожной версии Scout. Официально поставлялась и Fabia RS со 180‑сильным турбомотором TSI.

А вот дизельные машины попадали к нам исключительно через серых дилеров и, как правило, уже с пробегом. С 2008 года все официальные «Фабии» собирались на заводе в Калуге. Большинство оснащено пакетом для плохих дорог, в который входят иные пружины и отбойники (благодаря чему увеличился дорожный просвет), пластиковая защита двигателя, коробки и днища. Часто владельцы дополнительно ставили металлическую защиту двигателя.

СЛОВО ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

IMG_2791

Алексей КЛИНОВ, мастер-приемщик техцентра VW Service

Skoda Fabia с точки зрения надежности не самый интересный для нас, ремонтников, автомобиль. Эта модель обычно посещает сервис лишь для регламентных работ.

Самые беспроблемные версии — с бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями. А вот трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л требует больше внимания. Настоящая беда — частые пропуски зажигания. Если ездить на малых оборотах и застревать в пробках, свечи зажигания очень быстро покрываются отложениями.

В ходовой части слабые звенья — сайлент-блоки передних нижних рычагов и ступичные подшипники. Нужно внимательно следить за трапецией щеток стеклоочистителя: через несколько лет эксплуации поводки закисают и мотор сгорает.

Fabia не очень дорога в содержании. Обычное ТО, включая замену фильтров и масла, потребует в среднем 5000 рублей. А замена тех же сайлент-блоков обойдется примерно в 6000–7000 рублей, включая работу.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

IMG_2785

Артем МЕЛЬНИЧУК, директор салона продаж автомобилей с пробегом

С «Фабией» второго поколения я люблю иметь дело. Она очень надежна, и состояние этих машин обычно хорошее, — а такие долго на площадке не задерживаются. Если же возникает необходимость что-то отремонтировать, то больших вложений это не потребует.

Покупатели больше всего любят «Фабию» за приличный дорожный просвет (больше 150 мм), отличное поведение на дороге и, что тоже важно, за нестареющий дизайн. Как и большинство моделей концерна Volkswagen, вторая Fabia производит впечатление крепко сбитого и «доделанного» автомобиля. Можно сильно не сбрасывать цену — она все равно без проблем продастся за месяц-полтора, несмотря на то что по комплектации беднее конкурентов из Азии.

СЛОВО ВЛАДЕЛЬЦУ

13 Fabia-selected_zr 01_15

Ольга МИШИНА, владелица хэтчбека Skoda Fabia (2008 год, 1,6 л, 105 л.с., «автомат», Elegance, 32 000 км)

Белая крыша! Она была отнюдь не последним аргументом при выборе автомобиля — ну о‑о‑очень хотелось! На Mini денег не хватало — купила «Фабию». До сих пор об этом не жалею.

Сложно писать о каких-то достоинствах моей машинки. Она просто мне очень нравится, и это главное ее преимущество перед другими автомобилями. И вообще, Fabia вызывает у меня ощущение уюта и надежности, я каждый раз с удовольствием сажусь за руль.

На мой взгляд, машина до сих пор в идеальном состоянии — возможно, из-за небольшого пробега. Она крайне дешева в обслуживании. За шесть лет эксплуатации из строя вышла только одна деталь — потек задний амортизатор. И страховка обходится недорого: последний раз за полис каско я заплатила чуть больше 11 000 рублей.

Конечно, есть и недостатки. Сколько ни нажимай кнопки и ни крути ручки климат-контроля, ноги ледяные. Теплый воздух дует в колени и по законам физики поднимается вверх — ступни мерзнут.

Очень страдаю без USB-разъема. Два малолетних наследника в детских креслах на заднем сиденье требуют аудиосказки, и мне приходится таскать с собой плеер, подключаемый через AUX-вход, — это неудобно. Нет защиты картера — ее не устанавливают на автомобили с «автоматом». И хотя дорожный просвет позволяет не бояться неровных дорог, с защитой мне было бы спокойнее.

Сейчас подумываю о смене машины. Пусть пробег небольшой, но все-таки шесть лет — возраст. К тому же наша семья за это время увеличилась вдвое и автомобиль, казавшийся мне раньше вместительным, уже не вмещает все велосипеды и коляски.

Подвеска Шкода Фабия

Подвеска автомобиля Шкода Фабия – важнейший механизм, который не только обеспечивает комфорт пассажиров при движении, но и продлевает срок службы машины. В этой статье вы узнаете о назначении, структуре и возможных неисправностях этого механизма.

Назначение

Этот механизм служит для не жесткой связи автомобиля Skoda Fabia с опорной поверхностью. Он гасит ударные нагрузки, возникающие при наезде на неровности, повышая комфортабельность поездки и продлевая ресурс транспортного средства. Подвеска также выполняет функцию стабилизатора. Так, поперечную устойчивость автомобиля обеспечивает стабилизатор поперечной устойчивости.

Структура

Передняя подвеска автомобиля Skoda Fabia является независимой и состоит из амортизаторных стоек и демпфера. На стойках Фабия собраны пружины, буфера сжатия и опоры с подшипниками. Амортизаторные стойки Шкода соединены с передними рычагами. Связь стабилизатора поперечной устойчивости с подвеской обеспечивается двумя скобами через резиновые втулки стабилизатора Шкода. Передние рычаги соединяются с поперечиной посредством сайлентблоков. Ступицы передних колес Skoda Fabia установлены на нерегулируемых подшипниках (двухрядных, шариковых).

Задняя подвеска автомобиля Skoda Fabia является полузависимой рычажно-пружинной. Продольные рычаги Шкода закреплены на кузове и соединяются между собой посредством поперечной балки. К ним привариваются кронштейны, на которые закрепляются тормозные механизмы и ступицы колес. К передней части рычагов приварены втулки, в которые запрессовываются сайлентблоки. Двухсторонние амортизаторы Шкода нижней стороной крепятся к рычагам, а верхней – к кузову Skoda Fabia.

Неисправности

Таблица возможных неисправностей передней подвески Шкода Фабия (нажмите, чтобы увеличить)

Таблица возможных неисправностей задней подвески Шкода Фабия

Что выходит из строя чаще всего

Плачевное состояние покрытия наших дорог очень негативно сказывается на сроке эксплуатации элементов подвески. Чаще всего требуется замена элементов передней подвески. Это обусловлено ее конструкцией, а также тесной связью с системой рулевого управления.

Замена резинометаллических шарниров

Чаще всего требуется замена сайлентблоков, установленных в передних рычагах. Эта делать представляет собой две металлические втулки Фабия, которые соединены резиновой вставкой. Под действием ударных нагрузок резиновая часть сайлентблока разрушается, что приводит к выходу его из строя.

Процесс замены:

Застопорите колеса автомобиля клиньями.
Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колесо.
Используя специальное приспособление, слегка сожмите пружину стойки.
Демонтируйте три болта, которые соединяют шаровую опору и передний рычаг, предварительно открутив гайки.
Демонтируйте болты переднего и заднего креплений рычага к поперечине.
Снимите шарниры с кронштейнов поперечины.
Демонтируйте рычаг.
Замените сайлентблоки.
Выполните сборку элементов подвески в обратной последовательности.

Как видите, замена сайлентблока – несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Единственная сложность – снятие и установка самого сайлентблока.

Дело в том, для его крепления используется посадка с натягом. Для снятия шарнира потребуется специальный съемник. А для установки достаточно куска трубы подходящего диаметра и кувалды.

Замена втулок стабилизатора

Втулки стабилизатора Фабия также выполнены с резины. Со временем они изнашиваются, и это приводит к возникновению характерных стуков при движении автомобиля. Процесс замены очень прост – достаточно демонтировать стабилизатор и заменить на нем резиновые втулки.

Подвеска автомобиля Skoda Fabia отличается своей мягкостью и надежностью. Если вы хотите, чтобы она сохраняла свои характеристики на протяжении всего времени эксплуатации машины, необходимо своевременно выполнять замену изношенных деталей.

Заряженная Fabia RS: технические характеристики

Выбираем Шкода Фабия с пробегом

Приборы освещения Шкода Фабия

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Подвеска Skoda Fabia: классика класса

Передняя подвеска

Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа

Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки

Работу такого типа подвески проще понять на принципиальной схеме.

Пружина на вертикальной стойке воспринимает вес автомобиля и передает его на колесо, нижний рычаг работает с силами в горизонтальной плоскости, грубо говоря, держит колесо на месте, не давая ему уехать из под машины.

Из такой схемы проистекают и 2 основных недостатка:

при работе подвески заметно меняются углы развала колес, на практике это означает ухудшение управляемости на неровных дорогах;
передача веса передней части авто происходит на слабый и тонкий металл крыла, плохо переносящий перегрузки при попадании в большие ямы и крайне чувствительный к коррозии в месте крепления стойки.

Поломки в подвеске в основном сводятся к 2 группам:

износ шарнирных соединений (сайлент-блоки, шаровая опора, верхний подшипник и т. д);
нарушение геометрии или разрушение деталей подвески вследствие закритических перегрузок.

Симптомами первой группы зачастую становятся звуковые эффекты при движении по неровной дороге, как следствие люфтов в шарнирах. Понять, что и почему стучит иногда удается просто покачав стоящую машину или само колесо.

Наиболее часто изнашиваются втулки стабилизатора, даже в условиях европейских дорог они редко выхаживают больше 30-40 тыс. км, но стоят они недорого, а процесс их замены сравнительно прост. Что касается ресурса остальных деталей подвески, то прогнозировать их ресурс на непредсказуемых дорогах постСССР дело безнадежное.

Визуально определить износ сайлент-блоков можно по смещению геометрических центров отверстий под сайлент-блоки рычага относительно оси крепления рычага. Сайлент-блок представляет собой 2 металлические втулки разного диаметра, между которыми завулканизирован слой резины, предназначенный поглощать вибрацию от мелких дефектов дорожного покрытия и смягчать удары от крупных.

Понятно, что с нашими дорогами износ этих деталей только вопрос времени, после нескольких десятков тысяч километров резиновый элемент расползается в лохмотья и требует замены.

Шаровые опоры относительно долговечны, основной риск для них это повреждение пыльников, при котором в зону трения начинает попадать дорожная пыль и грязь, действующая на пары трения как абразив и снижающая ресурс узла до сотен километров.

Излом пружин обычно вызывается усталостью металла и характерен для пожилых авто. При замене надо учитывать, что пружины подвески делятся на группы по жесткости и менять их желательно парой. Понять, какая пружина стояла можно по меткам краской на ней (это относится и к задней подвеске).

Задняя подвеска

Несмотря на кажущуюся простоту Н-образной балки (строго говоря, это схема подвески на продольных сопряженных рычагах) её рабочая кинематика приближена к показателям независимой подвески, что и предопределило массовое распространение такого типа на бюджетных, а порой и на совсем не бюджетных, типа Октавии, автомобилях.

Именно Фольксваген, в группу которого ныне входит Шкода, разработал этот тип задней подвески и знает тонкости её производства, поэтому и управляемость ВАГовских авто, как правило, на высоте. При этом минимальное число шарниров обеспечивает неплохой ресурс и простоту ремонта.

В сущности, изнашивающихся деталей немного:

сайлент-блоки крепления балки к кузову;
втулки амортизаторов;
сами амортизаторы;
у пожилых авто может наблюдаться излом или проседание пружин.

В случае задней подвески сложные регулировки не требуются, ремонт сводится к разборочно-сборочным работам, замене изношенных или поврежденных деталей и вполне доступен слесарю средней квалификации или технически грамотному автолюбителю.

Итоги и выводы

В целом, подвеска Шкоды Фабии достаточно комфортна и надежна сравнительно с автомобилями аналогичного класса и при условии грамотной и аккуратной эксплуатации особых хлопот владельцу не доставляет.

Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских

Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.

Сегодня разберем самые горячие вопросы:

Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.

Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.

Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов

Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.

Нюансы:

Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость

Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?

Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5

Сайлентблоки меняются тоже парой.

Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.

Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока

Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.

Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.

Не оригинал лемфордер выходит дороже.

Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт

Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.

Термоусадка сайлентблока

Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.

Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5

Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.

Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.

Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.

Вариант с гильзой

Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.

На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.

Как делается диагностика ходовой Skoda Fabia

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Шкоды Фабия отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Skoda Fabia позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Шкоды Фабия;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Шкоды Фабия должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Skoda Fabia в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Skoda Fabia, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Шкоду Фабия уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Skoda Fabia, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Шкоды Фабия, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Skoda Fabia начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Шкоды Фабия). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Шкоды Фабия. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Skoda Fabia, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Шкоды Фабия, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Skoda Fabia поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Шкоды Fabia обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Шкоды Fabia. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Skoda Fabia, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Шкоду Фабия путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Skoda Fabia, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Шкоду Фабия, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Skoda Fabia, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Задняя подвеска Шкода Фабиа

7.3.1 Задняя подвеска
Детали задней подвески с барабанными тормозами 1 – болт крепления колеса; 2 – винт крепления тормозного барабана; 3 – тормозной барабан; 4 – защитный колпак; 5 – гайка ступицы; 6 – ступица; 7 – болт крепления щита тормоза; 8 – тормозной механизм в сборе; 9 – держатель .

7.3.2 Снятие и установка ступицы колеса (дисковый тормозной механизм)
Предупреждение При выходе подшипника ступицы из строя рекомендуется заменять подшипник в сборе со ступицей. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Осторожно сбейте защитный колпак 5 (см. рис. Детали задней подвески с дисковыми тормозами) гайки ступицы и снимите его. 2. Ослабьте затяжку гайки .

7.3.3 Снятие и установка цапфы (барабанный тормозной механизмам)
Предупреждение Правка резьбы цапфы запрещается. Цапфу с поврежденной резьбой необходимо заменить. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На автомобилях с ABS отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи, отсоедините колодку с проводами от датчика 24 (см. рис. Детали задней подвески с б.

7.3.4 Снятие и установка цапфы (дисковый тормозной механизм)
Предупреждение Правка резьбы цапфы запрещается. Цапфу с поврежденной резьбой необходимо заменить. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На автомобилях с ABS отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи, отсоедините колодку с проводами от датчика 20 (см. рис. Детали задней подвески с д.

7.3.5 Снятие и установка амортизатора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите стяжки на пружину 31 (см. рис. Детали задней подвески с барабанными тормозами) задней подвески со стороны снимаемого амортизатора и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой. 2. Отве.

7.3.6 Снятие и установка пружины
Предупреждение Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости и их нужно заменять в комплекте с обеих сторон задней подвески. Группы жесткости пружины маркируют краской. Устанавливайте новую пружину с такой же маркировкой, которая была на старой. Если маркировка на .

7.3.7 Снятие и установка задней подвески
Заднюю подвеску снимайте с автомобиля полностью только для замены поврежденной балки или замене кузова. Отремонтировать или заменить все остальные элементы задней подвески можно без снятия ее с автомобиля. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините тросы привода стояночного тормоза (см. п.

7.3.8 Проверка и регулировка углов установки колес
Регулировка развала передних колес 1 – болт крепления кронштейна балки; 2 – кронштейн балки передней подвески; 3 – балка передней полвески Регулировка схождения передних колес 1 – контргайка; 2 – рулевая тяга; 3 – наконечник тяги Проверка угла поворота пер.

7.3.9 Снятие и установка ступицы колеса (барабанный тормозной механизм)
Предупреждение При выходе подшипника ступицы из строя рекомендуется заменять подшипник в сборе со ступицей. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Осторожно сбейте защитный колпак 4 (см. рис. Детали задней подвески с барабанными тормозами) гайки ступицы и снимите его. 2. Ослабьте затяжку гайк.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Неисправность в системе рычагов
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
С шаровыми не шутят
Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Как ведет себя неисправность

Если стучит задняя подвеска, значит, имеется неисправность. На то, что машина работает неправильно, имеются недочеты, укажут и такие факторы, как:

расход топлива и масла. Он возрастает практически всегда, когда машина «барахлит». Так ласточка показывает своему владельцу, что она срочно нуждается в его внимании и заботе;
при проезде через кочки появляется вибрация, ощутимые физически удары с задней части машины;
из выхлопной трубы дым выходит неравномерно, с перебоями.

Причины и последствия

Из строя может выйти не сама задняя подвеска целиком, а какая-то часть автомобиля. Тогда и появится неприятный, но уловимый и хорошо различимый стук. Он укажет на проблемы с:

опорами, стойками, креплениями опор и стоек;
балкой подвески;
тормозным суппортом.

Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, не нужно сразу же ехать на СТО. Недобросовестные мастера могут сразу посоветовать заменить заднюю стойку, уверяя, что только так удастся избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. «Удовольствие» это – не дешевое. Минимальная цена – 500 долларов и выше. Если машина бизнес-класса, то и того дороже. Нужны ли простому автолюбителю такие траты?

Любая вышедшая из строя деталь не восстановится чудесным образом сама.

Надеяться на авось в данном случае – строго запрещено. Нужно устранять проблему, чем быстрее – тем лучше.

Машина в неисправном состоянии – это угроза жизни и безопасности водителей и его пассажиров, остальных участников дорожного движения. Страшно представить, что произойдет, если тормозной суппорт откажет на загруженном участке трассы, когда машина идет со скоростью 90 километров в час минимум.

Как устранить неисправность

Чтобы заниматься диагностикой, нужно хотя бы поверхностно разбираться в устройстве машины.

Если слова «стойка», «опора», «суппорт» для вас – темный лес и вы даже под пытками не расскажете, где они находятся, как выглядят (потому что банально не знаете), не нужно совершать подвиг – проще отогнать авто на станцию технического обслуживания.

Выбирайте только проверенных мастеров. Здесь хорошо работает «сарафанное радио» – найдите своего специалиста не по красивой рекламе, а по положительным отзывам друзей и знакомых. Только будьте готовы к тому, что хороший мастер – на вес золота. Очереди к нему можно дожидаться месяцами.

Если решились на самостоятельную диагностику, то наша таблица – в помощь.

Есть и другие неисправности, которые вызывают стук в задней подвеске. В частности:

плохо затянуты болты на колесах;
запасное колесо плохо зафиксировано на своем месте;
в багажнике лежат предметы, которые при езде стукаются друг об друга;
металлические элементы багажника издают стук;
глушитель находится не на своем месте, он сорвался, нужно вернуть его в первоначальное положение;
крепление кузова требует подтяжки.

Чтобы стук в задней подвеске не появлялся, как можно дольше, правильно ухаживайте за машиной. Фото: afroautos.com

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Читайте также: