Стук в задней подвеске тойота камри 30
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Стук в задней подвеске тойота камри 30
зеленая стрелка - сайлент тяги поперечной устойчивости, цена -копейка, тяга в резинке должна сидеть крепко.
голубая стрелка - стойка поперечной устойчивости. обычно стучит на небольших неровностеях.
обычно стучат они.
+100000000 :) :) именно в них. а салент в ступице можно и поменять только выхаживает он много.
+100000000 :) :) именно в них. а салент в ступице можно и поменять только выхаживает он много.
Уже поменял, ну что поделаешь, а мог бы и не менять..
Так, че ребята, ждать пока хороший стук окончательно вылезет наружу? Думаю, да! Иначе можно только деньги потратить и толку не будет. Лично я заменю оставшиеся опоры, если стук не пройдет, оставлю так. Вечный поиск косяков уже достал:)))
Ну как? Что делал и какой результат? :o
если гремит в верху стоек -1000% это ЧАШКИ
я поменял неделю назад - теперь все тихо.
добраться до стоек -снимаешь сидения, боковины, спинку опускаешь
и там свободный доступ
втулки стабилизаторов 8)
+1 Сам недавно от этого стука так ушел, съездил в мой горячо любимый japan cars и мне там сразу сказали, что втулки стабилизатора пора менять. Поменял и все стало ОК. Сзади больше никаких стуко, только спереди остались :D . Одна втулка стоит в районе 300 рублей, поменять можно самому без проблем. все просто до безобразия. Так, что покупаем втулки и ставим их.
Внимание, вопрос: сколько км. эти втулки отстоят?? :Search:
После замены? или как?
Внимание, вопрос: сколько км. эти втулки отстоят?? :Search:
После замены? или как?
Нет, до! :lol:
Канечна после.
Deaf, в твоём случае, думаю дело в аммортизаторах. .
. Амики купил новые (800км проехал), все по кругу. во время движения, если прикасаться к штокам (заднее сиденье снято, чел сидит на корточках и двумя руками держится за кайки штоков) в них явной оттачи нет при этих "тук-туках", но звук какбы из под арки. еще раз повторюсь - косточки новые, только поставил 6 дней назад. что за хрень? %)
Короче проблемма стуков крылась в состыковке пропилов на штоке амортизатора с посадочным местом под шток на опоре. Т.е. в момент затяжки гайки штока есть вероятность смещения (небольшого прокручивания) штока - и получается, что ты уже притягиваешь шток как попало, а не в посадочные места. когда мне стойки поменяли - видимо не обратили на это внимание, я сам потом их снимал - и переставлял, чтоб шток точно в прорезь опоры попал (один раз стойку уже разбирал накануне все стыковал, но видимо в момент затяжки гайки штока всетаки шток чуть крутанулся, а я собрал в полной уверенности что все совпало). После этого стук изчез!
Не знаю как на Камри, но на Авалоне чтоб добраться до креплений задних стоек нужно:
1.снять диван (нижняя часть сиденья). Он крепится на 2-х клипсах. Просто поднимается вверх, из зацепления клипсы выходят довольно туго, поэтому тянуть диван вверх лучше в местах поближе к клипсам.
2. после снятия дивана - становится видно болты крепления спинки - 4 шт. два из них являются креплениями задних защелок ремней безопасности. Снимается спинка так: приподнять вверх (там 3 крючка защелки) и потом на себя.
Полку у меня снимать не надо.
Процедура по снятию заднего сидения занимает минут 15-20.
А не пробила ли уже каяба опоры? На жёсткие амморы и опоры другие нужны.
Окей. Был сегодня у нашего местного спеца по иномаркам. Менял масло в двигле и втулки передн. стабилизатора. Выехал, слаабенький стучёк спереди остался. Ну и сзади - еле уловимые есть. Думаю - опоры стоек.
Офигел, как сносились колодки. Срочно менять.
Масло в АКПП под замену. Оно воняло посли резких ускорений.
А в остальном - хоккей!
Cобрался колодки поменять, и время есть, и тёплый бокс, и колодки новые. А смазки для направляющих нет. По магазинам проехал - нету, пара закрыты.
Менять без смазки, или потерпеть?
лучше подожди, а если не секрет какого цвета колодки? оригинал?
Колодки в серой коробке, чёрные вроде. Неоригинал. Говорят норм., не пищат. Посмотрим.
Решил переждать. Завтра-послезавтра сменю.
Колодки в серой коробке, чёрные вроде. Неоригинал. Говорят норм., не пищат. Посмотрим.
Решил переждать. Завтра-послезавтра сменю.
А мне чета боязно неоригинальные колодки ставить.
Да все равно на днях откручу амики и залезу посмотрю, мне это уже как два пальца ;)
а вот на счет других опор косяк. их кроме оригинала нету. да и маловероятен их износ. всетаки грешу на недотяг гайки штока. ну блин я ей устрою :x
А не пробила ли уже каяба опоры? На жёсткие амморы и опоры другие нужны.
.
Всем привет.
пишу редко и плохо :)
Чем, Deaf у тебя вся история стуков закончилась.
у меня очень похожая фигня :(
спасибо
а втулки стабилизатора заднего менял?
Подвеску вообще ещё не трогал.
так поменяй!! и результат напиши.
а втулки стабилизатора заднего менял?
Подвеску вообще ещё не трогал.
так поменяй!! и результат напиши.
Стон сменился стуком, в последнее время стал совсем задалбывать. Сегодня поменял втулки стабилизатора. Вуаля! Тишина. Правда, мастер сказал, что косточкам тоже недолго осталось.
День добрый. Тоже появился стук сзади. Заехал на сервис, выдали следующий список для замены:
1. задние втулки стабилизатора
2. сайлентблоки нижних рычагов
3. сайлентблоки задние (поворот кулака) - крепление к нижним рычагам
Я не сильно разбираюсь в железках :oops: Что такое п.3? На сервисе сказали, что можно там что-то менять не целиком (что сильно дороже), а только изношенную часть. :)
Машина 2005 г., 2.4
ПРОБЕГ 140 Т.КМ. застучало и перед и зад. Приговор сайлентблоков передних нижних рычагов, задних продольных верх и низ. заодно поменял и все втулкти стабилизатора. езжу не нарадуюсь.
молодец!! вот только зачем задних продольных рычагов втулки менял?? им износу не бывает!!
Классная тема. И сюда опишусь.
При переезде некоторых участков дорог, похожих на низкие бордюры или несильно выступающие трамвайные шпалы даже на скорости около 10 км. и выше ощущается сильные удары на весь кузов. Пробои будь здоров! Чем выше скорость тем сильнее удар. Если сравнивать с передней подвеской, то перед наезжает в 2 раза тише.
Какое предположение этих ударов?
Где можно сделать диагностику амиков на трясучке? Как она еще называется более грамотно?
Спасибо за обсуждения)
%) c чего ты взял что это аммо??
предположил.
Накачайте до 2.5 и выше - наверное так же бахать будеть.
Я поеду на вибро-стенд за 500р исключу амморты. А что останется?
Появился небольшой стук в районе задней правой стойки, звук появляется на маленьких неровностях, загнал на яму посмотрел все сайленты рычагов вроде в норме, но заметил, что стабилизаторпри небольшом усилии скользит во втулках, так быть не должно.
Еще заметил, когда резкко тормозишь, то чувствуется удар как раз в задней правой стойке, что может так стучать?
В existe есть полиуретановые втулки (точка опоры )стаба как переднего, так и заднего, где-то читал, что диаметр передних втулок(точка опоры ) 23мм. на моей 24мм. инфу про диаметр задних втулок не нашел. Стоит брать данные втулки и интересно знать диаметр задних втулок тоже на 1мм. меньше, т.к.на стабе уже есть выработка.
________________________
Камри 2005г. 3.0.
чтото гремит именно гремит когда наезжаеш на неровность(рельсы,полицейс кий)
И еше на скорости когда наезжаеш на неровность жопу машины маленько кидает . Что может быть.
И продольные и поперчные (особенно те, которые крайние (задние)) - на замену.
Всем привет. Вобщем проблема такая в задней подвеске чтото гремит именно гремит когда наезжаеш на неровность(рельсы,полицейс кий), когда машина холодная то не так сильно слышно. И еше на скорости когда наезжаеш на неровность жопу машины маленько кидает . Что может быть. в сто сказали сайленты продольной тяги.
У меня сзади гремело, как будто всё износилось сразу. Снял стабилизатор с тягами и стала тишина. Такой вот оригинальный способ диагностики. Теперь точно знаю, что нужны втулки и тяги стаба. Начните со стабилизатора.
Я в шоке. Сегодня заехал на подъемник, обнаружилось, что открутилась стойка стабилизатора. Подтянули гайку, стуков больше нет. Месяц назад собственно я их менял, как их прикручивали, не понятно.
Ну вот, в очередной раз подтвердилось, что сзади стучит стаб.
Думаюю кроме как ей больше там нечему просто меня доводить.
Сайленты поперечных тяг (те что в цапфе) меняли?
Доброго Всем! Аналогичный глухой стук с заду авто меня тоже мучал. Перебрал подвеску от резинок до тяг, менял даже тягу стабилизатора (небольшой износ), но оказалась-маааааленький пробой правой стойки. При замене стоек стук исчез.
Встречная БЕДА- мет. щелчки спереди слева при резком разгоне и торможении, иногда бывает и на неровностях. Заменено все даже подушки двигателя по кругу. Толко не трогал пружины, визуально на ней виден износ межвитковый. Делал в сервисе, думал не затянули, проверял все сам. HELP PLEASE. Заранее спасибо.
Тоже был как у тебя глухой стук, заменил аморты и все прошло, а спереди мне кажется саленты-таблетки в рычагах проверь
Amigos, закажи втулки стаба от американской версии, у них диаметр стаба на 1 мм меньше. У тя 0,5 износ на сторону или суммарный с обоих сторон?
Померял штангельциркулем стаб: везде 12 мм, в местах износа 11.5 мм. Прокатит америкосовые втулки? И надо ли изношенные места стабилизатора шлифовать, а то они шероховатые?
Ремонт методом "тыка" самый дорогой!
ну почему же? все элементарно проверяется. если разболтаны то все одно менять. останется стук.идти дальше.но дороже.как то сайленты рычагов и тяг
Схождение надо регулировать только при замене рулевых наконечников. Развал - при установке нестандартных пружин или проставок под пружины(стойки) с целью ПОДНЯТЬ-ОПУСТИТЬ машину от нормы. В остальных случаях всё остаётся в пределах допуска и регулировки не требует. Дополнительно сзади схождение при замене поперечной регулируемой тяги.
Буду краток =)) . Не надо.
Дабы не плодить кучу похожих тем-спрошу тут. Подскажите пожалуйста. Появились следующие симптомы-стук сзади иногда четкие удары при малейший неровностях дороги, иногда на почти ровном асфальте этот стук переходит в вибрирующий (как бы впадая в резонанс). Стук и справа и слева. Сам ездил и в багажнике и полностью разобрал все сзади-снял полку, усилок, вынул колонки, домкрат, запаску. вобщем полностью пустой багажник. В процессе поездки в багажнике слушал-что может греметь (единственное, на что думал-это торсионы багажника, но вроде не они. Судя по звукам-их источник в тех местах, где крепятся опоры. До этого стука были заменены пружины, опоры, стойки стабилизатора - все неоригинал (в сервисе сказали, что хороший неоригинал. фирму не помню), втулки поперечной тяги (резинки оригинал) - стук не пропал, решили заменить один из аммортизаторов на пробу..до этого была каяба-было все ок, поменяли один аммортизатор тоже на каяба, стук остался так же как справа так и слева. В том сервисе, где я все это я делал-сказали что уже хз где искать и собственно съездил я к официалам на диагностику. После диагностики выяснилось, что некоторые элементы подвески были не протянуты, протянули динамометрическим ключем все по нормам, рекомендовали, если стук не останется, поменять все на оригинал (логично конечно, но дорого).
Так вот, подскажите опытные люди, в чем может быть проблема и как более точно ее определить чтобы все подряд не менять- а заменить именно то, что может греметь, т.к. на подъемнике говорят - подвеска в "идеале", но грохот достал. Да, когда ставлю заднюю полку, собираю салон-стук становится немного тише, но всеравно слышно.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Если кто-то поделится кодами з\ч, это будет вообще здорово, т.к. прочитал кучу тем на этом форуме, все рекомендуют опоры с зеленой меткой, но я коды этих опор так и не нашел. если конечно дело в них.
Ищи клубня Voca , он дока по подвеске и всяких сайлентов .В общем попытайся в личке общаться с ним.
Стук в задней подвеске тойота камри 30
В процессе эксплуатации автомобиля, по причине износа или дефекта могут возникнуть стуки как в двигателе, трансмиссии, подвески и рулевом управлении
Стуки в двигателе
Обычно стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для устранения которых потребуется разбирать двигатель. Но можно попытаться определить причину стука, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире
Если нет достаточного опыта, лучше обратиться к специалистам и буксировать автомобиль до автосервиса
Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный. Нужно остановить немедленно двигатель и ехать в гараж или на сервис на буксире
Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно)
Стуки шатунных подшипников (прослушиваются в средней части блока цилиндров) – очень опасные. Нужно остановить немедленно двигатель и ехать в гараж или на сервис на буксире.
Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона, значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания
Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный: можно доехать до гаража или автосервиса самостоятельно.
Стук ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком. Стук слышен на всех режимах работы двигателя, усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания
Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать до гаража или автосервиса самостоятельно
Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо его слышно на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает
Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) – неопасный. Можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.
Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов
Детонационный стук опасен, но, как правило, исчезает после замены датчика детонации или заправки качественным топливом
Не нагружая двигатель можно доехать до гаража или автосервиса самостоятельно
Звонкие металлические стуки возникают, как правило, при разгоне автомобиля. Причина – применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и камерах сгорания
Стуки в трансмиссии
Неисправности трансмиссии по издаваемым ими шумам трудно. Желательно обратиться к опытному специалисту
Шум при выключенном сцеплении:
- износ подшипника выключения сцепления или отсутствует в нем смазка (для механической коробки передач) – замените подшипник выключения сцепления;
Шум при включении сцепления:
- деформация или выход из строя деталей ведомого диска – замените ведомый диск
Шум в коробке передач:
- недостаточный уровень масла – проверьте уровень масла, при необходимости долейте;
- износ или разрушение подшипника или шестерен – замените поврежденные детали
Шум при переключении передач:
- неполное выключение сцепления – отрегулируйте привод выключения сцепления (для механической коробки);
- износ синхронизаторов – замените изношенные детали
Стук в начале движения автомобиля:
- износ шарниров равных угловых скоростей – замените неисправные шарниры;
- увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи – отрегулируйте зазор
Стук, щелчки при движении автомобиля в повороте:
- износ наружного шарнира равных угловых скоростей – замените неисправный шарнир
Если появился посторонний стук в подвеске движущегося автомобиля, нужно установить источник независимо от того, постоянный это стук, или появляется только при проезде неровностей
Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к аварии!
Возможные причины стуков в подвеске и их устранение:
Неисправны амортизаторы – замените или отремонтируйте амортизаторы;
Ослаблены болты и гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески – подтяните крепления штанги; Изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги – замените изношенные резиновые подушки;
Повреждение, деформация резинометаллических шарниров, верхних опор амортстоек – замените шарниры и верхние опоры;
Износ шаровых опор рычагов передней подвески – замените шаровые опоры;
Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес – замените подшипники;
Большой дисбаланс колес – отбалансируйте колеса;
Деформация колесного диска – замените диск;
Осадка или поломка пружины подвески – замените пружину;
Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески – замените резинометаллические шарниры;
Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия – замените поврежденные буфера;
Частые пробои задней подвески из-за перегрузки задней оси – не допускайте перегрузки
Вибрация и удары на рулевом колесе
Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе может быть неисправное состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес автомобиля
Возможные причины вибраций и ударов на руле и способы устранения:
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес – замените подшипники;
Ослабление гаек крепления шаровых пальцев рулевых тяг – затяните гайки;
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг – замените наконечники рулевых тяг;
Увеличенный зазор в рулевом механизме – отремонтируйте рулевой механизм;
Ослабление крепления рулевого механизма – затяните крепления рулевого механизма
Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходим ремонт тормозов
Стук в Тойоте Камри
Задняя подвеска Тойоты Камри – это связующие звенья между колесами и кузовом. Она функционирует в агрессивной внешней среде и выдерживает продолжительные нагрузки. Задняя подвеска достаточно надежна. Неисправности в ней встречаются сравнительно реже, чем в передней. Глухой стук сзади – одна из основных проблем, которые возникают в задней подвеске при разгоне чаще всего.
Причины и способы устранения этой неисправности (стука сзади) приведены в таблице:
| Источник шума сзади | Как избавиться от шума сзади |
| Глухой стук в задней подвеске в процессе разгона Тойоты | |
| Неисправны амортизаторы задней подвески | Замена или ремонт подвески сзади |
| Слабые крепления амортизаторов или изношенные втулки проушин амортизаторов задней подвески | Замена болтов и гаек крепления, а также изношенных или деформированных комплектующих сзади |
| Осадка или поломка пружины задней подвески | Замена пружины в комплекте задней подвески |
| «Пробой» подвески из-за разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески | Замена буфера, разгрузка задней подвески |
Диагностика
Важно! Проведение диагностики руля при появлении стука в рулевой колонке на Тойоте Камри v40, является основной задачей автовладельца, равно как и починка выявленных неполадок. Если взять в расчёт надежность и качество сборки автомобилей Тойота Камри, то появление любых посторонних стуков в руле является серьезным поводом незамедлительной диагностики в специализированном автосервисе
Для определения причины появления на Камри стука в рулевой колонке, специалисты проводят визуальный осмотр каждой детали и соединения. Цель такого осмотра – выявление наличия люфта в частях руля или неисправностей подшипников. Тестирование каждого механизма руля на ослабление креплений позволяет достоверно установить источник проблемы. После проведения осмотра и устранения неполадок руля необходимо протестировать транспортное средство на ходу. При движении машины не должно быть слышно характерного стука, если руль все же стучит, значит, проблема более серьезная и устранить ее нужно немедленно.
Конечно, многие автолюбители, имеющие достаточный опыт ремонта автомобилей, могут провести подобную диагностику руля самостоятельно. Устранить выявленную проблему, в большинстве случаев, можно и своими силами, при наличии необходимых инструментов и запасных частей.
Причины стука в задней подвеске и устранение его
Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.
Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка
- установка машины на яму и установка её на скорость;
- проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
- проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
- прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
- раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.
Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.
Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы
В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:
Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.
Тормозные суппорты
В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:
Другие возможные причины стука в задней части авто
Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:
- откручивание колеса;
- стук в багажнике деталей из металла;
- глухой стук деталей корпуса;
- стук запаски;
- стук глушителя о дно машины.
Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.
🏁Схема подвесок Toyota Camry
Независимая задняя подвеска на Тойота Камри оборудована рычагами и шарнирами, фиксирующими элементы конструкции относительно кузова и ступицы. В ходовой части используются телескопические амортизаторы и пружины, обеспечивающие перемещение колес в вертикальной плоскости. От состояния элементов зависят точность управления и безопасность эксплуатации автомобиля.
Подвески Camry последних поколений
С момента презентации автомобилей Camry для американского и европейского рынков сбыта производитель использовал заднюю рычажную подвеску. Конструкция позволяла реализовать привод на задние колеса (машины со всеми ведущими поставлялись на внутренний рынок Японии и ограничено предлагались на внешних торговых площадках).
Авто с 2001 по 2006 год
На автомобилях поколения V30 сзади используется пружинно-рычажная подвеска, закрепленная на подрамнике. Кинематическая схема состоит из двух поперечных рычагов и одного продольного. На задней поперечной тяге предусмотрена резьбовая часть, позволяющая корректировать угол установки колес. Рычаги крепятся к кулаку, на котором имеется точка фиксации вертикального амортизатора, который работает совместно с пружиной. Эластичный элемент имеет витки разного диаметра, позволяющие получить нелинейную характеристику жесткости.
VI поколение Тойота Камри
Представленная в 2006 г. Камри V40 сохранила подвеску от предыдущего поколения, но из-за увеличившегося веса были изменены амортизаторы и пружины. Автомобиль не раскачивается на неровностях дорожного покрытия, отсутствуют сильные наклоны кузова при поворотах. В подвеске сохранилась штанга поперечной устойчивости с отдельными стойками, снабженными шаровыми шарнирами.
На корпусах амортизаторов предусмотрены чашки для установки цилиндрических пружин с прогрессивной жесткостью.
Последнее поколение Camry
На автомобилях Камри V70, выпускаемых с 2017 г., сзади используется модернизированная подвеска, для установки пружины применен отдельный штампованный рычаг с чашкой. В конструкции сохранена тяга с регулятором длины для корректировки угла установки колес, поперечный рычаг имеет усиленную конструкцию. Телескопический амортизатор крепится к кулаку и кузову автомобиля, между поперечными элементами находится стабилизатор устойчивости.
На машинах Камри предыдущих поколений использовался гидравлический усилитель руля с насосом, установленным на силовом агрегате. На V70 применен электрический усилитель, который расположен на рулевой рейке.
Введение электрического привода позволило снизить расход топлива и упростило конструкцию рулевого управления.
Таблица для краткого сравнения
В таблице приведены общие характеристики подвесок для автомобилей Camry разных поколений.
| Модель | Годы выпуска | Конструкция передней подвески | Особенности подвески сзади | Тип усилителя руля |
| XV30 | 2001-2006 | Нижний рычаг с поворотной стойкой типа МакФерсон и стабилизатор поперечной устойчивости | Комбинация из 2 продольных и 1 поперечного рычага, применена стойка МакФерсон, предусмотрена установка стабилизатора | Гидравлический с отслеживанием скорости |
| XV40 | 2006-2011 | Аналогично | Аналогично | Аналогично |
| XV50 и 55 | 2011-2017 | Аналогично | Аналогично | Аналогично |
| XV70 | 2017-н. в. | Аналогично | Продольные и поперечный рычаг изготовлены по технологии штамповки, пружина и амортизатор разнесены в стороны, предусмотрены штанга поперечной устойчивости и рычаг корректировки развала колес. | Электрический с корректировкой усилия в зависимости от скорости |
Отдельно о компонентах задней подвески
Задняя подвеска автомобилей до 2017 г. построена на основе стоек МакФерсон, что позволило использовать рычаги круглого сечения. Конструкция сглаживает неровности дорожного покрытия, но не позволяет входить в повороты на высокой скорости. На поколении V70 сзади стала использоваться подвеска, разработанная для модульной платформы GA-K. Многорычажная конструкция с разнесенными точками крепления амортизаторов и пружины улучшила поведение автомобиля в скоростных поворотах.
Общее устройство подвески
Общая концепция подвесок не зависит от поколения Тойота Камри. Поскольку крутящий момент передается на фронтальные колеса, то в кинематическую схему входит поворотный кулак. Поворот обеспечивается шаровой опорой и верхним подшипником на стойке амортизатора. Нижний шаровой шарнир позволяет колесу перемещаться в вертикальном направлении совместно с рычагом. Удары гасятся резиновыми шарнирами, рабочим веществом в амортизаторе и цилиндрической пружиной.
Схема передней оси
Передняя подвеска автомобилей Toyota Camry построена по схеме МакФерсон. В основании конструкции лежит балка, сваренная из штампованных стальных элементов. Подрамник используется для крепления двигателя и коробки скоростей, предусмотрены точки фиксации для нижнего рычага ходовой части. Рычаг крепится с помощью двух шарниров, расположенных горизонтально и вертикально. Телескопический амортизатор расположен внутри стойки, которая поворачивается вокруг вертикальной оси с помощью рулевой рейки и поперечных штанг с механизмом регулировки длины.
Стойки крепятся к кузову благодаря специальным опорам, внутри которых находятся шариковые подшипники. Амортизаторы машин разных поколений имеют конструктивные отличия. Также может быть разница в пределах одного поколения. Например, фронтальные амортизационные стойки машин Camry V30 выпуска до 2003 г. не походят к автомобилям, собранным позднее. Одновременно изменились и пружины, что следует учитывать при подборе или покупке запасных частей.
Спереди предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости с резиновыми подушками, закрепленными на подрамнике. Из-за особенностей компоновки снять нижние рычаги без демонтажа опор силового агрегата невозможно. Подушки перекрывают доступ к крепежным болтам как из моторного отсека, так и из-под днища автомобиля. Поскольку машины Camry оборудованы приводом на фронтальные колеса, то в схему ходовой части включены полуоси с шарнирами равных угловых скоростей, закрытыми резиновыми пыльниками.
Схема задней подвески
В основе задней подвески лежит стальной подрамник, прикрученный болтами к усилителям на днище. Внутри лонжеронов предусмотрены закладные гайки, в которые вворачиваются болты. Колесо и тормозной диск устанавливаются на подшипниках качения на литом кулаке, который соединяется с подрамником и кузовом амортизатором и рычагами. Конфигурация последних зависит от поколения автомобиля. На всех Camry предусматривается тяга с гайкой, позволяющей изменять угол установки шин (параметр проверяется на стенде).
На Камри поколений V30 и V40 в конструкции подрамника предусмотрены точки крепления для редуктора с вязкостной муфтой. Механизм устанавливался на машинах с правым расположением руля и позволял реализовать систему полного привода.
Между редуктором и ступицами устанавливаются полуоси с шарнирами, закрытыми резиновыми чехлами.
Сайлентблоки подвески и их ремонт
В точках соединения рычагов с подрамниками предусмотрены резиновые шарниры с металлическими кольцами, обеспечивающие заданное положение элементов конструкции. Детали имеют ресурс до 200 тыс. км, но при движении по дорогам с плохим покрытием возможен преждевременный выход узлов из строя. При повреждении элементов появляются посторонние звуки, наблюдаемые во время движения. В результате ухудшается управляемость, неправильный угол установки колес приводит к неравномерному износу протектора покрышек.
Алгоритм замены шарниров в передних рычагах:
- Установить машину на эстакаду, демонтировать защиту мотора и колеса.
- Отвернуть опоры крепления силового агрегата, а затем приподнять двигатель и коробку вверх гидравлической стойкой. Между подъемным механизмом и поддоном мотора установить деревянную прокладку, предотвращающую повреждение резервуара для масла.
- Открутить болты крепления сайлентблоков, а затем отвернуть винты, соединяющие рычаг с шаровой опорой. Для доступа к точкам крепления необходимо вынуть заглушки, закрывающие технологические отверстия в подрамнике.
- Демонтировать рычаг с автомобиля, а затем обозначить взаимное положение корпусов шарниров в посадочных гнездах (например, зубилом).
- Удалить изношенные элементы вручную или с помощью гидравлической оснастки, развивающей усилие от 10 тыс. кг.
- Запрессовать новые шарниры с учетом взаимного положения деталей. Если отверстия в рычагах просажены, то необходимо приобрести новые.
- Смонтировать детали на автомобиле, закрепить опоры силового агрегата и скорректировать настройки подвески на электронном стенде.
Разборка задней подвески производится на подъемнике. Необходимо снимать рычаги с изношенными шарнирами. Поскольку на резьбовые соединения попадает влажная грязь, то перед отворачиванием гаек рекомендуется очистить детали стальной щеткой и обработать жидкостью WD40. В задней подвеске присутствует рычаг развала с изменяемой длиной, после замены элемента необходимо проверить настройки ходовой части. При неправильном положении колес происходит неравномерный износ протектора и ухудшается управляемость автомобиля.
Для удаления растрескавшихся или порванных шарниров используется винтовой съемник. Новые сайлентблоки устанавливаются в монтажное гнездо без перекосов, с помощью молотка. В задней подвеске имеются плавающие шарниры без внешней обоймы. Для установки деталей используется стальная трубка, позволяющая сжать деталь до требуемого диаметра. Механическая обработка поверхностей сайлентблоков не допускается. Возможно нанесение на внешнюю сторону силиконовой смазки, снижающей силу трения и усилие при монтаже.
Процесс замены подвески
В процессе эксплуатации подрамник подвергается воздействию дорожных реагентов, вызывающих коррозию деталей. Со временем конструкция теряет жесткость и начинает деформироваться, что приводит к нарушению углов установки колес. Восстановить подрамник в условиях гаража или сервисного центра невозможно, поэтому необходимо заменить всю конструкцию. Детали приобретаются на разборках с машин, находящихся в хорошем техническом состоянии (например, при эксплуатации в южных регионах коррозия не наблюдается).
Для снятия переднего подрамника потребуется:
- Снять защитный экран, расположенный под картерами мотора и коробки скоростей.
- Отвернуть опоры двигателя и коробки передач.
- Вывесить силовой агрегат на гидравлической стойке.
- Демонтировать колеса в сборе с дисками.
- Снять тормозные трубки с суппортов и заглушить отверстия.
- Выкрутить крепления опорных подшипников стоек.
- Отвернуть болты, удерживающие подрамник на лонжеронах кузова.
После отсоединения конструкции необходимо снять элементы, пригодные для дальнейшей эксплуатации. Подвеска крепится на штатные места, рекомендуется использовать новые болты. При сборке важно соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений. Процедура замены подрамника требует использования специального инструмента и оснастки, рекомендуется проводить работы в условиях сервисной станции.
Задний подрамник крепится к кузову, глушитель и топливный бак не мешают процессу снятия конструкции. При демонтаже потребуется отвернуть болты крепления продольных рычагов, отсоединить тормозные трубки и тросы привода стояночного механизма. Дополнительные токи фиксации предусмотрены на верхней части амортизаторов (болты удерживают опоры на чашках кузова). Стабилизатор поперечной устойчивости оборудован отдельными кронштейнами, которые крепятся к днищу автомобиля болтами.
Стук в задней подвеске тойота камри 30
По материалам сайта autocentre.ua
Эти две модели уже сходились в спарринге («АЦ» № 19’2002). Восемь лет спустя, когда эти автомобили перешли в разряд подержанных, мы проводим между ними повторный матч.
Эти модели – самые прямые конкуренты, и борьбу за кошельки покупателей они ведут до сих пор. Подержанные Toyota Camry в среднем на $1 тыс. дороже, чем Nissan Maxima. В основном это обусловлено изначально более высокой ценой новых Camry.
Nissan Maxima 2000–2006 г. в.
от $10 500 до $19 500
Toyota Camry 2001–2006 г. в.
от $12 800 до $21 000
В каком просторнее?
Большинство Maxima и Camry продано официальными дилерами. Модель Nissan имеет английские корни (в Англии выпускались версии для европейского рынка), а Toyota – японские. Хотя много и «серых» экземпляров – Maxima, предназначенных для азиатского рынка, и Camry – для американского. Специалисты фирменных СТО уверяют, что сложностей с обслуживанием таких версий нет.
Со временем в Maxima дверные петли проседают, двери перекашиваются и хуже закрываются, причем чаще проблема возникает с водительской дверью. У Camry отмечено запотевание передней оптики и «противотуманок». Со временем пластиковый колпак передних фар «американцев» пескоструится, тускнеет и фары хуже светят.
Обе модели очень неплохо оснащены, хотя по наличию некоторых опций лидирует Maxima. В ней встречаются память электрорегулировок сидений, электропривод шторки заднего стекла, ксеноновая оптика, а кожаная отделка салона – в базовой версии. Претензий к работе салонного оборудования обоих автомобилей нет.
Обзорность хромает у обеих моделей. У Maxima при боковых маневрах ее немного «съедает» левая передняя стойка, а при движении назад – высокая корма и большие задние подголовники. У Camry же ограничена только обзорность назад (высоким багажником).
Более просторно на галерке Camry (см. фото), хотя зауженный снизу дверной проем и высокий порог пола затрудняют высадку. Зато у конкурента об этом позаботились больше – на спинках передних кресел предусмотрены удобные ручки.
Из-за дефектов наших дорог у Camry могут возникнуть проблемы с обшивкой салона – начинает скрипеть пластик торпедо и центральных стоек кузова.
Галерка Camry более просторна – там легко усядутся трое пассажиров, а если потесниться, то поместится и четвертый! Но места до спинок передних кресел у конкурента больше.
Качество пластиковой отделки салона Maxima и его шумоизоляция не вызывают нареканий, а вот кожаная отделка может побеспокоить – боковая обшивка подушки и спинки иногда рвется.
Крупным людям сзади в Maxima неудобно – подушка дивана сильно закруглена по краям, и если боковые пассажиры сядут слишком близко к дверям, то их ноги окажутся без подколенной опоры.
Динамика и надежность
Оба автомобиля оснащались бензиновыми агрегатами. Моторы Nissan отличаются более высокой литровой мощностью. Вместе с тем, в динамике он проигрывает конкуренту. Основная причина – коробки передач Maxima отличаются более «спокойными» настройками, в то время как у КП Camry более «короткие» главные пары, что и обеспечивает этой машине лучшие спринтерские качества. Кроме того, «лишние» 400 «кубиков» в 2,4-литровом моторе Toyota дают ей запас в 12 л. с. по сравнению с 2,0-литровым двигателем Nissan. К тому же агрегат 2,4 л благодаря применению фирменной системы изменения фаз газораспределения VVT-i более эластичен. Впрочем, не стоит думать, что Camry больше подходит для активной езды… Однако для подержанных автомобилей куда важнее надежность агрегатов. По опыту эксплуатации, в этом лидирует Camry. Характерные неисправности в ее двигателях не выявлены. Разве только из-за применения некачественного топлива выходят из строя лямбда-зонды. У агрегатов Maxima проблем больше. На старых машинах отмечена неисправность расходомера воздуха. Иногда из-за поломки регулятора холостого хода сгорал блок управления двигателем. Со временем приходят в негодность дорогостоящие (1 шт. – около 3,5 тыс. грн.) гидроопоры двигателя с электронным клапаном изменения жесткости.
ГРМ моторов Maxima оснащен металлической цепью, которая в интервале от 100 до 200 тыс. км вытягивается. Ремонт обходится дорого: он производится со съемом мотора, и менять нужно не только цепь, но еще и звездочки, натяжитель, успокоитель и «башмак» (работа – около 2 тыс. грн., запчасти – 7,5 тыс. грн.). Цепь в 4-цилиндровых агрегатах Camry способна выдержать весь срок его эксплуатации, хотя ГРМ тойотовских моторов также нуждается в обслуживании. Каждые 150 тыс. км в V6 нужно менять ремень вместе с роликами и во всех моторах при этом же пробеге следует регулировать тепловые зазоры клапанов.
Самый существенный минус двигателей Camry – блоки их цилиндров сделаны из алюминиевого сплава и «капиталка» не представляется возможной. Нет даже ремонтных размеров цилиндропоршневой группы.
Слабые места автомобилей
Со временем в Maxima дверные петли проседают, двери перекашиваются и хуже закрываются. Чаще проблема возникает с водительской дверью.
На наших дорогах более долговечной оказалась подвеска Camry – многие детали служат 100–200 тыс. км, а у Maxima – 80–100 тыс. км.
У Camry отмечено запотевание передней оптики и «противотуманок». Со временем пластиковый колпак передних фар «американцев» тускнеет и фары хуже светят.
Обслуживание ходовой Maxima дороже, т.к. «резинки» передней подвески меняются вместе с рычагами, а задние подшипники обоих авто – вместе со ступицами.
Нежный автомат
Обе модели – переднеприводные. Многие машины оснащены автоматическими КП, «механика» встречается реже. АКП Camry с моторами V6 могли оснащаться программой адаптивного управления, способной подстраиваться под различные стили езды водителя, изменяя момент переключения передач. А блок управления АКП Maxima оснащен тремя фиксированными режимами работы: спортивным, обычным и зимним. Первый позволяет «выкручивать» мотор вплоть до красной зоны, а зимний – трогаться со второй передачи, не допуская пробуксовки колес.
Более надежны АКП Maxima. Единственный недочет – жесткое включение задней и первой передач, хотя неисправностью это не является. «Автоматы» Camry нежнее – при нарушении правил эксплуатации выходит из строя подшипник выходного вала АКП или теряет герметичность сальник гидромуфты.
В механических КП Maxima особой долговечностью не отличаются сальники полуосей – их приходится менять в среднем через 50 тыс. км.
На наших дорогах дольше служит подвеска Camry – большинство ее «расходников» способно продержаться 100–200 тыс. км, а у конкурента – 80–100 тыс. км.
У обеих моделей объем багажника можно увеличить, сложив задние сиденья. Вместе с тем проем доступа в салон у Maxima заметно меньше, чем у конкурента.
Кузов Maxima оцинкован, и каких-либо характерных участков, подверженных «рыжей болезни», у него нет.
Драйв или комфорт?
Исправная подвеска Maxima отличается большей жесткостью – она чутко реагирует на дорожные стыки и мелкие неровности, но при этом обеспечивает авто высокую устойчивость при движении на высоких скоростях и совершении маневров. Соответствующим образом настроено и рулевое – оно в меру тугое и обладает отличной обратной связью. Благодаря этому активная езда на Maxima доставляет удовольствие.
Ходовая Camry – полная противоположность: она настроена на комфортную езду. Подвеска легко «глотает» неровности наших дорог, а рулевое оснащено мощным усилителем, благодаря чему баранка получилась излишне легкой. Однако оборотная сторона медали – валкость (при скоростном прохождении поворотов или резкой переставке возникают неприятные крены, а резкое торможение сопровождается клевками кузова) и недостаточная информативность рулевого. На этом автомобиле хочется ехать не активно, а солидно и размеренно.
На наших дорогах более долговечна подвеска Camry. Сайлент-блоки ее передних рычагов и шаровые опоры служат около 200 тыс. км, втулки задних продольных тяг «многорычажки» – 100–150 тыс. км, а поперечных – еще дольше. Каждые 30–40 тыс. км на V6 придется менять втулки стабилизаторов, а с 4-цилиндровыми моторами они служат до 100 тыс. км.
Ходовая Maxima менее долговечна – шаровые опоры и сайлент-блоки передних рычагов способны продержаться 80–100 тыс. км, а в задней подвеске после 100 тыс. км могут оказаться изношенными маслонаполненные сайлент-блоки полузависимой балки. Стойки и втулки стабилизатора ходят 30–35 тыс. км.
Повышает стоимость обслуживания ходовой Maxima то, что «резинки» передней подвески меняются вместе с рычагами, а задние подшипники как, впрочем, и у Toyota, – вместе со ступицами.
Багажник Camry чуть больше, чем у конкурента, – 530 л против 520 л соответственно, зато грузоподъемность авто существенно проигрывает – 515 кг против 610 кг у Maxima.
Единственное слабое место Camry, где может появиться коррозия, – крышка багажника в районе крепления декоративной хромированной накладки.
Рулевое управление обеих моделей с возрастом создает проблемы – у Maxima из-за износа зацепления «шестерня-рейка» появляется характерный стук, который ликвидируют регулировкой. Необходимость в этом возникает примерно через 50 тыс. км. У Camry при больших пробегах (к 300 тыс. км) может выйти из строя нижняя крестовина рулевого вала. Рулевые тяги у обоих автомобилей служат больше 100 тыс. км.
В тормозной системе Maxima не выявлено характерных недостатков. У Camry отмечена деформация тормозных дисков при попадании на них холодной воды после активных торможений. У версий с АКП с возрастом может заклинить механизм привода «ручника».
![Nissan Teana]()
История Nissan Maxima
03.00 Стартует выпуск пятого поколения Nissan Maxima – индекс кузова А33
03.03 Появилась шестая генерация Nissan Maxima с мотором 3,5 л (260 л. с.), предназначенная исключительно для американского рынка. Выпуск Maxima (А33) продолжается
03.04 Представлена новая модель бизнес-класса – Nissan Teana
01.06 Производство Maxima (А33) свернуто
![шестая генерация Toyota Camry (40)]()
История Toyota Camry
09.01 Стартует выпуск пятого поколения Toyota Camry (индекс кузова 30)
01.03 Смена поколений купе и кабриолета – новые модификации созданы на базе Toyota Camry (30)
03.05 Незначительный фейслифтинг седана
03.06 Дебютирует шестая генерация Toyota Camry (40)
Резюме
Плюсы
Минусы
- Более доступная рыночная стоимость
- Грузоподъемность больше
- Лучшее оснащение
- Больший запас места для ног задних пассажиров
- Лучше устойчивость и управляемость
- Может порваться кожаная боковая отделка сидений
- Претензии к обзорности
- Износ дверных петель
- Возможен отказ расходомера воздуха, регулятора холостого хода, гидроопор двигателя
- Вытягивается цепь ГРМ
- Недолговечность сальников полуосей
- Стук в рулевой рейке
Maxima привлечет лучшим оснащением, драйверскими настройками ходовой и рулевого, беспроблемными тормозами и трансмиссией. И за данные качества не придется переплачивать – рыночная стоимость автомобиля ниже. Хотя он менее надежен.
Резюме
Плюсы
Минусы
- Более просторная галерка
- Больше проем из багажника в салон
- Лучше динамические качества
- Надежные и беспроблемные двигатели
- Более долговечная подвеска
- Цена авто и запчастей выше
- Возможна деформация тормозных дисков, коррозия крышки багажника, запотевание передних фар
- Скрип обшивки салона
- Неудобная высадка с заднего сиденья
- Претензии к обзорности
- Не исключены проблемы с АКП
- Плохая устойчивость на высоких скоростях и при активной езде
Многие узлы и агрегаты Camry более долговечны, а значит, необходимость в ремонте возникает реже. К тому же салон Camry просторнее, багажник объемнее, а двигатели обеспечивают лучшую динамику.
Читайте также: