Задняя подвеска мазда 6 gg схема

Обновлено: 08.08.2022

Задняя подвеска Mazda 6 2002-2015


Рис. 4.30 . Задняя подвеска: 1 – задняя опорная втулка поперечины; 2 – задняя поперечина; 3 – задний амортизатор; 4 – задний верхний рычаг; 5 – буфер хода сжатия (со стороны кузова); 6 – заднее продольный рычаг; 7 – задняя поперечная тяга; 8 – задний стабилизатор; 9 – вид сзади автомобиля; 10 – задняя цилиндрическая пружина; 11 – буфер хода сжатия (со стороны пружины); 12 – задний нижний рычаг

Расположение рычагов и тяг многорычажной задней подвески типа E аналогично расположению рычагов и тяг обычной многорычажной задней подвески (см. рис. 4.30 на с. 182), за исключением расположения амортизатора и цилиндрической пружины.

Цилиндрическая пружина и амортизатор разделены, цилиндрическая пружина установлена между задней поперечиной и задним нижним рычагом.

Раздельное расположение амортизатора и цилиндрической пружины устраняет трение между двумя элементами.

Кроме того, боковое усилие амортизатора уменьшается, в результате чего подвеска работает плавно, а комфорт поездки улучшается.

Original mazda 6 645

Регулировка развала колес
Рис. 4.31. Регулировочный кулачок на заднем нижнем рычаге: 1 – задняя левая сторона; 2 – регулировочный кулачок Развал колес регулируется вращением кулачка на заднем нижнем рычаге. Вращение кулачка на одно деление изменяет угол развала колес приблизительно на 0°20’ (рис. 4.31).

Original mazda 6 646

Регулировка схождения колес
Стяжная муфта механизма регулировки схождения колес располагается в центре задней поперечной тяги. Рис. 4.32. Схема работы стяжной муфты механизма регулировки схождения колес: 1 – передняя часть; 2 – с левой резьбой; 3 – с правой резьбой; 4 – регулировочный стержень; 5 – со стороны оси;.

Ремонт задней подвески мазда 6 gg

Начну немного с предистории, так сказать с чего все началось. В тот момент когда я покупал свою ласточку предыдущей владелец ездил на несколько сто проверять ходовку, дабы не отдать её в плохом состоянии, первым оказался FIT сервис, машину загнали спустя какое то время вышли и сказали что всю заднюю подвеску надо перебирать, сумма такая то, времени столько. На этом не остановились, поехали на фордовскую станцию(кто живёт в Ставрополе поймёт), так как там стенд хороший и ходовку проверяют хорошо(как мы думали), загнали машину, её на стенде хорошенечко потрясли, посмотрели ходовку и каков результат? Все отлично! Аморты на 75-77% живые, ничего менять не нужно, единственное что порекомендовали так это поменять нижние сайленты амортов.
Машина попала в мои руки, сайленты уже были куплены и переданы мне вместе с машиной, ну вот я договорился с одними ребятами (знакомые) которые специализируются в основном на японцах и поехал менять эти самые сайленты, загнали, подняли ииии сайленты вообще не те и всю ходовку надо все таки менять, показали везде пальцами и написали список что под замену. Поехал домой я грустный конечно, но не отчаянный, следующие 1,5 месяца искал и подбирал запчасти, многорычажка для меня была тёмным лесом, но в итоге разобрался и закупил запчасти.
Теперь к самой сути, что значит было куплено :
Стойки стабилизатора заднего 2шт — купил оригинальные GJ6A28170B
Втулки стабилизатора заднего 2шт Masuma mp1026
Сайлентблоки нижнего поперечного рычага 4шт vtr mz0205r
Сайлентблоки продольного рычага vtr MZ0211R 2шт
Сайлентблоки верхнего поперечного рычага 4шт vtr mz0201r
Тяга задняя поперечная регулируемая 2шт Masuma ma103
Болт развальный оригинальный 2шт FD162866ZB
Сайлентблоков амортизаторов найти не смог, поэтому нашёл размеры в интернете и сделал у токаря из капролона, а втулку с нержавейки

Далее было решено все менять самому, ибо цену за работу в сервисе брали огромную, снял сто самообслуживания, где есть подъёмник и необходимый инструмент (по большей степени инструментом работал своим) и на выходных взяв брата и друга поехали это все дело менять.

Первым делом откручиваем кастрюлю, пружину обязательно сжимаем ибо выстреливает.

Развальные болты куплены новые поэтому со старыми не мучились и срезали. После того как открутили кастрюлю откручиваем стойку стабилизатора снимаем и убираем в сторонку, следующим этапом амортизатор. Нижнее крепление не поддалось-срезали, вверху амортизатор прикручен к треугольнообразному креплению, которое в свою очередь на 3-х болтах крепится к кузову, тут тоже сложного ничего нет, опускаем болты подрамника, чуть его сдвигаем и ко всему есть доступ, откручиваем и вытаскиваем аморт.

Далее откручиваем кривой рычаг (верхний поперечный) вытаскиваем и тоже в сторонку. Теперь важный момент, если вам все таки нужно менять сайленты Продольного рычага, то снимаем суппорт отсоединяем датчик абс, под рычаг ставим опору, откручиваем от кузова и все единым целым вместе со ступицей снимаем. Если нет, как в моем случае, то оставляем все как есть и идём перепресовывать сайлентблоки. Почему я не стал менять в продольном? Всё просто, подвеска почти вся ещё в оригинале, и эти сайлентблоки у меня в очень хорошем состоянии.

По прессовке сложного ничего нет, в кастрюле сделали, взялся за кривой, тут есть нюанс, саму втулку и резину я выдавил, но осталась металлическая обойма, прикепела к рычагу, как быть? Делаем пропилы в двух местах, берём зубило и выбиваем обойму, далее пресуем.

Теперь когда все запрессовано, собираем все в обратной последовательности, болты не забываем смазывать (на будущее), и так обе стороны. У нас ушло почти 2 дня, в первый день далось трудновато, потому что делали в первый раз, не представляли как и что должно быть ну и всякие мелкие трудности которые забирали время, но в первый день одну сторону сделали все таки ( за 8 часов). На следущий день все пошло уже как по маслу (справились уже за 4 часа), перебрали собрали все обратно и поехали на развал.

Когда собирали, схождение мы попали почти, но все отрегулировали и теперь я наслаждаюсь, подвеска прекрасно отрабатывает, никаких посторонних звуков нет. Спасибо всем кто дочитал, надеюсь кому то пригодится, если будут какие либо вопросы, обращайтесь))

Задняя подвеска мазда 6 gg схема

Задняя подвеска автомобиля независимая, многорычажная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Конструкция задней подвески автомобиля Мазда 6

Схождение задних колес регулируют болтами крепления заднего нижнего рычага, выполненными за одно целое с эксцентриками

Угол развала задних колес задан конструктивно и не регулируется

По углу развала можно лишь контролировать состояние задней подвески

Проверка деталей подвески

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Осматриваем детали подвески

Проверяем состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние пружин подвески

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки нужно заменить при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей

Проверка деталей задней подвески Мазда 6

На резинометаллических шарнирах не допускается:

- признаки старения, трещины;

- одностороннее вспучивание резинового массива

Проверяем отсутствие механических повреждений элементов подвески

Осматриваем резиновые втулки верхнего и нижнего креплений амортизатора и амортизаторы

На амортизаторах не допускаются потеки жидкости и отпотевание

Проверка деталей задней подвески Мазда 6
Проверка деталей задней подвески Мазда 6

Проверяем резинометаллические шарниры (сайлентблоки) продольных рычагов задней подвески

С помощью монтажной лопатки проверяем на отсутствие люфтов внутренних сайлентблоков задних нижних рычагов и задних кулаков

Проверка деталей задней подвески Мазда 6
Проверка деталей задней подвески Мазда 6

Проверяем внутренние и наружные сайлентблоки передних нижних рычагов

Также проверяем внутренние и наружные сайлентблоки верхних рычагов задней подвески

Покачивая вверх-вниз штангу стабилизатора поперечной устойчивости, проверяем на отсутствие люфтов стойки стабилизатора и резиновые подушки штанги

Проверяем пружины и буфера сжатия

Обращаем внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ей, часто принимают за стук в задней подвеске

Возможные неисправности задней подвески и способы устранения

Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля

- ослабление крепления амортизатора

Затяните болты крепления амортизатора

- износ сайлентблоков рычагов подвески

Замените рычаги или сайлентблоки

- осадка или поломка пружины

- выход из строя подшипника ступицы колеса

Увод автомобиля от прямолинейного движения

- неодинаковое давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление воздуха в шинах

- нарушен угол развала

Установите причину нарушения угла развала и отрегулируйте углы установки задних колес

- шины колес имеют разный износ или рисунок протектора

- осадка или поломка одной из пружин

- деформация продольных рычагов

Замените продольные рычаги

- износ сайлентблоков продольных рычагов

Замените продольные рычаги

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

- давление воздуха в шинах не соответствует норме

Установите нормальное давление воздуха в шинах

- нарушены параметры установки колес

Устраните причины нарушения параметров установки колес и отрегулируйте углы установки колес

Mazda 6 GG1 с пробегом: аннигилирующий кузов и недорогая, но капризная подвеска


В начале двухтысячных среди японских «спортивных» машин появился-таки явный лидер. Точнее, усилия пиар-отдела компании Mazda были направлены на то, чтобы он появился. Ребята работали отлично, и в конце концов особенности национального «зумзуминга» не оставили шансов потребителю: слова «Mazda», «Zoom-Zoom» и «спорт» в головах тысяч и тысяч водителей слились в монолитный камень. Все эти слоганы о «наполнении радостью», «звуки рева мотора» и прочее стали молитвой на устах тех, кто не мог позволить себе приличную спортивную машину или хотя бы «овощной» BMW, но хотел нового, японского и чтоб «с зумзум» мотором. Вот как раз о такой машине мы и поговорим сегодня. Чего ждать от этого «спорта»? Сначала – кузов, салон и ходовая часть. А на десерт, на вторую часть обзора, оставим моторы и трансмиссии.

История техники

Я понская Mazda Atenza появилась в 2002 году. Именно Atenza поколения GG/GY первой примерила новое имя серии: вместо патентованного «626» машину назвали просто «6». На первый взгляд, это был совершенно заурядный седан, хэтчбек или даже универсал. Но на самом деле совершенно классическая линейка кузовов, несколько моторов на выбор и приятная внешность скрывали за собой довольно серьезный инжиниринг. К выходу новой модели подготовили такие необычные новшества, как переднюю многорычажку, опционный полный привод и мощный турбомотор с непосредственным впрыском.

Компания Mazda к тому времени уже давно принадлежала компании Ford , а там привыкли ценить японский инжиниринг. О том, что моторы Mazda MZR широко известны у нас как Ford Duratec и все их производные, вы, наверное, знаете. Но скажу больше: новая платформа Mazda G - series , которая лежала в основе Mazda 6 GG 2002 года, была использована как база для «общемировой» фордовской платформы CD 3. На ней были созданы такие американские бестселлеры, как Ford Fusion (речь вовсе не про наш маленький хэтчбек), Ford Edge , Lincoln Zephyr / MKZ , Lincoln MKX и Mercury Milan . Использовали её и другие модели Mazda - например, Mazda CX -9 и следующее поколение Mazda 6. Кстати, CX -7, вопреки убеждениям многих авторов Википедии, построена на совсем другой базе, хотя и разделяющей ряд компонентов платформы.

На фото: Mazda6 (GG)

На фото: Mazda6 (GG) '2002–07

Для получения нужной степени «зумзумности» японцы выбрали проверенный путь. Машину сделали легкой, а кузов жестким. Достигли этого в основном за счет отказа от дорогих материалов отделки и от шумоизоляции. Подвески настроили для обеспечения отличной управляемости (порой даже не в ущерб комфорту), а для пущей убедительности выпустили целый ряд мощных версий машины.

На фото: Mazda6 Sedan (GG)

На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05

Впрочем, абсолютное большинство водителей довольствовалось моторами раза в два-три слабее и считало себя ничуть не обделенным, точно так же лихо гоняя по встречке и подрезая всех встречных и поперечных.

Ладно, не будем сейчас рассуждать об имидже и полном непонимании у нас философии «удовольствия от вождения». В конце концов, наш рассказ о надежности. А вот с этим есть определенные проблемы.

На фото: Mazda6 Sedan (GG)

На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05

Японским машинам полагается быть дешевыми в эксплуатации и надежными. Вынужден признать: в общем-то Mazda 6 очень даже недорога в эксплуатации, и местами даже надежна, но нюансы есть. Собственно, об основных «проколах» и пойдёт речь чуть ниже.

Novye-Zaglushki-Bu-1

Кузов

Состояние «железа» вызывает больше всего вопросов ко всем машинам Mazda , даже к сравнительно свежим. А первая «шестерка» — это просто эпический провал по части коррозийной стойкости.

Встретить машину с бахромой вместо крыльев и порогов несложно — посмотрите десяток самых дешевых машин в продаже в Петербурге и Москве. Двери и капот страдают немногим меньше, причем на дверях в зоне риска оказывается не только нижняя часть, но и рамка, и места установки зеркал.

На фото: Mazda6 (GG)

На фото: Mazda6 (GG) '2002–07

Задняя дверь или крышка багажника страдают даже реже, а вот передняя кромка крыши и рамка лобового стекла часто повреждены. Даже у самых «парадных» с виду вариантов задние арки изнутри облезают с рыхлой коррозией. Конечно, если только их не перекрасили буквально «вчера».

Внутри кузова проблем ещё больше: внутренняя поверхность арок кузова, точки под пластиковыми накладками у арок, швы лонжеронов, брызговики моторного отсека и полы кузова корродируют быстро и легко.

Если увидите данные о том, что у Mazda 6 есть оцинковка, то… Поверьте, она есть у наружных панелей, но от проблем она машину совершенно не спасает, поэтому верить в ее чудодейственную силу не надо.

Такие замечательные технические решения как войлочные подкрылки только увеличивают число проблем, надолго удерживая влагу. Как назло, VIN-номер кузова располагается в одной из самых коррозионно-опасных зон кузова, на днище, под сиденьем пассажира справа. А поскольку днище ржавеет не только снаружи, но и изнутри, то количество машин этого поколения стремительно уменьшается — их попросту нельзя снять и поставить на учет в ГИБДД нормальными методами. Такие экземпляры стремительно отправляются «в распил».

На фото: Mazda6 (GG) '2002–07

Я бы вообще не рекомендовал к покупке машину, которая сгнивает быстрее, чем Опели начала девяностых. Если вдруг решились на такой поступок, то рекомендую осматривать автомобиль как минимум со снятием подкрылков и контролем всех внутренних полостей.

А если уже купили машину, то есть смысл очистить все «карманы», заменить весь войлок на пластик и серьезно заниматься антикором каждый год. Вообще придётся вспомнить все меры, к которым привыкли владельцы «классических» Жигулей для сохранения своих автомобилей в относительной целостности. Осмелюсь заметить, что даже «десятки» и Приоры сгнивают не так быстро — там хотя бы остаются целыми лонжероны. А вот Mazda пытается аннигилировать вся целиком.

Искать какие-то отдельные слабые места почти бесполезно, уж больно неудачен кузов в целом. Минимум герметика на швах, плохая вентиляция полостей, тонкий металл, множество зон, в которых скапливаются мусор и грязь, слабое ЛКП. Какие уж тут слабые места! А ещё из-за плохой вентиляции салона под шумоизоляцией днища всегда есть влага.

кузов

Что говорить о первой «шестерке», если даже второе поколение уже после пары лет эксплуатации могло «щеголять» ржавыми потеками на стыке двух частей порога, не видимых снаружи только благодаря пластиковой накладке. Металл порога у Mazda 6 GG настолько тонкий, что если использовать нештатный домкрат, то порог попросту сминается при упирании в ребро жесткости.

цены

На фоне дырявого металла замечания о мягком пластике фар, их разваливающейся начинке и мягком лобовом стекле звучат не очень-то серьезно. Напомню только, что стоят они не так уж дешево, при покупке недорогой машины расходы будут выглядеть серьёзными. Но в целом качество элементов экстерьера достаточно высокое.

Стук задней двери на хэтчбеках и скрипы чаще всего появляются из-за износа "грибков" ограничителей, которые достаточно просто подрегулировать.

Novye-Zaglushki-Bu-1

Салон

Интерьер Мазды прост, достаточно удобен и глобально не склонен к поломкам. Но используемые материалы активно выдают возраст машины.

Дверные ручки, покрытие руля (неважно, пластик или кожа), панели центральной консоли и даже сама приборная панель начинают обрастать сеткой микроцарапин, которые постепенно портят внешний вид. Этот салон не переносит «грязнуль», вернуть ему внешний вид обычной химчисткой сложно. К счастью, есть специальные материалы… Но, как и в случае с «восстановленным» кузовом, это можно считать и плохой новостью: «подшаманенные» машины у перекупщиков встречаются регулярно, нужно трезво оценивать свои возможности по выявлению проблем. Проглядите такой экземпляр — и через короткий промежуток времени снова вылезет ржавчина, а интерьер потеряет свой вид.

На фото: Торпедо Mazda6 Sedan (GG) '2002–05

Из часто встречающихся возрастных проблем, кроме чисто косметических, можно назвать выход из строя дисплея магнитолы, борткомпьютера и климатической системы. Он тут один на все системы и страдает выпадением пикселей. Причем перепайка шлейфов, как это бывает обычно, спасает не всегда.

У жителей крупных городов с большими и тяжелыми руками в зоне риска «вертолет» — блок подрулевых переключателей света и сервисных систем. Его контакты начинают жить своей жизнью, произвольно включая и выключая свет, очистители стекол и прочее.

На фото: торпедо Mazda6 Sedan (GG) '2005–07

В остальном придраться не к чему, прямо настоящий японский автомобиль: печка работает отлично, вне зависимости от того, какая климатическая система стоит, все системы работают штатно в любом возрасте. Да, на эти машины ставили подушки безопасности Takata , поэтому рекомендую проверить машину на предмет доступа к отзывной кампании. Или уж лучше обойтись без подушки, чем рисковать получить выстрел в лицо из «дробовика»?

Novye-Zaglushki-Bu-2

Электрика

Если не считать того факта, что "массы" кузова отгнивают со страшной скоростью, то электрика не очень напрягает. Правда, ресурс вентиляторов моторного отсека при городской эксплуатации часто не превышал полутора сотен тысяч километров, и на многих пробежных машинах установлены уже не оригинальные запчасти.

Подшипники роликов ремня привода генератора откровенно плохи, шансы остаться без приводного ремня очень большие, и поэтому стоит регулярно проверять все компоненты привода «гены».

На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2005–07

Невелик и ресурс корректоров фар на машинах с ксеноном.

Проводка к разъемам подушек сидений часто вызывает сбои в работе подушек безопасности, а неожиданные опускания стекол обычно случаются из-за неудачной конструкции штатного брелока сигнализации: кнопка открытия западает, а при долгом нажатии открываются стекла.

На машинах с мокрым полом салона и багажником возможны сюрпризы в виде сбоев различных систем.

И традиционно: высокое количество «противоугонок» у машины сказывается в виде повышенного числа «глюков».

Эксплуатацию Мазды немного облегчает тот факт, что почти все компоненты в оригинальном исполнении по европейским меркам стоят копейки, и проблемы заменить вышедший из строя узел нет.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

С тормозами очень серьезных проблем нет, но возрастные сложности проявляются.

Например, наблюдается небольшая склонность к закисанию суппортов, иногда подгнивают тормозные трубки. Но всё это типично для машин в возрасте более 10 лет. В этом случае коррозия тормозных магистралей особенно часто встречается в задней части кузова и в местах контакта с днищем и подрамником. В остальном ресурс узлов вполне приемлем.

На фото: Mazda6 Sedan (GG)

На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05

Но есть нюанс: если диски «бьют», то при установке новых тормозных дисков обратите внимание на ступицы. При наличии серьезной коррозии привалочной плоскости ее следует зачистить, иначе диски «не сядут» на своё место. Возможно, после чистки окажется, что и старый комплект вполне ещё годен к эксплуатации.

Сами ступицы тоже надежностью не отличаются, их подшипники придётся менять регулярно, ведь даже оригинал после 60 тысяч уже понемногу начинает шуметь. А это очень сказывается на комфорте перемещения.

Подвеска у машины к особенно надежным не относится. Уже после 50-60 тысяч пробега нужно следить за состоянием передних рычагов, а у любителей возить много народа и груза – и за задней подвеской.

У «эгоистов» задняя подвеска может продержаться и дольше, особенно если резина не низкопрофильная. И всё же обычно больше «сотни» без серьезного ремонта не выдержит и она.

Амортизаторы тут слабые, они склонны к течам, поэтому заменять их на качественный неоригинал стоит сразу, как только почувствовали изменение в поведении машины.

Передние рычаги вполне поддаются ремонту. Хотя гораздо чаще их меняют и в сборе, поскольку они активно корродируют, а значит, теряют прочность и геометрию.

Сзади подвеска так же отлично поддается ремонту.

На фото: Mazda6 Wagon (GY)

На фото: Mazda6 Wagon (GY) '2005–07

В целом эксплуатация Mazda 6 в плане подвесок особых сложностей не составит. Запчасти очень дешевые, да и работы недорогие, но посещать сервис придется несколько чаще привычного.

Ну и обратите внимание на странную шайбу на прямом нижнем рычаге спереди, это – демпфер GJ6A-34-990. По идее, он уменьшает шумы подвески, но с ним быстрее разбивается соответствующий сайлентблок.

Рулевое управление отличается большой вероятностью течей из-за слабеньких трубок и не очень прочной рейкой. При пробегах более полутора-двух сотен тысяч километров шансы на появление стуков и протечек заметно повышаются. Правда, в солидной части случаев причиной стуков оказываются карданчики и шлицы рулевого вала, но и ремонт рейки с заменой втулок на машинах с низкопрофильной резиной — тоже дело привычное.

На фото: Mazda6 Sedan (GG)

На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05

Ресурс тяг и наконечников вообще небольшой, поэтому их стоит проверять на каждом ТО «с пристрастием».

Сделаем промежуточный вывод: кузов Mazda 6 – не самая сильная сторона автомобиля, но в целом всё не так уж плохо. Может, моторы и трансмиссии сделают этот автомобиль привлекательным вариантом для покупки? Всё может быть, но об этом – в следующей части нашего обзора.

Ремонт передней подвески Мазда 6GG .Часть 2.

Ремонт подвески мазда6

И так продолжаем работы по ремонту передней подвески.

После работы «болгаркой»,по ошкуриванию рычагов,суппортов и подрамника,принялся работать преобразователем ржавчины,а затем окрасил все обычной эмалью по ржавчине в два слоя.

Ниже фотоотчет с описанием всего монтируемого.

После монтажа подрамника.


Приступил к сборке и монтажу верхнего рычага.

Так как новая шаровая имела люфт в посадочном месте «прихватил» её сваркой в трёх местах.

Затем запрессовал новые сайлентблоки в рычаг,после чего смонтировал все на автомобиль.





Следующим шагом,запрессовал новый ступичный подшипник в поворотный кулак,предварительно намазав посадочное место подшипников смазкой для зажимных устройств и сборки соединений.

Поставил skf, шли они в комплекте со стопорными кольцами ,пыльниками и ступичными гайками,но их я разобрал смыл консервационную смазку, по другому ее не назвать,соляркой и набил высокотемпературной.







Далее были нижние рычаги,в них перепрессовал сайлентблоки и заменил пыльники шаровых .


И так теперь собираем подвеску.

Смонтировал стойки с опорными подшипниками к кузову автомобиля, далее стойки стабилизатора(Сам стабилизатор был установлен заранее на подрамник).Затем смонтировал рулевые наконечники и нижние рычаги.


Прикрутил поворотные кулаки к шаровым верхних и нижних поперечных и продольных рычагов.

Затем ставим защиту тормозных дисков, ступицы,а так же прикручиваем рулевые наконечники к кулаку.


Затем установил тормозные диски Z immermann и приступил к монтажу суппортов.




Теперь обязательная протяжка подвески под нагрузкой,вывешиваем её на домкрате и тянем.

Замена задних амортизаторов мазда 6

Заменяйте пружину при механическом повреждении или значительной осадке. Признаки осадки:

Заменяйте пружины в комплекте (левую и правую одновременно).

Вам потребуются: приспособление для сжатия пружин, ключ «на 14», торцовые головки на «17», «на 19», ключ-шестигранник «на 5».

Работу удобнее выполнять с помощником, установив автомобиль на подъемнике.

1. Если вы заменяете пружины на подъемнике, для удобства выполнения работ снимите колесо со стороны заменяемой пружины, установите под нижний рычаг опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

2. Отверните гайку крепления стоки стабилизатора к кронштейну заднего нижнего рычага задней подвески и отведите стойку от рычага (см. «Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески», с. 186).

3. Выверните болт крепления амортизатора к кулаку задней подвески, извлеките болт

(см. «Замена амортизатора задней подвески- с. 182) и отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать.

Во избежание изгиба штока не отводите амортизатор в сторону на большее расстояние, чем это необходимо для работы.

4. Установите приспособление для сжатия пружин.

5. Разгрузите подвеску автомобиля, убрав опоры из-под нижнего рычага (если работаете на подъемнике), или поднимите автомобиль (при использовании домкрата) и снимите пружину.

При отсутствии приспособления для сжатия пружин нагрузите подвеску, установив опору под задний нижний рычаг. Выверните и извлеките болт крепления наружного конца заднего нижнего рычага к кулаку.

. аккуратно разгрузите заднюю подвеску автомобиля и снимите пружину, отжав вниз нижний рычаг подвески.

Снимайте и устанавливайте пружины предельно осторожно во избежание получения травм в результате «выстреливания» пружины из задней подвески.

При снятии пружины с правой стороны необходимо дополнительно отвернуть гайку крепления стойки датчика электрокорректора света фар к кронштейну заднего нижнего рычага.

. и отвести стойку в сторону.

Амортизаторы Мазда 6 GG и GH

    76 1 90k
    97 1 125k

Амортизаторы на Мазду 6 GG и GH (1 и 2 поколение соответственно) между собой отличаются. Небольшие отличия в стойках имеются и внутри каждого из поколений. В общем же, для автомобилей предусмотрено множество различных артикулов, устанавливаемых на разные комплектации и периоды производства автомобиля. Отличие только в номерах. В статье далее будут указаны самые актуальные артикула по состоянию на 2018 год.

Производитель амортизаторов на большинство Mazda 6 (GG, GH) – компания Kayaba. По конструкции это двухтрубные стойки с газомаслянным наполнением. Относительно характеристик, то в основном водители дают позитивные отзывы. Оригинальные стойки в меру жесткие, со средней продолжительностью службы. Имеются и негативные стороны. В частности, отмечается, что они часто издают стуки и посторонние звуки, даже при относительно невысоком пробеге, поэтому популярны не только оригинальные, но и аналоги амортизаторов для шестой Мазды

Передние амортизаторы на Мазду 6 GG и GH

Для обоих поколений шестой Мазды передние амортизаторы всегда разделяются на правый и левый. На первом поколении автомобиля (GG) передние амортизаторы отличались в зависимости от того, установлена ли обычная подвеска, или с функцией “плохие дороги”. Данные стойки отличаются размерами, и не могут быть взаимозаменяемыми.

На втором поколении (GH) передние амортизаторы делятся в зависимости от того передне- или полноприводный автомобиль. Также являются не взаимозаменяемыми.

Аналоги передних амортизаторов для Mazda 6 (GH, GG)

Исходя из опыта владельцев данных автомобилей, выбор чаще всего падает на заменители, так как они дешевле, а в некоторых случаях обладают лучшими характеристиками.

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Передние амортизаторы для Mazda 6 GG, стандартная подвеска
KYB341351 — прав.; 341352 — лев.;2600
BortG41245003R — прав.; G41245003L — лев.;1300
Передние амортизаторы для Mazda 6 GG, “плохие дороги”
KYB341332 — прав.; 341333 — лев.;3000
Japan PartsMM-33060 — прав.; MM-33059 — лев.;1600
Передние амортизаторы для Mazda 6 GH, передний привод
KYB341449 — прав.; 341450 — лев.;2900
AshikaMA-33040 — прав.; MA-33039 — лев.;1600
Передние амортизаторы для Mazda 6 GH, полный привод
KYB341451 — прав.; 341452 — лев.;2700
SACHS314667 — прав.; 314666 — лев.;2100

Задние амортизаторы Mazda 6 GG и GH

Все задние амортизационные стойки не делятся в зависимости от стороны установки. На первом поколении Mazda 6 задние стойки не имеют никаких делений, и на все комплектации, в независимости от годов выпуска устанавливаются одинаковые амортизаторы.

На втором же поколении (GH) задние амортизаторы все так же делятся в зависимости от привода автомобиля. Не являются взаимозаменяемыми.

Аналоги задних амортизаторов на Мазду 6
ПроизводительАртикулЦена, руб.
Задние амортизаторы для Mazda 6 GG, все комплектации
KYB3443632600
BortG11245016850
Задние амортизаторы для Mazda 6 GH, передний привод
KYB3490632500
AmdAMD.SA712750
Задние амортизаторы для Mazda 6 GH, полный привод
KYB3490642200
SACHS3146654500
Какие амортизаторы на Мазду 6 лучше поставить?

Оригинальные амортизаторы имеют вполне неплохие характеристики, но из за их чрезмерной дороговизны, а также частых проблем с шумностью, популярностью они практически не пользуются. Более приемлемым вариантом будет установить амортизаторы компании KYB (которая и поставляет стойки на конвейер), но с другими характеристиками. Наиболее распространенная и оптимальная серия от Каяба — Exel-G, газомаслянные. По характеристикам близки к оригиналу. Единственный существенный минус – большое количество контрафакта в продаже. Как выход, нужно покупать у проверенного продавца.

Не менее популярны и стойки от Сакс. Они мягче Каябы (соответственно, и от оригинальных), а также имеют меньше подделок.

Меняют же стойке на Мазда 6 (GH, GG) в зависимости от их степени износа. Как показывает практика, оригинальная запчасть проходит в среднем 80 тыс. км.

Mazda 6 2.3 Машка) › Logbook › Замена задних амортизаторов KYB

Давно уже заметил, что пробивает задницу, да и при осмотре давно видел, что отбойники амортизаторов уже частично рассыпались и в нижнем рычаге постоянно свежие следы от них.
Сами амморты выглядели печально, ржавые и с потеками.

Для работ обязательно иметь следующий инструмент:
— Набор трещоток с удлинителями и головками
— Ключ изогнутый на 14 (без него не рекомендую даже начинать)

Но хочу поставить свои некоторые акценты:
1). Откручиваем первым нижний болт амортизатора, потому что он у многих закисает. Если вдруг не пойдет, можно смело принять решение об дальнейшем развитии событий.
2). При монтаже нового амортизатора обязательно соблюдаем правильный угол его установки по отношению к кронштейну.
Не соблюдение этого пункта приведет к скорейшему повреждению втулок амортизатора.

3). Смело отламываем пассатижами крючок от кронштейна. Монтаж произойдет быстрее и машине легче)))

4). Перед установкой нового амортизатора, когда он уже прикручен к кронштейну, пару-тройку раз его полностью прокачиваем в рабочем вертикальном положении и после этого уже вниз головой не переворачиваем.
5). Все верхние болты у меня открутились легко и оказались в отличном состоянии (16 лет).

По итогам:
1). Старые амортизаторы по ходу были еще родные. Стояли KYB заводские с оригинальным артикулом и иероглифами. Прошли 16 лет и минимум 200000 км, но думаю они уже умерли еще года 3 назад))) Аморты были мертвыми, потому что после их сжатия, они оставались постоянно в этом положении.
2). Пробои задницы ушли в никуда, специально проехался по ямам и проверил работу.
3). Жопа Машки стала более упругой и уверенной)))

Задняя подвеска Мазда 6 GG: Устройство, обслуживание и ремонт

Автомобили Мазда 6 всегда отличались неординарными и передовыми техническими решениями. Одним из таких конструктивных решений стала


Устройство задней подвески Мазда 6

Задняя подвеска Мазда 6 GG — независимая, многорычажная система, включающая амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости.

Многорычажная схема состоит из четырёх рычагов с каждой стороны (трёх поперечных и одного продольного). Передний конец продольный рычага задней подвески закрепляется на кузове Мазда 6 посредством сайлентблока. На другом конце, также через резинометаллические шарниры крепятся поперечные рычаги. Поперечные рычаги сайлентблоками соединены с подрамником. Такая схема увеличивает плавность хода и улучшает управляемость за счёт подруливания задних колёс в повороте. Пружины и амортизаторы разнесены. Пружина размещена между задней поперечиной и нижним рычагом. Амортизатор крепится к кузову Мазда 6, а снизу — к продольному рычагу. Таким образом, снижено боковое усилие амортизатора и увеличена плавность подвески.

Обслуживание задней подвески выполняется в соответствии с техническим регламентом для автомобиля Мазда 6 GG.


Обслуживание

Для оценки технического состояния задней подвески Мазда 6 необходимо провести диагностику у специалистов.

Регламентные работы включают в себя замену неисправных элементов и проведение регулировки развала-схождения колёс.

Угол развала заднего колеса регулируется вращением эксцентрикового болта крепления нижнего поперечного рычага. При повороте кулачка на одно деление угол развала меняется на 20´. Схождение задних колёс регулируется стяжной муфтой в задней поперечной тяге. Каждый оборот регулировочного стержня меняет схождение на 43´.

В заключении

Задняя подвеска Мазда 6 отличается своей надежностью, даже на российских дорогах. Вмешательство в систему потребуется где-то после первых 130 тысяч километров. При покупке автомобиля на вторичном рынке не пренебрегайте проведением диагностических работ.

  • 0 комментариев

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Замена задних амортизаторов мазда 6

Обмен опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля…

  • Ответить с цитатой

Warhome Пт, 13 май 2011, 20:51

  • Ответить с цитатой

Евгений 76 Чт, 02 июн 2011, 16:23

  • Ответить с цитатой

Warhome Ср, 30 ноя 2011, 21:48

Задался целью получить информацию от Мазда мотор Россия на тему почему амортизаторы меняют не попарно на оси как положено, а поштучно, ведь даже амортизаторы выпущенные на одном конвеере в разные дни могут отличаться характеристиками не говоря уже о том что амортизатор с пробегом в несколько десятков тысяч отличается от нового, что в свою очередь напрямую влияет на характеристики работы подвески, тормозной путь и безопасность.

Эти вопросы как и вопрос относительно того почему в финке меняют парами я и задал посредством запроса на горячую линию Мазды, ответа не было две недели, и видимо его и не последовало бы, но после того как я поинтересовался не истребовать ли мне данную информацию в судебном порядке ответили сразу

Собственно сам ответ

Спасибо за Ваш запрос.

С уважением,
Компания Mazda
Mazda Вконтакте
Mazda на Facebook

  • Ответить с цитатой
Вопрос по амортизаторам

Никита29 Ср, 21 авг 2013, 01:36

  • Ответить с цитатой

Никита29 Ср, 21 авг 2013, 10:55

  • Ответить с цитатой

Артур87 Ср, 21 авг 2013, 11:59

  • Ответить с цитатой

Никита29 Ср, 21 авг 2013, 13:32

  • Ответить с цитатой

haus Пн, 10 фев 2014, 22:12

  • Ответить с цитатой

alex96 Пн, 30 июн 2014, 11:18

  • Ответить с цитатой

potap Пн, 30 июн 2014, 17:07

  • Ответить с цитатой

Артур87 Пн, 30 июн 2014, 19:56

  • Ответить с цитатой

alex96 Пн, 30 июн 2014, 20:00

  • Ответить с цитатой

Warhome Пн, 30 июн 2014, 22:56

  • Ответить с цитатой

potap Вт, 01 июл 2014, 07:30

возможно. пока не изучал данный вопрос

з.ы. знакомая на авео, амморты по кругу поменяла один раз на 40 тыщ и сейчас вот пробег около 80 снова где то застучали. но она и летает не тормозя на ямах и кочках. просто едет напролом не снижая скорости.

  • Ответить с цитатой

potap Вт, 01 июл 2014, 07:31

  • Ответить с цитатой

Артур87 Вт, 01 июл 2014, 09:51

не верно. надо изучать данный вопрос

  • Ответить с цитатой

alex96 Вт, 01 июл 2014, 11:45

  • Ответить с цитатой

Warhome Вт, 01 июл 2014, 11:56

  • Ответить с цитатой

potap Вт, 01 июл 2014, 12:12

так поэтому на 50% они и меняются. что ты и подтвердил картинкой

понятное дело, что врядли кто то будет ездить строго до 50% износа и постоянно этот параметр проверять. приближаясь к этому порогу амморты или течь начнут или постукивать и адекватный хозяин поменяет их. дилер и сказал мне про это, что до 50% остатка ездить можно. а менять амморты на 75% когда они еще в зеленой зоне или не менять это кому как нравится. меня поведение авто полностью устраивает. что когда я ее покупал, что сейчас

  • Ответить с цитатой

Warhome Вт, 01 июл 2014, 12:22

Задние амортизаторы

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
Поиск по теме

Задние амортизаторы

Потёк правый задний амортизатор. Менять, соответственно, надо пару. Новый оригинал стоит недёшево.
В связи с чем вопрос от до-рестайл на рестайл подойдёт амортизатор задний?

Потому что на до-рестайл он есть в продаже недорого, а подходит ли он на рестайл мне сказать не могут.

имхо, одинаковые, по сути подвеска не менялась. рестайлинг был по кузову и то небольшой. для точности ответа нужен номер аммо на рестайла, я дам номер аммо дорестайла. если одинаковые будут, значит встанут без проблем.

У меня 2ВД зад взял по 1800

афигеть, откуда такой ценниг?
они в япии стоят 2500. а ты тут за 1800 нашел.

Я и за 2500 в Япии не нашёл :). Мне сказали, что задние аммо будет по 200 долларов за штуку, примерно.

А он, наверное, покупал для Мазды6 аммортизаторы. Думаю, что они могут быть недорогими.

Собираюсь менять все аммортизаторы. В задей правой части на ямах стук. Подвесил машину, и определили что стук идет и в нижнем креплении аммортизатора. Он там болтом прорезиненым крепится. Эта фигня по existu не пробивается, а хотелось бы сразу все поменять. Кто подскажет как этот болт новый заказать, или может эти болты в комплекте с новым аммо идут?

Кстати задний неделю назад Каяба задний стоил 2560,50р.

Последний раз редактировалось kolesnik073; 09.06.2010 в 11:26 .

Mazda 6 GG1 с пробегом: аннигилирующий кузов и недорогая, но капризная подвеска

В начале двухтысячных среди японских «спортивных» машин появился-таки явный лидер. Точнее, усилия пиар-отдела компании Mazda были направлены на то, чтобы он появился. Ребята работали отлично, и в конце концов особенности национального «зумзуминга» не оставили шансов потребителю: слова «Mazda», «Zoom-Zoom» и «спорт» в головах тысяч и тысяч водителей слились в монолитный камень. Все эти слоганы о «наполнении радостью», «звуки рева мотора» и прочее стали молитвой на устах тех, кто не мог позволить себе приличную спортивную машину или хотя бы «овощной» BMW, но хотел нового, японского и чтоб «с зумзум» мотором. Вот как раз о такой машине мы и поговорим сегодня. Чего ждать от этого «спорта»? Сначала – кузов, салон и ходовая часть. А на десерт, на вторую часть обзора, оставим моторы и трансмиссии.

История техники

Японская Mazda Atenza появилась в 2002 году. Именно Atenza поколения GG/GY первой примерила новое имя серии: вместо патентованного «626» машину назвали просто «6». На первый взгляд, это был совершенно заурядный седан, хэтчбек или даже универсал. Но на самом деле совершенно классическая линейка кузовов, несколько моторов на выбор и приятная внешность скрывали за собой довольно серьезный инжиниринг. К выходу новой модели подготовили такие необычные новшества, как переднюю многорычажку, опционный полный привод и мощный турбомотор с непосредственным впрыском.

Компания Mazda к тому времени уже давно принадлежала компании Ford, а там привыкли ценить японский инжиниринг. О том, что моторы Mazda MZR широко известны у нас как Ford Duratec и все их производные, вы, наверное, знаете. Но скажу больше: новая платформа Mazda G—series, которая лежала в основе Mazda 6 GG 2002 года, была использована как база для «общемировой» фордовской платформы CD3. На ней были созданы такие американские бестселлеры, как Ford Fusion (речь вовсе не про наш маленький хэтчбек), Ford Edge, Lincoln Zephyr/MKZ, Lincoln MKX и Mercury Milan. Использовали её и другие модели Mazda — например, Mazda CX-9 и следующее поколение Mazda 6. Кстати, CX-7, вопреки убеждениям многих авторов Википедии, построена на совсем другой базе, хотя и разделяющей ряд компонентов платформы.

На фото: Mazda6 (GG)

На фото: Mazda6 (GG) ‘2002–07

Для получения нужной степени «зумзумности» японцы выбрали проверенный путь. Машину сделали легкой, а кузов жестким. Достигли этого в основном за счет отказа от дорогих материалов отделки и от шумоизоляции. Подвески настроили для обеспечения отличной управляемости (порой даже не в ущерб комфорту), а для пущей убедительности выпустили целый ряд мощных версий машины.

На фото: Mazda6 Sedan (GG)

На фото: Mazda6 Sedan (GG) ‘2002–05

Впрочем, абсолютное большинство водителей довольствовалось моторами раза в два-три слабее и считало себя ничуть не обделенным, точно так же лихо гоняя по встречке и подрезая всех встречных и поперечных.

Ладно, не будем сейчас рассуждать об имидже и полном непонимании у нас философии «удовольствия от вождения». В конце концов, наш рассказ о надежности. А вот с этим есть определенные проблемы.

На фото: Mazda6 Sedan (GG)

На фото: Mazda6 Sedan (GG) ‘2002–05

Японским машинам полагается быть дешевыми в эксплуатации и надежными. Вынужден признать: в общем-то Mazda 6 очень даже недорога в эксплуатации, и местами даже надежна, но нюансы есть. Собственно, об основных «проколах» и пойдёт речь чуть ниже.

Кузов

Состояние «железа» вызывает больше всего вопросов ко всем машинам Mazda, даже к сравнительно свежим. А первая «шестерка» — это просто эпический провал по части коррозийной стойкости.

Встретить машину с бахромой вместо крыльев и порогов несложно — посмотрите десяток самых дешевых машин в продаже в Петербурге и Москве. Двери и капот страдают немногим меньше, причем на дверях в зоне риска оказывается не только нижняя часть, но и рамка, и места установки зеркал.

На фото: Mazda6 (GG)

На фото: Mazda6 (GG) ‘2002–07

Задняя дверь или крышка багажника страдают даже реже, а вот передняя кромка крыши и рамка лобового стекла часто повреждены. Даже у самых «парадных» с виду вариантов задние арки изнутри облезают с рыхлой коррозией. Конечно, если только их не перекрасили буквально «вчера».

Крыло переднее цена за оригинал 12 206 рублей

Внутри кузова проблем ещё больше: внутренняя поверхность арок кузова, точки под пластиковыми накладками у арок, швы лонжеронов, брызговики моторного отсека и полы кузова корродируют быстро и легко.

Если увидите данные о том, что у Mazda 6 есть оцинковка, то… Поверьте, она есть у наружных панелей, но от проблем она машину совершенно не спасает, поэтому верить в ее чудодейственную силу не надо.

Такие замечательные технические решения как войлочные подкрылки только увеличивают число проблем, надолго удерживая влагу. Как назло, VIN-номер кузова располагается в одной из самых коррозионно-опасных зон кузова, на днище, под сиденьем пассажира справа. А поскольку днище ржавеет не только снаружи, но и изнутри, то количество машин этого поколения стремительно уменьшается — их попросту нельзя снять и поставить на учет в ГИБДД нормальными методами. Такие экземпляры стремительно отправляются «в распил».

На фото: Mazda6 (GG)

На фото: Mazda6 (GG) ‘2002–07

Я бы вообще не рекомендовал к покупке машину, которая сгнивает быстрее, чем Опели начала девяностых. Если вдруг решились на такой поступок, то рекомендую осматривать автомобиль как минимум со снятием подкрылков и контролем всех внутренних полостей.

А если уже купили машину, то есть смысл очистить все «карманы», заменить весь войлок на пластик и серьезно заниматься антикором каждый год. Вообще придётся вспомнить все меры, к которым привыкли владельцы «классических» Жигулей для сохранения своих автомобилей в относительной целостности. Осмелюсь заметить, что даже «десятки» и Приоры сгнивают не так быстро — там хотя бы остаются целыми лонжероны. А вот Mazda пытается аннигилировать вся целиком.

Искать какие-то отдельные слабые места почти бесполезно, уж больно неудачен кузов в целом. Минимум герметика на швах, плохая вентиляция полостей, тонкий металл, множество зон, в которых скапливаются мусор и грязь, слабое ЛКП… Какие уж тут слабые места! А ещё из-за плохой вентиляции салона под шумоизоляцией днища всегда есть влага.

Что говорить о первой «шестерке», если даже второе поколение уже после пары лет эксплуатации могло «щеголять» ржавыми потеками на стыке двух частей порога, не видимых снаружи только благодаря пластиковой накладке. Металл порога у Mazda 6 GG настолько тонкий, что если использовать нештатный домкрат, то порог попросту сминается при упирании в ребро жесткости.

цены

На фоне дырявого металла замечания о мягком пластике фар, их разваливающейся начинке и мягком лобовом стекле звучат не очень-то серьезно. Напомню только, что стоят они не так уж дешево, при покупке недорогой машины расходы будут выглядеть серьёзными. Но в целом качество элементов экстерьера достаточно высокое.

Стук задней двери на хэтчбеках и скрипы чаще всего появляются из-за износа «грибков» ограничителей, которые достаточно просто подрегулировать.

Салон

Интерьер Мазды прост, достаточно удобен и глобально не склонен к поломкам. Но используемые материалы активно выдают возраст машины.

Дверные ручки, покрытие руля (неважно, пластик или кожа), панели центральной консоли и даже сама приборная панель начинают обрастать сеткой микроцарапин, которые постепенно портят внешний вид. Этот салон не переносит «грязнуль», вернуть ему внешний вид обычной химчисткой сложно. К счастью, есть специальные материалы… Но, как и в случае с «восстановленным» кузовом, это можно считать и плохой новостью: «подшаманенные» машины у перекупщиков встречаются регулярно, нужно трезво оценивать свои возможности по выявлению проблем. Проглядите такой экземпляр — и через короткий промежуток времени снова вылезет ржавчина, а интерьер потеряет свой вид.

На фото: Торпедо Mazda6 Sedan (GG)

На фото: Торпедо Mazda6 Sedan (GG) ‘2002–05

Из часто встречающихся возрастных проблем, кроме чисто косметических, можно назвать выход из строя дисплея магнитолы, борткомпьютера и климатической системы. Он тут один на все системы и страдает выпадением пикселей. Причем перепайка шлейфов, как это бывает обычно, спасает не всегда.

У жителей крупных городов с большими и тяжелыми руками в зоне риска «вертолет» — блок подрулевых переключателей света и сервисных систем. Его контакты начинают жить своей жизнью, произвольно включая и выключая свет, очистители стекол и прочее.

На фото: Торпедо Mazda6 Sedan (GG)

На фото: торпедо Mazda6 Sedan (GG) ‘2005–07

В остальном придраться не к чему, прямо настоящий японский автомобиль: печка работает отлично, вне зависимости от того, какая климатическая система стоит, все системы работают штатно в любом возрасте. Да, на эти машины ставили подушки безопасности Takata, поэтому рекомендую проверить машину на предмет доступа к отзывной кампании. Или уж лучше обойтись без подушки, чем рисковать получить выстрел в лицо из «дробовика»?

Электрика

Если не считать того факта, что «массы» кузова отгнивают со страшной скоростью, то электрика не очень напрягает. Правда, ресурс вентиляторов моторного отсека при городской эксплуатации часто не превышал полутора сотен тысяч километров, и на многих пробежных машинах установлены уже не оригинальные запчасти.

Подшипники роликов ремня привода генератора откровенно плохи, шансы остаться без приводного ремня очень большие, и поэтому стоит регулярно проверять все компоненты привода «гены».

На фото: Mazda6 Sedan (GG)

На фото: Mazda6 Sedan (GG) ‘2005–07

Невелик и ресурс корректоров фар на машинах с ксеноном.

Проводка к разъемам подушек сидений часто вызывает сбои в работе подушек безопасности, а неожиданные опускания стекол обычно случаются из-за неудачной конструкции штатного брелока сигнализации: кнопка открытия западает, а при долгом нажатии открываются стекла.

На машинах с мокрым полом салона и багажником возможны сюрпризы в виде сбоев различных систем.

И традиционно: высокое количество «противоугонок» у машины сказывается в виде повышенного числа «глюков».

Эксплуатацию Мазды немного облегчает тот факт, что почти все компоненты в оригинальном исполнении по европейским меркам стоят копейки, и проблемы заменить вышедший из строя узел нет.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

С тормозами очень серьезных проблем нет, но возрастные сложности проявляются.

Например, наблюдается небольшая склонность к закисанию суппортов, иногда подгнивают тормозные трубки. Но всё это типично для машин в возрасте более 10 лет. В этом случае коррозия тормозных магистралей особенно часто встречается в задней части кузова и в местах контакта с днищем и подрамником. В остальном ресурс узлов вполне приемлем.

На фото: Mazda6 Sedan (GG)

На фото: Mazda6 Sedan (GG) ‘2002–05

Но есть нюанс: если диски «бьют», то при установке новых тормозных дисков обратите внимание на ступицы. При наличии серьезной коррозии привалочной плоскости ее следует зачистить, иначе диски «не сядут» на своё место. Возможно, после чистки окажется, что и старый комплект вполне ещё годен к эксплуатации.

Сами ступицы тоже надежностью не отличаются, их подшипники придётся менять регулярно, ведь даже оригинал после 60 тысяч уже понемногу начинает шуметь. А это очень сказывается на комфорте перемещения.

Подвеска у машины к особенно надежным не относится. Уже после 50-60 тысяч пробега нужно следить за состоянием передних рычагов, а у любителей возить много народа и груза – и за задней подвеской.

У «ЭГОИСТОВ» ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА МОЖЕТ ПРОДЕРЖАТЬСЯ И ДОЛЬШЕ, ОСОБЕННО ЕСЛИ РЕЗИНА НЕ НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ. И ВСЁ ЖЕ ОБЫЧНО БОЛЬШЕ «СОТНИ» БЕЗ СЕРЬЕЗНОГО РЕМОНТА НЕ ВЫДЕРЖИТ И ОНА.

Амортизаторы тут слабые, они склонны к течам, поэтому заменять их на качественный неоригинал стоит сразу, как только почувствовали изменение в поведении машины.

Передние рычаги вполне поддаются ремонту. Хотя гораздо чаще их меняют и в сборе, поскольку они активно корродируют, а значит, теряют прочность и геометрию.

Сзади подвеска так же отлично поддается ремонту.

На фото: Mazda6 Wagon (GY)

На фото: Mazda6 Wagon (GY) ‘2005–07

В целом эксплуатация Mazda 6 в плане подвесок особых сложностей не составит. Запчасти очень дешевые, да и работы недорогие, но посещать сервис придется несколько чаще привычного.

Ну и обратите внимание на странную шайбу на прямом нижнем рычаге спереди, это – демпфер GJ6A-34-990. По идее, он уменьшает шумы подвески, но с ним быстрее разбивается соответствующий сайлентблок.

Рулевое управление отличается большой вероятностью течей из-за слабеньких трубок и не очень прочной рейкой. При пробегах более полутора-двух сотен тысяч километров шансы на появление стуков и протечек заметно повышаются. Правда, в солидной части случаев причиной стуков оказываются карданчики и шлицы рулевого вала, но и ремонт рейки с заменой втулок на машинах с низкопрофильной резиной — тоже дело привычное.

На фото: Mazda6 Sedan (GG)

На фото: Mazda6 Sedan (GG) ‘2002–05

Ресурс тяг и наконечников вообще небольшой, поэтому их стоит проверять на каждом ТО «с пристрастием».

Сделаем промежуточный вывод: кузов Mazda 6 – не самая сильная сторона автомобиля, но в целом всё не так уж плохо. Может, моторы и трансмиссии сделают этот автомобиль привлекательным вариантом для покупки? Всё может быть, но об этом – в следующей части нашего обзора.

Читайте также: