Замена сайлентблоков задней подвески шкода октавия а5

Обновлено: 02.05.2024

Замена задних сайлентблоков передних рычагов на Skoda Octavia своими руками

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним.

Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

Примечание! Менять нужно оба сайлентблока, с правой и левой сторон.

На фото показаны болты крепления кронштейна с сайлентблоком. Их три штуки. Перед тем, как их открутить, следует отметить положение рычага, что бы выставить его обратно в такое же положение. От регулировки углов развала и схождения это не спасет, но, по крайней мере, резина не так сжуется.

После этого, очищаем вал и смазываем его, к примеру, техническим вазелином, жидким мылом, силиконовой смазкой и т.п. Берем новый кронштейн и, покачивая руками из стороны в сторону, одеваем его. Выставляем обратно рычаг и закручиваем болты с нужным усилием:

два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Если у Вас нет ключа с измерителем усилия, то главное не переборщить при затяжке и не сорвать резьбу. Будьте внимательны и осторожны.

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним. Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Последствия неисправности детали

Теперь должен появиться логичный вопрос, как узнать, что сайлентблок вашей Шкоды А5 пришёл в негодность, и его необходимо заменить. Сразу стоит сказать, что у данной детали есть свой рекомендуемый срок эксплуатации. Обычно производят замену каждую сотню тысяч километров пробега. В случае же российских условий рекомендуется проводить проверку деталей Тур каждые пятьдесят тысяч километров.

Помимо пробега, можно и по-другому определить то, что запчасть износилась. Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. В данном случае можно с точностью сказать, что дело в переднем сайлентблоке. Задний и балки тут абсолютно ни при чём.

Если же вы все равно хотите провести осмотр самостоятельно или не желаете тратить деньги на станции технического обслуживания, то для проведения процедуры вам нужно будет заехать на специальную яму. Спуститесь в яму и осмотрите балки, подвеску и подрамник.

Если вы заметите какие-либо проблемы в сходе/развале, то это тоже может быть знаком того, что необходимо заменить задние втулки. Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага.

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ. Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность.

Второй способ – замена самих резинок

Этот способ дешевле предыдущего, так как не нужно покупать весь кронштейн в сборе, а лишь непосредственно сайлентблоки, но немного сложнее, так как их нужно выпрессовать и запрессовать новые. Их каталожный номер 1K0407183E – это обычные родные, а есть еще усиленные — 8Z0407183 которые применяются на Ауди А2.

Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

Как показывает практика, в заднем сайлентблоке нижнего рычага на Шкода Октавия А5 изнашивается именно внутреннее, шестигранное отверстие, которым он одевается на вал.

Внимание! Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин!

Если трещин нет и резина целая, при этом сам кронштейн очень легко снялся с вала, тогда нет необходимости его менять. Берете обычную термоусадку, которую можно купить в любом электромагазине, под провод диаметром 25 мм. Одеваем её на вал, отрезав таким образом что бы остался запас и с помощью электрофена (зажигалки, спичек, автономной горелки) усаживаем на него. На фото показан конечный результат.

Смазываем любой смазкой (опять-таки технический вазелин, силиконовый спрей, жидкое мыло) и одеваем обратно нашу конструкцию.

Выставив обратно рычаг на свое место, закручиваем и зажимаем три болта его крепящие. Готово, ремонт осуществлен.

Примечание! Если шум не пропал, значит, такой вариант ремонта сайлентблока не помог и нужно прибегнуть как минимум ко второму способу, описанному выше!

Удачи и пусть Ваша Октавия не ломается!

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Проблема действительно серьёзная и довольно частая, поэтому есть повод задуматься над тем, чтобы не ехать на стацию технического обслуживания, а произвести замену самостоятельно. Заменить сайлентблок самостоятельно можно несколькими способами. Но рассмотрим три самых распространённых.

Заключение

Помните, что самостоятельный ремонт или замена какой-либо детали Тур – сложное и опасное действие. Если какой-то из способов вам не подошёл или не помог, обязательно попробуйте другой.

Замена сайлентблоков задней подвески А5. Часть 1. Опорный рычаг.

В отчете использованы (в большей части) фото других пользователей, мною были дополнены некоторые фото и таблицы и выложены в данный блог.

Нам понадобятся ключи и головки на 16, 18, 21, набор ключей "звездочка", стяжки для пружин, шпилька М10 с широкими шайбами.

Для выпресовки и запресовки использовал обрезки труб (по 5-7см) подходящего диаметра.

Составим табличку для наглядности…

Но предписании ELSA необходимо заменить на новые все болты, шайбы и гайки, на всякий случай… их номера.
N 10170804 – 6 шт.
WHT003468 – 2 шт.
N 10106402 – 2 шт.
N 10401801 – 2 шт.
N 10610702 – 2 шт.
N 91047502 – 2 шт.
WHT000227 – 2 шт.
WHT000228 – 4 шт.
WHT000232 – 4 шт.

Для перепресовки можно использовать соответствующую конструкцию, благо автор данного изобретения позаботился о нас с вами и сразу выложил размеры своего мастерства (отд. ему спасибо)

Подсказки с других форумов…
Салентблок под №17 выпресовывать хорошо получается обыкновенной торцевой головкой на 27 сам салентблок имеет фторопластовую верхнюю основу!
Салентблок № 8 который находятся в рычаге №7, а также салейнтблок № 15 и 14 рычага №13 можно не пытаться выбивать или выпрессовывать! так как у них алюминиевая основа которая прикипает напрочь к металлу, их можно выжечь при помощи газовой печки. т.е. снимаем рассеиватель газовой конфорки и поджигаем салейтблок, как только он разгорится выдавливаем его внутреннюю часть (горит салент изумительно, аж трещит) дальше выковыриваем алюминиевую внешнюю обойму которая осталась от салейнтблока. после чистим посадочное место и запрессовываемым новые салейнты.
Относительно салентблоков (№2, №3) рулевых тяг (№ 1), как указывали в постах, они идут левая и правая, салейнты в них имеют стальную оболочку и цветовую метку, указывающую на сторону установки. выпрессовываются без напряга, но только в одну сторону, это необходимо определить и учитывать! При запрессовывании надо постараться не перекосить т.к. посадочное гнездо конусное.
Дополнительная информация!
— при подрыве салейнтблока под №2 (рис. 2) подвеска на неровностях издаёт неприятный стук на подобие что что-то валяется в багажнике.
— при надрыве салейнтблока под №3 (рис. 2) заднюю часть машины кидает, как на американских горках

Итак, начинаем…
Предварительно все гайки и болты, с помощью маркера, помечаем их первоначальное положение, особенно важно для регулировочных (развал/схождение) болтов.

Вставляем шпильку в пружину и пытаемся максимально ее стянуть. Со шпилькой есть плюс, пружина остается на опорном рычаге и ее потом не нужно устанавливать по меткам…
Если есть стяжки, то используем их, каждому свое…

Домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем гайки на опорном рычаге.

! На машинах с корректором фар есть датчик положения кузова, нужно открутить крепление его тяги

Перед выниманием старого сайлентблока нужно запомнить, как он стоял. Куда сориентированы прорези. Выдавить старый сайлентблок можно головкой из набора инструмента, подходящей по диаметру (40/41 мм)

Салентблок №8 необходимо запрессовывать согласно рекомендации VAG, но Ельза по этому поводу ничего не говорит! Приходится искать самому…

Намечаем сайлент, чтобы контролировать его позицию при запресовке

для запрессовывания нового сайлентблока нужно под рычаг подложить оправку с выемкой. Сам сайлент имеет овальную форму, но при запрессовке заходит "на ура".

запрессовывать нужно так, чтобы сайлентблок имел одинаковый отступ с обеих бортов

Для перепрессовки сайлента в ступичном рычаге, сам рычаг можно не снимать, а перепрессовать по месту. Для этого используем шпильку М10 и широкими шайбами, пропустив ее через оправу и сам сайлент, начинаем закручивать гайку и тем самым выдавливаем сайлент. Потом, таким же способом и запрессовываем. Тяжко, но получается быстрее, чем снимать ступицу и сам рычаг. Из картинки, думаю принцип понятен, сего процесса…

Устанавливаем рычаг и нанизываем болт (Рис. 1, поз. 11), поднимаем рычаг, пока не совпадут отверстия и вставляем оставшийся болт на место, закручиваем гайки, но до конца не затягиваем.

Одной из самых основных и распространенных поломок в ходовой автомобиля Шкода Октавия А5 является износ заднего сайлентблока переднего нижнего рычага. Впервые неприятный грохот под ногами водителя или переднего пассажира можно почувствовать и услышать даже при пробеге 20-30 тысяч км. Но произвести ремонт или замену этого сайлентблока можно самостоятельно, не обращаясь на станцию техобслуживания. Существует несколько методов, о которых мы и поведаем.

Первый – самый простой и дорогой способ

Примечание! Менять нужно оба сайлентблока, с правой и левой сторон.

На фото показаны болты крепления кронштейна с сайлентблоком. Их три штуки. Перед тем, как их открутить, следует отметить положение рычага, что бы выставить его обратно в такое же положение. От регулировки углов развала и схождения это не спасет, но, по крайней мере, резина не так сжуется. Откручиваем все болты, при этом задняя часть рычага сместиться и опуститься вниз, давая возможность орудовать съемником, с помощью которого снимаем всю конструкцию с вала.

два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Второй способ – замена самих резинок

Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

Внимание! Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин!

Смазываем любой смазкой (опять-таки технический вазелин, силиконовый спрей, жидкое мыло) и одеваем обратно нашу конструкцию.

Примечание! Если шум не пропал, значит, такой вариант ремонта сайлентблока не помог и нужно прибегнуть как минимум ко второму способу, описанному выше!

Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских

Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.

Сегодня разберем самые горячие вопросы:

Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.

Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.

Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов

Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.

Нюансы:

Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость

Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?

Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5

Сайлентблоки меняются тоже парой.

Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.

Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока

Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.

Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.

Не оригинал лемфордер выходит дороже.

Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт

Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.

Термоусадка сайлентблока

Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.

Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5

Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.

Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.

Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.

Вариант с гильзой

Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.

На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.

Шкода октавия тур замена сайлентблоков задней балки: выкладываем по полочкам

Самая распространённая неувязка хозяев Шкода Октавия А5 – подмена сайлентблоков. Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды.

Общее описание

Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать. Грубо говоря, данная деталь – это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Замена пружины задней подвески опель астра h замена передней крышки люка. Эти втулки нужны для того, чтобы гасить колебания балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Сайлентблоки задней подвески; убитость сайлентблоков шкода ) >. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги.

Замена сайленблоков балки

Таким макаром есть вариант без помощи других произвести замену сайленблоков задней балки на автомобилях Тоета, KIA.

В большинстве случаев встречается обычное стирание резиновой части детали. Предпосылки здесь полностью естественные, при работе шарнир повсевременно соприкасается с частями балки. Фактически, это и является предпосылкой для возникновения препядствия. Обычно, наблюдается на пробеге выше 30.000 км. Когда и рекомендуется создавать подмену согласно плану технического обслуживания.

Также встречается деформация сайлентблока. Предпосылкой таковой неисправности обычно становится эксплуатация обстановке нехороших дорог. По причине постоянных ударов целостность шарнира нарушается. Он деформируется либо разрушиться.

Очередная неувязка, которая может встречаться – коррозия втулки. При попадании реагентов на втулку может начаться коррозийный процесс. Если вовремя не поменять деталь, то втулка разрушается и сайлентблок перестает делать свое предназначение.

Если вы подозреваете неисправность этого элемента, необходимо уточнить, вправду ли неувязка здесь. Для которого предназначена конструкция, когда вы отъездили на этом деле комплекте весь рекомендованный производителем срок, подменять стоит совершенно точно. Диагностировать здесь нечего. Пусть даже если детали будут в обычном состоянии, лучше их поменять.

В каждом из этих случаев нужно провести зрительный осмотр сайлентблоков. Поводом для подмены будет наличие повреждений резины, трещинкы. Также пошевелите подрамник. Если наблюдается движение в районе сайлентблока, неувязка во втулке, которая разрушилась. Принимайте во внимание, что поменять эти запчасти стоит попарно. Если наблюдается повреждение на одном шарнире, подмену создают с 2-ух сторон автомобиля.

Принципиальным моментом является выбор детали. Первым делом стоит обусловиться с материалом, из которого будут сделаны шарниры. Стоковые варианты выполняются из специальной технической резины. Недочетом является сравнимо низкая устойчивость к нагрузкам. В конечном итоге, такие сайлентблоки довольно стремительно приходят в негодность. Более надежны шарниры из полиуретана. Стоят они дороже, но и одновременно срок службы их чем просто, даже в сложных критериях.

Также стоит обусловиться с производителем. Для этой марки с легкостью найдете комплектующие от разнообразных компаний. Лучше подбирать детали, произведенные под известным брендом. Это дозволит минимизировать риск приобрести брак. Отлично зарекомендовали себя последующие изготовители отечественного:

MOOG (Бельгия);
ORIGINAL IMPERIUM (Италия);
CORTECO (Германия);
PATRON (Белоруссия).

Как теперь мы понимаем, перечень можно сказать безграничный. Также стоит кропотливо подбирать поставщика. Также нелишним окажутся тиски. В остальном, необходимо приготовить стандартный набор инструментов. До начала работы непременно обработайте что остается сделать нашему клиенту резьбовые соединения водянистым ключом. Смена делается в последующем порядке:

Замерьте длину рычага, это дозволит позже доехать до сервиса для регулировки подвески без всяких проблем;

Лучше создавать покупку в большом магазине, это понизит риск получить контрафакт.

Для выполнения работ для вас будет нужно эстакада либо смотровая яма. Так будет проще подобраться к детали.

При в продаже имеются бывают крепления в сборе. Стоят они чуток дороже, однако для вас не надо возиться с установкой сайлентблока.

Выводы. Отечественные дороги отрицательно сказываются на состоянии подвески даже у самых надежных автомобилей. Поэтому, замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour неизбежна. Зная, как сделать эту работу, вы без проблем решите данную задачу.

Skoda Octavia 2003, 101 л. с. — самостоятельный ремонт

Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ. На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве.

Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.

Video: замена сайлентблоков задней балки шкода октавия тур

Под сайлентблоком понимают резино-металлический шарнир. На данной модели используется неразборный вариант этой детали.

Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана. За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации.

В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление. На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж.

замена сайленблоков балки

Не стоит приобретать детали с увеличенным внутренним диаметром. Ссылка на страницу с сайлентблоками Купить, Прежде чем начать работу, Вам понадобится головка либо накидной ключ на 18, он нужен чтоб снять передний сайлентблок рычага, в остальном никаких сюрпризов нет.

Так как сайлентблоки на пластиковых обоймах, то тиски или пресс не понадобились. Это все хорошо, но у меня при диагностике сайлентблоков рычага, сильно износился передний с.

Volkswagen Passat B5 1. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии.

Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую.

Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков. Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ.

Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия.

Замена сайлентблока задней балки Audi A4 B5

Группа онтакте Ремонт , запчасти б/у , запчасти новые , VAG диагностика , компьютерная .

Пилим шкоду, замена заднего сайлентблока skoda. ASP

: я в инсте Кантователь

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Замена сайлентблоков задней подвески а5. Часть 2. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Кстати, полиуретановый тип данной детали имеет очень большой срок эксплуатации, а также отличается хорошей надёжностью. Короче предстои замена задних (была шкода октавия конструкцию задней подвески а5. Однако сразу стоит сказать, что из-за улучшенных характеристик Октавии Тур стоимость данного вида изделия также выше. Обычно полиуретановые сайлентблоки стоят в пять раз больше, нежели их резиновые аналоги.

Первый способ

Стоит сразу отметить, что данный способ замены одновременно самый простой и самый дорогой. Задний сайлентблок Октавии Тур запрессован в кронштейн, поэтому производить замену необходимо вместе с кронштейном. Для начала нужно поднять автомобиль на подъёмнике или просто завести машину под специальную яму.

Перед тем как откручивать болты, которые крепят сайлентблок к кронштейну, запомните положение рычага, чтобы после замены все выставить обратно. Замена сайлентблоков задней подвески а5. Часть 1. После замены все равно придётся проводить регулировку угла развала и схождения, но выставление рычага в правильное положение после замены поможет резине не так сильно сжеваться.

Открутите болты. Не переживайте, если рычаг вдруг поменяет свое положение, спустившись вниз, так и должно быть. После откручивания болтов почистите вал, при необходимости смажьте. Далее возьмите заранее приготовленный новый кронштейн и наденьте его. Выставьте положение рычага в такое, какое было до замены. Opel astra h замена пружины задней подвески опель астра. Последний штрих – закрутите болты, но и тут есть некоторые нюансы. Подвеска шкода октавия замена сайлентблоков шкода и задней подвески, замена. Каждый из трёх необходимо докручивать примерно на 90 градусов.

Второй способ

Данный способ отличается от первого тем, что он более дешёвый, но при этом для него нужно немного больше усилий. Дело в том, что можно не покупать новый кронштейн для Тур и, соответственно, не заменять его вместе с сайлентблоком.

После того как вы сняли рычаг, произведите выпрессовку старых сайлентов, затем запрессуйте новые. Безусловно, эти процессы очень сложные, однако оно того стоит. После вышеописанных действий произведите замену так, как описано в первом способе.

Такая замена сайлентблока Шкода Октавия А5 позволит вам сэкономить огромное количество денег путём произведения замены без покупки нового кронштейна.

Третий способ

В большинстве случаев в сайлентблоке происходит износ только отверстия, которым сайлентблок, крепится к валу. Шкода октавия на замену переднего подшипника замена переднего. Помните, что это происходит довольно часто. Никто не отменял того, что этого может просто не произойти.

Проверьте всё на предмет трещин, а также отдельно проверьте резину и балки. Также необходимо обратить внимание на то, легко ли кронштейн снялся с вала. Не найдя трещин или каких-либо проблем с резиной, не покупайте новый кронштейн. В данном случае его покупка просто не нужна, так как можно обойтись без его замены в вашей Шкоде А5.

Купите термоусадочную трубку примерно под провод 2.5 см диаметром. Наденьте на вал и путём плавления закрепите её на вале. Далее обязательно необходимо смазать то, что получилось. Выставьте рычаг в то положение, которое было до замены. Закрутите обратно болты – и готово. Замена сайлентблоков задней подвески ford focus 1. Замена произведена.

Заключение

Эффективность можно определить по стуку внизу автомобиля при езде. Если он пропал, значит, вы сделали всё верно, если же нет – попробуйте другой способ или повторите и проверьте всё, что сделали до этого.

Замена Сайлентблоков Задней Подвески Шкода Октавия А5

Самая распространенная проблема для владельцев Skoda Octavia A5. это замена сайлентблоков. Более того, замена любых других деталей не доставляет столько неудобств, как эта проблема возникает почти через пару тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль для владельцев Octavia Tour. Этот сбой можно обнаружить, если вы слышите соответствующий звук под ногами время вождения.

Прежде всего, давайте попробуем выяснить, что такое бесшумный блок и почему его необходимо заменить или отремонтировать. Грубо говоря, эта часть состоит из 2,7 втулок с резиновыми вставками друг с другом. Эти втулки необходимы, если вы стремитесь увлажнить вибрацию подвесной балки. Эта запасная часть установлена как спереди, так и сзади. В зависимости от местоположения, он выполняет различные функции. Например, он работает как стабилизатор и иногда монтирует рычаги.

Теперь возникает логичный вопрос: как узнать, что бесшумный блок вашего Skoda A5 непригоден для использования и нуждается в замене? Следует сказать, что эта часть, безусловно, имеет свой рекомендуемый срок службы. Обычно они создают оползень каждые сто тысяч километров. При прохождении российских критериев рекомендуется проверять запасные части тура каждые 50 тыс. Км.

В дополнение к пробегу, есть также возможность найти другой способ износа детали. Например, вы начали чувствовать, что машина потеряла свою маневренность. Тогда, конечно, точно сказать, что корпус находится в переднем бесшумном блоке. Спина и луч здесь ничего не стоят. Если вы не знаете своих способностей, обратитесь в сервисный центр для диагностики Octavia Tour. Почти всегда диагностика создается бесплатно.

Замена бесшумных блоков [Ерммак]

В этом случае, в любом случае, вы хотите сделать чек без посторонней помощи, другими словами, вы не хотите тратить деньги на станцию, тогда для процедуры вам нужно вызвать специальную дыру. Спуститесь в яму и осмотрите балки, подвеску и подрамник. Убедитесь, что ваш грязный блок грязный. Проверьте все на наличие трещин, как некоторые другие деформации также называют это. Надо сказать, что для независимой проверки нужно знать, как выглядит этот предмет.

Если вы заметили какие-либо препятствия в сборке / отделениях, вам это также понравится как знак того, что вам необходимо заменить задние ступицы. Также косвенным признаком неисправности бесшумного блока может быть неправильное положение рычага.

Если вы не замените этот элемент, когда он вам понадобится, вы можете столкнуться с целью сделать ваш автомобиль наименее управляемым. Когда его перебрасывают с одной части дороги на другую. Конечно, это создает риск аварийных ситуаций, поэтому специалисты не советуют откладывать замену или ремонт задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Tour, так как просроченные изменения в этой части приводят к неравномерному износу шин. Из-за такого незначительного препятствия другие части автомобиля, конечно, также станут бесполезными.

Этот предмет также имеет несколько разновидностей, хотя и не очень популярный. Обычно выбирают между установкой резиновой или полимерной версии продукта. В большинстве случаев владельцы автомобилей более склонны доверять разновидности полимеров при замене бесшумных агрегатов после изучения подрамника Tour. В этом случае владелец автомобиля может значительно улучшить некоторые его свойства.

Когда полимерный тип этой детали имеет очень большой срок службы, он также имеет хорошую надежность. Но с самого начала следует отметить, что благодаря улучшенным функциям Octavia Tour цена этого продукта также выше. Как правило, полимерные сайлентблоки намного сложнее, чем их резиновые аналоги.

Проблема действительно серьезная и довольно распространенная, поэтому есть причина думать не о том, чтобы идти на станцию технического обслуживания, а о том, чтобы переехать без помощи других. Есть несколько способов изменить бесшумный блок без помощи других. Но давайте посмотрим на три наиболее распространенных.

Следует отметить, что этот метод изменения является самым простым и самым дорогим. Задний бесшумный блок Octavia Tour втискивается в кронштейн, поэтому вам необходимо создать сдвиг в сочетании с кронштейном. Сначала нужно поднять машину на подъемнике или просто заводить машину под специальной ямой.

Перед тем как начать откручивать болты, которые крепят сайлентблок к кронштейну, учитывайте положение рычага, чтобы после смены наш клиент вернулся обратно. После замены, в любом случае, вам нужно отрегулировать угол наклона и носок, но установка рычага в правильное положение после замены поможет резине не так разжевать.

Снять болты. Не стоит переживать, если рычаг внезапно изменит свой профессионализм после понижения, он же. Выкрутив болты, почистите вал и смажьте, если необходимо. Далее возьмите новый заранее подготовленный кронштейн и наденьте его. Отрегулируйте положение рычага до того, что было до смещения. Последний штрих. это затянуть болты, и обычно есть некоторые аспекты. Любой из трех должен быть повернут примерно на 90 градусов.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Этот метод отличается от первого тем, что он дешевле, но требует немного больше усилий. Дело в том, что вам, конечно, не нужно покупать новый тур-кронштейн и, следовательно, не заменять его на тихий блок.

Если вы сняли рычаг, нажмите на старый бесшумный, затем нажмите на новый. Конечно, эти процессы очень сложны, но оно того стоит. После описанных выше шагов внесите изменения, как описано в первом методе.

Это изменение в бесшумном устройстве Skoda Octavia A5 экономит вам много денег, делая изменения без покупки нового кронштейна.

Почти всегда в сайлентблоке наблюдается только износ отверстия, которое крепит сайлентблок к валу. Помните, что это случается часто. Никто не отменял тот факт, что это может просто не произойти.

Проверьте все на наличие трещин и дополнительно проверьте резину и балки отдельно. Вам также следует проверить, был ли снят только кронштейн с вала. Не находите новый кронштейн без трещин и проблем с резиной. В нашей версии вам просто не нужно покупать его, как это делают многие, не меняя его на Skoda A5.

Купите термоусадочную трубку около 5,5 см в поперечнике. Положите его на вал и закрепите на валу, расплавив. Далее вам обязательно нужно смазать то, что произошло. Установите рычаг в положение, которое было до изменения. Вверните болты обратно, и все готово. Изменение сделано.

ЗАМЕНА БОЛЬШИХ БЛОКОВ, легкий путь

Помните, что ремонт или изменение любой части Тура самостоятельно. сложная и опасная задача. Если один из методов не работает для вас или не помогает, обязательно попробуйте другой метод.

Эффективность определяется стуком в днище машины во время движения. Если это еще не так, это означает, что вы сделали все правильно, если нет, попробуйте другой метод или попробуйте еще раз и проверьте все, что вы делали раньше.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Читайте также: