Стук в задней подвеске пежо 406

Обновлено: 29.04.2024

Стук в задней подвеске пежо 406

Sasha68 » Декабрь 28th, 2008, 7:48

Что то стучит сзади справа, особенно если едешь по неровностям. Загнал на СТО, заплатил деньги-ничего не нашли(до этого поменял тягу стабилизатора сам). Поехал в гараж-тоже ничего, но сказали что может стучать амортизатор, а проверить они его не могут.

Сегодня 27.02.09 проверил еще раз подвеску сзади справа ( стало еще громче стучать). Внизу все нормально, даже тягу стабилизатора открутил для проверки. А вот вверху при раскачивании слышен стук в районе топливозаливной горловины. Снял снизу защиту-так там на вид одни пластмассовые трубки. Снял обшивку в багажнике (думал амортизатор), но шум идет ближе к горловине. Может кто подскажет?

Daiv3r » Декабрь 29th, 2008, 8:39

Sasha68 » Декабрь 29th, 2008, 9:21

Кроме тяги ничего не менял, да и та тяга стабилизатора, которую снял, оказалась еще даже очень ничего себе. Стук то появлялся, то пропадал, а после наступления холодов стал постоянным, особенно на неровной дороге. Попробую снять после праздников амортизатор-может что и выясню.

Uncle » Декабрь 29th, 2008, 9:56

asd » Декабрь 29th, 2008, 10:38

Daiv3r » Декабрь 30th, 2008, 11:36

asd » Декабрь 30th, 2008, 12:00

LESHIK » Декабрь 30th, 2008, 1:30

Sasha68 » Декабрь 31st, 2008, 1:34

bcloud » Январь 21st, 2009, 4:41

у меня такая же проблема, только стук сзади слева. на сто сказали, что это задняя развальная тяга (в инете лазил такую деталь не нашел, видимо тяга стабилизатора). Она расположена горизонтально.
Sasha68 , я так понимаю мы говорим об одной и той же детали?
Если мне не изменяет память, то они указали мне на примерно такую деталь

Как они диагностировали это? Очень, просто, подергали колесо по двум осям (мжду вертикалью и плоскостью вращения колеса, между направлением движения и плоскостью вращения колеса) и в одной из осей обнаружили люфт.

Эту деталь я еще не приобрел, сам засомневался что же все-таки значит на их жаргоне развальная тяга.
Может кто-нибудь подсказать, мне нужна все-таки тяга стабилизатора или чтото другое? И их обычно меняют парой или достаточно сменить одну? Каких марок детали лучше выбрать?

Стук в задней подвеске пежо 406

Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru

Эксплуатация Peugeot 406. Недостатки подвески, ходовой, рулевого Пежо 406

В рамках второй части статьи про эксплуатацию Peugeot 406, мы рассмотрим и опишем основные проблемы, недоработки и недостатки по подвеске, ходовой части, рулевого управления, основывая на информации из общестатистической практики использования данного авто.

Подвеска Пежо 406

Следует отметить первоклассную подвеску. Хотя на первый взгляд здесь конструктивно ничего феноменального — стойки McPherson спереди, многорычажная подвеска сзади, как и у многих «переднеприводников» почти всех времён. Однако насколько согласованы между собой их характеристики, работа – просто класс!

Поклонники 406х помнят, первые «четыреста шестые» первых партий отличались тем, что их задняя подвеска чересчур активно «подруливала», ввинчиваясь в поворот. Стоило ногу поднять с педали газа даже в не самом быстром повороте, и плавно начинал развиваться небольшой занос. Если водители были неподготовленными людьми, то порой терялись, и ничего не предпринимая для коррекции заноса, попадали в аварии. В связи с этим, уже в конце 1996 года спецы Пежо пересмотрели эластокинематику задней подвески и «задушили» её, тем, что внедрили более жесткие шарниры в задние рычаги. Также возросла и надежность, так как шарниры рычагов автомобилей самых ранних годов выпуска могли потребовать замены даже не пройдя 30-35 т км. И всё же, это была временная мера.

И наконец, окончательно на «безопасную» заднюю подвеску в Пежо перешли во время первого рестайлинга - в начале 1999 года. Задняя подвеска потерпела куда более серьёзные изменения – её рычаги стали конструктивно иными, а обычные «просто гидравлические» двухтрубные амортизаторы уступили своё место газонаполненным «двухтрубникам». Помимо этого, у пострестайлинговых машин передняя подвеска имеет иную конструкцию поворотных кулаков и стоек — с деталями самых первых машин они не взаимозаменяемы.

Ныне «оригинальный» Peugeot 406 с данными суперспортивными «мягкими» шарнирами найти практически невозможно — во всяком случае, на тех «406х» с большими пробегами, на которых удавалось прокатиться, уже произвели замену рычагов. И все же, как нам показалось, эти машины самых дорестайлинговых версий всё равно сохранили огромную часть тех первоначальных драйверских качеств и обаяния, которые Пежо 406 во время рестайлинга немного утратил. У них усилие на руле чуть выше, чем на поздних машинах, плавность хода чуток получше, а реакции на повороты руля просто безупречны.

Перейдём к интересным особенностям подвески для разных стран. Например, ходовые качества всех автомобилей друг от друга немного отличаются. Этому есть и другое объяснение помимо обычных обстоятельств типа износа, разных шин и т.д., — Пежо 406 поставлялся в Россию с несколькими настройками подвески, среди которых были и «русские» версии, то есть адаптированные под наши дороги. Подвесочная адаптация не коснулось только версиям со всеми турбодизелями и топовыми бензиновыми V6. И всё просто - причина этого похоже, кроется в подвесочной адаптации популярнейших у нас версий с моторами 1.8 и 2.0! Такой заводской тюнинг свелся лишь к инсталляции более жестких пружин и амортизаторов от более тяжелых версий машин, то есть шестицилиндровых или турбодизельных!

И всё же до рестайлинга 406 не давал особых поводов для критики даже с адаптированной подвеской. Однако седан Пежо 406 2000-го модельного года служит ярким примером того, как увеличение клиренса «необдуманными», простыми средствами может негативно повлиять на ходовые качества. Эти «высокие» пружины были жестче тех, под которые рассчитана подвеска двухлитровых «четыреста шестых». Как следствие на мелких неровностях автомобиль постоянно немного потряхивает, ну а после тридцати т. км появилась раскачка вальяжного характера, которая остро ощущают пассажиры, у которых есть склонность к «морской болезни». Из-за вибрации колёс при торможении на неровной дороге вызывает слишком раннее вмешательство АБС, и в силу этого тормозной путь удлиняется. Но есть и плюсы, это, во-первых, дорожный просвет, который почти не уступает «паркетникам». Во-вторых, подвески обладает потрясающей энергоемкостью — за все три года у машины Авторевю ее ни разу до упора не пробило!

В-третьих, подвеска довольно надежна. Амортизаторы, которые фирма Пежо за редким исключением производила для 406й самостоятельно, в состоянии пройти более чем 60 т. км даже в условиях наших дорог. На самих ранних автомобилях довольно быстро из строя выходили стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески, однако на рубеже 1999 и 2000 годов они уступили место Z-образным, более надежным. К примеру, на редакционном автомобиле Пежо 406 2000-го модельного года эти стойки потребовали замену при пробеге 50 т. км. А что насчёт шарниров задних рычагов, то их необходимо менять около через 100 т. км. Правда, если машину не жалеть, этот срок можно сократить вдвое. Примерно в $95—115 обойдется замена наиболее изнашивающихся элементов - «подруливающих» рычагов.

Не обременяет поддерживание подвески в рабочем состоянии. Как результат, «четыреста шестой»за это отплатит сторицей: ведь даже подержанные машины самих ранних выпусков при исправной подвеске по сочетанию управляемости и плавности хода будут превосходить подавляющее большинство самых новейших конкурентов в этом классе, даже последующая 407 рядом не стоит, хотя и тот драйверский автомобиль!

Видео - Секонд-тест, Главная Дорога

Ну а что, если к вам попал Peugeot 406 с русской «адаптацией» подвески, то есть неудачной? Здесь поможет одно дело - можно заменить пружины на «европейские» марки Eibach, за которые просят около $220—280 за комплект. Это пружины с прогрессивной навивкой, и после их установки можно увидеть следующий результат. Плавность хода меняется — 406 стал мягче, а постоянная мелкая тряска исчезла, плюс раскачку как рукой сняло. Перейдём к главному - управляемости, она изменилась, и характер «четыреста шестого» обрёл немецкие мотивы. Руль острее стал, реакции ещё четче, а уровень усилия на руле — выше. Правда, один минус - к сожалению, ухудшилась плавность хода при преодолении средних и крупных неровностей. И клиренс на тюнинговых пружинах сильно уменьшился - настолько, чтобы зимой это стало источником реальных проблем.

Рулевое управление Пежо 406

Все модификации без исключения оснащались гидроусилителями руля, которые до 1998 года были французского происхождения, а позже они стали немецкими, их поставляла известная фирма ZF. На французских ГУР с отдельным гидроцилиндром порой подтекает распределитель, а если появляются стуки, то это говорит об износе опорной втулки рейки. Но у этих механизмов есть плюс – они ремонтопригодны, и комплект уплотнений с пластиковой втулкой поддаются замене. Чего не скажешь о гидроусилителях ZF, здесь дела обстоят по совсем другому — если ГУР начала сильно «течь» или появился громкий «саундтрек», выражающийся в стуках, то здесь, скорее всего один исход - придется целиком менять механизм, который стоит $650—800.

Тормозная педаль на «четыреста шестой» мягкая и чувствительная по-мерседесовски. Заводские колодки отличаются тем, что тормозят хуже во влажную погоду. Но, например, с колодками ATE, которые можно «инсталлировать», работают намного стабильнее. Относительно электрооборудования, здесь 406 отличается широким разнообразием вариантов исполнения. Во время первого рестайлинга привычную для всех проводку сменили на мультиплексную шину, благодаря чему облегчается диагностика на СТО — подключение компьютерных систем к одному разъему в салоне выдаёт сервисменам всю информацию.

Даже после семи-восьми лет эксплуатации кузов Пижо 406 сохраняет отличный внешний вид в силу хорошего качества окраски и двухсторонней оцинковке. И если есть заметная ржавчина, так это последствия плохо сделанных ремонтных работ кузова. Жёсткость кузовов 406х, правда, по современным меркам уже далеко не самая высокая, поэтому посторонние шумы и поскрипывания на ходу «пластика» в салоне не редкость. Однако со временем салон не становится «громче» - уровень звукового сопровождения остаётся тем же, и если салон не был разобран для кузовного ремонта, то потрескивание даже после пробега в 100 т. км останутся на том же уровне, что и у более свежей машины.

Итоговый вывод по эксплуатации Peugeot 406

Итак, пора подвести итог - Peugeot 406 представляет собой очень неплохой выбор среди бэушных автомобилей Дэ-класса. Пусть и его надежность не дотягивает до, столь безупречного уровня как у лучших «японцев», и всё же, достаточно высока. А что касается ходовой части Пежо 406, то оно и до сих пор одно из самых лучших в классе, даже прямые наследники 406й не смогли превзойти его возможности.

Пежо 406 ремонт задней подвески

Отремонтировав переднюю подвеску и посетив ближайшую СТО, я понял, что на моем Пежо 406 ремонт задней подвески также не за горами. Привести в норму схождение не удалось. Я решил полностью перебрать заднюю подвеску. Занялся этим в максимально свободный день – чего и Вам советую. Итак, я разобрал все. Нижний, верхний, продольный рычаги, стойки стабилизатора, пружины и другие важные детали. Конечно, в ходе разбора я заметил еще несколько неполадок, которые придется исправлять: гул левого подшипника (нужна замена ступицы), поломка одного витка левой пружины (придется менять пару задних пружин). Но об этом – в следующий раз. Пока чинил машину, пару дней эксплуатировал велосипед-фикс.

Сам разбор задней подвески занял в районе шести часов, в процессе не возникало никаких серьезных проблем. Единственное, отмечу, для того, чтобы изъять болт в правом верхнем поперечном рычаге, нужно окрутить и опустить подрамник с одной стороны, будет мешать углубление под запаску.

Те детали, которые явно требовали замены (стойки стабилизатора и подруливающие тяги), я откручивал с помощью болгарки – очень экономит как время, так и силы.

Далее пришло время осмотра рычагов и сайлентблоков. В принципе, картина не была удручающей, однако я считаю, что производить замену сайлентблока только с одной стороны, неправильно – ведь если скрипит один, через пару тысяч км может заскрипеть и второй. Кроме того, у меня стояли плавающие сайлентблоки, я же решил заменить их на обыкновенные. По этой причине я поменял все сайлентблоки, а именно по пять штук с каждой стороны.

Запчасти я заказывал на Экзисте. Сайлентблоки, болты для развала, тяги развала и стойки стабилизатора приобрел качественные и оригинальные, экономить на них не советую.

Сайлентблок Sasic (его номер 5233143) я приобрел от авто Пежо 104. Четыре других сайлентблока я заказал также на Экзисте – в другие магазины их скорее всего не привозят, ведь Пежо 104 все-таки машина 1970-х годов. Четыре сайлентблока стоят в районе 30 долларов. На их замену ушло около часа времени.

Менять их легко, необходимо выбить внутреннюю втулку, разрезать внешнее кольуо из металла и с помощью тисков нужно запрессовать новенький сайлентблок, процесс повторяется ровно четыре раза. На фотографии все видно. Оставшиеся сайлентблоки мне запрессовали на станции с помощью гидравлического пресса. Естественно, мастера допустили косяк, сломав ухо алюминиевого корпуса сайлентблока продольного рычага.

Вот вам заваренный вариант уха.

По этой причине им пришлось заваривать ухо с помощью аргона, давать мне гарантии и за работу взять минимум денег.

Далее необходимо подготовиться к сборке. Все детали советую очистить щеткой из металла. Рычаги можно окрасить. Именно таким образом провел я второй день замены. Как видите, проводить на Пежо 406 ремонт задней подвески не так сложно, как кажется.

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Как ведет себя неисправность

Если стучит задняя подвеска, значит, имеется неисправность. На то, что машина работает неправильно, имеются недочеты, укажут и такие факторы, как:

расход топлива и масла. Он возрастает практически всегда, когда машина «барахлит». Так ласточка показывает своему владельцу, что она срочно нуждается в его внимании и заботе;
при проезде через кочки появляется вибрация, ощутимые физически удары с задней части машины;
из выхлопной трубы дым выходит неравномерно, с перебоями.

Причины и последствия

Из строя может выйти не сама задняя подвеска целиком, а какая-то часть автомобиля. Тогда и появится неприятный, но уловимый и хорошо различимый стук. Он укажет на проблемы с:

опорами, стойками, креплениями опор и стоек;
балкой подвески;
тормозным суппортом.

Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, не нужно сразу же ехать на СТО. Недобросовестные мастера могут сразу посоветовать заменить заднюю стойку, уверяя, что только так удастся избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. «Удовольствие» это – не дешевое. Минимальная цена – 500 долларов и выше. Если машина бизнес-класса, то и того дороже. Нужны ли простому автолюбителю такие траты?

Любая вышедшая из строя деталь не восстановится чудесным образом сама.

Надеяться на авось в данном случае – строго запрещено. Нужно устранять проблему, чем быстрее – тем лучше.

Машина в неисправном состоянии – это угроза жизни и безопасности водителей и его пассажиров, остальных участников дорожного движения. Страшно представить, что произойдет, если тормозной суппорт откажет на загруженном участке трассы, когда машина идет со скоростью 90 километров в час минимум.

Как устранить неисправность

Чтобы заниматься диагностикой, нужно хотя бы поверхностно разбираться в устройстве машины.

Если слова «стойка», «опора», «суппорт» для вас – темный лес и вы даже под пытками не расскажете, где они находятся, как выглядят (потому что банально не знаете), не нужно совершать подвиг – проще отогнать авто на станцию технического обслуживания.

Выбирайте только проверенных мастеров. Здесь хорошо работает «сарафанное радио» – найдите своего специалиста не по красивой рекламе, а по положительным отзывам друзей и знакомых. Только будьте готовы к тому, что хороший мастер – на вес золота. Очереди к нему можно дожидаться месяцами.

Если решились на самостоятельную диагностику, то наша таблица – в помощь.

Есть и другие неисправности, которые вызывают стук в задней подвеске. В частности:

плохо затянуты болты на колесах;
запасное колесо плохо зафиксировано на своем месте;
в багажнике лежат предметы, которые при езде стукаются друг об друга;
металлические элементы багажника издают стук;
глушитель находится не на своем месте, он сорвался, нужно вернуть его в первоначальное положение;
крепление кузова требует подтяжки.

Чтобы стук в задней подвеске не появлялся, как можно дольше, правильно ухаживайте за машиной. Фото: afroautos.com

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Стук в задней подвеске пежо 406

Задняя подвеска пежо 406

Давно собирался перебрать подвеску на своем Льве, за ранее купил все нужное и ждал когда будет возможность попасть на подъемник…

Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах…

Подвеска Пежо 406

Рулевое управление Пежо 406

Итоговый вывод по эксплуатации Peugeot 406

Вот вам заваренный вариант уха.

Необходимо разрезать внешнее кольцо.

Отработавший и новенький сайлентблоки.

Peugeot 406 Серебрянный ›
Бортжурнал ›
Задняя подвеска (сделано)

Сзади бренчало все что только можно. Не смог больше терпеть и появились денюжки, решился на самостоятельную замену.

Для начала проведена самостоятельная диагностика сайлентблоков, приговорил почти все
Далее заказ на екзисте

После этого я долго читал литературу, ибо не разу не разбирал заднюю подвеску ни на одной машине.
Я разобрал все за 12 часов
3 часа моральной подготовки
2 часа на запарки
1 час перекуров и раздумий о жизни
2 часа покатушки по магазинам в поиске инструмента и всякой мелочи
Так что разобрал довольно быстро))))
Оказалось что это реально с набором инструмента и в одиночку.

Приступим…
Инструмент(не считая стандартного набора):
1. Ключик накидной\рожковый на 16
2. Ключик н\р на 18
3. Ключик н\р на 21
4. Торкс Т30
5.

Снимаем обшивку багажника и откручиваем задние амортизаторы

Одной рукой держим шток, второй откручиваем гайку на 17
Попутно я заменил стойку багажника — плохо держался и частенько бил меня по затылку

Теперь багажник открывается сам

Поднимаем заднюю часть автомобиля и ставим на (в моем случае) пирамидки
Снимаем колеса
и поехалииии

Снимаем тормозные колодки и сам суппорт, тормозная трубка мне мешалась и я ее тоже выкрутил(ключ 11)
Снимаем тормозной диск

суппорт прикручен обратно дабы он не висел на тормозной трубке, позже был снят
и колодки ручника
Далее откручиваем цапфу от рычагов — снизу болт на 21, сверху, по-моему на 18 и подставив домкрат под нижний рычаг откручиваем амортизатор

Датчики ABS я выкручивать не стал, просто отключил их от фишек
Тросики ручника тоже открутил от главного троса по середине
Далее откручиваем тягу стабилизатора, тягу доворота и еще один рычаг(не знаю как он называется)
Вытаскиваем цапфу, опуская домкрат достаем амортизатор и пружину и оцениваем износ опорных подшипников

разруха
Я очень зря не заказал втулки стабилизатора, позже заменю
Далее откручиваем рычаги

И везем их на запрессовку сайлентблоков
По 7 сайлентблоков с каждой стороны, я менял по пять

Старый сайлент и новый уже запрессован. Есть разница?
Новые запчасти. Стойки взял теже, что брал на перед KAYABA Excel-G
хотя на скрине с экзиста видно что я взял)))
Установка производится в обратном порядке

Все очень просто, единственное на чём я хочу заострить внимание, так это установка колодок ручника. Может я криворукий, но прежде чем я нашел верную последовательность я долго мучился

Итак вот мой способ(мне просто не хватало рук, вдвоём это сделать намного проще)

Садим нижнюю колодку

Цепляем к ней пружинку и устанавливаем механизм разжатия

Кладём сверху верхнюю колодку

цепляем пружинку к ней

теперь необходимо поставить ее на механизм разжатия

Для этого суём отвертку

С двух сторон поднимаем и одеваем на механизм ставим регулировочный механизм и вторую пружину

К сожалению можно засунуть только 20 фото, а растягивать на 2 отчета я не хотел, так что как то сжато получилось.

Я надеюсь что это кому-нибудь пригодится
Я думал все будет намного труднее
Сэкономлено 10000р (столько хотели за работу)

Пежо 406 задняя подвеска схема с названиями

11.1 Технические сведения

11.2 Поворотные кулаки

11.3 Замена передних подшипников ступицы

11.4 Передняя стойка

11.5 Ремонт передней стойки

11.6 Нижний рычаг передней подвески

11.7 Нижний шаровой шарнир передней подвески

11.8 Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески

11.9 Кулиса стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

11.10 Нижняя рама передней подвески

11.11 Ступица заднего колеса

11.12 Замена подшипников задней ступицы

11.13 Амортизатор задней подвески

11.14 Цилиндрическая пружина задней подвески

11.15 Цапфа ступицы задней подвески

11.17 Верхний рычаг задней подвески

11.18 Направляющий рычаг задней подвески

11.19 Тяга задней подвески

11.20 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

11.21 Кулиса стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески

11.22 Рулевое колесо

11.23 Рулевая колонка

11.24 Промежуточный вал рулевой колонки

11.25 Замок зажигания

11.26 Рулевой механизм

11.27 Замена защитных чехлов рулевого механизма

11.28 Удаление воздуха из системы рулевого управления с усилителем

11.29 Насос усилителя рулевого управления

11.30 Шаровой шарнир рулевой тяги

11.31 Рулевая тяга

11.32 Углы установки колес

ПОДВЕСКА PEUGEOT 406 I 8B СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора подвеска Peugeot 406 I 8B Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Эксплуатация Peugeot 406. Недостатки подвески, ходовой, рулевого Пежо 406

Стойки стабилизатора на Peugeot 406

Одной из сильных сторон Peugeot 406 по мнению автовладельцев является надежная и энергоемкая подвеска, которая успешно рассеивает довольно серьезные удары от дорожных неровностей.

На передней оси Пежо установлена независимая подвеска Макферсон, стандартная для большинства переднеприводных машин, а сзади применена многорычажная подвеска с системой пассивного подруливания.

Обратной стороной комфортного вождения выступает потребность строго соблюдать интервалы диагностики технического состояния подвески и оперативно проводить необходимые регламентные работы. В первую очередь из строя выходят элементы системы поперечной устойчивости автомобиля, такие как стойки стабилизатора. Стойки соединяют поперечный стабилизатор с основными узлами подвески. Они компенсируют нагрузки, возникающие при прохождении поворотов, и тем самым препятствуют боковым кренам кузова.

Первоначально в передней подвеске Пежо 406 (с 1995 г. по 1999 г.) применялись L-образные тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Средний срок службы данных деталей не превышал 25 – 30 тысяч километров пробега.

После рестайлинга автомобиль оснастили более надежными Z-образными стойками переднего стабилизатора, которые без проблем отрабатывают до 50 тысяч километров. Стойки заднего стабилизатора у 406 модели одинаковы независимо от года выпуска автомобиля и типа кузова.

Подвеска Пежо 406

Рулевое управление Пежо 406

Peugeot 406 Серебрянный ›
Бортжурнал ›
Задняя подвеска (сделано)

Приступим…
Инструмент(не считая стандартного набора):
1. Ключик накиднойрожковый на 16
2. Ключик нр на 18
3. Ключик нр на 21
4. Торкс Т30
5.

Снимаем обшивку багажника и откручиваем задние амортизаторы

Теперь багажник открывается сам

Поднимаем заднюю часть автомобиля и ставим на (в моем случае) пирамидки
Снимаем колеса
и поехалииии

разруха
Я очень зря не заказал втулки стабилизатора, позже заменю
Далее откручиваем рычаги

И везем их на запрессовку сайлентблоков
По 7 сайлентблоков с каждой стороны, я менял по пять

Итак вот мой способ(мне просто не хватало рук, вдвоём это сделать намного проще)

Садим нижнюю колодку

Цепляем к ней пружинку и устанавливаем механизм разжатия

Кладём сверху верхнюю колодку

цепляем пружинку к ней

теперь необходимо поставить ее на механизм разжатия

Для этого суём отвертку

С двух сторон поднимаем и одеваем на механизм ставим регулировочный механизм и вторую пружину

К сожалению можно засунуть только 20 фото, а растягивать на 2 отчета я не хотел, так что как то сжато получилось.

Выбор деталей для замены

По причине высокой стоимости оригинальных запчастей, наибольшей популярностью у отечественных владельцев Пежо пользуются стойки переднего стабилизатора от немецких производителей:

Бренд	Каталожный номер	Применимость	Средняя цена
ОРИГИНАЛ
CITROEN / PEUGEOT (Франция)	5087.40	PEUGEOT 406 1 поколение (до 2000 г.)	1400 руб./шт.
CITROEN / PEUGEOT (Франция)	5087.60 96324274	PEUGEOT 406 рестайлинг (после 2000 г.)	1500 руб./шт.
АНАЛОГИ
MEYLE (Германия)	11-160605041/HD	PEUGEOT 406 1 поколение (до 2000 г.)	1000 руб./шт.
MEYLE (Германия)	11-160600002/HD	PEUGEOT 406 рестайлинг (после 2000 г.)	800 руб./шт.
LEMFÖRDER (Германия)	1746402	PEUGEOT 406 1 поколение (до 2000 г.)	900 руб./шт.
LEMFÖRDER (Германия)	2272401	PEUGEOT 406 рестайлинг (после 2000 г.)	1250 руб./шт.
FEBI BILSTEIN (Германия)	17129	PEUGEOT 406 1 поколение (до 2000 г.)	800 руб./шт.
FEBI BILSTEIN (Германия)	19225	PEUGEOT 406 рестайлинг (после 2000 г.)	650 руб./шт.
SWAG (Германия)	62790003	PEUGEOT 406 1 поколение (до 2000 г.)	790 руб./шт.
SWAG (Германия)	62919225	PEUGEOT 406 рестайлинг (после 2000 г.)	700 руб./шт.
KLAXCAR FRANCE (Франция)	47050 Z	PEUGEOT 406 1 поколение (до 2000 г.)	500 руб./шт.
KLAXCAR FRANCE (Франция)	47064 Z	PEUGEOT 406 рестайлинг (после 2000 г.)	450 руб./шт.

Задние тяги стабилизатора представляют собой металлические штанги длиной 160 мм, с качающимися полуосями. Пальцы шарниров разнонаправленные, с наружной резьбой M10x1.5.

Для замены задних стоек стабилизатора для всех модификаций Пежо 406 (включая рестайлинговые версии) автолюбители выбирают следующие варианты:

Peugeot 406 (1995-2004) – культ личности

Peugeot 406 быстро завоевал признание среди автолюбителей. Сегодня вы можете вступить в ряды его обладателей за вполне разумные деньги. 406-ой стал главным героем знаменитой трилогии Люка Бессонна «Такси». Является ли он хорошей альтернативой немецким и японским конкурентам?

Дизайн и интерьер

Экстерьер Пежо 406 – стилистическая эволюция не менее легендарной модели 405. Узнаваемые линии были успешно обновлены дизайнерами: модные в 80-х годах рубленые формы уступили место округлым. Даже сегодня на фоне более современных одноклассников «француз» выглядит очень интересно. 406-ой был доступен, как элегантный седан и просторный универсал, который в номенклатуре Peugeot значился, как Break. Настоящее произведение искусства – купе, представленное в 1997 году. Над внешностью хорошо поработали стилисты из Pininfarina. В этом ценовом диапазоне очень сложно найти более впечатляющий автомобиль.

Рестайлинг модели провели в 1998 году. В результате Peugeot 406 приобрел более хищный вид передней части и несколько небольших стилистических изменений. Эти обновления обошли стороной версию Купе. Своего фейслифтинга она дождалась лишь на рубеже 20002 и 2003 годов. Главной модификации подвергся передний бампер, который приобрел форму «широкой улыбки», ставшей характерной чертой для всех последующих моделей бренда, начиная с 2004 года.

Салон французского автомобиля действительно уютный. В нем вполне комфортно смогут разместиться до пяти человек. Но ему не хватает того обаяния, что излучает облик. Внутри трудно к чему-то придраться. Эргономика, качество материалов и сборки – все исполнено на хорошем уровне. Довольно часто встречаются автомобили с ярким оформлением салона, что значительно оживляет обстановку. К плюсам можно отнести и богатое стандартное оборудование, особенно более молодых экземпляров. Конкуренты на этом фоне выглядят намного хуже.

Отделка салона Купе 406 ничем не отличается кроме алюминиевой ручки рычага переключения передач и псевдохромированными ободками указателей. Этот факт может немного разочаровывать автолюбителей, ожидающих получить больше эксклюзивности. По понятным причинам двухдверный Пежо наименее практичный вариант. И, тем не менее, он способен с комфортом «прокатить» 4 взрослых пассажиров с сумками в 390-литровом багажнике. Трюмо седана способно вместить до 430 литров багажа, а универсала от 526 до 1741 литра.

Подвеска

С первых километров становится очевидно, что подвеска «француза» настроена, прежде всего, на комфорт. В быстрых поворотах кузов заметно кренится из стороны в сторону, а при резком замедлении сильно «клюет носом». Шасси купе более плотное. И хотя ему еще далеко до настоящих спортивных автомобилей, купе Пежо 406 ведет себя очень приятно и не «вытряхивает душу» из пассажиров.

Типичные неисправности

Peugeot 406 – одна из немногих моделей с берегов Сены, которая не вписывалась в привычные стереотипы, касающиеся автомобилей со знаком льва, способных порой изрядно подпортить настроение владельцев. Самыми надежными оказались послерестайлинговые модификации, в которых инженерам удалось избавиться от ряда недостатков. Однако следует понимать, что Пежо 406 не ломовая лошадь и не терпим к небрежному обслуживанию и уходу.

Большинство силовых агрегатов отличается хорошей надежностью, но есть и исключения. Следует избегать 2.0 HPI с непосредственным впрыском топлива. Мотор часто доставляет проблемы. В дизельных 2.1 TD слабое место – насос ТНВД. Как и в случае с любым дизельным агрегатом в HDi необходимо обратить внимание на состояние турбины, сдвоенного маховика и форсунок, которые чувствительны к качеству топлива. Большие проблемы могут доставить версии, оснащенные сажевым фильтром.

В подвеске быстрее всего изнашиваются стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости и сайлент-блоки рычагов задней подвески. Но в целом элементы шасси обладают достойной выносливость. В автомобилях, оснащенных дизельными двигателями и 3-литровым V6, сравнительно быстро вырабатывают свой ресурс компоненты тормозной системы. Это связано с большим весом указанных силовых агрегатов. Нередко начинает капризничать электроника, особенно в осенне-зимний период. Но к счастью, она лишь только раздражает и не требует дорого ремонта. Большой плюс – хорошая антикоррозийная защита кузова. Запчасти общедоступны, а цены не слишком высокие. Конструкция автомобиля не очень сложная, что упрощает ремонт и несущественно влияет на запас кошелька владельца.

Читайте также:

Стук в задней подвеске пежо 406

Стук в задней подвеске пежо 406

Стук в задней подвеске пежо 406

Эксплуатация Peugeot 406. Недостатки подвески, ходовой, рулевого Пежо 406

Подвеска Пежо 406

Рулевое управление Пежо 406

Итоговый вывод по эксплуатации Peugeot 406

Пежо 406 ремонт задней подвески

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

Тормозные суппорты

Другие возможные причины стука в задней части авто

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Проверяем рычаги

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Выявляем причину стука

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Как ведет себя неисправность

Причины и последствия

Как устранить неисправность

Подводим итоги

Стук в задней подвеске пежо 406

Задняя подвеска пежо 406

Подвеска Пежо 406

Рулевое управление Пежо 406

Итоговый вывод по эксплуатации Peugeot 406

Peugeot 406 Серебрянный › Бортжурнал › Задняя подвеска (сделано)

Пежо 406 задняя подвеска схема с названиями

11.1 Технические сведения

11.2 Поворотные кулаки

11.3 Замена передних подшипников ступицы

11.4 Передняя стойка

11.5 Ремонт передней стойки

11.6 Нижний рычаг передней подвески

11.7 Нижний шаровой шарнир передней подвески

11.8 Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески

11.9 Кулиса стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

11.10 Нижняя рама передней подвески

11.11 Ступица заднего колеса

11.12 Замена подшипников задней ступицы

11.13 Амортизатор задней подвески

11.14 Цилиндрическая пружина задней подвески

11.15 Цапфа ступицы задней подвески

11.17 Верхний рычаг задней подвески

11.18 Направляющий рычаг задней подвески

11.19 Тяга задней подвески

11.20 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

11.21 Кулиса стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески

11.22 Рулевое колесо

11.23 Рулевая колонка

11.24 Промежуточный вал рулевой колонки

11.25 Замок зажигания

11.26 Рулевой механизм

11.27 Замена защитных чехлов рулевого механизма

11.28 Удаление воздуха из системы рулевого управления с усилителем

11.29 Насос усилителя рулевого управления

11.30 Шаровой шарнир рулевой тяги

11.31 Рулевая тяга

11.32 Углы установки колес

ПОДВЕСКА PEUGEOT 406 I 8B СЕДАН

Эксплуатация Peugeot 406. Недостатки подвески, ходовой, рулевого Пежо 406

Стойки стабилизатора на Peugeot 406

Подвеска Пежо 406

Рулевое управление Пежо 406

Peugeot 406 Серебрянный › Бортжурнал › Задняя подвеска (сделано)

Выбор деталей для замены

Peugeot 406 (1995-2004) – культ личности

Дизайн и интерьер

Подвеска

Типичные неисправности

Peugeot 406 Серебрянный ›
Бортжурнал ›
Задняя подвеска (сделано)

Peugeot 406 Серебрянный ›
Бортжурнал ›
Задняя подвеска (сделано)