Задняя подвеска субару легаси bh5 схема

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Subaru Legacy в деталях. Звездная болезнь.

Зато на вторичном рынке «субару» пользуются неплохим спросом, хотя цены на 6-7-летние авто редко опускаются ниже 10 тыс. долларов. Здесь в лидерах «Легаси» и «Импреза», причем первая представлена во всех трех поколениях: В10, В11 и В12. «Двенадцатых» пока сравнительно немного, поэтому остановимся на первых двух.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ

Оппозитные двигатели — изюминка «Субару». Благодаря «приплюснутому» силовому агрегату удалось существенно понизить и центр тяжести автомобиля, сделав его устойчивее. Полноприводная трансмиссия симметрична относительно продольной оси, поэтому одинаковое поведение в левых и правых поворотах у этих машин — от рождения. Постоянный полный привод предназначен не только и не столько для повышения проходимости («Легаси» — не вседорожник), сколько для сложных дорожных условий: лед, снег, гребенка на повороте. Впрочем, неоднократные призеры чемпионата мира по ралли в рекламе не нуждаются.

Однако для российского покупателя главным козырем все же стала неубиваемость этих машин. Жесткая длинноходная подвеска «Субару» прекрасно приспособлена к нашим дорогам. Двигатели можно отнести к долгожителям — среди них не редкость и полумиллионники. Но обслуживания и ремонта требует любой автомобиль, а специализированных сервисов в провинции немного. Без специнструмента не обойтись, да и редкие резьбы вроде М11 могут стать неожиданным сюрпризом. Запчасти дороги, зато нет проблем с выбором: неоригинал почти не встречается. Предстоящие расходы на секонд-хэнд во многом зависят от особенностей модели и грамотной эксплуатации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТ КОТОРЫХ СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ

В поколении В10 (см. Историю модели) встречались двигатели 1,8 л — карбюраторные и с моновпрыском. Первые давно канули в Лету вместе с запчастями к ним и настройщиками японских карбюраторов. Вторые также в ремонт берут неохотно, поэтому дешевизной таких машин не соблазняйтесь. Надежностью ни тот, ни другой мотор не отличались. Зато впрысковые 2,0 л и, особенно, 2,2 л оказались удачными: неприхотливыми и простыми в обслуживании. Для России это лучший выбор.

А вот 2,5-литровый четырехвальный впрысковый мотор на базе 2,2-литрового, выпускавшийся в 1995–1998 гг., крайне чувствителен к перегреву. Нередко уже к 50 тыс. км выходили из строя металлические прокладки головок цилиндров. Для ремонта приходится вынимать и разбирать двигатель — операция недешевая. Проточка привалочных поверхностей и установка оригинальных прокладок проблему не снимали. Решить ее удалось, отказавшись от штатных прокладок ГБЦ в пользу обычных (не металлических), которые российские мастера изготавливали на заказ. Похожее решение фирма использовала на американских «субару» золотой серии (1998 год). Естественно, качество заводских прокладок было заметно выше. Выпускавшийся с 1998 года новый двигатель того же объема (уже для кузова В12) получил усиленный блок цилиндров и избавился от этого недостатка. Впрочем, перегрев вреден для любого мотора. Поэтому следует минимум раз в год промывать ячейки радиатора и регулярно менять охлаждающую жидкость (см. ниже).

Немногие сервисы берутся за ремонт самого мощного из моторов — «битурбо», такой устанавливали на праворульные «легаси», хотя в целом моторы зарекомендовали себя неплохо.

Выбирая автомобиль с «автоматом», не поскупитесь на диагностику — ремонт агрегата нередко переваливает за две тысячи долларов. А любителям «механики» стоит присмотреться к универсалам В11: их коробки оснащены пониженным рядом передач — хорошее подспорье на проселке. К тому же в базовую комплектацию входит устройство, помогающее трогаться на подъеме.

Десятилетний «Легаси» по цене «Жигулей» может оказаться «овцой в волчьей шкуре» — с приводом только на передние колеса. Покупка такого «Субару» вряд ли оправдана.

Часть универсалов оснащалась пневмоподвеской с регулировкой клиренса. Нажатием кнопки кузов можно приподнять на пять сантиметров — удобно. Только в России больше двух сезонов (50–70 тыс. км) пневмостойки не живут, а восстановлению не подлежат.

«Subaru Legacy Outback/»>Легаси Аутбек» — универсал повышенной проходимости (небольшая партия седанов была выпущена лишь для рынка США). Он отличается скругленным снизу бампером, увеличенным клиренсом и более энергоемкой (соответственно, более живучей при прочих равных) подвеской. Мощный мотор, богатая комплектация и дорогая отделка — непременные атрибуты «Аутбека», поэтому и цены на него существенно выше. Пожалуй, единственный минус машин выпуска до 1998 года — уже упомянутая склонность к перегреву двигателя 2,5 л DOHC.

КРУГОВОРОТ МАСЛА В ПРИРОДЕ

По заявлениям работников СТО, причина почти 80% случаев ремонта двигателя — масляное голодание. «Легаси» нельзя отнести к масляным обжорам, но расход 0,1 л на 1000 км после пробега 100 тыс. км — норма. Угар масла заметно возрастает при оборотах двигателя выше 4000 в минуту. Если на тысячу уходит более 0,4 л, это уже повод для беспокойства. Проверять уровень масла рекомендуется почаще — контрольная лампа зажигается слишком поздно, когда в картере осталось около литра. «Масляное» ТО для наддувных моторов выпуска 1990–1993 гг. рекомендуется проводить каждые 5 тыс. км, для остальных — каждые 10 тысяч.

Масло в коробке передач и редукторе заднего моста, а также все прочие эксплуатационные жидкости нуждаются в замене раз в 50 тыс. км. При покупке обязательно осмотрите ремень ГРМ. Неоригинал меняйте, не откладывая: при обрыве загиб клапанов на 2,5-литровых и наддувных моторах почти гарантирован, на 2,0 и 2,2 л бывают счастливые исключения. Оригинальный ремень исправно выхаживает предписанные 100 тысяч. Менять его желательно вместе с роликами, а заодно поставить новые сальники коленвала и распредвалов — служат они около 150 тыс. км. Резинки — копеечные, поэтому скупиться не стоит: работать с оппозитным мотором не слишком удобно, и любые внеплановые вмешательства обходятся дорого.

При использовании хорошего масла регулировка тепловых зазоров клапанов может не потребоваться и после 200 тыс. км: нет посторонних звуков — ездите на здоровье.

А вот свечи частенько выходят из строя. Как назло, отечественный бензин быстрее расправляется именно с дорогими платиновыми свечами, которыми комплектуются двигатели объемом 2,5 л и наддувные — там их замена намного сложнее. Поэтому нет смысла выкидывать деньги на ветер — вместо платиновых поработают обычные, все равно менять их придется досрочно. Владельцу эта операция вряд ли по силам, а свеча за 18 долларов ломается так же легко, как за 18 рублей.

Предостережем любителей чистоты: водных процедур под давлением моторы не любят. Заливают свечные колодцы — отказывает зажигание, могут выйти из строя датчики массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки. Чистить двигатель допускается только вручную, специальной «химией».

МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ

Подвеска В10 и В11 схожа, лишь на «Аутбеке» изменились задние сайлент-блоки передних рычагов и амортизаторы. Больших сумм в нее вкладывать не придется, но лишь при условии грамотного обслуживания и ремонта. Чаще всего потребуют внимания втулки, стойки стабилизатора поперечной устойчивости (40 тыс. км) и задний сайлент-блок переднего рычага. Последний — с гелевым наполнителем; появились потеки — пора менять (отдельно от рычага). Амортизаторы до 60–70 тыс. км вполне работоспособны. Остальные детали передней и задней подвески продержатся до 200 тыс. км (конечно, если целы, например, пыльники шаровых опор).

Особое внимание — чехлам ШРУСов: «гранаты» стоят в 15–20 раз дороже «резинок». При отсутствии воды и грязи они служат не менее 150 тыс. км. К 80 тыс. могут «попроситься» подшипники задних ступиц, но четкой статистики по их долговечности нет.

Колодок дискового тормоза хватает примерно на 50 тыс. км с «механикой» и на 30–40 тыс. км с «автоматом». Не забывайте менять и диски: два комплекта колодок для них — максимум. Закисшие суппорты проще заменить, чем «раскачать». Если сзади барабанные тормоза, то про них можно забыть всерьез и надолго — колодок хватает на 150 тыс. км.

Рулевые шарниры нередко служат годами. А вот течь жидкости из рейки по уплотнению вала — болезнь «Легаси». К счастью, в продаже есть недорогой ремкомплект. Сальники — не единственное «мокрое место» ГУРа. Порой течь открывается по уплотнению бачка или — на двигателе 2,5 л — по заделке трубок. Главное — не прозевать течь, чтобы не попасть на замену рейки или насоса ГУР.

ЦИНК ОТДЕЛЬНО НЕ ПРОДАЕТСЯ

По антикоррозионной стойкости «су-бару» несколько уступают немецким автомобилям, но в целом держатся неплохо: редкие избежавшие ДТП машины и через десять лет выглядят почти как новые. Исключение — универсалы: у них намного раньше расползается ржавчина на задней двери.

Невзрачная, но жизненно важная деталь — подкрылок левого переднего колеса. Без него жгуты и разъемы, открытые воде и грязи, долго не протянут. В целом же электрика надежна, не считая проблем с фирменным иммобилайзером — тот подчас «сходит с ума» поблизости от мощных радиопередатчиков. К счастью, хозяина он навечно не забывает, поэтому в заводскую схему все же лучше не вмешиваться.

«Легаси» первого поколения еще немало на вторичном рынке. Купить их можно по цене новых «Жигулей».

Четырехвальный двигатель 2,5 л выпуска до 1998 года — частый гость на СТО.

Под капотом тесно, с «жигулевским» инструментом к «оппозиту» не подступиться.

За уплотнениями бачка ГУРа надо следить. Вытечет жидкость — придется менять на насос и рейку.

В передней подвеске основное внимание — резиновым чехлам. И про рейку не забудем: потеки возле вала — показания к ремонту.

За подкрылком левого переднего колеса проходят основные жгуты проводов. Если он расколот или потерян — проблем с электрикой не избежать.

Задняя подвеска ходит 200 тыс. км. А вот чехлы ШРУСов за этот пробег придется сменить, возможно, не один раз.

VIN выбит справа на моторном щите. Табличка с данными — на левой чашке передней подвески.

Рестайлинг 1993 года коснулся в основном внешности. Трансмиссия, ходовая и подвеска не изменились.

Самый популярный «Легаси» в Европе — универсал с механической коробкой. Для поездок на пикник — в самый раз. Крутые подъемы и легкое бездорожье преодолевает играючи: в тормозной системе — противооткатное устройство, в трансмиссии — пониженный ряд передач.

Номер двигателя выбит на левой части блока, возле коробки передач.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

Запчасть Стоимость, долл. США

Прокладки ГБЦ двигателя 2,5 л

(до 1998 г.) за 1 шт. 40

Ремень ГРМ/натяжной ролик 70-100/40-120

Сальник коленчатого вала/распредвала за 1 шт. 6/6

Свеча зажигания обычная/платиновая за 1 шт. 4/17,5

Втулки/стойки стабилизатора поперечной устойчивости

передней подвески за 1 шт. 4–5/30

рычага передней подвески за 1 шт. 65/10–15

Задние амортизаторы (2 шт.) 160

Комплект для переделки

пневмоподвески на обычную 800

Защитный чехол наружного ШРУСа 12

Наружный/внутренний ШРУС 150/200

Подшипник задней ступицы

в комплекте с сальниками 65

Передние тормозные диски (2 шт.)/

колодки (за комплект) 180/100

Ремкомплект (сальник) вала

рулевого механизма 25

Уплотнитель бачка ГУР 5

Крыло переднее 120

Капот (В10/В11) 250/270

Бампер передний (В10/В11/Outback) 200/250/350

Защита картера двигателя

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ*

Работа Стоимость, долл. США

Диагностика электронных систем 5

Диагностика кузова/ходовой части 5/5

Замена прокладок ГБЦ двигателя 2,5 л

Замена ремня ГРМ

(не турбо/турбо и 2,5 л) 50/70

Замена сальников распредвалов

и коленвала (не турбо/турбо и 2,5 л) 80/100

Замена свечей зажигания

(2,0 и 2,2 л/2,5 л) 10/25

сайлент-блока передней подвески 15/15

Замена задних амортизаторов 25

на обычную подвеску 80

Замена наружного ШРУСа/его чехла 30/30

Замена подшипника задней ступицы 50

Замена передних тормозных дисков

Устранение течи жидкости из рулевого

механизма (по сальнику вала) 100

Замена уплотнителя бачка ГУР 15

*На фирменной (не дилерской) СТО.

1989 год. Начало выпуска «Субару Легаси» В10. Кузова — седан и универсал. Двигатели — бензиновые четырехтактные четырехцилиндровые шестнадцатиклапанные, оппозитные, SOHC, расположены спереди продольно: 1,8 л, 76 кВт/103 л. с.; 2,0 л, 85 кВт/116 л. с. и 92 кВт/125 л. с.; 2,2 л, 94 кВт/128 л. с. Коробка передач — механическая пятиступенчатая (на универсалах — дополнительный понижающий ряд) или автоматическая четырехступенчатая, привод — передний или постоянный полный (вискомуфта).

1990 год. Двигатель 2,2 л турбо, 162 кВт/220 л. с. для рынка США.

1991 год. Двигатели 2,0 л DOHC, 110 кВт/150 л. с.; 2,0 л турбо, 147 кВт/200 л. с. и 184 кВт/250 л. с.

1993 год. Сняты с производства двигатели 1,8 л. Осенью представлено новое поколение в кузове В11. Изменилась передняя оптика, бамперы, капот.

1995 год. Начат выпуск «Аутбека» для рынка США с двигателем 2,5 л DOHC, 110 кВт/150 л. с.

1996 год. Двигатель 2,0 л турбо, 206 кВт/ 280 л. с. «Аутбек» появился на европейском рынке.

Руководство по ремонту Subaru Legacy Outback (Субару Легаси) 1999-2003 г.в. 12.3. Задняя подвеска

Задняя подвеска Снятие, проверка состояния компонентов и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. 2. Отдайте гайки болтов крепления стоек стабилизатора к продольным рычагам задней подвески. 3. Выверните болты хомутов крепления штанги стабилизатора к подрамнику. ПРОВЕРКА .

12.3.2 Снятие, обслуживание и установка продольных рычагов задней подвески

Снятие, обслуживание и установка продольных рычагов задней подвески СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса. 2. Снимите переднюю растяжку подрамника (см. Раздел Снятие и установка передних растяжек заднего подрамника). 3. Снимите подшипниковую сборку (см. Главу Сцепление). 4. Выверните болты крепления к рычагу опорных кронштейнов тро.

12.3.3 Снятие, обслуживание и установка верхнего поперечного рычага задней подвески

Снятие, обслуживание и установка верхнего поперечного рычага задней подвески Проследите за горизонтальностью расположения продольного рычага задней подвески на домкрате 1 — Продольный рычаг 2 — Трансмиссионный домкрат СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите колесные гайки, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, снимите задние колеса. 2. Подоприте выровненный горизонтально продольный рычаг задней подвески .

12.3.4 Снятие, обслуживание и установка задних телескопических амортизаторов

Снятие, обслуживание и установка задних телескопических амортизаторов Детали установки заднего амортизатора 1 — Верхняя опора 2 — Верхнее резиновое седло пружины 3 — Защитный чехол 4 — Винтовая пружина 5 — Телескопический амортизатор 6 — Самоконтрящиеся гайки Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 30 Т2: 35 Т3: 160 СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки и.

12.3.5 Снятие и установка переднего поперечного рычага задней подвески

Снятие и установка переднего поперечного рычага задней подвески СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите колесные гайки, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, снимите задние колеса. 2. Подоприте выровненный горизонтально продольный рычаг задней подвески трансмиссионным домкратом. 3. Отдайте крепежную гайку и извлеките осевой болт крепления переднего поперечного рычага к подрамн.

12.3.6 Снятие, обслуживание и установка заднего поперечного рычага задней подвески

Снятие, обслуживание и установка заднего поперечного рычага задней подвески СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите колесные гайки, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, снимите задние колеса. 2. Выверните болты хомутов крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. 3. При снятии правого снимите правую растяжку подрамника. 4. Снимите соответствующую стойку стабилизатора.

12.3.7 Снятие и установка передних растяжек заднего подрамника

Снятие и установка передних растяжек заднего подрамника ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. 2. Выверните крепежные болты и снимите переднюю растяжку подрамника. 3. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепежные болты были затянутся с требуемым усилием (80 Нм: к переднему кронштейну продольного рычага и 175 Нм: к по.

12.3.8 Снятие и установка заднего подрамника

Снятие и установка заднего подрамника СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отделите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов от передней, снимите заднюю секцию системы выпуска в сборе с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска). 2. Снимите сборку заднего дифференциала (см. Главу Сцепление). 3. Отсоедините от подрамника передний, задний и верхний поперечные рычаги (см. Разделы Снятие и установка переднего п.

12.3.9 Снятие и установка буферных элементов

Снятие и установка буферных элементов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. 2. При помощи оправки ST 20099АЕ030 произведите снятие буферного элемента. 3. Внимательно изучите состояние буфера. В случае выявления трещин, порезов или признаков старения резины произведите замену. 4. Установка производится в обратном порядке, - требуемое усилие .

Замена задней подвески

Эти рычаги одинаковые как с одной стороны так и с другой.
Новые нижние рычаги не нужно сразу ставить на место если собираетесь менять еще верхние рычаги и "КосточкИ", так как они будут только мешать

Верхние рычаги чугунные, очень хорошее средство защиты и законом не запрещены))))
Верхние откручиваются просто, со стороны колеса откручиваются просто, а у кузова немного не удобно рукам. но все ключи залезают очень легко если нет нижнего рычага, короче все очень просто

Когда снял и посмотрел состояние своих сайлентблоков, понял что не зря лез, очень даже не зря)))))
Вот собственно только с одной стороны фото сайлентов, на другой стороне тоже самое, кошмар

Короче поменял еще косточки и втулки стабов, со всеми болтми не возникло ни каких проблем окрутить самостоятельно, кроме одной гайки на косточки, пришлось резать и ехать за новыми гайками, отрезал сам, а вот за гайками сгонял дружище RedDevilMax , короче все очень легко и просто меняется.

Не поменял еще сайленты в развальных рычагах и в продольном рычаге, в сервисе за замену сайлента в продольном рычаге объявили по 6К за каждый, плюс 4х1К в развальном рычаге, плюс сразу, раз уж полез, нужно менять сайленты заднего редуктора. чтоб десять раз не делать развал, это еще 6К+3К за два сайлента и работу, короче ужас, пока что не готов.
Если кто знает где есть в Москве или МО сервис который выприсовывают сайленты не снимая рычаг, я видел что такое делают с помощью пневмо пистолетов, это будет гораздо быстрее и дешевле чем со съемом, короче я в раздумьях где такой найти.

Номера оригинальных запчастей:
20250-AE000 — Тяга задняя поперечная прямая 2 шт.
20250-AE021 — Тяга подвески правая 1 шт.
20250-AE041 — Тяга подвески левая 1 шт.
20254-AE050 — Сайлентблок заднего продольного рычага передний 2 шт.
20254-AE010 — Сайлентблок рычага поперечного развального подвески задней 2 шт.
20254-AE020 — Сайлентблок задней поперечной тяги 2 шт.
20464-AE020 — Втулка стабилизатора заднего 2 шт.
20470-AE001 — Стойка стабилизатора задняя 2 шт.

Так же остались два рычага, рычаги в отличном состоянии, нужно поменять только сайленты))))
Обращайтесь))

Задняя подвеска Субару Легаси

12.3.1 Задняя подвеска
Задняя подвеска Снятие, проверка состояния компонентов и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. 2. Отдайте гайки болтов крепления стоек стабилизатора к продольным рычагам з.

12.3.2 Снятие, обслуживание и установка продольных рычагов задней подвески
Снятие, обслуживание и установка продольных рычагов задней подвески СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса. 2. Снимите переднюю растяжку подрамника (см. Раздел Снятие и установка передних растяжек заднего подрам.

12.3.3 Снятие, обслуживание и установка верхнего поперечного рычага задней подвески
Снятие, обслуживание и установка верхнего поперечного рычага задней подвески Проследите за горизонтальностью расположения продольного рычага задней подвески на домкрате 1 — Продольный рычаг 2 — Трансмиссионный домкрат СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите колесные гайки.

12.3.4 Снятие, обслуживание и установка задних телескопических амортизаторов
Снятие, обслуживание и установка задних телескопических амортизаторов Детали установки заднего амортизатора 1 — Верхняя опора 2 — Верхнее резиновое седло пружины 3 — Защитный чехол 4 — Винтовая пружина 5 — Телескопический амортизатор 6 — Самоконтрящиеся гайки Усилия затягивания резьбовых.

12.3.5 Снятие и установка переднего поперечного рычага задней подвески
Снятие и установка переднего поперечного рычага задней подвески СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите колесные гайки, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, снимите задние колеса. 2. Подоприте выровненный горизонтально продольный рычаг задней подвески трансмисс.

12.3.6 Снятие, обслуживание и установка заднего поперечного рычага задней подвески
Снятие, обслуживание и установка заднего поперечного рычага задней подвески СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите колесные гайки, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, снимите задние колеса. 2. Выверните болты хомутов крепления штанги стабилизатора поперечной .

12.3.7 Снятие и установка передних растяжек заднего подрамника
Снятие и установка передних растяжек заднего подрамника ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. 2. Выверните крепежные болты и снимите переднюю растяжку подрамника. 3. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы кр.

12.3.8 Снятие и установка заднего подрамника
Снятие и установка заднего подрамника СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отделите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов от передней, снимите заднюю секцию системы выпуска в сборе с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска). 2. Снимите сборку заднего дифференциала (см. Гла.

12.3.9 Снятие и установка буферных элементов
Снятие и установка буферных элементов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. 2. При помощи оправки ST 20099АЕ030 произведите снятие буферного элемента. 3. Внимательно изучите состояние буфера. В случае выявления трещин, порезов ил.

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Subaru Legacy Outback 1999-2003 Подвеска и рулевое управление

1 — Передняя поперечная балка 2 — Крепежный элемент 3 — Поворотный кулак 4 — Шайба 5 — Задний буфер 6 — Задняя осевая втулка 7 — Передний буфер 8 — Шаровая опора 9 — Поперечный рычаг 10 — Шплинт 11 — Передняя осевая втулка 12 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости 13 — Хомут 14 — Втулка 15 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости 16 — Домкратная пластина 17 — Пыльник 18 — Верхняя опора стойки 19 — Дистанционная шайба 20 — Верхняя тарелка пружины 21 — Резиновое седло пружины 22 — Защитный чехол 23 — Демпфер 24 — Винтовая пружина 25 — Телескопический амортизатор

26 — Регулировочный болт 27 — Корончатая гайка 28 — Самоконтрящиеся гайки 29 — Фланцованная гайка Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 20 Т2: 25 Т3: 30 Т4: 39 Т5: 45 Т6: 50 Т7: 55 Т8: 70 Т9: 100 Т10: 127 Т11: 175 Т12: 186 Т13: 245

1 — Продольный рычаг 2 — Амортизатор с винтовой пружиной 3 — Передний поперечный рычаг 4 — Верхний поперечный рычаг 5 — Подрамник

6 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости 7 — Задний поперечный рычаг 8 — Буферный элемент 9 — Задний дифференциал 10 — Передняя растяжка подрамника

1 — Телескопический амортизатор 2 — Самоконтрящиеся гайки 3 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости 4 — Втулка крепления штанги стабилизатора поперечной 5 — Хомут 6 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости 7 — Задний поперечный рычаг 8 — Регулировочный болт 9 — Осевая втулка 10 — Регулировочная шайба 11 — Продольный рычаг 12 — Задняя осевая втулка 13 — Передняя осевая втулка 14 — Кронштейн рычага 15 — Ступичная сборка 16 — Буферный элемент 17 — Верхний поперечный рычаг 18 — Внутренняя осевая втулка 19 — Наружная осевая втулка 20 — Передний поперечный рычаг 21 — Подрамник 22 — Правая растяжка подрамника

23 — Левая растяжка подрамника 24 — Верхние упоры (модели Legacy) 25 — Верхние упоры (модели Outback) 26 — Передняя растяжка подрамника Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 30 Т2: 32 Т3: 40 Т4: 44 Т5: 65 Т6: 80 Т7: 120 Т8: 150 Т9: 160 Т10: 175

1 — Полый болт штуцерного соединения 2 — Трубка С (напорная линия) 3 — Уплотнительные шайбы 4 — Хомут 5 — Трубка D (возвратная линия) 6 — Фиксаторы трубок (Е) 7 — Уплотнительное кольцо 8 — Крышка резервуара 9 — Резервуар жидкости ГУР 10 — Опорный кронштейн резервуара 11 — Приводной шкив 12 — Рулевой насос 13 — Опорный кронштейн 14 — Натяжная гайка приводного ремня 15 — Втулка 16 — Крышка привод-ного ремня 17 — Трубка Е 18 — Трубка F 19 — Фиксатор 20 — Карданный шарнир 21 — Пыльник 22 — Корпус роторного клапана 23 — Уплотнительная прокладка 24 — Сальник 25 — Специальный подшипник 26 — Уплотнительные кольца 27 — Сборка клапана с ведущей шестерней 28 — Сальник 29 — Отжимные шайбы 30 — Шариковый подшипник 31 — Стопорное кольцо 32 — Контргайка 33 — Регулировочный винт 34 — Пружина 35 — Муфта 36 — Демпферные втулки 37 — Хомуты 38 — Шплинты 39 — Корончатые гайки 40 — Пыльники 41 — Бандажные ленты 42 — Наружные наконечники рулевых тяг 43 — Бандажные ленты 44 — Защитные чехлы 45 — Бандажные ленты

46 — Внутренние наконечники рулевых тяг 47 — Стопорные шайбы 48 — Трубка В 49 — Трубка А 50 — Картер рулевого механизма 51 — Манжета 52 — Поршневое кольцо 53 — Рейка рулевого механизма 54 — Опорная втулка рейки 55 — Упор рулевой рейки 56 — Стопорное кольцо 57 — Всасывающий шланг 58 — Шланг напорной линии 59 — Шланг возвратной линии 60 — Соединительный шланг 61 — Возвратный шланг 62 — Опорный кронштейн электропроводки Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 6 Т2: 7.4 Т3: 8 Т4: 13 Т5: 15 Т6: 15 Т7: 15.7 Т8: 22 Т9: 24 Т10: 24.5 Т11: 25 Т12: 27 Т13: 33 Т14: 37.3 Т15: 39 Т16: 59 Т17: 78 Т18: 83 Т19: 25

Некоторые модели в качестве дополнительной комплектакции моугт быть оборудованы пневмоподвеской, края в настоящем Руководстве не рассматривается.

Передняя подвеска Передняя подвеска имеет независимую конструкцию стоечного типа. Основу конструкции подвески составляют пропущенные сквозь винтовые пружины стойки Мак-Ферсона. Верхними концами стойки входят в опорные подшипники, закрепляемые на выступах брызговиков в двигательном отсеке автомобиля. Нижние концы стоек крепятся к поворотным кулакам. Помимо стоек переднюю подвеску формируют пара поперечных (управляющих) рычагов, наружные концы которых посредством шаровых опор закреплены в сборках поворотных кулаков, а внутренние крепятся осевыми болтами к балке подвески (передние концы) и приболченным к днищу автомобиля осевым втулкам (задние концы). Кроме того, в состав передней подвески входит сборка стабилизатора поперечной устойчивости. Штанга стабилизатора продета в резиновые втулки и посредством пары хомутов притягивается к поперечной балке подвески. Наружные концы штанги через резиновые втулки прикреплены к верхним концам стоек стабилизатора. Оборудованные резинометаллическими втулками нижние концы стоек закреплены на поперечных рычагах. Конструкция подвески представлена на иллюстрациях. Задняя подвеска Задняя подвеска имеет многорычажную конструкцию, отличающуюся высокой сопротивляемостью к динамическим изменениям величин развала и сходимости колес под воздействием возникающих во время движения автомобиля вертикальных, продольных и поперечных нагрузок. В состав подвески входят три поперечных рычага, один продольный рычаг, амортизатор с винтовой пружиной и стабилизатор поперечной устойчивости. Поперечная балка задней подвески приболчена к днищу автомобиля. Подвеска обеспечивает повышенную надежность сцепления шин с дорожным покрытием, гарантирует высокие кинетические характеристики и отличную стабильность хода транспортного средства. Рулевой привод Все модели оборудованы гидроусиленной рулевой передачей реечного типа, соединенной с поворотными кулаками посредством двух рулевых тяг. Конструкция рулевого привода представлена на иллюстрации. Часто в процессе обслуживания компонентов подвески и рулевого привода приходится сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом. «Прикипание» элементов крепежа связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии субстанциями. С целью облегчения процедуры отдавания такого «прикипевшего» крепежа его следует заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла. Зачистка открытых резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению отдавания приржавевших гаек. Иногда, в особо тяжелых случаях, для отпускания «прикипевшего» болта/гайки можно воспользоваться выколоткой. Выколотка упирается в край шлица гайки/головки болта, затем по ее противоположному концу наносятся резкие удары молотком. Следите за тем, чтобы выколотка не сорвалась, старайтесь не повредить неточными ударами резьбу. Довольно эффективным способом является также прогревание неподдающегося отдаванию крепежа и окружающей его поверхности компонента факелом паяльной лампы или газовой горелки, хотя составители данного Руководства и не рекомендуют без крайней нужды прибегать к такой технологии ввиду ее потенциальной опасности, связанной с возможностью возгорания и риском получения ожогов. Для увеличения крутящего момента при отпускании крепежа предназначены различного рода удлинители, вороты и трубные насадки на них. Однако, помните, что не следует использовать такого рода усилительные приспособления в комплекте с оборудованным «трещоткой» приводом - слишком велик риск выхода из строя храпового механизма. Иногда «прикипевший» крепеж начинает поддаваться после того как будет предварительно слегка подтянут по часовой стрелке. Весь крепеж, отпускание которого потребовало применения неординарных мер при сборке подлежит замене!

После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера. При сборке затягивайте элементы крепежа компонентов подвески и рулевого управления строго с требуемым усилием.

Ни в коем случае не предпринимайте попыток рихтовки деформированных компонентов подвески и рулевого управления - заменяйте дефектные детали новыми!

Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем, следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки).

Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата!

ВСЯ ПРАВДА О LEGACY

Оппозитные моторы и полноприводная трансмиссия уже успели стать визитной карточкой автомобилей Subaru. И среднеразмерная модель Legacy не исключение. Сегодня рассматриваем автомобили второго поколения, выпускавшиеся в период с 1994 по 2003 год. По сути, речь идет о двух генерациях - до и после 1998 года.

Внешний обзор
Кто не знает этой знаменитой субаровской "фишки" - двери не имеют привычных оконных рамок! С точки зрения эксплуатации никаких проблем это изящное техническое решение не таит: стекла отлично опускаются и поднимаются, не перекашиваясь и не дребезжа, да и зимой к уплотнителям не примерзают, хотя силиконовая смазка не будет лишней. Есть, правда, одно но: иногда, когда дверь закрыта, стекло может полностью и не подняться (его будет останавливать упругий уплотнитель). Проблема решается просто: открыли дверь, подняли стекло, закрыли дверь. Со временем уплотнители "устают" - появляются аэродинамические шумы (как правило, в районе боковых зеркал). Если свист ветра начинает давить на уши, меняйте уплотнитель. На старых машинах герметичностью не радует люк: рассыхается мастика, которая уплотняет направляющие.
Антикоррозийная защита у Legacy - среднего уровня. Поэтому автомобили второго поколения обязательно следует проверять на наличие очагов коррозии. Как правило, рыжая чума начинает свое шествие с арок задних колес (точнее, с их уголков). Если пустить процесс на самотек, через некоторое время под списание пойдет уже все прогнившее крыло. Автомобили, выпущенные после модернизации, ржавеют в одном случае - если имел место некачественный кузовной ремонт.
Нелишним будет проверить и состояние порогов, особенно на моделях Outback, SUS и Baja. Некоторые владельцы ошибочно принимают эти автомобили за внедорожники и гоняют по бездорожью по полной программе. Поврежденные пороги косвенно укажут на подобный режим эксплуатации.
Найти небитый автомобиль, учитывая спортивную репутацию марки, довольно сложно. А уже состоявшиеся владельцы Legacy, совершая скоростные "заезды", должны учитывать, что дороже всего на "разборке" стоит передняя часть. Почему, догадаться нетрудно.

Внутренний обзор
Целиком и полностью интерьер Legacy второго поколения характеризует фраза "скромность украшает". Но это касается только оформления, ведь в части оснащения Subaru всегда была щедра к своим поклонникам. Полный электропакет и климат-контроль не редкость, хотя попадаются (пусть и редко) упрощенные версии, у которых даже передние стекла приходится опускать вручную. Американские Legacy, как правило, оснащены скромнее европейских: у них, к примеру, редко встретишь обогрев сидений. Впрочем, топовое американское исполнение Unlimited производит приятное впечатление. Самое главное - электрооборудование чрезвычайно надежно, отказы крайне редки и, как правило, вызваны банальным окислением контактов. Все вышесказанное касается и модернизированных автомобилей, с той лишь поправкой, что интерьер выполнен в новом стилистическом ключе и выглядит не только современнее, но и солиднее.

Трансмиссия
Наверно, не все знают, что некоторые версии Subaru Legacy имеют привод на одну ось, но подавляющее большинство машин все же полноприводные - именно за это так ценятся автомобили данной марки. Крутящий момент к задним колесам на "механике" и "автомате" передается по-разному. В трансмиссии с ручной коробкой использован межосевой дифференциал, который автоматически блокируется вискомуфтой. Чтобы дорогостоящая (ок. 200 у.е.) вискомуфта оставалась в "здравии", необходимо, чтобы все колеса имели одну размерность и равную степень износа. В 1998 году конструкцию вискомуфты изменили. Как ни странно, это негативно отразилось на долговечности узла: старые машины ездят себе без проблем, а вот новые то и дело просятся в ремонт. По не совсем понятной причине особенно не везет владельцам автомобилей 2002 года выпуска.

Довольно распространенная проблема - износ сцепления. Просто диску приходится работать под нагрузкой (полный привод!), а особенно ему достается на мощных версиях. На машинах старше десяти лет начинает гудеть двухрядный подшипник первичного вала - в этом случае рекомендуется менять оба подшипника первичного вала. На модернизированных машинах отмечен выход из строя подшипников, расположенных в хвостовике коробки. Универсалы Legacy и Outback, укомплектованные механической коробкой передач, оснащены понижающей передачей. Теория гласит: чем меньше деталей - тем лучше. В данном случае практика это подтверждает: коробки без понижающей передачи служат дольше. Некоторые версии оснащались самоблокирующимся задним дифференциалом, а машины для японского рынка - еще и передним.
В "автомате" крутящий момент передается через пакет фрикционов, который срабатывает при поступлении масла - за это отвечает соленоид, расположенный в хвостовике коробки. Довольно распространенная проблема - зависание соленоида в открытом положении, что приводит к постоянному срабатыванию полного привода и, как следствие, повышенной нагрузке на передний дифференциал. А там и до поломки последнего недалеко. Но у "автомата" есть специальный предохранитель, позволяющий коробке перейти на аварийный режим - переднеприводный.

Дороги ли дороги?
Спереди и сзади применена простая и надежная подвеска McPherson: периодической замены требуют разве что пресловутые стойки стабилизатора поперечной устойчивости - все остальное ходит годами. К примеру, передние сайлент-блоки рычагов задней подвески способны прослужить более десяти лет, а гидравлический сайлент-блок рычага передней подвески начинает проситься на замену не раньше, чем через семь лет после начала "трудовой деятельности" (на автомобилях до 1998 г.в.). Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, что также снижает затраты на ремонт. Разве что на автомобилях с кузовом универсал задние амортизаторы имеют чуть меньший ресурс, чем на седанах, - о причинах легко догадаться.
Идиллию нарушает модернизированная версия. С 1998 года сзади устанавливается "многорычажка". Автомобиль стал жестче, но устойчивее, а вот запас прочности подвески уменьшился: срок службы сайлент-блоков меньше, чем на старых машинах, а количество подлежащих замене деталей, наоборот, больше. В итоге стоимость ремонта стремится вверх. Самое слабое место - передний сайлент-блок продольного рычага.
На некоторых автомобилях (обычно до 1998 г.в.) можно встретить пневматическую подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета. Система вполне надежна, но детали (прежде всего амортизаторы) стоят денег. Как показывает практика, владельцы старых машин предпочитают заменять отслужившую свое "воздушную" подвеску на обычную - так дешевле. Больное место ходовой части - задние ступичные подшипники. Причина - абразив, который со временем проникает в узел из-за коррозии корпуса наружного ШРУСа. Но подшипник стоит недорого, чего нельзя сказать о самом ШРУСе. Фирменный стоимостью около 600 у.е. больно бьет по карману, а "лицензия" в данном случае доверия не внушает, к тому же в продаже имеются лишь полуоси в сборе.
Со временем рулевая рейка изнашивается - наличие люфта легко определить по характерному постукиванию. На ранней стадии помогает регулировка, в запущенных случаях приходится прибегать к ремонту. Утечки масла из системы гидроусилителя вызваны обычно негерметичной прокладкой насоса.
Передние тормоза - дисковые, задние - барабанные или дисковые. Особых вопросов по ресурсу колодок и дисков не возникает, а то, что на заряженных версиях их износ чуть выше, и так очевидно.

Вердикт "АБw"
Subaru Legacy - достойный выбор ценителя. Но автомобиль в эксплуатации недешевый, и это будущему покупателю нужно понимать. Парадоксально, но факт: машины, выпущенные до 1998 года, в целом надежнее и долговечнее более свежих экземпляров. Впрочем, и модернизированная версия Legacy может стать удачным выбором. Главное - не пожалеть времени и денег на хорошую диагностику перед покупкой. Особо пристальное внимание уделите машинам с мотором 2.5 л и версиям Outback: они наиболее частые гости на специализированных СТО. Наилучший вариант - "европеец" с мотором 2.0 или более мощным 2.2, если удастся найти. Диагностировать и обслуживать машины следует у "субаристов", поскольку нюансов в конструкции хватает, а механики-универсалы о них могут и не знать.
Иван КРИШКЕВИЧ.
Фото автора.

История модели
Второе поколение Legacy стартовало в 1994 году. С технической точки зрения автомобиль не сильно ушел от предшественника, но кузов получил более современный дизайн. Основные двигатели остались прежними: 1,8 л (103 л.с.), 2,0 л (115 л.с.), 2,2 л (126 л.с.), 2.5 DOHC (165 л.с.) и 2.0 Turbo (211-280 л.с.). Базовые версии Legacy могли иметь привод на переднюю ось, все остальные автомобили были полноприводными. В 1997 году на базе универсала Legacy Wagon появился автомобиль повышенной проходимости Legacy Outback. Отличительные особенности этой модели: увеличенный при помощи проставок и оригинальных сайлент-блоков дорожный просвет, развитый внешний "обвес", колеса большей размерности. Год спустя на американском рынке начались продажи седана SUS (Sport Utility Sedan), дизайн и характеристики которого схожи с моделью Outback.
В 1998 году в США, а в 1999-м и в Европе стартовали продажи обновленной версии Legacy. Изменения претерпели не только дизайн и интерьер, но также задняя подвеска: вместо традиционного для Subaru "Макферсона" появилась "многорычажка". Кроме того, автомобиль стали оснащать модернизированными моторами увеличенной мощности: 2.0 (125 л.с.), 2.2 (131 л.с.) и 2.5 SOCH (156 л.с.). В 2000 году Legacy стали комплектовать шестицилиндровым 3,0-литровым мотором мощностью 209-220 л.с., естественно, оппозитным. В 2002 году одновременно с легким рестайлингом на американском рынке был запущен в продажу четырехдверный пикап Baja, созданный на базе универсала Outback. А в 2003 году было представлено новое поколение Legacy

Кстати, о топливе
Атмосферные двигатели без проблем потребляют наш АИ-92, а вот турбомоторам подавай как минимум АИ-95 (лучше все-таки АИ-98). Расход топлива в городском цикле - от 10 л при спокойной езде. В общем, особой экономичностью моторы не славятся. О дизелях в Subaru задумались лишь пару лет назад, поэтому подержанные автомобили, как правило, бензиновые или переведенные на работу на газовом топливе. "Газовых" Legacy хватает, встречаются даже "газотурбинные монстры" - с турбированными моторами, переведенными на газ!

"Американцы" и "европейцы"
Американские версии отличаются от европейских не только внешним видом (оптика, рамка под задний номерной знак, наличие идентификационной таблички на передней панели), но и иной настройкой подвески и уровнем оснащения. Как показывает практика, обычно подержанные "американцы" требуют больше внимания, чем "европейцы".

Технические данные автомобиля Subaru Legacy (1994-1998 г.в.)

Тип кузова	седан	универсал	Outback
Длина/ширина/высота, мм	4595/1695/1405	4670/1695/1490	4720/1720/1560
Колесная база, мм	2630	2630	2630
Объем багажника, л	450	490-1710	490-1710
Дорожный просвет, мм	160		200
Диаметр разворота, м	11,3
Объем топливного бака, л	60
Привод	постоянный полный
Двигатель	2.0	2.2	2.5
Объем двигателя, см3	1994	2212	2457
Мощность, кВт (л.с.) при об/мин	85(115)/5600	94(128)/5200	110(150)/5600
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	170/4400	190/4400	221/4000
Время разгона 0-100 км/ч, с	10,1	9,5	9,7
Максимальная скорость, км/ч	190	195	205
Расход топлива город/шоссе, л (EU)	13,0/8,1	12,4/7,6	13,9/8,1

Тип кузова	седан	универсал	Outback
Длина/ширина/высота, мм	4605/1695/1410	4680/1745/1490	4720/1745/1580
Колесная база, мм	2650	2650	2650
Объем багажника, л	465	530-1645	530-1645
Дорожный просвет, мм	150		190
Диаметр разворота, м	11,1
Объем топливного бака, л	64
Привод	постоянный полный
Двигатель	2.0	2.5	3.0
Объем двигателя, см3	1994	2457	2999
Мощность, кВт (л.с.) при об/мин	92(155)/5600	115(156)/5600	154(209)/6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	184/3600	223/3600	282/4400
Время разгона 0-100 км/ч, с	10,7	9,0	8,9
Максимальная скорость, км/ч	194	208	210
Расход топлива город/шоссе, л (EU)	12,6/7,3	13,4/7,6	15,3/7,8

Стоимость некоторых запчастей и расходных материалов к Subaru Legacy (2.0 1996 г.в.)*

Читайте также: