Скрип подвески audi q7

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Передняя подвеска

Передняя подвеска AUDI Q7 и ее механические неисправности

Передняя ходовая часть автомобиля AUDI Q7 достаточно надежна и способна длительное время не доставлять неудобств владельцам.

Втулки переднего стабилизатора Audi Q7

Первое, что выходит из строя, конечно мы ведем разговор о нормальных условиях эксплуатации автомобиля, это втулки переднего стабилизатора.

Они изготовлены из полимерного материала и подвержены естественному износу.

Стойки переднего стабилизатора Audi Q7

Стойки переднего стабилизатора изготовлены из алюминия с запрессованными резиново-металлическими втулками. Стойки способны пережить 2-3 комплекта втулок.

Верхние рычаги передней подвески Audi Q7

Верхние рычаги также изготовлены из алюминия с литыми шаровыми соединениями. Эта деталь тоже очень надежна, первыми выходят из строя сайлентблоки, шаровые ходят гораздо дольше, но при этом рекомендуется заменить рычаг в сборе.

Если же вы решили поменять отдельно сайлентблоки, то крайне не рекомендуется использовать детали из полиуретана.

По опыту они быстро выходят из строя, и уменьшается комфортность подвески. Так как сайлентблоки из полиуретана по своей структуре гораздо жестче, удары от дороги будут сильнее передаваться на кузов.

Поворотная цапфа передней подвески Audi Q7

Поворотная цапфа |он же кулак|, изготовлена из литого чугуна, достаточно крепкая деталь, боится только попадания в большие ямы колесом.
Кулак может погнутся, и тогда сместятся параметра развала колеса. Без замены кулака вернуть к номиналу их будет невозможно.

Смещения развала повлечет за собой повышенный износ резины, возможен увод автомобиля с траектории и изменение характеристик управляемости автомобиля.

С 2010 года кулак стал изготавливаться из алюминия, методом литья, что позволило уменьшить подрессоренные массы.

Ступичный подшипник передней подвески Audi Q7

Ступичный подшипник обычный двух рядный с магнитным кольцом для снятия показаний скорости вращения колеса системой ABS. При замене кольцо всегда и обязательно должно быть обращено во внутрь. Подшипник ходит порядка 80-100 тыс. км.

Нижний рычаг передней подвески Audi Q7

Нижний рычаг изготовлен из литого чугуна, с 2010 года его стали делать из алюминия, стремясь к снижению как подрессоренных масс, так и веса автомобиля в целом.

Рычаг большой, тяжелый, крепкий. Шаровая опора ходит долго, пробег до замены составляет не менее 100 тыс. км, но правда, когда приходит время замены шаровой опоры, рычаг подлежит замене целиком.

Сайлентблоки выходят из строя к пробегу не менее 80 тыс. км.

Существуют также варианты замены их отдельно, но мы рекомендуем менять рычаг в сборе, скоро придет время замены шаровой опоры, и рычаг придется все равно заменить целиком, при этом повторно оплатив работы по замене и проведению сход-развала.

При замене отдельно сайлентблоков нижних рычагов, применение деталей из полиуретана не допускается! При возросших ударных нагрузках в скором времени из строя выходит рулевая рейка, резиновые опоры редуктора переднего моста и сайлентблоки подрамника, что приведет в свою очередь к большим финансовым затратам на замену изношенных деталей.

Если Вы столкнулись с описанными выше неисправностями, приезжайте к нам на диагностику Audi Q7. Мы дадим рекомендации и проведем качественный ремонт с гарантией.

Главные причины скрипа в подвеске автомобиля

При движении автомобиля компоненты подвески и ходовой могут издавать посторонние звуки. Главные причины их появления – износ подвижных соединений. Последние выходят из строя под воздействием воды, грязи, песка. Сторонние звуки, доносящиеся из-под днища машины во время езды, беспокоят водителей и вынуждают искать источник скрипа. Своевременное обнаружение неисправной детали позволяет устранить шум и продлить срок службы подвески.

Причины скрипа и способы его устранения

Водители считают появление скрипа предвестником скорой поломки зашумевшего узла. При правильной настройке ходовой части автомобиля подвижные соединения издавать звуки не должны. Однако изношенные пары трения при перемещении относительно друг друга могут поскрипывать. Часто это явление происходит у машин с большим пробегом, но и узлы нового транспортного средства могут шуметь. Источник скрипа на стоячем автомобиле не всегда можно определить. Для его нахождения автослесари поочерёдно смачивают шарниры проникающей смазкой или водой. Исчезновение шума указывает на неисправную деталь.

В сырую погоду после преодоления глубоких луж скрип может пропасть и появиться вновь после высыхания деталей подвески.

Шаровые опоры и наконечники

Проверка рычагов передней подвески, рулевых тяг, стоек стабилизатора позволит определить повреждённый шарнир. Конструкция последнего представляет собой стальной штифт со сферой на конце, которая зажата в пластиковых вкладышах. Когда смазка в шаровой опоре перестаёт уменьшать силу трения (высохла или вымылась водой), при взаимном перемещении деталей может появиться скрип. Диагностика шарнира:

Осматривают пыльник. На нём не должно быть следов смазки, ржавчины, повреждений.
Откручивают шарнир, снимают защитный колпачок.
Вращая штифт, осматривают состояние сферы, присутствие на ней продуктов коррозии, сколов, задиров не допускается.
Проверяют люфт. Для этого энергично перемещают палец из стороны в сторону. Лёгкость движения – признак чрезмерного износа, деталь следует поменять.

После осмотра шарниров негодные заменяют новыми, а исправные перед установкой на место заполняют свежей смазкой. Порядок сборки старого:

Шарнир промывают в бензине или керосине, тщательно вытирают и сушат.
Набивают полость новой смазкой.
Устанавливают сверху пыльник. Если старый испорчен, необходимо установить новый.
Устанавливают шарнир на место.

Амортизаторы

В условиях плохого качества дорожного полотна стойки быстро выходят из строя. Масляные потёки около горловины косвенно свидетельствуют о повреждении амортизатора. Скрип последнего происходит при трении штока об уплотняющие элементы,либо в местах крепления к узлам подвески. Определить источник шума поможет немного проникающей смазки, нанесённой на сопрягаемые поверхности и последующее движение автомобиля. Для точной диагностики проблемные места смачивают по очереди.

Восстановлению подлежат масляные амортизаторы. Стойки других типов необходимо менять. Последовательность ремонта:

Демонтируют амортизатор.
Разбирают узел герметизации, промывают все детали бензином.
Осматривают шток, поршень и цилиндр. Отклонение размеров не должно превышать допустимых норм (для каждой модели они свои). Если разница больше, рабочие поверхности растачивают под ремонтный размер с последующим хонингованием.
Заливают масло до указанной отметки, собирают всё в обратной последовательности.
Устанавливают новый узел герметизации. Последний, если шток и цилиндр расточены, должен быть ремонтного размера.
Ставят амортизатор на место.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Стабилизаторы крепят к кузову автомобиля через резиновые или полиуретановые втулки. Последние позволяют деталям вращаться вокруг своей оси. При истирании материалов в месте контакта образуется небольшой зазор. В результате стабилизатор скрипит и свободно перемещается. Для определения источника звука необходимо воспользоваться смотровой ямой. Расположившись около стабилизатора, раскачивают автомобиль. Амплитуды перемещения хватит для поиска шумного места. Стёртые втулки однозначно подлежат замене.

Если ремонт планируют отложить, под резиновые вставки можно поместить кусок автомобильной или велосипедной камеры. Это ненадолго отсрочит замену втулок.

Сайлентблоки

Эта конструкция, в которой объединены металлические обоймы и резиновые втулки. Наиболее часто скрип происходит при их взаимном перемещении. Явление абсолютно нормальное даже для новых автомобилей. Менять сайлентблоки необязательно, достаточно при помощи медицинского шприца с иголкой ввести графитовую смазку в зону трения. Процедуру выполняют, не снимая детали.

Подвеска автомобиля напрямую связана с безопасностью водителя и других участников дорожного движения. При возникновении скрипа в области подвески следует провести диагностику элементов ходовой части. Только в этом случае возможно оценить состояние всех составных узлов.

Audi Q7 (2005-2015) – искушение колец

Ауди Q7 – полноразмерный кроссовер, дебютировавший в сентябре 2005 года на Международном автосалоне во Франкфурте. В том же году Audi Q7 появился в продаже. Сборка вседорожника осуществляется на заводе Volkswagen в Братиславе (Словакия). Q7 построен на платформе «Е» (PL71), общей с VW Touareg и Porsche Cayenne. Весной 2009 года был проведен небольшой рестайлинг: передняя и задняя оптика получила светодиоды, в отделке кузова добавлены акценты хрома, немного подправлены передний и задний бамперы, установлена новая решетка радиатора, обновилась комбинация приборов, появились новые кожаные кресла и система мультимедиа MMI третьего поколения.

Audi Q7 3,0 TDI (2005-2009 гг.)

Двигатели

Первые Q7 комплектовались 3-х литровым турбодизелем V6 мощностью 233 л.с. (240 л.с. с 2007 года) и бензиновым V8 4.2 FSI 350 л.с. В начале 2006 года стал доступен бензиновый V6 3.6 FSI 280 л.с. Через год в линейку двигателей добавили турбодизель V8 4.2 TDI мощностью 326 л.с. (340 л.с. с 2009 года). В конце 2008 года появился 12-цилиндровый дизельный «монстр», развивающий 500 л.с.

После рестайлинга в 2009 году Европейские версии Q7 с двигателем 3.0 TDI (240 л.с. и 245 л.с. - с апреля 2011 года) стали соответствовать нормам Euro6, благодаря системе очистки выхлопных газов clean diesel с нейтрализатором оксидов азота AdBlue. В 2010 году на смену 3.6 FSI и 4.2 FSI пришел 3-х литровый 3.0 TSFI в исполнениях 272 и 333 л.с. В ноябре 2010 года появилась «эконом-версия» двигателя 3.0 TDI со сниженной мощностью до 204 л.с., что позволило снизить расход топлива и цену базовой версии Q7.

3.0 TDI – самый распространенный двигатель среди эксплуатируемых Audi Q7. Наиболее удачной признана модификация BUG, устанавливаемая на автомобили 2006-2007 года. Модификация же CASA, используемая до 2008 года, стала самой проблемной. Беда данного мотора – ТНВД, который начинал «гнать стружку» в топливную систему после 80-120 тыс. км. Позже Bosch модернизировал свой насос, а производитель провел акцию по замене проблемных ТНВД на модифицированные. Но и после неприятностей с насосом и дорогостоящего ремонта некоторые владельцы были вынуждены снова вернуться в сервис с той же проблемой уже через 40-60 тыс. км. В случае появления металлической стружки в топливной системе отделаться только заменой ТНВД не удастся: необходима полная замена элементов топливной системы и промывка топливного бака. Только комплект новых форсунок потянет на 60-100 тыс. рублей, а ТНВД - на 80-90 тыс. рублей. Вся же работа вместе с комплектующими официальными сервисами оценивается в 450-500 тыс. рублей, обычными сервисами - в 300-350 тыс. рублей.

Ресурс форсунок, как правило, больше 150-200 тыс. км. Стоимость новой форсунки – около 10-15 тыс. рублей. Турбонагнетатель уверенно преодолевает отметку в 200 тыс. км. Стоимость новой турбины – около 70-80 тыс. рублей.

Другая проблема 3-х литровых дизелей – впускные коллектора и дроссельная заслонка. До 2009 года все опоры осей, тяг и рычагов впускного коллектора были выполнены из пластика, которые изнашивались к 60-100 тыс. км. В результате появлялся зазор, заслонки перекашивались, появлялись ошибки, и падала тяга двигателя. Позже производитель доработал дефектные узлы, и проблем с ними стало меньше. Стоимость одного нового коллектора около 15-20 тыс. рублей, а работ по замене еще около 5 тыс. рублей.

При больших пробегах забивается сажевый фильтр: падает тяга двигателя, и появляются ошибки. Новый сажевый фильтр потребует около 60-80 тыс. рублей. Другой более дешевый способ – удаление сажевого фильтра и перепрошивка блока управления двигателем. Стоимость подобных работ – около 10-15 тыс. рублей.

Audi Q7 3,0 T (2010 - 2015 гг.)

Атмосферный 4.2 FSI прославился появлением задиров на стенках цилиндров. Но процент брака невелик. Чаще проблема появлялась в районе 50-90 тыс. км. На больших пробегах задиры встречаются крайне редко. Цепь привода ГРМ может износиться к 150-200 тыс. км: об этом подскажут лязганье при запуске холодного мотора, ошибка несоответствия меток и превышение допустимого значения угла фаз. Для замены 4-х цепей понадобится демонтаж двигателя. Стоимость замены у дилеров – около 100-120 тыс. рублей вместе с новыми оригиналами, замена в обычном сервисе потребует меньше денежных средств – около 50-70 тыс. рублей. При пробеге более 100-150 тыс. км нередко начинает подтекать сальник крепления кронштейна масляного фильтра или трубки обратной магистрали маслоотделителя.

Бензиновый 3.6 FSI, пожалуй, самый надежный в линейке. Менять приходиться разве что катушки зажигания, которые служат более 90-120 тыс. км. Но после 150-200 тыс. км может понадобится замена растянувшейся цепи ГРМ, а для этого придется снимать двигатель. Стоимость работ близка к аналогичной процедуре для 4.2 FSI.

На первых V8 4.2 TDI, так же как и на 3.0 TDI, встречаются проблемы с впускными коллекторами. При пробеге более 60-120 тыс. км иногда наблюдается течь сальников и выдавливание масляного щупа. Причина: подклинивание в открытом положении клапана EGR, что приводит к объединению каналов EGR и ВКГ (вентиляции картерных газов) в охладителе и прорыву выхлопных газов в картер двигателя.

Флагманский 6-литровый V12 немногочисленный и статистики по проблемам мотора недостаточно.

Турбированный 3.0 TFSI нередко начинал «подъедать» масло после 20-50 тыс. км. Масляный аппетит доходил до 1-1,5 л на 1000 км. Данная проблема – беда всех VAG-овских моторов с турбонаддувом. Решение проблемы представляет из себя следующую цепочку: замена сальника коленчатого вала на усиленный, замена маслоотделителя, перепрошивка ЭБУ двигателя. Если после этого расход масла так и не снижался, тогда замене на модифицированную подлежала шатунно-поршневая группа. Если победить «масложор» так и не удавалось, тогда менялся двигатель. Кроме того, в отдельных случаях, при наличии подобной проблемы, обнаруживались задиры на стенках одного из цилиндров. Со слов дилеров, проблема повышенного расхода масла была решена в 2011 году: пока подобных случаев на автомобилях выпущенных после 2011 года не наблюдается.

Порой владельцам Ауди Q7 приходится сталкиваться с выходом из строя ЭБУ двигателя. Основная причина – попадание в блок воды через пробку в верхней части корпуса, предназначенной для вентиляции. «Большая вода» приходит из-за забитых клапанов сливных отверстий под капотом. Реже причина проблем с ЭБУ – плохой контакт на «пинах». Стоимость нового блока – около 50-70 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км встречаются случаи выхода из строя стартера, чаще на дизельных версиях. Стоимость нового агрегата – около 15-20 тыс. рублей. Но в большинстве случаев стартер «замирает» не из-за проблем со своим здоровьем, а из-за плохой массы от кузова на двигатель. Самый дешевый способ решения проблемы – массовый провод от Камаза.

Трансмиссия

Распространенная проблема – появление ощутимых толчков при переключениях после 60-100 тыс. км. Одна из причин – протекание уплотнительных резинок на штекере, что приводит к замыканию контактов. Стоимость двух новых электрожгутов – около 14-16 тыс. рублей, плюс прокладки – около 2-3 тыс. рублей и масло – 3-5 тыс. рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть в ЭБУ коробки, что потребует более существенных затрат – от 80 до 150 тыс. рублей. Кроме того, причиной появления толчков становится и неисправность гидроблока (блока клапанов). Стоимость нового гидроблока – около 50-60 тыс. рублей.

Audi Q7 3,0 TDI (2005-2009 гг.)

С системой полного привода проблем практически не встречается. Эпизодически наблюдаются случаи выхода из строя раздаточной коробки при пробеге более 150-200 тыс. км.

Ходовая

Audi Q7 в базе оснащается обычной пружинной подвеской с двухтрубными амортизаторами. В качестве опции предлагалась адаптивная пневматическая подвеска с электронной регулировкой жесткости амортизаторов.

Проблемы с пневмоподвеской, как правило, появляются в зимний период после 50-100 тыс. км. Причина – накопление влаги в системе, выход из строя клапанов или износ компрессора. Компрессор оживает после замены изношенных деталей из ремкомплекта за 6-8 тыс. рублей. После ремонта компрессор отхаживает около 50-60 тыс. км. Стоимость нового компрессора – около 70-80 тыс. рублей, аналог от Mercedes дешевле – около 15-20 тыс. рублей. Клапан пневмостойки обойдется в 4-5 тыс. рублей. Сами пневмостойки ходят более 200 тыс. км. Стоимость новой пневмостойки около 60-90 тыс. рублей.

Рычаги подвески прослужат более 100-150 тыс. км. Как правило, раньше всех сдаются нижние рычаги передней подвески: после 80-120 тыс. км начинает скрипеть шаровая опора. Стоимость оригинального рычага передней подвески около 10-14 тыс. рублей, аналога – от 5 до 10 тыс. рублей. Рычаги задней подвески дешевле: оригинал – около 6 тыс. рублей, аналог – около 2 тыс. рублей.

Стойки и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости, рулевые тяги и наконечники служат более 100-150 тыс. км. Столько же ходят и подшипники передних ступиц – 4-5 тыс. рублей за оригинал.

После 120-150 тыс. км нередко начинает стучать рулевая рейка. Ремонт рейки оценивается сервисами в 10-12 тыс. рублей. За новую оригинальную рейку попросят около 50 тыс. рублей, за аналог – около 30 тыс. рублей.

Кузов и салон

На Audi Q7 последних лет отмечаются случаи появления «жучков» на лакокрасочном покрытии дверей. На более старших вседорожниках подобных проблем не встречается. Кроме того, светодиодная оптика фар рестайлинговых Q7 нередко запотевает. Так же наблюдаются случаи погасания светодиодов в передних фарах. На дорестайлинговых Audi Q7 задние фонари гаснут из-за проблем с электрическими проводами в блоке фонаря. Стоимость двух новых электро жгутов около 1,2-1,5 тыс. рублей.

Одна из распространенных проблем Audi Q7 - выход из строя ручек системы безключевого доступа KeyLess. Срок службы ручек – около 3-4-х лет. Нередко неисправная ручка вызывает саморазряд аккумуляторной батареи. Стоимость новой ручки около 7-8 тыс. рублей, за покраску и замену необходимо отдать еще около 2-3 тыс. рублей.

Так же встречаются проблемы с замком двери багажника, приводом лючка бензобака и датчиками парковочного радара (1,5-2 тыс. рублей за датчик).

Передние фары, светодиодные указатели поворотов и отражательные элементы наружных зеркал – излюбленная добыча искателей «легкого» заработка. «Отжимая» фары, вандалы нередко повреждают лакокрасочное покрытие или того хуже – отгибают «клюв» крыльев и выламывают фары. Итог: кроме поиска и приобретения новых фар (50-60 тыс. рублей) владельцу приходится оплачивать ремонт крыльев, капота, бампера и решетки радиатора. Вырванные светодиоды обойдутся в 30 тыс. рублей и 8 тыс. рублей за восстановление проводки. Зеркальные элементы с затемнением дилеры готовы отдать за 30 тыс. рублей.

Со временем закисает трапеция стеклоочистителей и срывает зубья на шестерне механизма привода стеклоочистителей. Стоимость новой трапеции в сборе – около 14-17 тыс. рублей, а работ по замене – около 2-3 тыс. рублей.

Форсунка заднего стеклоомывателя часто забивается и перестают подавать жидкость на стекло. Реже жидкость не подается из-за разъединения шланга в районе переднего правого крыла или разрыва магистрали под ЭБУ двигателя. Иногда начинает протекать уплотнение канала подвода жидкости через моторчик заднего стеклоочистителя, контакты замыкает, и стеклоочиститель начинает работать без остановки. Кроме того, протечка способствует попаданию жидкости под обшивку на замок двери багажника. Стоимость нового моторчика – около 5 тыс. рублей.

Audi Q7 3.0 TDI (2005-2009 гг.)

Салон Ауди Q7 не страдает от скрипов, но не обошлось без парочки слабых мест: скрипящий центральный подлокотник и брякающие спинки задних сидений. Владельцы машин с панорамной крышей зимой отмечают скрип по периметру остекления.

Многие замечают удар в задней части автомобиля при остановке. Это особенность конструкции топливного бака, в котором так воспринимается плещущееся топливо при уровне ¼-3/4.

Проблемы с охлаждением салона могут возникнуть из-за протечки трубок под передним левым колесом (7-8 тыс. рублей) или из-за забитого дорожной пылью и пухом радиатора кондиционера.

Нередко на «взрослых» экземплярах Q7 встречаются «глюки» мультимедиа системы MMI: гаснет дисплей и пропадает звук. Зачастую недуг проходит после перезапуска системы. Реже приходится ремонтировать или менять усилитель или блок MMI.

Заключение

Audi Q7, пребывая в премиальном ценовом сегменте, потребует и подобного рода затрат. В плане надежности Q7 ничем не отличается от остальных премиальных кроссоверов группы VAG. Иначе и не могло быть: общие платформа и большинство агрегатов.

Как самостоятельно произвести диагностику пневмоподвески Audi Q7?

Многих людей интересует вопрос о том, как произвести самостоятельную диагностику пневмобаллонов для выявления проблем с ними, чтобы исключить вероятность выхода из строя компрессора или других элементов пневмоподвески автомобиля.

Если Ваша машина опускается на одну из осей (из-за большого веса двигателя чаще всего на переднюю) либо сразу на все четыре стороны, вероятнее всего это не будет означать, что пневмосистема имеет утечку воздуха. Проседание автомобиля возможно по причине низкой температуры воздуха за его бортом. Воздух в нагретом состоянии расширяется, поэтому если машина прогрета, воздух в пневмобаллонах тёплый, следовательно проседания машины не наблюдаются.

Однако за ночь воздух полностью остывает, что приводит к опусканию автомобиля. При проседании автомобиля на одну из сторон можно предположить, что возможны проблемы именно с пневмобаллонами, однако такое бывает не всегда.

Этапы самостоятельной диагностики

Чтобы выявить дефект пневмоподвески автомобиля Audi Q7, мы рекомендуем проделать следующие действия:

Как только Вы это выяснили, необходимо произвести замену пневмобаллона в самые короткие сроки.

Тем самым Вы сможете избежать повреждения и выхода из строя компрессора, который будет работать с увеличенной на него нагрузкой, ведь для поддержания необходимого давления ему придётся работать значительно больше.

Проверка утечки с помощью мыльного раствора

Чтобы произвести более точную диагностику пневмосистемы, воспользуйтесь мыльным раствором. Нанести его необходимо с помощью любого пульверизатора на верхнюю часть пневмобаллона, на место подключения к нему трубочки подачи воздуха. Эта трубочка вкручена в клапан остаточного давления, который часто разрушается из-за непродуманной конструкции.

Подвеска автомобиля должна находиться при такой диагностике в максимально верхнем положении.

Поэтому проверку необходимо производить только на эстакаде или на яме. На подъёмнике выяснить ничего не получится, так как подвеска не будет нагружена. Место утечки воздуха определяется по «пузырению» нанесённого Вами мыльного раствора.

Узлы и детали, электронные и электрические компоненты и места их установки

1 – Передний правый датчик ускорения автомобиля G342. Установочное положение: сверху справа в колёсной нише;
2 – Передняя правая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости правого переднего амортизатора N337;
3 – Компрессор пневмосистемы с блоком электромагнитных клапанов. Установочное положение: спереди справа у днища. При замене компрессора необходима также замена и реле компрессора системы регулировки дорожного просвета J403;
4 – Передняя левая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости левого переднего амортизатора N336;
5 – Левый передний датчик ускорения транспортного средства G341;
6 – Правый задний (HR) датчик дорожного просвета G77. При повторной адаптации правого заднего (HR) датчика дорожного просвета G77 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторно откалибровать блок управления ассистента движения по полосе J759;
7 – Задняя правая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости правого переднего амортизатора N339;
8 – Кнопка регулировки погрузочной высоты E539. Установочное положение: в боковой правой обшивке багажника автомобиля;
9 – Блок управления системы регулировки клиренса J197. Установочное положение: справа в багажном отделении под крышкой запасного колеса;
10 – Ресивер в багажном отделении. Перед тем как снять ресивер, необходимо с помощью VAS 5051B выполнить «Ведомый поиск неисправностей». Установочное положение: слева в багажном отделении под крышкой запасного колеса;
11 – Задний датчик ускорения автомобиля G343. Установочное положение: в багажном отделении под крышкой запасного колеса, под левой накладкой днища;
12 – Задняя левая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости левого заднего амортизатора N338;
13 – Задний левый датчик уровня кузова G76. При повторной адаптации левого заднего датчика уровня кузова G77 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторно откалибровать блок управления ассистента движения по полосе J759;
14 – Ресивер спереди слева у днища. Перед тем как снять ресивер, необходимо с помощью VAS 5051B выполнить «Ведомый поиск неисправностей». Установочное положение: спереди слева у днища;
15 – Левый передний датчик дорожного просвета G78. Необходимо перепрограммирование положения регулировки после ослабления. При повторной адаптации левого переднего датчика дорожного просвета G78 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторная калибровка блока управления ассистента движения по полосе J759;
16 – Правый передний датчик дорожного просвета G289. Необходимо перепрограммирование положения регулировки после ослабления. При повторной адаптации правого переднего датчика дорожного просвета G289 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторная калибровка блока управления ассистента движения по полосе J759.

Скрип подвески audi q7

Я про них тоже подумал, когда меняли стабилизатор, мастер сказал, что они нормальные, но менять все-равно буду. После замены отпишусь.

Виктор НСБ, оригинальный номер 1K0 407 182. Я брал Lemforder 29916 01, на них логотипы VAG были спилены, что говорит о том, что это и есть оригинал.

Это передний. А задний?

То же достал этот скрип,отвез машину к дилеру на варшавку, отдали через два дня ,замена саленблока нижнего рычага одного справа и еще болт какой та. Наследующий день при переезде через лежачий полицейский все то же самое как все скрипело при морозе так и скрепит, звоню дилеру а они мне в ответ ну приезжайте будем дальше смотреть((((
Вот не знаю что дальше делать посоветуйте - толе ехать опять к ним толе ехать к другому дилеру или забить на это , вообще по гарантии именно у ауди дилер должен менять все резинки без слов, но они ничего не хотят делать (раза три надо приезжать с одной и той же проблемой , что бы что то изменилось) , может это только на варшавке так паправте , может ездить к какому то другому дилеру .

В субботу делал ТО-30. Тоже скрипит подвеска впереди. В замене резинок отказали..(( сказали, что это нормально, погодное влияние..((

Где делали то?, резинки менять обязаны, как мне объяснил приемщик у дилера гарантия у ауди включает в себя все резинки. Просто они делать ничего нехатят.

Прошел месяц после замены и снова при -6 подвески на лежментах стала поскрипывать! Наверное теперь переедание сайленты или резинки стабилизатора

---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 13:00 ----------

Гарантия увы закончилась

нашел интересную особенность, при опущенных передних стеклах, даже чуть-чуть, скрипа не слышно. проверьте, у кого так? выходит, что скрипит не подвеска, а стекла?:lol:

PS. не ожидал такого от ауди. форд фокус не скрипел ни где.

Что-то я не понял :)
Как могут (что обо что) скрипеть сайлент-блоки?
Это же резина запрессованная в в два металлических цилиндра, а эти цилиндры жёстко сцеплены с деталями подвески. Это типа торсиона, должна гнуться/деформироваться и возвращаться обратно. Внутри ни каких движений быть не должно.
Если внутри резинка отошла от цилиндров, то этот сайлент под замену.
Что может скрипеть и что смазывают в сервисе? Не пойму :)
Может в сервисе обливают силиконом "на отвали"?
Как определяют, что скрипит именно передний/задний сайлент? Котёнка сажают на рычаг и он потом мяукает, какой сайлент скрипит :) ?

Предполагаю, что скрипит где-нибудь в районе амортизаторов. Там есть трение с резиновыми изделиями :) Там и прогревается быстрее.
Вообще эта проблема надумана, ИМХО!

Добрый день всем.
Авто в эксплуатации с июня 2013 года, пробег 53250км.
В субботу был в Фит-Сервисе на диагностике ходовой на стенде.
При визуальном осмотре мастер забраковал передние сайлентблоки переднего рычага с рекомендацией замены, поэтому были предложены аналоги LYNX (C8018) на замену.
Однако, сегодня приехал на замену указанных передних сайлентблоков и при снятии рычага, мастер, производящий работы, забраковал уже задние сайлентблоки переднего рычага с рекомендацией замены на аналог SIDEM (863637). Так как авто было в разобранном виде, то с неудовольством я согласился, т.к. не готов был к незапланированным тратам.
Выбракованные детали забрал домой, помыл и есть вопросы к уважаемым владельцам авто.
1. вот смотрю на замененные родные передние сайлентблоки переднего рычага и не вижу где тут проблема для замены?
Визуально все цело, без деформаций…
2. по задним сайлентблокам переднего рычага, согласен, есть небольшой надрыв, но он не сквозной и так ли он влияет на комфортность движения?

на 2м сайлентблоке такой же надрыв в резине, но он тоже не сквозной.

После замены всех деталей, прокатился по городу в тишине прислушиваясь к возможным стукам, но все хорошо, т.е. у меня и ранее было все в норме, поэтому я и не почувствовал изменений (улучшений) в работе подвески.
Такое впечатление, что я заплатил деньги за не совсем очевидную замену.
Понимаю, это бизнес, но все же…

Евгений, а зачем тогда на диагностику ездили? что то настораживало? На диагностику без проблем не ездят, вот они тебе и нашли что поменять. :yes:

Это опорный подщипник,у меня так же было .Если посмотреть с улицы то можно увидеть как подергивается колесо при повороте.

А когда подшипники меняли в каком состоянии были опоры (резина)? Я в том плане готовить ли опоры, так как уже подумал про подшипники и приобрёл их на всякий так сказать случай.

Пневматическая подвеска Audi q7

Сегодня трудно представить себе автомобиль без той или иной системы, гасящей неровности дороги. Производители постоянно совершенствуют подвесную систему транспорта, стараясь максимально обеспечить не только высокие технические характеристики узла.

Лидеры автомобильной индустрии идут по своему, только им понятному и намеченному плану, не открывая своих карт конкурентам. Оно и понятно. В этой отрасли, впрочем, как и в других, хорошо знакомы с промышленным шпионажем.

Но, когда на свет представляют свои разработки, они на определённое время, взрывают рынок, повышая рейтинг производителей, и увеличивают рост продаж авто.

Сегодня мы познакомимся с работой пневмоподвесок Ауди. Проведём обзор задней пневматической подвески «Audi Q7». Рассмотрим режимы увеличения дорожного просвета. Отдельно остановимся на сервисном обслуживании адаптированной пневматической подвески Audi q7 AAS.

Обзор системы

Изначально нужно отметить, что особенность системы адаптированной подвески заключается в том, что можно регулировать клиренс автомобиля, не выходя из него. Точнее, каждого колеса ОТДЕЛЬНО, так будет правильнее.

Они подсоединяются к разным контурам, которые в свою очередь, имеют персональные клапаны и не зависят друг от друга. Система, в обязательном порядке, подключается к ресиверу.

Компоненты конструкции

Блок управления адаптированной подвески J197 находится в багажном отсеке и расположен в специальной стойке с правой стороны. «Мозг» принимает и анализирует поступающие сигналы от компонентов установленных комплектов. В данном варианте предусмотрена установка кнопки адаптивной подвески E388. Если на неё нажать, то включится режим «погружения». Клиренс задней оси транспортного средства уменьшится. Необходимо отдельно остановиться на демпферах подвесной системы, которые находится на обеих осях авто. Это конструкция:

Пружина.
Демпфер.

Она не делится, образуя один узел, в отличие от модели А6. Немцы не стали изобретать велосипед. Конструкция семёрки, принцип работы, копирует демпфер Volkswagen Touareg. Единственно, что можно добавить – это изменение геометрии поршня, специально под седьмую модель Ауди.

Клапан непрерывной регулировки демпфирования крепится не так как у восьмёрки. Он установлен с внешней стороны демпфера. Если к клапану не поступает ток, его затвор и цилиндр находятся в фиксированном положении. На них действуют упругие силы.

Как это работает

Масло, проходит через отверстие, которое расположено поперёк. И вытекает из камеры поршня, плавно переходя в уравнительный отсек.

Если к клапану подаётся малый ток 600 мА, автоматически меняется сечение поперечного отверстия в сторону увеличения. Демпфирующие силы становятся меньше. Если сила тока колеблется в значениях 1 тыс. мА до 2 тыс., демпфирование достигает своего максимума.

Обратите внимание!
Если система дала сбой, клапан в автоматическом режиме, обесточивается. В подвеске семёрки устанавливаются средние демпфирующие силы. Этот контролируемый процесс гарантирует устойчивость автомобиля во время движения.

И ещё один нюанс: в Ауди q7 не предусмотрена установка штуцера подкачки автомобильных шин.

Ресиверы

Ресиверы изготавливают из алюминиевого сплава. В авто их два и они разного объёма:

В передний ресивер заходит 2,5 литра.
Объём второго – 4,8 литра.

В обязанности ресивера входит:

Регулировка дорожного просвета (увеличение клиренса) автомобиля. При этом компрессор не включен. Это позволяет говорить о значительном снижении уровня шума в салоне машины.
Блокируется перегрев компрессора.
Ресивер корректирует клиренс авто после того, как пассажиры покинули его салон. Кроме этого регулировка происходит после 2,5 и 10 часов простоя автомобиля без движения.
В рассматриваемой нами модели «немца» предусмотрена установка 2-х ресиверов, в отличие от моделей Ауди 6 и 8.

Ресивер раскроет свой потенциал и выполнит возложенные на него функциональные обязанности при условии, что давление на 3 атмосферы больше, нежели в управляемом пневмобаллоне. При понижении давления до отметки 12,3 атмосферы при условиях:

Силовой агрегат прогрет и находится в рабочем положении.
Пневматика активирована.
Автомобиль едет со скоростью до 35 км/час.

Компрессор вступает в работу. Цель: нагнетание дополнительного давления.

Датчики

Они находятся в двух колёсных арках машины: слева и справа. Ещё один датчик, расположен в салоне транспортного средства слева, в задней части. Примерно на уровне задней оси. Датчики ускорения кузова служат для измерения высоты авто: его нижней части до земли. В конструкции не предусмотрено нововведений. Принцип работы и их устройство аналогично шестой и восьмой модели Аudi, а также Volkswagen Touareg.

Клиренс автомобиля

Управление адаптированной системой подвески осуществляется из салона. Что весьма удобно и комфортно, согласитесь. Показатели выводятся на дисплей, что позволяет водителю контролировать показатели, а при необходимости, их регулировать.

Поднятый вариант

В этом случае дорожный просвет на 6 сантиметров больше, нежели клиренс транспортного средства в режиме «автомат». Особенность: настройки амортизаторов аналогичны показателям автоматической версии.

Внедорожный вариант

Позиция меняется при переключении и увеличивает клиренс автомобиля на 25 мм, если сравнивать с «автоматом». Особенность: при настройках активизируется функции EPS. А это значит, что сцепление с дорогой лучше. И ещё один нюанс – режим, о котором идёт речь, лучший выбор для проезда по бездорожью. Именно для этого он специально разработан немецкими специалистами.

Динамичный вариант

Данная позиция подразумевает уменьшение дорожного просвета на 15 мм ниже, чем в варианте автоматическом режиме.

Погрузка

При большой загрузке задняя ось садится на 45 мм. Активация отображается на панели приборов MMI. Есть вариант регулировки, которая расположена в задней части авто.

Комфорт

В режиме комфорт передвижение по дороге становится плавным. Подвеска отрабатывает мягче. Comfort больше подходит для передвижения по трассе в режиме круиз-контроля. Езда в городской черте принесёт удовольствие на скорости 60-70 км/час.

Алгоритм работы

Алгоритм лучше виден на снимке. Здесь указано, при каких режимах увеличивается клиренс передней и задней оси авто.

Что такое хорошо и что такое плохо

Нам никак не обойтись без освещения вопроса положительных и отрицательных моментов работы подвески.

В графу «плюс» можно занести:

Регулировку дорожного просвета. Именно из-за этого многие выбирают пневматическую подвеску. Особенно учитывая качество дорожного покрытия не только России, но и остальных стран постсоветского пространства.
Независимость общей загрузки транспортного средства. Конструкция позволяет говорить о том, что автомобиль, загруженный под завязку, не просядет на подушках.
Высокие показатели плавности хода. Баллоны гасят удары и неровности дорожного полотна.
Удобное управление. Настройка дорожного просвета выполняется непосредственно с водительского места. Клиренс контролируется и выполняется посредством пульта управления.
Обслуживание. В комплектации отсутствуют сложные детали и части, которые нужно периодически смазывать, заниматься регулировкой и/или менять через определённый промежуток времени.

Промежуточный вывод: система, о которой идёт речь, может самостоятельно адаптироваться к качеству дорожного полотна и осевым нагрузкам транспортного средства.

К недостаткам относится:

Ремонтопригодность. Речь идёт о баллоне. Если он начал «травить» его ремонтировать невозможно. Выход один – замена новым.
К тому же, если возникли проблемы с амортизационной стойкой, придётся выложить круглую сумму, так сказать облегчить свой кошелёк.
Ещё одна проблема, о которой следует знать – это влияние отрицательных t 0 на качество баллонной резины. При сильных морозах есть большая вероятность, что резина, станет «дубовой».

Отсюда следует вопрос регулярного обслуживания.

Сервисное обслуживание

Ремонт пневматической подвески Ауди q7 процесс, требующий вмешательства специалистов. О необходимости регулярного прохождения ТО не нужно напоминать. Это обязательное условие стабильной работы пневматики. Предотвратить неисправность можно рядом самостоятельных действий, а именно:

Предотвратить несанкционированный выход воздуха из баллонов можно. Необходимо регулярно мыть баллоны, чтобы грязь, которая на них оседает не начала работать как абразив. Она удаляется мощной струёй воды при максимально поднятом баллоне.
Нужно стенки баллона обрабатывать силиконовым спреем.

Эти меры помогут сохранить заднюю пневматическую подвеску S line q7 в рабочем состоянии длительное время.

В заключение

Скрипит руль на Audi Q7?

Если вы понимаете, что когда вы поворачиваетесь, руль вашего Audi Q7 скрипит , и это повторяющийся шум, обычно он возникает, когда вы едете на малых скоростях и поворачиваете плавно, но это может быть связано с целым рядом проблем с внешним интерфейсом. Возможно, это не серьезная проблема, но если это повторяющийся шум, убедитесь, что он настоящий. Вот почему наша команда решила создать эту страницу, чтобы помочь вам более четко узнать, получить информацию о различных возможных сбоях и определить вашу проблему. Для этого сначала рассмотрим ситуацию, когда рулевое колесо Audi Q7 скрипит при повороте, а затем сделаем вывод, если вы подвергаетесь не только скрипу и вибрации вашего автомобиля.

Я ЗАМЕТИЛ, ЧТО РУЛЕВОЕ КОЛЕСО МОЕЙ Audi Q7 ИЗВИГАЕТ ПРИ ПОВОРОТЕ

Если вы понимаете, что руль вашего Audi Q7 скрипит при повороте , есть два классических мотива, которые могут это объяснить. И да, во-первых, ваша рулевая колонка слишком сухая, почти наверняка из-за погодных и климатических условий. В таком случае шум должен исходить между вашей кабиной и двигателем. Чтобы от него избавиться, вам достаточно будет снять резину рулевой колонки между отсеком моторного блока и салоном и смазать механизм. В этом случае смазка всей вашей системы не будет обеспечена, и вы неизбежно вам будет труднее поворачивать колеса, и руль вашего Audi Q7 будет скрипеть . Следовательно, поверните блок двигателя, чтобы проверить уровень блока двигателя. Если вы не можете точно определить источник шума, проверьте на веб-странице факторы различных шумов при повороте рулевого колеса Audi Q7, которые помогут вам определить причину.

Я чувствую треск и вибрацию рулевого колеса Audi Q7.

В том случае, если это помимо скрипя рулевым колесом вашего Audi Q7, вы видите вибрацию при повороте Итак, вопрос гораздо важнее. По правде говоря, вибрация, которую вы видите в системе рулевого управления вместе со скрипом рулевого колеса, иногда означает сломанную рулевую рейку или усталый приводной вал. Вибрация - это предупреждающий знак о том, что шестерня больше не вращается должным образом. Чтобы определить причину скрипа и вибрации рулевого колеса Audi Q7, поставьте автомобиль на подставки, поставьте кого-нибудь на переднее колесо и двигайте рулевым колесом вперед и назад. Определите точную область этих двух симптомов и замените или отремонтируйте пораженный элемент.

Задний шум на Audi Q7

Обнаружение таинственного шума от вашего автомобиля не успокаивает, и хотя это может быть безвредным, также возможно, что это признак большого сбоя в подходе. Признание шум в зависимости от задней части вашего Audi Q7 может означать поездку к вашему механику в ближайшем будущем, как просто камень в протекторе автомобильной шины. Чтобы помочь вам узнать о триггерах, наша команда написала эту статью, которая должна помочь вам увидеть более четко. Во-первых, мы увидим, какие различные шумы и проблемы связаны с задним фоновым шумом Audi Q7, а во-вторых, каковы ваши решения, если проблема не включена в этот список.

Компоненты, которые могут вызвать шум в задней части моего Audi Q7

Задний громкий шум Audi Q7

Если вы заметите громкий шум на задней части вашего Audi Q7, это может быть связано с вашими колесами. Действительно, колеса могут быть источником этой вибрации. Тогда возможны две возможности, во-первых, балансировка колес может быть неисправным (потеря веса свинца, которая выполняет эту задачу), что вызывает дисбаланс в логическом пути колеса и, следовательно, его вибрацию. Чтобы проверить это, посмотрите на наличие балансировочных уплотнений на ваших ободах. Наконец, также возможно, что деформированная или предварительно использованная шина может иметь те же типы симптомов и вызывает этот шум в задней части вашего Audi Q7. Деформация шины, например, в результате удара, приведет к тому, что она будет плохо прилипать к земле и, следовательно, возникнет шум. В любом случае, подумайте, чтобы проверить протектор и боковины ваших шин. Другая возможность заключается в том, что ваша выхлопная трубав нем дыра или воротник ослабел. Подумайте о том, чтобы поехать под Audi Q7 во время работы двигателя и проверить звук выхлопной трубы, чтобы определить возможные утечки выхлопных газов. Если вы заметили громкий шум, но причина здесь отсутствует, мы предлагаем вам просмотреть эту статью о громкий шум на Audi Q7, что, вероятно, даст вам больше идей.

Задний конечный шум глушит Audi Q7 из-за вашей подвески

Если вы столкнулись с шумом щелчка на задней оси вашего Audi Q7, вполне возможно, что часть подвески вашего автомобиля может быть повреждена. Действительно, когда рулевое управление вашего автомобиля активировано, причиной проблемы может быть демпфирующее устройство вашего автомобиля. Действительно, это не исключение для чашка амортизатора быть не в порядке или для подшипники амортизатора быть не в порядке. Подумайте, чтобы проверить состояние этих двух устройств. Для получения дополнительной информации читайте нашу статью на шум подвески на Audi Q7.

Скрипучий шум задней части Audi Q7, вызванный вашими подшипниками

A Скрип в задней части вашего Audi Q7 также может быть вызван ускоренным износом подшипников. Действительно, подшипники играют важную роль в правильном обращении с автомобилем во время движения. Когда вы резко поворачиваете на высокой или низкой скорости и останавливаете направление движения, давление, оказываемое на подшипники, выше, чем при медленном повороте, при износе они могут издавать звуки, близкие к скрипу. Подумайте, чтобы проверить их состояние. Если вам нужна дополнительная информация о шумах подшипников на Audi Q7, она находится здесь.

Что делать, если я до сих пор не исправил шум задней части моего Audi Q7

Если вы все еще не нашли решения, несмотря на различные альтернативы, описанные здесь и шум от задней части вашего Audi Q7 остается, вполне возможно, что проблема связана с другими механическими узлами и что этот отказ встречается реже. Не стесняйтесь читать этот контент о шуме подвески на Audi Q7, который в конечном итоге даст вам другие идеи, чтобы помочь вам решить вашу проблему. Ни в коем случае не оставляйте эту проблему без присмотра и отведите свой автомобиль вашему механику, чтобы сохранить ваш автомобиль и вашу безопасность.

Audi Q7 (2015 - . ): нашли все проблемы

Audi Q7 появился в линейке «колец» в 2005 году. Модель первого поколения заработала хорошую репутацию. Настолько, что ее держали на конвейере десять лет — очень долгий срок для немецкого премиума!

В 2015-м вышла вторая генерация — уже без могучего дизеля V12. Зато впервые на «семерке» появился 4-цилиндровый двигатель — бензиновый 2.0 турбо. Вошли в гамму бензиновые и дизельные гибриды (в России не продавались), а также заряженные S-версии с моторами V8, бензиновым и дизельным (в России — только с дизелем).

Во «втором» кузове Audi Q7 стоит от 2,65 до 6,5 млн рублей. Львиная доля предложений — дизель 3.0 на 249 л.с. В России новый «ку-седьмой» сейчас можно купить только с этим мотором. Второй по популярности — бензиновый агрегат 3.0 TFSI на 333 силы. В любой версии у кроссовера будет автомат и постоянный полный привод.

Моторы

Несмотря на схожесть характеристик и одинаковый рабочий объем, дизельный двигатель на Q7 второго поколения не тот же самый, что у предшественника. Он стал менее надежным за счет разного рода «оптимизаций». В частности, проявляется износ муфт распредвалов, что для других дизельных моторов нетипично. После пробега 120–150 тысяч км часто начинает звенеть цепь, требуя замены вместе с натяжителями, — на двигателях прежнего поколения они ходили дольше. Требуют внимания форсунки, которые переливом топлива могут наделать много бед.

Возрастной дизель, скорее всего, будет отличаться протечками антифриза и масла. Мест много: прокладка теплообменника, стакан масляного фильтра, задняя крышка, сальники коленвалов и стыка двигателя и коробки передач. Масштабы не всегда такие, чтобы проблема требовала срочного решения. Но если вы страдаете перфекционизмом, суммарные затраты на приведение мотора в сухое состояние могут составить 50–100 тысяч рублей.

Бензиновый двигатель мощностью 333 л.с. — с чугунными гильзами в алюминиевом блоке цилиндров и улучшенным по сравнению с предыдущей итерацией 3.0 TFSI охлаждением. Он стал, в отличие от дизеля, чуть лучше с точки зрения ресурса. Но предложений по нему сравнительно немного, а расплачиваться придется на заправках и транспортным налогом. Так что лучше выбирать мотор на тяжелом топливе.

Турбины обоих двигателей до замены ходят не меньше 150 000 — 200 000 км.

Трансмиссия

Восьмиступенчатый автомат в целом очень надежный. Но на форумах часто можно найти жалобы на «пинки» при смене передач. Корни проблемы лежат не в железе, а в софте: помогает перепрошивка. Хотя, если симптомы проявляются на Q7 с солидным пробегом, дело уже может быть и в износе деталей коробки. Для автомата применима классическая рекомендация: меняйте масло каждые 60 000 — 70 000 км.

У Audi Q7 постоянный полный привод, но без каких-либо чисто внедорожных примочек. А, например, для Туарега второй генерации за доплату можно было получить принудительные межосевую и заднюю межколесную блокировки и понижающий ряд.

Проблем трансмиссия обычно не доставляет — если, конечно, кто-то из прошлых владельцев не эксплуатировал машину как настоящий внедорожник. Пробуксовки и нарушение теплообмена агрегатов из-за налипшей грязи сильно сокращают ресурс узлов. В таком случае вмешательство может потребоваться на достаточно ранних пробегах — до 150 000 км.

Ходовая часть и тормоза

В отличие от того же Туарега, пружинную подвеску на Audi Q7 не найти. Однако пневматики бояться не стоит — концерн VAG сделал ее очень надежной на всех машинах. Баллоны укрыты чехлами и ходят сотни тысяч километров. Но если что — есть недорогие неоригинальные альтернативы с хорошим ресурсом. Если долго не заниматься ремонтом, перетрудившийся на постоянных подкачках воздуха компрессор попросится на замену. До этого лучше не доводить: проблема выявляется визуально по проседающей на стоянке подвеске, а при покупке — электронной диагностикой.

Кузов и салон

Премиальные материалы себя оправдывают: интерьер Audi Q7 долго остается в первозданном виде. Хотя, увы, «сверчки» теперь не редкость даже в премиум-сегменте. Справедливости ради отметим, что завод виноват в этом не всегда — скорее можно пенять на частичную разборку салона в прошлом. Поводы для этого могли быть разные: шумоизоляция, тюнинг, гарантийные замены деталей.

К качеству окраски претензий нет, а вот хром может помутнеть.

Любопытная деталь: как утверждают эксперты, для цифровой комбинации приборов пока не придумано способов скрутить пробег. Но продавцы могут пойти на хитрость, заменив ее целиком на ту, в которой показания будут поменьше. Или на более простую классическую, в которую уже можно влезть. Машина будет выглядеть менее навороченной, зато пробег окажется «правильным».

Из опций чаще всего страдает бесключевой доступ. Внешние дверные ручки теряют герметичность, и отсюда проблемы в работе. Так что, возможно, не стоит гнаться за сильно навороченными экземплярами. Особенно, если не собираетесь страховать автомобиль по каско. Ведь после легкого удара передком можно попасть и на миллион рублей: одна матричная LED-фара стоит от 220 тысяч рублей, установленный в бампере блок управления адаптивным «круизом» — чуть меньше 200 тысяч… Конечно, есть и разборки, но и там хорошие фары даром не отдают (от 60–70 тысяч рублей за экземпляры с повреждениями).

Резюме

Audi Q7 второго поколения нельзя брать без качественной всесторонней диагностики. Лучше нанять для этого профи и избегать мест, где не дают полноценно изучить машину. Масса проблем при поверхностном осмотре может не выявиться. В целом не провальный по надежности, автомобиль, тем не менее, может потребовать 100–200 тысяч рублей на текущий ремонт.

Мнение эксперта

— Audi Q7 на вторичном рынке считается довольно беспроблемным, но все же имеет ряд нюансов. Если в автомобиле есть панорамная крыша — проверьте ее на функциональность и наличие протечек. Пневмобаллоны в подвеске нуждаются в особом уходе.

В салоне о реальном возрасте автомобиля свидетельствует износ руля, педалей и сидений. При большом пробеге важно проверить работоспособность климат-контроля.

По моторам есть нарекания к бензиновым версиям по части не самой надежной цепи ГРМ и склонности к расходу масла.

Если цена на машину ниже средней по рынку, тому наверняка есть причины: проблемы с документами, серьезная техническая неисправность, ограничения при постановке на учет и так далее. Мы рекомендуем проверять историю автомобилей на таких сервисах, как наш, который соберет из открытых источников и у партнеров сведения с детальным перечислением ремонтных работ, участии в ДТП и наличии залоговых или судебных ограничений.

Читайте также: