Скрип в задней подвеске bmw f20

Обновлено: 11.06.2024

Скрип в задней подвеске.

Рекомендуем

Bmw f20 скрип в задней подвеске

Большинство энтузиастов начинают дорабатывать свои автомобили на подвеске; именно там происходит большинство изменений “bang for your buck”.

E30-отличный управляемый автомобиль, особенно для своего времени. И ему не нужно много времени. Чтобы сделать его забавной игрушкой для трека выходного дня. Приличным автокроссером или даже конкурентоспособным гоночным автомобилем.

Даже если ваши намерения не направлены ни на что более быстрое. Чем случайная горная дорога. Несколько тысяч долларов в модификации подвески могут создать автомобиль. Который, возможно. Более забавен, чем Сток. Не делая его менее надежным или менее управляемым на улице. Но прежде чем вы начнете путь модификации подвески. Это поможет вам подумать о ваших целях для автомобиля.

Это означает, что рассматривайте свой автомобиль в целом. Думайте о том. Для чего вы на самом деле его используете (в отличие от того. Что вы хотели бы с ним делать). И используйте перенос веса. Непосредственно связанный с высотой центра тяжести автомобиля. Расстоянием между колесами (шириной колеи) и скоростью через угол. Таким образом. Добавление колесных проставок или более широких колес с меньшим смещением уменьшает передачу веса. Так же происходит и опускание автомобиля. Так как уменьшается высота центра тяжести.

Когда вы уменьшаете передачу веса. Вы непосредственно увеличиваете сцепление. Лучше соответствуя весу на шинах с каждой стороны автомобиля.

Существует несколько различных способов понизить E30, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Уменьшив наружный диаметр шины, автомобиль опускается. Не затрагивая ничего в подвеске. Так как зазор между крылом и шиной увеличивается. И автомобиль опускается к Земле. Но других изменений во внешнем виде нет. Поскольку не-M E30s поставлялись с довольно маленькими шинами 195 / 65R-14,не так уж много места для уменьшения размера шин без значительного уменьшения следа шин и снижения максимального сцепления.

M3 (и более поздние автомобили с пакетом подвески M-tech) выпускались с шинами 205/55vr-15.

Пружины

поскольку уменьшение размера шин на самом деле не является вариантом. Вам остается только изменить подвеску. Как правило. Это означает замену штатных пружин более короткими и жесткими. Которые подходят к заводским пружинным окуням. Или переход на гоночные пружины меньшего диаметра. Первый вариант, опускание пружин. Является самым дешевым и простым методом. Это просто снижает статическую высоту езды автомобиля и увеличивает скорость пружины достаточно. Чтобы удержать автомобиль от отбойников (конический резиновый бампер под стойкой крепления. Который предотвращает внутренние части стойки от поглощения полной силы удара).

Другой вариант снижения-это переход на гоночные пружины малого диаметра. Также известные как спиральные переключатели. Обмотка заменяет заводские передние пружины большого диаметра пружиной меньшего диаметра. Которая подходит ближе к корпусу стойки. При модернизации таким образом заводское нижнее крепление дополняется регулируемым насестом для изменения высоты хода автомобиля.

дорожный просвет

Прежде чем выбрать способ опускания (или даже выбрать вообще опускать свой автомобиль). Вам нужно посмотреть на негативные последствия опускания шасси E30.

Первый-это просто уменьшенный дорожный просвет; спереди масляный поддон двигателя является самой нижней частью автомобиля. Если вы слишком сильно опустите свой E30, вы рискуете ударить масляный поддон о лежачие полицейские или другие неровности дороги. Это может расколоть сковороду и вылить все ваше масло на землю–не очень хорошая вещь. В задней части выхлопная система обычно является ограничивающим фактором снижения. Но это не так важно. Как масляный поддон.

Геометрические Изменения

Опустите машину, и вы опустите центр тяжести, верно?

Ну, это не совсем так просто. На подвеске передней стойки MacPherson центр крена не опускается так сильно. Как центр тяжести при опускании автомобиля. Что это значит? Расстояние между центром тяжести и центром крена становится больше. Когда автомобиль опускается. Что заставляет его хотеть катиться больше. Когда он опускается. И заставляет подвеску поглощать еще больше силы. Чтобы противостоять этому крену.

Конечно, вы получаете меньшую передачу веса от опускания. Но большая пара крена все еще нарушает управляемость на этом конце автомобиля, требуя. Чтобы вы использовали более жесткие пружины или раскачивающиеся стержни. Чтобы противодействовать этому.

Обратите внимание, что крен тела и перенос веса-это две разные вещи. Крен кузова влияет только на отношение шины к дорожному покрытию. Закручивая шасси и подвеску в угол.

Снижение передней подвески также приводит к отрицательному развалу (верхушки передних шин перемещаются внутрь). Но это не так уж плохо–немного больше статического отрицательного развала помогает в общем сцеплении. Высокая производительность вождения и липкие шины оба предпочитают более отрицательный развал: от 1 до 1,5 градусов отрицательного развала отлично подходят на улице. Хотя гоночные автомобили на не точечной резине могут использовать еще больше (до 3 градусов).

Задняя подвеска имеет свой собственный набор проблем. Хотя установка полуприцепа работает очень хорошо. Чтобы обеспечить E30 отличную заводскую управляемость. Геометрия рычагов управления меняется в худшую сторону по мере снижения автомобиля. Как и в случае с передней подвеской, чем ниже задняя подвеска вашего E30, тем больше отрицательных развалов вы получаете. Некоторый отрицательный развал сзади хорош тем. Что дает вам сцепление с этим концом автомобиля и уменьшает потерю развала. Которая естественным образом происходит при крене с таким видом подвески.

Характеристики Обработки

Задний носок также изменяется по мере сжатия подвески. К счастью, пальцы колес больше внутри, а не снаружи. Предотвращая дикое поведение задней подвески. Получение носка при сжатии (например. В повороте или во время ускорения). Как правило, хорошо. Потому что это добавляет задней устойчивости.

Усугубляет эти проблемы тот факт. Что запасная подвеска Е30 не регулируется. Нет никакой регулировки заднего выравнивания (для развала или пальца ноги) вообще. Передняя подвеска регулируется по носку, но не по развалу.

Экстремальное снижение также создает другие проблемы. В том числе удар руля. Это определяется как рулевое управление передними колесами внутрь или наружу при сжатии передней подвески.

Это происходит, когда передний рычаг управления и тяги. Соединенные с рулевой рейкой. Движутся по разным дугам. Чем больше передняя часть автомобиля опускается. Тем больше проблем возникает с рулевым управлением.

Последняя часть головоломки опускания-это ход подвески. Когда автомобиль находится на запасе мягких пружин. У него есть много места для колес. Чтобы двигаться вверх и вниз по ухабам. Позволяя подвеске делать свою работу. Когда автомобиль поворачивает за угол и внешняя подвеска сжимается. Движение по этой стороне автомобиля может стать незначительным даже с запасом подвески.

Удар в середине угла может толкнуть внешнюю подвеску до упора удара. Когда это происходит. Скорость пружины в основном уходит в бесконечность. Поскольку движение останавливается. И эта шина теряет сцепление. Если это происходит спереди. Почти мгновенно возникает недостаточная поворачиваемость. Если это случится с задней подвеской, вы обнаружите. Что преследуете свой хвост. Когда он поворачивается.

Чтобы компенсировать это. Многие люди сокращают заводские отбойники или заменяют их более короткими. Это действительно помогает, Но новый. Более короткий отбойник делает еще менее прогрессивное изменение полностью жестким. Другие решения включают в себя модификацию верхних подвесных креплений или изменение передних стоек. Которые выходят за рамки простой замены спиральных пружин.

Большинство владельцев рассматривают возможность модификации своей подвески E30 для улучшения управляемости. Определяемой как лучшая способность предсказуемо и быстрее поворачивать в заданном углу. Для них, особенно для уличного автомобиля. Достаточно одного-двух дюймов снижения. Чтобы улучшить передачу веса. Не влияя на крен кузова слишком сильно. И это приводит к общему улучшению управляемости автомобиля.

У E30 просто нет большого хода подвески с завода. Опустите машину, и все станет еще хуже, особенно сзади. Эти поднятые задние амортизаторы помогают. Позволяя задним амортизаторам сжиматься больше. Прежде чем ударяться о бамперы. (Фото CourtesyGround Control Suspension Systems)

Нет ничего плохого в снижении внешнего вида до тех пор. Пока вы осознаете. Что вам приходится идти на большие компромиссы в повседневном использовании. Даже если вы исправляете статическое выравнивание передних и задних колес,вы обычно сталкиваетесь с другими проблемами с управляемостью. (Фото Предоставлено Кристианом Буше)

Бмв скрип в задней подвеске

С недавних пор появился скрип, хорошо слышимый при езде с открытыми окнами. В основном по дворам и т. п., где дорога не очень ровная 🙂 Кроме того, скрип можно провоцировать самому качанием задней части кузова.

Как пишут на форумах, с вероятностью 90 % виноват сайлентблок № 3 на фото.

На фото здоровый нижний рычаг держит искомый сайлентблок. Кстати, это вроде бы как не сайлентблок, а шаровый шарнир.

Откручиваем амортизатор снизу.

Теперь рычаг. У шарнира две опоры, слева…

Поднимаем кузов. Пришлось брать два домкрата сразу, поднять нужно сильно.

Фиксируем рычаг третьим домкратом, иначе может вылететь пружина.

На этом рычаге (на левом) висит датчик дорожного просвета, отвечающий за регулировку угла наклона фар.

До конца откручиваем болт, крепящий шарнир к рычагу.

Снимаем фиксирующие кольца, затем пыльники спереди и сзади.

Ну видна уже какая-то ржавчина, смазки не очень много. Удаляем старую.

И наносим новую.

Собираем всё как было. Двольно муторно снимать и надевать фиксирующие кольца, снимать пыльники. Оказалось, скрип действительно издавал этот узел, стало намного лучше, но не идеально. Кроме того, теперь стало слышно, что и на правой стороне есть зачатки скрипа 🙂 Скорее всего, проделанная процедура — временная мера и в итоге всё равно придётся поменять сайленты. Стоят они 800-1200 рублей за штуку, для замены понадобится снятие кулака, работы на несколько тысяч, но зато результат гарантированный, а не как здесь. Может если бы знал об этом, не стали бы тратить несколько часов на описанную процедуру 🙂

update: спустя 5000 км левый и правый сайлентблок под замену 🙂

Price tag: 500 ₽ Mileage: 64693 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 9

Сегодня проделал данную операция с двух сторон на своей E84. Амортизатор откручивать — не надо. Домкратить машину высоко (да ещё и двумя домкратами) — не надо. Просто домкратим авто, подставляем для уверенности колодку. Откручиваем гайку на плавающем, вынемаем болт, рычаг слегка на (на 1-2 см) уйдет вниз. Затем берем колесо и руками приподнимаем его (очень легко идет) и подлаживаем под него опору (мне подошел старый задний тормозной диск и дощечка 1 см толщиной). Выпрессовываем-запрессовываем при помощи съемника. Потом берем второй домкрат и слегка приподнимаем рычаг вверх, чтобы совместить его уши с дыркой под болт на плавающем (колесо слегка придется шевелить в процессе). Засовываем болт, насаживаем гайку, опускаем авто, затягиваем гайку. Переходим на вторую сторону и повторяем процесс на 5-10 минут быстрее, т. к. процесс уже отработан.

Вот и у меня скрип появился совсем недавно. Спасибо за запись!

Замени рычаг, зачем такая морока?

А зачем рычаги-то целиком менять? 🙂 Вот шарниры купить новые было бы полезно.

Была такая фигня)шприц с маслом помог)

Сколько километров назад? 🙂

Уже более 4 тысяч)

Сколько километров назад? 🙂

Результат появился не сразу, нужно было покататься по кочкам)

Сколько километров назад? 🙂

Тоже закачал шприцем по три куба в каждый из них, уже 50000 проехал, ничего не скрипит…а была как телега…

Всем привет! Заметил неделю назад, как при проезде лежачих полицейских на меня начали оборачиваться люди) Реально начали прямо оборачиваться) Сперва подумал, что мой автомобиль стал популярным и всем нравится, сейчас нахлынут девушки и начнут делать селфи, но… не тут то было)

Опустив стекло я услышал "скрип как в телеге"))) Поглядел по сторонам, проезжающих Газелей рядом не обнаружил. Видимо проблема именно в моей машине. Но ведь это BMW, как можно ожидать от неё такого… Неужели пружины, которые я менял недавно, меня подвели…(

Начал сёрфить тему и понял, что в F25 да и в прочих моделях это весьма распространённая проблема. Умирает плавающий сайлентблок в рычаге задней подвески. Он по заводу не шибко то смазан, а спустя время смазка ссыхается / вымывается / попадает песок / её сглазили субаристы или ещё какая-то непонятная причина. Но суть в том, что всё это дело начинает пронзительно скрипеть при проезде неровностей.

Как устранить скрип в подвеске F25

1. Заменить сайлентблок (артикул: 33326790493)
2. Прошприцевать его

Почитав отзывы на форумах я понял, что для начала его проще прошприцевать, многие после этой процедуры катаются годами и ничего криминального не происходит.

Чтобы прошприцевать сайлентблок нужно:

1. Шприц (100 — 150 мл)
2. Катетор
3. Толстая игла для катетора
4. Обезжириватель
5. Клей момент
6. Масло

Процесс шприцовки плавающего сайлентблока

Вывешиваем машину, снимаем колесо, обезжиривателем (очистителем контактов в моём случае) чистим уплотнительные резинки на сайтелтблоке.

Собираем шприц и набираем в него масло. Желательно небольшой вязкости, в противном случае вы не сможете его пролить через тонкую иглу.

Шприцуем обе резинки. Иглу вставляем в верхней точке. Заполняем маслом пока не будет выливаться.

Протираем резинки ещё раз обезжиривателем и заклеиваем клеем отверстия от иглы.

Собираем всё обратно. Заодно проверил, как поживают новые пружины. Всё ок!)

Я сразу же поехал тестировать всю эту конструкцию и звук реально пропал. Засеку ради интереса на какое время этого хватит, но пока полёт нормальный.
Всем удачи на дорогах!)

PS: купил новые задние тормозные колодки ATE, ждите новый отчет)
PS: проехал 23 тысячи км после шприцевания. Звук снова появился.
Зимой шприцевать немного проблемно, т.к. масло густеет и не охотно пролазит через иглу. Видимо пора менять детальку и не мучать машину)

Часто владельцы BMW X3 в кузове F25 (случается также с 3-й серией в кузове F30), жалуются на появление посторонних звуков в задней подвеске при проезде неровностей. Источником этого раздражающего звука является шаровая опора, соединяющая поворотный кулак и нижний поперечный рычаг.

Путем внедрения смазки внутрь шарнира можно избавиться от скрипов, но ненадолго. В нашем случае изношенные шарниры были заменены и посторонние звуки исчезли. После всех работ была выполнена регулировка углов установки колес.

Сервис БМВ Профисервисклуб готов выполнить работы любой сложности на Вашем BMW или MINI.

Скрип в задней подвеске bmw f20

Участник

KILLER Просмотр профиля

Александр

Александр Бах Просмотр профиля

Участник

cherslava Просмотр профиля Реклама партнёров Александр Бах Просмотр профиля

Участник

smakhin Просмотр профиля

emptywee Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Игорь

А добраться к ним как?

pit59 Просмотр профиля Кеша

Просмотр профиля Реклама партнёров Sever Просмотр профиля

Виктор Председатель регионального отделения

маркер Просмотр профиля Евгений-55 Просмотр профиля

Участник

Евгений-55 Просмотр профиля

Участник

pechatnik Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Вадим. Почетный веник.

У меня на неровностях сзади стало слышно бздыньканье в салоне, похожее на удары пустой пластиковой бутылки. Виновата оказалась ослабшая затяжка болтов усилителя кузова. Протянул с обеих сторон, больше не стучит. Более того, исчезла общая расхлябанность сзади, которую я считал конструктивной особенностью

Скрипы в задней подвеске автомобиля Renault Logan

1-шток амортизатора; 2-отбойник задней стойки

Решил, что более наглядно осветить Ваш вопрос, да и вообще рассказать о природе скрипов в задней подвеске автомобилей Рено Логан. Поэтому создал видео ролик о такой проблеме в задней подвеске. Вопрос, думаю, будет актуален для всех владельцев автомобилей Рено, особенно для тех, кто выполняет ремонт авто своими руками.

Начнем с отбойника заднего амортизатора Логан, который часто вызывает скрипы неприятные в задней подвеске. На видео хорошо видно, да и слышно, как отбойник передвигается по штоку амортизатора, издавая достаточно неприятный скрип. Внутреннее отверстие отбойника задней подвески пересохло и при движении по штоку издает подобный назойливый звук.

В данном конкретном случае поможет избавить от неприятного скрипа любая смазка. Я использовал смазку, имеющую следующие данные, а именно название сайта, где, зайдя в интернет, о ней можно ознакомиться более детально.

Попробуем смазать трущиеся детали на амортизаторах, а именно внутреннюю часть отбойника и шток. Кстати шток в верхней части стал частично покрываться налетом ржавчины. Отбойник при этом нужно опустить до конца штока, чтобы смазки хватило на весь рабочий ход.

Устранению скрипа в задней подвеске

Для выполнения такой работы заднее колесо можно снять, как для самой диагностики узла амортизатор – отбойник, так и для того, чтобы амортизатор разгрузился и появился полный рабочий ход штока.

Смазав шток амортизатора любой смазкой, проверяем, как ходит отбойник задней стойки. При проверке, смазка сразу подействовала и неприятный скрип в подвеске «ушел» куда-то. Аналогично поступим и со вторым амортизатором с другой стороны, смазав его шток описанной выше смазкой.

Конкретно для Владимира, а так же и всех владельцев Рено Логан, имеющих подобную проблему со скрипом: смазав шток амортизатора, Вы, наконец, избавитесь от неприятного скрипа подвески. Смазку советую взять, которую я описал выше в авто статье. Смазка изначально приобреталась мною для смазки направляющих суппорта в передних тормозных, но как видите, пригодилась и в борьбе с подобной проблемой.

Сопровождающий текст на тубе -гласит: Литиевый комплекс для тяжело нагруженных узлов. Содержит присадки, обеспечивающие длительную работоспособность при высоких нагрузках и температуре. Затем показываю на видео тубу со смазкой, как говорится «в полный рост» для запоминания, если решите ее купить.

Теперь переходим на следующую сторону, чтобы выполнить аналогичную работу по устранению скрипа в задней подвеске со вторым сухим штоком амортизатора.

Да, при выполнении работы, при съеме колеса, на противоположной стороне заблокируйте с двух сторон колесо противооткатными башмаками, для фиксации автомобиля в одном положение. Не стоит надеяться только на ручник –иногда не держит до конца. Также желательно помимо домкрата, продублировать его еще подходящей страховочной подставкой, так как приходится, работая буквально «с головой» залазить в колесную арку кузова. На видео я подложил снятое колесо под тормозной барабан, для подстраховки –соблюдайте безопасность.

Далее ставим снятое колесо на место и немного отпускаем домкрат, затем еще раз протягиваем крепеж колеса, но стараясь, все же не применять излишнюю силу.

На противоположной стороне попробуем смазать шток амортизатора, не снимая колеса и посмотрим, что у нас получится. Оказывается, что для нанесения смазки можно не снимая колеса добраться до штока свободно. Разумеется, если на улице сухо, и колеса чистые, в противном случае можно обильно «смазать» одежду дорожной грязью или пылью.

Устранению скрипа в передней подвеске

Затем переходим на переднюю часть подвески и попробуем смазать штоки передних стоек Логан, так сказать в целях профилактики, даже если они пока не издают каких – либо скрипов. Работать спереди несколько сложнее, так как расстояние между витками пружин небольшое и не совсем удобно подобраться к гладкому штоку стойки. Для смазки необходимо сдвинуть отбойник с места, затем освободить сверху часть штока стойки. Удобнее всего это сделать двумя пальцами раздвинув их как форму рогатки и сдвинуть отбойник вниз, тогда через верхний виток пружины можно нащупать тело штока стойки, которое и предстоит смазать.

На видео немого видно гладкая верхняя часть штока. Подлезть к нему, впрочем, можно и с помощью какого либо длинного тонкого предмета, нанеся на него смазку. Я все же постарался выполнить смазку верхней части штока пальцами (указательный и средний), что мне с трудом, но все же удалось )))…

Затем аналогичную операцию по устранению скрипа выполняем с другой передней стойкой на противоположной стороне автомобиля. Так же двумя пальцами опускаем отбойник с пыльником, затем захватив немного смазки, наносим ее на гладкий шток стойки.

Видео Youtub

На этом все. Пишите свои отзывы, а также задавайте свои вопросы в комментариях, и мы их обязательно сообща решим. Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Субару Трибека Клуб

Сам полиуретан как новый, но болтается как х№й по штанам в кронштейнах.
В итоге поставил febi и забыл про грохот подвески.
Разницы в управлении не ощутил ни после установки полиуретана, ни после снятия. Хотя поначалу было ощущение остроты руля, да и мелкие кочки сильнее передавались на кузов. Сейчас я понимаю, что это субъективное ощущение (сродни прироста мощи от установки прямотока на обычный выхлоп в Жигулях).

Для себя сделал вывод - полиуретан вечный, но сам по себе. Сайленты - говно. Если уж делать сайленты, то полиуретан надо именно вливать в кронштейн, чтобы он держался там гермечтино и неподвижно. Или впресовывать стальную втулку, чтобы алююминий не выжирало.
Вобще, делать надо, как на заводе, а не так, как делает это vtulka.ru.

Если есть конкретные претензии ко мне и вопросы - милости прошу связаться со мной любым доступным способом. Хотя я уже и так все описал.

Просто когда я его покупал, то был одним из первых ставивших на 9000. И не нашел отзывы успановивших и ПОЕЗДИВШИХ ДОЛГО ни на одном из форумов. Что ж, теперь этот отзыв есть

Втулки стабов еще не смотрел - пока туда не лез ибо не гремят. Стойки стабов тоже полиуретан, тут я думаю, что будет должго ходить.

Короче, если желание покупать не отпало, что алюминиевые посадочные части надо втулить сталью, чтоб не выжрало. И с натягом загонять туда полиуретан. Методика, кстати уже отработана на китайском универсальном полиуретане, когда в Прелюд его ставили. Пока ездит и не жалуется.
__________________
SAAB - life's too short to drive boring cars :saab99: "

ещё народ пишет,что подвеска становится жёсче: управление-гуд, шум и вибрации с колёс передаются сильнее следовательно их гасят другие элементы подвески и кузов. решайте сами - чаще менять втулки стабилизатора, или реже - стабилизатор в сборе.
PS. ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. если у кого другое мнение- очень интересно, может уже что поменялось..

Что нужно знать, чтобы не разориться на BMW 1-ой серии

"Авторамблер" готовит серию материалов, в рамках которой будет рассказывать про особенности подержанных автомобилей: на какие моменты нужно обращать внимание, чтобы не потерять приличные деньги. А начнем с весьма популярного на российском рынке заднеприводного премиального хэтчбека BMW 1-й серии в кузове F20. Разберемся, надежен ли он, и сколько на него придется тратить?

Второе поколение самой младшей модели в линейке баварского автопроизводителя дебютировало в 2011 году во Франкфурте. “Единичка” под индексом F20 построена на той же платформе, что и предшественник, но в отличие от него новая машина стала длиннее, шире и ниже.

В 2015 году компания BMW представила рестайлинговую версию хэтчбека, который получил выполненную в корпоративном стиле оптику, а также обновленную линейку турбомоторов.

Несмотря на то, что на калининградском заводе "Автотор" собираются BMW "третьей", "пятой" и даже "седьмой" серии, выпуск "единички" в нашей стране не локализован. BMW 1-Series производятся только на немецких предприятиях в Лейпциге и Регенсбурге.

Кузов

"Единичка" на российский рынок поставлялась в трех- и пятидверном вариантах кузова (с индексами F21 и F20 соответственно), но сейчас официально продается только “пятидверка”. Кузов у 1-й серии полностью стальной, и лишь некоторые детали вроде балок бамперов сделаны из алюминия. Поэтому, несмотря на всю очевидность совета, при покупке даже новой машины следует внимательно осматривать буквально каждую кузовную панель на наличие ржавчины (в особенности - машины с базовыми цветами кузова). Благо, если автомобиль на гарантии (на лакокрасочное покрытие - три года), автопроизводитель бесплатно перекрашивает деталь, на которой появились пузыри от ржавчины. В другом случае, покраска одной кузовной части обойдется примерно в 20-25 тыс. рублей.

Мотор

На нашем рынке F20 до обновления была представлена с 1,6-литровым наддувным двигателем N13 в двух версиях форсировки (136-сильная модель 116i и 170-сильная 118i), а также с двухлитровым турбодизелем N47 на 184 “лошадки” (120d).

1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель BMW N13 (Prince) - самый популярный турбомотор для “единички”. Он разработан совместно с концерном PSA Group и буквально напичкан современными технологиями: система изменения фаз газораспределения Double VANOS, авторегулировка высоты подъема клапанов Valvetronic, непосредственный впрыск топлива, твинскрольная турбина Garett… В связи с этим, мотор очень требователен к качеству бензина и масла. А основная “болячка” этого агрегата - система охлаждения: часто подтекают патрубки и выходит из строя помпа (замена - около 8 000 рублей). Также стоит отметить, что у версий 116i (136 л.с., 220 Нм) и 118i (170 л.с., 250 Нм) стоят абсолютно одинаковые двигатели, отличающиеся лишь прошивкой блока управления. Оба варианта обладают отличной тягой практически во всем диапазоне оборотов, просто 170-сильная версия не “затухает” после 100 км/ч.

Двухлитровый четырехцилиндровый дизельный двигатель BMW N47 (184 л.с. и 380 Нм). Данный турбодизель имеет систему впрыска с давлением в 1 800 бар, пьезоэлектрические форсунки и турбокомпрессор типа Twin Scroll. Специалисты считают этот двигатель одним из самых надежных малолитражных двигателей баварского бренда. Но есть несколько нюансов. Во-первых, у машин 2011 года выпуска были бракованные цепи ГРМ, которые меняли бесплатно по соответствующей отзывной кампании (замена за “свои кровные” обойдется в 150 000 руб.). Во-вторых, из-за некачественной солярки нередко выходят из строя топливные форсунки (ремонт - 8 000 рублей за каждую) и засоряются вихревые заслонки впускного коллектора (очистка - 10 000 руб.). “Лекарство” - обращать внимание на посторонние звуки под капотом и хотя бы раз в год менять топливный фильтр.

После рестайлинга у BMW F20 появились бензиновые 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор B38B15A мощностью 136 л.с. и двухлитровый наддувный агрегат N20 в двух вариантах отдачи: 184 л.с. и 270 Нм - версия 120i, а также 250 л.с. и 500 Нм - М140i. И, если по первому двигателю делать выводы еще рано (относительно свежий), то турбомотор на два литра уже давно устанавливается почти на все старшие модели баварского автопроизводителя. А конструкция, преимущества и недостатки практически те же самые, что и у 1,6-литрового собрата с индексом N13.

До обновления на нашем рынке была представлена и топовая модификация “единички” - M135i xDrive. Под капотом полноприводной версии с литерой “М” ставится трехлитровая “турбошестерка” N55 мощностью 320 л.с. (после рестайлинга на 6 “лошадок” больше). Этот двигатель выпускается с 2009 года и устанавливался на скоростные версии практически всех “серий” BMW.

Трансмиссия

В зависимости от модификации, “единичка” может агрегатироваться шеступенчатой механикой (BMW один из немногих автопроизводителей, который все еще предлагает механическую коробку передач в премиальном сегменте) или восьмиступенчатым автоматом ZF.

Шестиступенчатая механика Getrag вполне надежна и не доставляет неприятностей, а необходимость замены сцепления проявляется при пробеге свыше 200 000 км.

Восьмидиапазонный автомат ZF 8HP - автоматическая коробка с самым большим количеством ступеней, которая устанавливается на машины этого класса. Агрегат отличается быстрой работой и своей надежностью. Особенностью автоматов, установленных на BMW F20, являются небольшие “пинки” при переходе с первой на вторую ступень в первое время после старта (когда АКПП еще не успела прогреться). Компания ZF заявляет, что масло в коробке передач залито “на весь срок службы автомобиля”, но если автомат эксплуатируется при повышенных нагрузках, то производитель агрегата рекомендует менять масло на пробеге в 80 000 - 120 000 километров или раз в восемь лет. Но процедура эта может сильно ударить по карману: стоимость на запчасти (новые поддон и втулка), масло и работу составит примерно 55 000 рублей.

Подвеска

Передняя подвеска у 1-й серии с алюминиевыми рычагами и стойками McPherson, позаимствованные у “пятерки” пятого поколения (E60). А сзади - “многорычажка” от 3-й серии, которую для правильной развесовки и удешевления “единички” сделали стальной (на “трешке” - алюминиевая). В целом откровенных проблем у этого шасси нет. Из слабых мест можно отметить передние стойки и задние амортизаторы, которые долго не “живут” в условиях езды по плохим дорогам. За парную замену упругих элементов придется отдать по 15 000 рублей за ось.

Вывод

BMW 1-й серии в кузове F20 является компромиссом для тех, кто хочет получить относительно неприхотливый автомобиль премиального класса с хорошей управляемостью, динамикой и яркой молодежной внешностью. Лучше всего выбирать машины с 1,6-литровым бензиновым турбомотором или двухлитровым дизелем, следить за лакокрасочным покрытием, а также качеством топлива и рабочих жидкостей.

Если Вам понравилось, напишите об этом в комментариях. А также уточните про какой еще автомобиль, по вашему мнению, стоит рассказать подобным образом?

Хотите еще больше новостей, фото и видео об автомобилях? ПодписывайтесьнанасвFacebook, Вконтакте, YouTube.

Скрип в задней подвеске bmw f20

в общем итоги вечернего заезда.

1. спинки сложил - скрип идет.
2. прокатился с открытым багажником - скриип идет
3. путем долгих уговоров девушка была помещена в багажник. звук локализован, но еще более непонятно - звук идет как бы снаружи с области основания спинок. во как загнул. т.е это не сидуха, не крепление спинок, а откуда-то снаружи и при близком прослушивании звук больше не на езиновые потиры похож а на металлическиое поскрежевание.

не уверен- вчера пробовал его покачать, хотя не на яме, а просто у гаража. сегодня думакю выкатить волгу и загнать на яму свою..

на мондео-клубе наткнулся на такую тему:
http://www.mondeoclub.ru/forum/lofiversion/index.php/t26181.html

цитата
Вчера у дилера продиагностировал один из багов: - резиновый скрип в задней подвеске.
Вопчем, заразился Моня от младших брата Фокуса с сестрой Фиестой - дрянным качеством сборки.
Как и предполагал - источник скрипа - отбойники задних стоек, елозящие по штокам аммо. Мастер сказал что что такого на Монях раньше замечено не было. А вот на ФФ и Фиесте - постоянно.

Решение: намазали штоки жидким мылом, пообещав что должно помочь. Поживем - увидим.

скажите мне, что собой являют отбойники эти?:) чую, лезть по-любому :)

Сэйм шыт.
Говоришь, отбойник стойки? Попробую силиконом брызнуть, послушаю

а можно мне словесно описать где он находитя и что собой являет, пока я в гараж не ушел?:))

в общем результат заезда в гараж таков:

пошатал, покачал, потряс, попинал, потервсе чтотоько мог.

итог.
глушак если подвигать вдоль кузова автомобиля издает лекий звук отдаленно напоминающий слышимые ранее. но это не то. такой тихийя не услышал бы)
более никаких звуков не выявлено. аммо сухие и просто покрыты гсухим же песком, легко осыпающимся при проведении рукой.
до той резиновой штучки не добрался- на момент осмотра не знал оней..

вывод: забил болт (к слову, пока ехал в гараж и обратно писка и не было !!сверчооок. ) и решил ездить как ездится и не забивать голову.

это резинки на дверях. проверено. купите силиконовую смазку.

как проверить "а не гонит ли vovato" а просто подойди к любой из 4-х закрытой двери и потолкай её. всё услышишь и поймёшь.

это резинки на дверях. проверено. купите силиконовую смазку.

попробовал проверить - подошел.. а дверей всего две..
:)

лан, если серьезно - скрип дверей на сильных перепадах уровней я уже знаю - он более грубый и низкий этот звук.. 3-ю (заднюю) дверь тупо открывал и ездил по кочкам так - скрип был все равно.в общем лечится установкой регулировки звука на магнитоле погромче

Кстати, а кто-нибудь видел, как устроено верхнее крепление заднего амортизатора?
Имхо, скрипит именно оно.

Обычно шток зажат в отверстии тарельчатыми шайбами через резинки. В Фиесте отверстия нет, а амортизатор привинчен к задней арке двумя гайками. То есть есть некий узел, которым заканчивается шток. Никто его в руках не держал?

та же беда. нашёл что это!
скрип издаёт фиксатор панели верхней. беленькая.
на выступах одеты металлическиескобы, они ослабевают и скрипят.
можно втолкнуть поролон, можно одеть кусочек изоленты и вставить обратно. перестанет скрипеть..
какой именно скрипит, увидешь по наличию краски на фиксаторе, ни или по слегка обцарапаной проушинке

Поподробней плиз. Что за верхняя панель.

скрипит не панелька, точнее она тоже поскрипывать может, но это легко лечится, а явно скрипит крепление аммо. все времение нет сгонять на сервис. может кто-нить уже разобрался с этой проблемой?

Тоже считаю что это задние амморы. У меня просто уже не скрип, а писк какой то при проезде волнообразных неровностей! На мелких неровностях они не пищат, т.к. амортизаторы сильно не ходят. Дребезжит тока магнитола впереди и все (не штатная). А вот как кочки посерьезнее тут ТАКОЙ концерт начинается сзади ! Думаю помогло бы хоть не надолго силиконовой смазкой там попрыскать, но как добратся до этих мест ? Там пол машины наверно надо разобрать?

Я так понимаю, что Фиеста не далеко от Вазиков ушла, многое лечится тоже изолентой ;) :)

В отличии от ВАЗиков у Фиесты из недостатков только шумноватый салон (поскрипывает, попискивает). А ВАЗик - это один спошной недостаток, даже не знаю что к плюсам можно отнести.

не буду коментировать. но не соглашусь с тобой.

Нашел еще одну причину скрипа, маленькое окошко сзади справа, там пластик (облицовка) еле держиться. Поеду на ТО попрошу разобраться

тоже заметила сзади слева что то дребежжать стало..что именно никак не пойму. , похоже на звук расшатавшегося стекла.
иномарка блин.
жуть((

Обработал все резиновые уплотнители дверей,замки,петли силиконовой смазкой.Скрип исчез.Красота ,тишина.

Сделал вчера тоже самое. Скрип остался. жесть

присмотритесь к белой обшивке около маленьких боковых стекол. можно откурутить болтики за заглушкой и отогнув эту обшивку, наклеить, например двухсторонний скотч )) и все пройдет , если угадаете с местом наклейки ))))) вот у меня справа и слева в разных местах скрипело, долго угадывал. это имхо обшивка по кузову скрипит. в принципе у себя вылечил.
уфф как хорошо, что у меня уже не фиеста больше. )

будет вам счастье. :)

ну смари.. тя за язык никто не тянул )

Надоел скрип. Сегодня попробовал новую методу, если скрип пропадет, выдам отчетец ;)

P.S. Даже фоток наделал

Итог: выезжаю, метров 100 прехал и.. опа - скрипит все-равно >:(

Млин, пришлось доделывать, теперь жду, когда рабочий день закончится, чтоб проверить, фоток тоже сделал

А пока выкладываю, что собственно делал:
Уфф, поработал, покурил, вот теперь отчитываюсь:
Скрипит, сзади, справа.. Обсиликонил все что можно и все что нельзя - не помогает. Обмотал замки изолентой - не помогает.
Вспомнил, что в этой теме писали про внутрисалонную обшивку задней форточки, мол она может этот противный писко-скрип издавать.

Кста, если скрипы пропадут, предлагаю поместить в FAQ.

Не скрипит, не пищит!

Отписывал уже, что скрипели не замки (смазывал и ВД и обматывал изолентой, и с открытыми дверьми ездил),
у меня скрипели именно панели обшивки, теперь тишина! Кайф! 8)

Конечно согласен, что следует начинать с силикона по уплотнителям дверей и с замков, но уже много фиестоводов пробовали эти варианты, мне помогла именно разборка и проклейка изолентой панелей. Фсе. :P

А сколько времени заняла вся процедура сборки разборки? Что за инструмент нужен. Хочу в выходные попробовать

Инструмент самый обычный - 2 плоских отвертки (одна мелкая и одна средних размеров, но можно и единственной обойтись), одна крестовая отвертка, изолента(или еще что - на усмотрение), нож (отрезал им изоленту и заусенцы на штырях). Да и самое главное - фонарик понадобится, мне например он очень помог, т.к. наружное освещение было не очень.

после разбора пришел в выводу, что скрипела именно верхняя панель, там зажим находится на углу - в нем и причина основная, остальные скорее за компанию сделал. да и еще, чтоб снять верхнюю панель надо среднюю сначала открутить, в ней есть лампа подсветки, она снимается с плафона, тока надо на четверть оборота прокрутить против часовой стрелки.
Зажимы я поддевал отверткой и отжимал, сидят плотно.
По времени заняло где-то час, может полтора.

похожего на дребезжание какой то пластиковой штуки сзади, в районе багажника. До сих пор не могу понять, откуда берется этот злосчастный звук, проявляющийся на кочках. :(

Такая же фигня ! Думается мне что это пластиковая обшивка двери багажника. Остальное все уже перещупал, все вроде мертво приделано. А вот по обшивке багажника постучиш, дребезжит сильно.

А МОЖНО ФОТО ВЫЛОЖИТЬ С РАЗБОРКИ?

Даю ссылку еще раз: http://photofile.ru/users/timoshin/3331533/?mode=large

Таким вот оригинальным способом без использования электроники производитель заботиться о нашей безопасности))

Вот у меня постоянно стучит правый ремень, т.к. езжу в основном одна.

Как кто борется? А то уже достало. ::)
Может, застегнуть за сиденьем? Но при этом 100% вероятности, что пассажиры тогда "забудут" пристегиваться, что не айс.

Почему WD-40? Как велосипедист, заюзал силиконовую смазку-спрей для велосипедной цепи. Уже месяц езжу - никаких скрипов.
В любых спорттоварах маленький такой зеленый балончик с писькой рублей 100 стоит.

я не понял что за такой болончик??

спасибо! Очень помогло. Тишина в салоне.

в общем полный Пе..
после поездки на юг появился аналогичный (см 1-й пост темы) скрип справа, что дало возможность его идентифицировать.
внимание: это срипит высохший и запыленный уплотнитель двери :)

тьфу ты! а я не верил :)

в общем попискивание на гребенке и такой "крепкий" громкий скрип на больших перепадах - это проявление многогранности калиток 3-дверки

И пятидверок в том числе.. Вот позавчера ливень был, а вчера утром, когда ехал на работу офигевал от скрипа уплотнителей, силикон причем не помогает - обмазал все, что можно и нельзя, измазался сам и представляете.. Все равно скрипит.

Давно забил на это, ровно как и на стрекуна под передней панелью..

Давно забил на это, ровно как и на стрекуна под передней панелью..
[/quote] :-\

Чет после недели обкатки новой машины меня расстроило появление скрипа, даже большего похожего на дребезжание какой то пластиковой штуки сзади, в районе багажника. До сих пор не могу понять, откуда берется этот злосчастный звук, проявляющийся на кочках. :(
Самое обидное, что машина то НОВАЯ. (((

Такая же фигня, я стормозил до пробега 1500 сделали бы бесплатно, а теперь вот езжу. на "новой" фиесте

Но скрипит что-то в районе пассажирской двери спереди примерно под зернкалом, причем стоит капельку опустить стекло переднего пассажира и скрип пропадает. у кого-нить такое было? И чем лечтся?

Пожалуйста :)
Вот только теперь у меня скрепит стекло переднее пассажирское после опускания его, а вот после поднятия нет ничего, пока не понял в чем фишка, кто-нить сталкивался?

на днях вылечил сил спреем. опустил полностью стекло и по периметру пробрызгал - прошло

Причем, скрип появлялся только в движении. При раскачке неподвижной машины скрипа не было.

Да, при раскачке он не проявляется, чем особенно затрудняет его выявление.

Кстати, я думал это трос ручника, а не трубка с тормозной жидкостью.

Возможно это и трос ручника, я не знаю честно говоря..

Да, при раскачке он не проявляется, чем особенно затрудняет его выявление.Возможно это и трос ручника, я не знаю честно говоря..

Скажи плиз, а сколько ты наездил км. и появился этот противный скрип.

Хм, буквально на днях сам нашел этот самый шланчик и замазал его крепление отработкой. Скрип пропал. Уже хотел на форум написать, но опередили :) Искал этот скрип с неделю . И двери на ходу открывал, сиденья снимал, уплотнители смазывал ничего не помогало. Причем, скрип появлялся только в движении. При раскачке неподвижной машины скрипа не было. Кстати, я думал это трос ручника, а не трубка с тормозной жидкостью.

ребят, где именно находится этот шланг. подскажите, пожалуйста!

У заднего правого колеса. Шланг(трос), в принципе, видно если нагнуться, а крепление находится с внутренней стороны балки. Ведешь рукой по шлангу(тросу) в сторону колеса и упрешься прямо в него.

Подскажите, может кто сталкивался, у меня сзади хлопки какие-то, такое впечатление, что что-то в багажнике или в районе спинки заднего сиденья, слышно только при езде по кочкам.. хлоп-хлоп.. вроде было слева, но потом такое впечатление что с разных сторон поступает звук совершенно идентичный по характеру
сиденья задние откидывал, звук остается. сам сзади не сидел не слушал, что это может быть?
Спасибо

Попробуй сиденья дозащелкнуть :), у меня были хлопки через неделю как купил, так вот оказалось что сиденья не дозащелкнул

глухие такие хлопки были, да?
сиденья вроде защелкнуты, но попробую перщелкнуть, завтра с утра и займусь :-)
Спасибо :)

Ура, свершилось! Наконец-то избавился от скрипа сзади-справа под днищем автомобиля! Действительно, скрипело место крепления шланга к корпусу.

Выкладываю фото, может кому пригодится:

Я его оттуда вынул, потом вставил обратно и скрипеть перестало, видимо грязь набилась или еще что. Но для верности намотал на него немного изоленты))

Да, именно в этом была причина и у меня! Спасибо за фото!

У меня скрипело сзади справа - вылечилось заменой сайлен-блока по гарантии

А по подробнее можно? гарантия из-за звука была, или еще что-то сломалось и меняли сайлент блок?

Выкладываю фото, может кому пригодится:

Олилуя! Спасибо, друг!

Значцо по порядку:
После покупки НУЛЕВАЯ фи при больших перепадах на диагоняльных концах кузова (залезть на поребрик, ямы/холмики на одном колесе) издавала (и издает) жестокий скрип всем кузовом. Именно водит кузов, а с ним и обшивку. Хотя 3 двери, и должно быть жестко. Данный звуук прослушивается нажиманием на подлокотник любой двери. Но привык (зачем то). лечится силиконовой спрейкой, но впадлу.. о том, чтоб напряч диллера, чеснгря даже не думал.
Второй звук САБЖ: *справа сзади* при резкой работе подвески появился пока катался на югах. вернее даже, после того, как там постоял. скрип 100% резино технический, после кучи вазов первое подозрение на резиновые элементы амортизационных креплений (сайленты и т.п. подвижные резино-железки), знакомый с большим стажем так же диагностировал усохшие от жары резинки, сказал, что это нормальный процесс, но рекомендовал если скрип не исчезнет в питере- заменить чего надо, всерно на халяву по гарантии. видать раскатал, да и мокрость у нас выше- не скрипит сволочь.

Выкладываю фото, может кому пригодится:
*

Мне именно это и помогло! По крайней мере уже пол года после смзывания того, что на фото, больше не слышал скрипа! :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

а глядя на фоту - возникает вопрос: а кто там брызгал- уверенны ли вы, в том, что не попадали на резинку которая там за скобой с креплением тросика? вот мне её скрип кажется более реальным чем скрип зафиксированного тросика. ИМХО- она подвижна при резких скачках, а при плавных "покачиваниях" либо не отрабатывается вообще либо двигается плавно. Йа побрызгал! все перестало. там даже потертость свежая, в отличие от всего днища грязного, там металл блестит - т.е. постоянные трения там какието. нифига там намертво ничего не зафиксированно!

металл по кругу этого тросика блестит 3-5 мм.

Выкладываю фото, может кому пригодится:
*

Йа побрызгал! все перестало. там даже потертость свежая, в отличие от всего днища грязного, там металл блестит - т.е. постоянные трения там какието. нифига там намертво ничего не зафиксированно!

Читайте также:

Скрип в задней подвеске bmw f20

Скрип в задней подвеске.

Рекомендуем почитать на тему Скрип в задней подвеске.

Рекомендуем почитать на тему Скрип в задней подвеске.

Bmw f20 скрип в задней подвеске

Бмв скрип в задней подвеске

FakeHeader

Recommendations

Comments 9

Скрип в задней подвеске bmw f20

Скрипы в задней подвеске автомобиля Renault Logan

Устранению скрипа в задней подвеске

Устранению скрипа в передней подвеске

Видео Youtub

Субару Трибека Клуб

Что нужно знать, чтобы не разориться на BMW 1-ой серии

Скрип в задней подвеске bmw f20