Замена опоры заднего амортизатора мазда сх 5

Обновлено: 16.05.2024

Замена амортизаторов Mazda CX-5

Как определить, что амортизаторы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

снизилась управляемость автомобиля
при старте кузов «приседает» задней частью, при торможении – передней
стуки, со временем переходящие в удары по кузову со стороны опорных чашек амортизаторов

Доверяйте замену амортизаторов профессионалам!

ВАЖНО!

Выбор деталей подвески Mazda CX-5 зависит от условий эксплуатации автомобиля и стиля вождения. Для спокойных поездок по трассам можно выбрать и элементы с масляным наполнением, что позволит значительно сэкономить.
Поломка любого элемента подвески со временем приведёт к разбалансировке работы всей ходовой части: появлению люфтов, повреждению соединений, ухудшению управляемости автомобиля.
Не стоит игнорировать признаки неисправностей амортизационных стоек. Последствием может стать опрокидывание кузова при резком повороте на скорости или потеря контроля над машиной во время торможения.
Диагностика Mazda CX-5 проводится не только для определения степени износа элементов, но и для выявления скрытых неисправностей, повлиявших на общее состояние подвески, а, соответственно, и на манёвренность машины.
Замена амортизаторов автомобиля производится попарно: если из строя вышла правая амортизационная стойка, то вместе с ней меняют и левую. Этот нюанс нужно учитывать при планировании затрат на ремонт подвески.
Перед покупкой новой запчасти Mazda CX-5 стоит проконсультироваться с продавцом, который сможет подобрать наиболее подходящую для каждой модели машины с учётом условий её эксплуатации.

ЧТО ТАКОЕ АМОРТИЗАТОР

Гашением колебаний кузова автомобиля и поддержанием сцепления колёс с дорогой занимается элемент подвески – амортизатор. В ходовой части он установлен в паре с пружиной. От исправности этих элементов зависит безопасность передвижения и устойчивость машины при виражировании. Существует пять основных видов этих деталей, которые различаются в зависимости от наполнения и конструкции корпуса:

масляные двухтрубные;
газовые однотрубные;
газовые с выносной камерой;
газовые двухтрубные;
газомасляные.

Масляные двухтрубные

Внутри гидравлического элемента находится масло. За счёт его перетекания из внутренней камеры (трубы) во внешнюю и обратно под давлением штока и происходит гашение колебаний автомобиля. Это самое простое устройство. Частая неисправность амортизаторов – это перегрев, а, как следствие, вспенивание масла при поездках по бездорожью. Чем активнее приходится работать такому элементу, тем быстрее он выходит из строя.

Газовые однотрубные

В конструкции газового однотрубного есть только одна камера, разделённая на две части: в верхней находится масло, в нижней – газ под давлением. Наличие всего одной трубы не позволяет маслу перегреться, так как охлаждение происходит за счёт потока воздуха во время движения авто.

Газовые с выносной камерой

Внутри основной камеры находится масло, в дополнительной – азот под давлением. Между собой они соединены шлангом. В такой конструкции увеличено рабочее перемещение штока, объёмы масла и газа, при этом размер самого устройства остался компактным.

Газомасляные

Во внутренней трубе газомасляного элемента – масло, во внешней – азот под не высоким давлением. Эта конструкция «золотая середина» между масляным и газовым амортизаторами. Имеет среднюю жёсткость хода, поэтому сохраняет устойчивость машины на поворотах и гасит колебания неровностей, однако, при активной езде по бездорожью может перегреться.

Газовые двухтрубные

Единственное отличие газового двухтрубного от газомасляного в том, что внешнюю камеру первого заполняют азотом под высоким давлением. Это препятствует закипанию масла и увеличивает срок службы. Установка таких элементов в качестве передних амортизаторов значительно повысит устойчивость автомобиль Mazda CX-5 при резких поворотах и виражировании.

Чтобы понять, какой элемент перед вами, необходимо надавить на его шток. Высокое давление газа не даст войти штоку в камеру.

Помимо перечисленных конструкций, существуют магнитные и пневматические амортизаторы.

Внутри них вместо масла и газа находятся магнитные шайбы и воздух. Шайбы расположены на конце штока и на дне камеры. Гашение колебаний построено на принципе отталкивания одноимённых полюсов магнитов: чем глубже шток уходит в камеру, тем сильнее шайбы отталкиваются друг от друга, совершая демпфирование (возвращение штока в исходное положение). Такое устройство лишено всех недостатков традиционных деталей. Единственный его минус – это высокая стоимость.

Пневматические

Пневмоподвеска работает за счёт колебания давления воздуха. Информация о положении кузова, состоянии дорожного полотна и стиле вождения поступает в блок управления, которым и регулируется давление. Эти устройства применяют на брендовых авто и машинах представительского класса. Пневмоподвеска, как и магнитная, лишена всех недостатков традиционной ходовой части, но полностью зависит от исправности электрики.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ПОЛОМКИ

Выход из строя амортизаторов, наполненных маслом и газом, происходит по многим причинам:

Естественный износ. Заявленный производителями ресурс этих деталей в среднем составляет 70 000 км. Однако, чем тяжелее условия эксплуатации Mazda CX-5, тем меньше срок службы. Иногда он не доходит и до 30 000 км.
Неправильная установка элемента. Это касается нарушений в монтаже амортизаторов задней подвески, а также стоек с масляным наполнением, которые нельзя устанавливать перевёрнутыми вверх ногами.
Применение контрафактных запчастей. Покупка дешёвых элементов не только снижает безопасность вождения, но и способствует преждевременному износу остальных деталей подвески.
Износ резиновых уплотнителей. Попадание реагентов, песка и грязи на сальники приводит к потере герметичности, утечке масла и повреждению поверхности штока.
Повреждения при ДТП. Деформация штока приводит к его заклиниванию, а повреждения корпуса – к утечке масла или азота.

В первую очередь признаком поломки амортизатора является ухудшение управляемости автомобиля Mazda CX-5, особенно при маневрировании. При резком старте машина сильно приседает задней частью, при торможении – передней, во время движения кузов раскачивается даже на малых неровностях. Со временем появляется стук в подвеске. Когда элемент срабатывает на отбой (шток погружается в корпус), ощущаются удары.

Что касается элементов пневматической подвески, их неисправности влияют на положение кузова в статике, чаще его перекашивает на сторону изношенного элемента. После запуска двигателя, подвеска не поднимается в рабочее положение, нередко слышен свист выходящего воздуха. При появлении любого из признаков поломки, механики рекомендуют не затягивать с визитом на СТО для проведения диагностики и ремонта.

ДИАГНОСТИКА

Прежде чем приступать к ремонту, опытный автомеханик проводит диагностику подвески автомобиля Mazda CX-5. Это необходимо для того, чтобы выявить все неисправности, влияющие на управляемость машины и, возможно, повлёкшие за собой поломку амортизаторов.

Автомобиль заезжает на вибростенд, где имитируются естественные нагрузки на ходовую часть. Здесь механик проводит замеры хода штока и амплитуду колебания. Затем на подъёмнике осматривает состояние стоек, оценивает люфт остальных деталей и узлов.

При поломке пневмоподвески, используют компьютерную диагностику: считывают ошибки из памяти блока управления, снимают показания с датчиков. После проверки с помощью ПО также проводят визуальный осмотр, ведь некоторые ошибки могут появиться из-за отошедшего из разъёма контакта или повреждённой электропроводки. Только после тщательной проверки мастер может разъяснить автовладельцу причины появления неисправностей, определить перечень необходимых работ и запчастей, составить смету.

УСТАНОВКА НОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ Mazda CX-5

Ремонт Mazda CX-5 проводится по результатам диагностики. Стоит отметить, что замена задних и передних амортизаторов производится соосно, то есть на каждой оси меняется сразу две стойки, даже если одна из них всё ещё исправна. Это обусловлено тем, что новый элемент имеет большую упругость, чем и будет нарушать баланс работы подвески, возможен даже перекос кузова на сторону не заменённого. Также рекомендуется провести замену и верхних опор.

Работы начинаются с демонтажа изношенных деталей. Механик освобождает крепления элементов и демонтирует их. Затем специальной стяжкой фиксирует пружину и достаёт амортизатор. Новые детали устанавливает в обратной последовательности.

Особенность установки задних амортизаторов в том, что окончательный зажим крепления их нижнего шарнира производится только под нагрузкой, когда стойки находятся в рабочем положении. После выполненных работ обязательно регулируют сход-развал Mazda CX-5.

ПОКУПКА НОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ

В автосервисе предлагают установку оригинальных и аналогичных запчастей Mazda CX-5. Разница между ними заключается только в маркировке детали: в первом случае указана марка автомобиля, для которой запчасть произведена, во втором – название производителя этой детали. По качеству они идентичны.

Как подобрать замену амортизаторам Mazda CX-5, которые уже отработали своё, самостоятельно? Оптимальный вариант – это приобрести те, что рекомендованы изготовителем автомобиля. Однако стоит учитывать стиль вождения и условия эксплуатации машины. Чем экстремальнее поездки, тем жёстче должна быть ходовая часть. Даже если автозавод установил масляные или газомасляные элементы, лучше выбрать газовые, особенно это касается амортизаторов передней подвески, которые принимают на себя основную нагрузку. Стоит опасаться покупки контрафактных запчастей. Качественная деталь всегда имеет упаковку, на которой указано название фирмы-изготовителя, ГОСТ и штрих-код.

Амортизатор подвески, задний

На просторах Drive2 читал,кто то назад,вместо( KIB) NSF2159,ставил 3440013 (KIB). Может информация,кому пригодится.( Это у кого,нижнее ухо амортизатора,крепится гайкой).

которые на 2.0 и 2.2. А на 2.5 что ставить.

Не летай, быстро едешь тихо понесут.

Откуда: Пробкопьевск
Клуб RMC: Я не в клубе
Машина: MAZDA CX-5 2.5 SUPREME 4WD
Имя: Серёга

Разница думаю только у первого пятака и рестайла. Так что следи за ушами,нижнего крепления. Какой год машина?

Стучать так же может не амортизатор,а рваная опора,кстати именно на заднем правом. А она только с оригиналом продается,или на разборку.

Стучать так же может не амортизатор,а рваная опора

вибростенд показал, что амортизатор сдох. Да оно и чувствуется. Жопа после лежачего проседает больше чем должна

А велика разница, если она вообще есть, в кузовах подвесках 2.0 и 2.5?

как выяснилось, в нижнем креплении разница

Не летай, быстро едешь тихо понесут.

вот и я пришел к замене опоры/аморта.

Который месяц сзади гремит. Я все грешил на крепление задних сидушек, детские кресла, всякое барахло в багажнике и некачественную сборку обшивки после шумки.

После ряда неспешных и ленивых телодвижений и проверок понял, что дело не в этом, чот решил покачать зад машины из стороны в сторону, и о чудо - в районе аморта стук.

Как мне сказал товарищ - скорее всего порвалась опора.

Был огорчен тем фактом, что опоры отдельно нет, только в сборе.

Вдвойне огорчен тем, что менять при таком раскладе нужно пару

Цена вопроса удручает, ибо опора только оригинал в сборе с амортом.

зы Сразу скажу, что, скорее всего сдохшая опора является следствием залета в яму и замятия диска. Только вот стук проявился не сразу, видимо, потому что порвалась не сразу, но почти.

Замена пыльника передней стойки мазда СХ-5

При периодическом осмотре автомобиля, водители иногда обнаруживают порванные пыльники передних стоек. На автомобиле Мазда СХ5, износу были подвержены пыльники KD35-34-015, которые в последствие производитель заменил на модифицированные модели B45A-34-015A.

Чтобы этого не случилось:

Регулярно проверяйте состояние стоек и пыльников амортизаторов.
Не откладывайте на потом, а вовремя меняйте рваный пыльник.
Рабочие стойки это безопасность, эффективное управление и торможение автомобиля.

Замена пыльника амортизатора Мазда СХ-5.

3 варианта решения проблемы.

1. Заехать на СТО и поменять пыльники. По времени и цене, не лучший вариант.
2.Заменить в гараже, в домашних условиях. Со снятием стойки.
Нужен инструмент, который есть не у каждого. Стяжки пружины и тд. По времени не очень быстро. Но бюджетно, покупаем только пыльники.
3. Второй вариант, но пыльники меняются не снимая стойки. Самый экономичный по времени и бюджету вариант.

Рассмотрим 3 вариант.

Внимание! Статья дана в ознакомительных целях. Все операции выполняете на свой страх и риск.

Замена пыльника переднего амортизатора Мазда СХ-5, не снимая стойки.

Инструмент для работы.

1. Ключ накидной на 17
2. Ключ шестигранник на 6
3. Струбцины, ключ или отрезок бруска, для фиксации штока.
4. Автомобильный домкрат.
5. Баллонный ключ
6. Пыльник.
6.1. Оригинал.
Модифицированные пыльники, Код B45A-34-015A.
6.2. Возможные замены.
Пыльник передней стойки Мазда СХ-7, Код L206-34-015A. По отзывам более эластичный и прочный, чем оригинал.
Пыльник передней стойки ВАЗ 2110, Код 21100-2905681
7. При необходимости замены, гайка штока. Код 9YB041237

Ход выполнения работ.

Поставьте автомобиль на ручной тормоз, под задние колёса противооткатные упоры, или предметы их заменяющие. Поднимите капот. Ключом на 17 открутите гайку штока амортизатора, одновременно фиксируя сам шток шестигранным ключом на 6. Домкратом приподнимите переднюю сторону, на которой будет меняться пыльник. Открутите колесо. ( Можно не откручивать, но без колеса больше места для работы). Приподнимите ещё автомобиль, пока не выйдет шток из опорного подшипника.

Длинной отвёрткой, палкой или железным прутом подходящего диаметра нажмите сверху на шток, чтобы утопить вниз. Бруском между витками (струбциной или ключом), зафиксируйте шток. Снимите или разрежьте старый пыльник и вытащите через витки пружины.
Новый пыльник сожмите, и протолкните через верхние витки пружины. Заведите внутрь пружины. Расправьте гофру на пыльнике.

Сверху, через опорный подшипник, опустите длинную отвёртку, чтобы помочь штоку при поднятии вверх войти в отверстие опорного подшипника.
Освободите шток ( уберите брусок, струбцину или ключ)

Длинной отвёрткой направляйте шток в опорный подшипник. Чтобы шток вышел наружу, в моторный отсек, опустите немного домкрат. Накрутите гайку штока и опустите домкрат полностью. Если шток не поднимается после опускания домкрата, то подложите что нибудь под колесо. Кирпич, толстую доску и по новой опустите домкрат. За счёт уменьшения хода, шток выйдет из опорного подшипника наружу. До конца закручиваем гайку штока.

При проверке пыльника, верхняя его часть должна быть закреплённой, а нижняя свободной. При хождении штока, нижняя часть пыльник свободно перемещается по всей длине.

Для безопасного проведения работы, выполните следующие правила.

Замену пыльников производите с помощником.
Без необходимости не держите кисти рук между витками пружины.
При работе с пружиной используйте подручный инструмент отвёртки, пассатижи, и тп.
Зафиксируйте поднятый автомобиль упорами или подручными средствами.

Больше тишины за те же деньги: ремонт и обслуживание новой Mazda CX-5

Мы уже не один раз рассказывали об этой машине. Но одно дело – купить автомобиль, а другое – его содержать. Поэтому сегодня поговорим о том, сильно ли отличается новая СХ-5 от своей предшественницы в стоимости обслуживания, и как велика разница между этими автомобилями в техническом плане. Но сначала – пару слов об истории модели.

Чуть-чуть истории

Т ак как о СХ-5 мы говорили совсем недавно, мне ничего не остаётся, как заняться повторением. Итак, кроссовер впервые был представлен публике в 2011 году во Франкфурте. До этого Мазда показывала аж два концепта: Kazamai в 2008 году на Московском автосалоне и Minagi в 2011 году в Женеве. Серийное производство СХ-5 началось в Японии в декабре того же года, а в России — в октябре 2012 года. Кроссовер во многом стал первым: первым “японцем”, собранным в России, первым, соответствующим концепции снижения веса SkyactivTechnology, первым, придерживающимся философии «KODO – душа движения».

У СХ-5 2012 модельного года на выбор было всего два бензиновых двигателя: двухлитровый Skyactiv-G (150 л.с.) и чуть более объёмный 2,5 Skyactiv-G (192 л.с.) Кстати, первый мотор ради экономии на налоге для России был дефорсирован, его изначальная мощность — 170 л.с. На моторы Skyactiv-G, работающие на низких нагрузках по циклу Аткинсона, а на средних и высоких — по циклу Отто, смотрели с опаской. Тем более что СХ-5 стал опять же первым автомобилем с такими моторами. Многие до сих пор боятся этой технологии, хотя, как показывает практика, страхи сильно преувеличены.

Вообще шасси СХ-5 зарекомендовало себя очень неплохо, и трудно сказать, что новая СХ-5 — прямо-таки новая модель. Машина, которая появилась в 2017 году, не слишком сильно отличается от машин предыдущего модельного года. Во всяком случае, технически. Те же моторы, те же коробки, отличия в ходовой части тоже минимальны. Но они есть.

Основное различие — в гораздо более качественной звукоизоляции. Появились некоторые фирменные “фишки”: например, программируемая высота открытия задней двери. Одним словом, СХ-5 стала ещё чуть более удобной и комфортной, но в глубине своей технической души осталась практически прежней. В этом можно убедиться даже по расценкам на ТО у официального дилера. Они для обеих моделей абсолютно одинаковые: 15 000 км — 10 380 рублей, 30 000 км — 13 590, 45 000 км — 12 180, 60 000 км — 13 890, 75 000 км — 10 680 и, наконец, ТО на 90 000 км обойдётся в 15 390 рублей. Так что вот он — первый повод для радости: дороже обслуживание СХ-5 не стало. Это хорошо, но давайте теперь посмотрим, что изменилось.

Двигатель

Моторы новой СХ-5 по железу не отличаются от моторов предыдущего поколения. В нашем случае стоит топовый 2,5 Skyactiv-G. Сначала очень коротко пробежимся по ценам, а потом — по деталям, которые требуют внимания. Начнём с замены масла.

Допускается использования двух типов масел: 0W20 или 5W30. Дилерам предписано заливать 0W20, но это удовольствие недешёвое. Пять литров такого масла обойдутся в 5 150 рублей. Но можно залить 5W30, которое обойдётся всего в 3 497. А вот на фильтре экономить не стоит. Он даже у дилера стоит всего 593 рубля, а в случае с фильтром, согласно устойчивому выражению, “кроилово приводит к попадалову”. Работа стоит 1 650 рублей, а если есть защита картера, то за её снятие и установку придётся доплатить 825 руб.

Замена топливного фильтра регламентом не предусмотрена, но иногда его придётся менять. Периодичность зависит от того, на каких АЗС вы чаще заправляетесь, тут чётких рекомендаций нет. Но будьте готовы к тому, что удовольствие это не самое дешёвое. Фильтр топливного насоса придётся менять вместе с корпусом насоса, поэтому если сам фильтр стоит не слишком много — 1 701 рубль, то корпус тянет уже на все 7 300. И ещё за работу попросят пять с половиной тысяч.

Воздушный фильтр тоже далеко не самый дешёвый — 1 795 рублей. Но тут при желании можно поискать аналог, благо что мотор не самый новый, и аналогов полно. Но, конечно, не надо с горящими глазами покупать ерунду за 200 рублей, нормальный фильтр будет стоить всё равно ближе к тысяче. Но зато можно сэкономить на замене фильтра, причём сразу 550 рублей. Бинго.

Замены свечей в регламенте тоже нет. С одной стороны, это хорошо: они тут иридиевые, а значит, дорогие. С другой стороны, они тоже не вечные. Тысяч 90 они служат, но лучше их менять на ТО при 75 тысячах пробега. Одна свеча стоит 1 755 рублей, соответственно, четыре — 7 020. И сама замена — это ещё 2 200. Если вдруг появится желание сделать это своими прямыми руками, имейте в виду, что повреждение хотя бы одной дорогой катушки зажигания (более семи тысяч рублей) уничтожит весь профит.

Антифриз тут почти вечный и недорогой. Если раз в десять лет появится желание его поменять, то за него придётся отдать всего 2 400 рублей и ещё 4 125 рублей за работу. Кстати, обратите внимание: уровень его периодически надо проверять. Делать это неудобно: метки на расширительном бачке сделаны со стороны двигателя. Но разглядеть уровень можно.

Сервисных ремней два — один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой, тоненький, приводит в действие помпу охлаждения. Ни с одним, ни с другим проблем нет. В регламенте ТО есть их проверка, но обязательная замена не предусмотрена, всё зависит от состояния ремней. Правда, был случай, что ремень генератора порвался при не слишком большом пробеге. Но там, скорее всего, под него что-то попало: следов износа на нём не было, а просто так в машине обычно ничего не ломается.

В любом случае, при пробеге 75-80 тысяч ремни лучше заменить. За них придётся заплатить 1 420 и 680 рублей соответственно, работа обойдётся в 3 300 рублей. И, скорее всего, нужно будет заменить пластиковый натяжной ролик.

И вот так потихоньку мы дошли до цепи ГРМ. Обычно когда доходит до цен на замену цепи в современном моторе, непроизвольно возникает абсолютно пастернаковское желание “достать чернил и плакать”. Но Мазда радует. Во-первых, машин, которые приезжали бы к дилеру с горящим “чек энджин” и ошибкой положения фаз не было, хотя некоторые автомобили с такими моторами уже откатали более двухсот тысяч километров. Вряд ли первый владелец докатится (или докатается) до того, чтобы возникла необходимость менять цепь. Второй уже, может, и дойдёт до этого. Цепь на наш мотор стоит 7 800 рублей, а вот на двухлитровый чуть дороже — 8 200. Натяжитель обойдётся ещё в 6 300, а сама работа — 16 500 рублей. И это, если посмотреть на некоторых других, не так уж дорого. И главное — не так часто и непредсказуемо, как это иногда бывает.

И, наконец, последнее. Не секрет, что некоторые владельцы СХ-5 сталкивались с проблемой скоропостижно умершей аккумуляторной батареи. Действительно, срок её службы очень сильно сокращает система перезапуска двигателя i-stop. Особенно тяжело АКБ приходится в пробках при включенном кондиционере и ещё каких-нибудь мощных потребителях. Даже в благоприятных условиях батарея редко служит дольше трёх лет, а если старт-стоп работает часто, то аккумулятор может умереть даже в первый год жизни. Тут ничего не поделаешь, хотя особо бережливые люди выходят из положения периодической подзарядкой батареи. В интернете можно найти признания владельцев СХ-5, которые таскают аккумулятор на подзарядку каждые две недели. Насколько это оправдано, сказать тяжело. Но глубокие разряды АКБ на пользу не идут точно, и это факт.

В заключение хотелось бы сказать, что моторов Skyactiv-G бояться не надо. Но пытаться экономить на их обслуживании тоже не стоит, и тогда те же самые двести пятьдесят и даже больше тысяч пробега не станут для него критичными.

Трансмиссия и ходовая часть

Если честно, сказать нечего. Тут практически всё по-старому, разве что на нижних поперечных рычагах задней подвески появились непонятные кронштейны для крепления чего-то такого, что в России не ставят. Может быть, каких-то дополнительных пыльников.

В передней подвеске тоже есть изменение, и оно существенное. Теперь задний сайлентблок нижнего переднего рычага можно менять отдельно, раньше это предлагалось делать только в сборе с рычагом. А его для СХ-5, судя по цене, отливают на орбите в условиях вакуума и привозят на Землю космическим челноком — 23 856 рублей. Зато отдельно сайлентблок стоит всего 1 659 рублей. И это очень хорошо.

Плохо, что несмотря на этот акт нечеловеческой доброты, рычаг всё-таки придётся менять, если износится шаровая опора, которая в него запрессована. Регламент в этом случае говорит о необходимости замены всего рычага, да и отдельно оригинальных шаровых опор в продаже нет. Поэтому готовьте эти самые 23 856 рублей за рычаг, пять с половиной тысяч за замену и ещё четыре тысячи с копейками — за установку углов развала и схождения. В итоге — почти тридцать три с половиной тысячи за шаровую. Как тут не вспомнить Кису Воробьянинова с его ресторанным “Однако. ”

Но не будем сгущать краски. Во-первых, шаровые опоры тут служат очень долго, тысяч до 100 пробега их, скорее всего, трогать не придётся (хотя тут многое зависит от эксплуатации), а во-вторых, есть ещё у нас сервисы, где вам как-нибудь, да перепрессуют какую-нибудь шаровую. Сколько она прослужит — это вопрос, зато дёшево. И скорее всего, раньше придётся менять передние ступичные подшипники, а не шаровые опоры. Хотя, конечно, их меняют в сборе со ступицей и это тоже не очень дёшево.

Очевидных слабых мест в ходовой части нет. Единственное, на что обратить внимание — это развальные болты задних рычагов, но это не проблема СХ-5, а общая рекомендация практически для всех машин с задней многорычажкой. Болты быстро ржавеют, и в запущенном случае их приходится срезать болгаркой.

Тормозные колодки нельзя назвать дешёвыми, но бывает и хуже. Тут за оригинальный комплект передних колодок придётся отдать 6 766 рублей, задних — 3 557 для машин с механическим стояночным тормозом и 5 778 — с электронным. Передние колодки дилер поменяет за 1 650 рублей, задние — за 2 200.

Тормозные диски по современным меркам ценой не испугают. Передние — 6 119, задние — 5 078, замена — 2 750. Только будьте осторожнее со снятием колёс: на новой СХ-5 появилась система контроля давления в шинах.

Шестиступенчатый "автомат" Skyactiv-Drive в общем неплох. Иногда в интернете встречаются рассказы о внезапных поломках (причём, как ни странно, причина чаще кроется в гидроблоке), но случаи эти единичны, и их всегда устраняют по гарантии. Всё обслуживание сводится к замене масла. Которого, признаться, в регламенте ТО нет. Но менять масло надо хотя бы на ТО при пробеге 75 тысяч километров. Специалисты дилерского центра убеждают, что раньше этого делать не надо. Что ж, пусть будет так.

Для замены нужно будет купить 10 литров масла (11 470 рублей), фильтр (3 300 рублей) и герметик за 1 700. Сама работа обойдётся в 9 625 рублей. И это, пожалуй, самое большое вложение в трансмиссию.

В нашей полноприводной машине приблизительно при таком же пробеге нужно будет заменить масло в редукторе. Но это по карману не ударит: пол-литра масла — это всего 450 рублей, работа — 1 650. И ровно такие же суммы нужно отдать за замену масла в раздатке.

Кузов и салон

ЛКП Мазды СХ-5 нареканий не вызывает. В случае с новой СХ-5 есть даже некоторые изменения, которые чисто теоретически должны дополнительно увеличить срок службы ЛКП. Это новые ветровички на накладках арок задних колёс. Их задача — уберечь заднее крыло от “пескоструя”. Конечно, говорить об их эффективности рано, но сделали — и это хорошо.

А вот снизу кое-что интересное есть. Во-первых, обратим внимание на защиту днища. Раньше здесь стояли пластиковые “лыжи”. На новой Мазде они сделаны из войлока. Если пытаться постоянно покорять бездорожье и лупить этой защитой о камни, то содрать её можно так же легко, как и пластик. Зато в машине стало заметно тише: войлок хорошо поглощает звук от маленьких камешков и песка.

К сожалению, полноценная обработка днища так и не появилась, обработаны лишь швы.

При покупке нового автомобиля есть смысл установить нормальную защиту картера. Штатно стоит тоненький пластиковый пыльник, расстояние от которого до поддона коробки передач всего два сантиметра. Один хороший удар — и резко станет грустно.

И если не хотите при открытии капота возиться с поднятием упора, можно поставить нормальную газовую стойку, что обойдётся примерно в четыре тысячи.

Моторный отсек СХ-5 неплохо защищён от грязи, но желательно хотя бы раз в год, после зимы, мыть двигатель. Дилер обещает, что у них это можно делать без опаски, но это не значит, что это можно делать везде. Тут — всё на свой страх и риск, но польза от мойки есть. Хотя бы потому, что проводка не очень любит зимние дорожные реагенты, которые обязательно с дороги попадут под капот. Не любит их и пластик патрубков, так что мойка хоть и не обязательна, но желательна. В крайнем случае хотя бы протирайте аккумулятор: он тут не самый выносливый (речь идёт о комплектациях с системой старт-стоп), а грязевые “дорожки” между клемм снижают его ресурс катастрофически.

Ну и стандартный совет: есть смысл поставить сеточку перед радиатором. Ячейки решётки очень крупные, особенно внизу. А там это как раз опасно: вероятность получить камень в радиатор кондиционера очень велика.

Что в итоге?

Бесспорно, новая СХ-5 — автомобиль очень интересный, и внимания заслуживает. И особенно приятно, что новый автомобиль не стал в обслуживании дороже. Технически это всё тот же старый добрый кроссовер, но с заметно лучшим уровнем комфорта. Конечно, не надо думать, что он готов к внедорожным подвигам, это совсем не так. Но вместе с тем он не требует постоянных незапланированных визитов в сервис. Да, обслуживание не совсем бюджетное, но, как мне кажется, машина того стоит.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mazda» и лично специалисту СТО Сергею Тамонову (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», ключ-шестигранник «на 5».

Работа показана на примере снятия и установки левого амортизатора. Правый амортизатор снимается и устанавливается аналогично.

1. Откройте лючок в боковой облицовке багажного отделения над верхней опорой амортизатора.

2. Отверните две гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову (для наглядности боковая облицовка багажного отделения снята).

3. Переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р», установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса и ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите заднее колесо.

5. Выверните болт крепления амортизатора к заднему рычагу и извлеките болт.

6. Утопите шток амортизатора и снимите амортизатор с автомобиля.

7. Удерживая шток от проворачивания, отверните гайку штока амортизатора.

8. . и снимите гайку..

10. . и верхнюю опору амортизатора.

11. Проверьте состояние резиновой втулки верхней опоры. На втулке не допускаются:

- признаки старения, трещины;

- одностороннее выпучивание резинового массива.

При обнаружении указанных дефектов замените опору.

12. Снимите со штока верхнюю шайбу защитного чехла.

13. . защитный чехол.

14. . нижнюю шайбу защитного чехла.

15. . и буфер сжатия.

16. Замените неисправные (поврежденные) детали.

17. Установите амортизатор в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите, и поднимите шток амортизатора. Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости.

Данная проверка работы амортизатора приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в автосервис.

18. Соберите и установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном разборке и снятию.

Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ"

Mazda CX 7 замена задних стоек и втулок стабилизатора , замена салонного фильтра . передние стойки амортизаторов / Mazda CX7 усиливаем заднюю подвеску / Mazda CX7

Мазда 5 форум - MAZDA 5 ( Premacy ) CLUB

По размеро-габаритным показателям одинаковые, по параметрам разные.

sheffer

Просмотр профиля sheffer

Просмотр профиля DCH

Просмотр профиля

Жесткость это один из показателей. Есть еще и динамические характеристики. Когда Коней покупал задавал вопрос про разницу для нас, трешек, фордов. Вот там мне целую лекцию прочитали. Жесткость регулируется у всех одинакова, а динамические и нагрузочные разные.

А переднюю каябу для нас видел на www.mazdazip.ru

sheffer

Просмотр профиля

p.s. всё-таки кажется передок можно и от форда, ибо больше различий между ФФ и пяткой именно сзади, не ?

димон

Просмотр профиля

Димону: локер можно не снимать если поднять ласточку на подъёмник. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.jpg)

Я описал, как поменять амортизаторы своими силами в экстремальных условиях и чтобы ничего не сломать. Ближайший подъемник был в 70 километрах.
Снятие локера открывает прекрасный доступ. Клипсы отверткой повернулись только две из пяти - забиты грязью и битумом.

creeps

Просмотр профиля

скромнейший и разностороннейший

А клипсы это да, типа расходник.

Johnny

Просмотр профиля

Менял сегодня задний правый амм (без подъемника и ямы), пробывал без снятия локера добраться до шпилек (верхней опоры) - очень не удобно подбераться, но принципе реально (тока подчти на ощюп).
Снял локер - долго не мог найти два самореза и болт (о которых писал димон), так и не нашол, вытащил 5 клипс и локер снялся, ну и заодно сделал пару фоток.
Места расположения клипс.
DSC00840.JPG ( 132.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 723

Замена пыльника стойки мазда сх 5

В прошлый раз обратил внимание, что и меня участь со рваными пыльниками передних стоек не обошла стороной.
Порваны в хлам.
Рвались, насколько я знаю, они у всех поголовно…у некоторых даже на 1000-5000км пробега.
Мазда дорабатывала их аж два раза

Первый артикул KD35-34-015 (такие стояли у меня). Рвались у всех.
Следующие мазда выпустила с артикулом B45A-34-015A. По отзывам с форума, они не особо лучше и рвались так же.
И последняя на текущий момент генерация B45A-34-015C. Теоретически самые доработанные, рваться уже не должны, но по факту отзывов о том, что кто-либо ставил, я не нашел. Или поставили и ездять довольные молча.

Решил не экспериментировать и пойти проторенной дорожкой и поставить пыльники от CX-7 с артикулом L206-34-015A.
Вроде как решение проверенное кучей людей и временем )

Решил попробовать поменять пыльники без снятия стоек.

Пыльники сделаны так же из мягкого пластика, как и родные. Не скажу что они прям мягче. Примерно такие же.
Не понимаю истерии по поводу пластиковых пыльников у некоторых. На прошлом авто — трёшке, пыльники были так же пластиковые и выхаживали по 80+тыс.км и переживали сами стойки при зимних температурах до -40.
Проблема конкретно в определенной модели пыльников.

Начинаем разбирать.
Сорвал гайки на штоке стоек. Для этого нужен накидной ключ на 17 и шестигранник, кажется, на 10.

Потом поддомкратил и снял колесо.

вот он родненький.

Дальше работали вдвоем.
Нашли тонкий стальной штырь, отпилили до длины

30см, насадили на рукоятку от отвертки, чтобы удобней давить было.
Один сверху давит штырем на шток, второй внизу маленькой дощечкой его ловит и зажимает между витков пружины.
Старый пыльник вытаскивается между витков пружины, новый точно так же заводится. Потом дощечка выдергивается и пыльником с отбойником ловится шток и заводится в опору. Ну и зажимается гайкой.
Финальную затяжку надо производить уже на стоячей машине.
Еще чистой тряпочкой протёр шток и место вокруг штока от грязи.
С одной стойкой пристреливались минут 20. Вторую уже заменили минут за 5 ) Очень быстро получается.

Пыльники встали как родные. Они чуть длиннее штатных, закрывают чуть побольше. После установки расправил заломы на гармошке, чтобы все было чин чинарём )

Старые пыльники порваны в нескольких местах.

Раз снимал колёса, то заодно поставил брызговики.

Замена пыльника Мазда СХ-5

Негерметичный пыльник не защищает шток от загрязнения. И со временем грязь, пыль, вода превращаются в «наждачку» и выводят амортизатор из строя. Неисправные амортизаторы создают аварийную ситуацию.

Чтобы этого не случилось:

Регулярно проверяйте состояние стоек и пыльников амортизаторов.
Не откладывайте на потом, а вовремя меняйте рваный пыльник.
Рабочие стойки это безопасность, эффективное управление и торможение автомобиля.

Замена пыльника амортизатора Мазда СХ-5.

3 варианта решения проблемы.

Рассмотрим 3 вариант.

Внимание! Статья дана в ознакомительных целях. Все операции выполняете на свой страх и риск.

Замена пыльника переднего амортизатора Мазда СХ-5, не снимая стойки.

Инструмент для работы.

Ход выполнения работ.

Для безопасного проведения работы, выполните следующие правила.

Видеоролик «Замена пыльника Мазда СХ-5»

Mazda CX-5 замена пыльников передних стоек за 30 минут

Мазда CX-7 доработка опоры передней стойки (Омск)

Замена пыльников передних стоек Мазда 626.Передняя стойка мазда 626

Замена пыльника стойки (амортизатора) без снятия

Замена пыльника и отбойника передней стойки ВАЗ 2110

Замена пыльника отбойника передней стойки Chery E5

Если не работает штатный доводчик стекол на Mazda CX-5 (обучаем)

теория о замене ЗСПР / Mazda CX5

Замена пыльников без снятия стойки Джелли СК

Амортизатор (упор) капота на Mazda CX-5 KU-MZ-CX05-02 (обзор, установка)

Mazda CX-5 (2020) Практичность, багажное пространство и размеры

В салоне четверо удобно разместятся, пятерым немного тесновато
Много места для хранения с аккуратно скрытыми портами USB
Багажник больше, чем у предыдущей модели с объемом предложения 506–1620 литров

Сзади теснее, там двое взрослых среднего роста найдут достаточно места, а у третьего будут жалобы в более длительном путешествии. Мало того, что центральное заднее сиденье уже, но и меньше места для ступней и ног из-за формы центральной консоли и фальшпола посередине.

В другом месте Mk2 CX-5 имеет несколько модификаций для зарядки смартфонов и планшетов - места для хранения вещей перед рычагом переключения передач и отсек под локтем водителя больше, чем в его предшественнике, в то время как последний имеет лоток для хранения телефон над банками со сладостями или мелочью.

На передней панели есть две 12-вольтовые розетки, а также USB-разъем и пара подстаканников, а перчаточный ящик теперь достаточно большой, чтобы в него поместился 10-дюймовый планшет. Сзади есть два дверных кармана разумного размера и подлокотник в спине пятого сиденья, который аккуратно скрывает два разъема USB и элементы управления подогревом сиденья (в зависимости от спецификации). Карманы размером с журнал также пришиты к спинкам передних сидений.

Насколько велик багажник CX-5?

Багажник имеет разумную форму: 506 литров доступно до крышки, которая поднимается при подъеме задней двери.Полезно, что здесь не так много выступа, чтобы поднимать тяжелые предметы, хотя он не совсем заподлицо с полом. Сложите сиденья и упакуйте автомобиль до стропил, и в нем будет 1620 литров пространства.

Новый пол багажника и реорганизованная компоновка инструментов означают, что объем подпольного хранилища увеличился с 10 до 30 литров, а для крепления вещей были добавлены крючки для грузовой сетки.

Безопасен ли CX-5?

Фронтальная камера повышает уровень безопасности
Улучшенный адаптивный круиз-контроль плюс экстренное торможение
Шесть подушек безопасности и новые светодиодные фары дополняют ассортимент

Euro NCAP провела краш-тест второго поколения CX-5 в 2017 году, присвоив ему полный пятизвездочный рейтинг с впечатляющими 95% баллами за защиту взрослых пассажиров.Важной новостью здесь является добавление фронтальной камеры (плюс существующий радар), чтобы усилить функции безопасности, предлагаемые Mazda CX-5.

Адаптивный круиз-контроль теперь может работать до полной остановки, в то время как адаптивные светодиодные фары ярче, чем обычно, и автоматически опускаются, чтобы не ослеплять других водителей. Автономное экстренное торможение (AEB) и распознавание дорожных знаков также могут быть впервые указаны в CX-5.

Также есть помощник по удержанию полосы движения / предупреждение о выезде, а также монитор слепых зон и предупреждение о движении сзади.Другие, более обычные системы безопасности включают антиблокировочную тормозную систему, динамический контроль устойчивости, контроль тяги и помощь при трогании с места, а также шесть подушек безопасности.

Смотреть: Видео краш-теста Mazda CX-5 Euro NCAP

,Руководство по замене колодок заднего дискового тормоза

Mazda CX-5 - модели с 2012 по 2016 годы

Внимание - Если ваш CX-5 более новая модель, оснащенная электронным стояночным тормозом или « EPB », вам нужно будет поместить EPB в « сервис » или « обслуживание » режим до сжатия поршней заднего суппорта.Если ваш CX-5 имеет EPB, Вы должны НЕ ввинчивать или вращать поршни заднего суппорта. Транспортные средства с EPB может вдавливать задние поршни сразу после EPB переведен в сервисный режим.

Чтобы перевести EPB в режим обслуживания, здесь шаги из руководства по обслуживанию Mazda, как подробно описано на Mazda247 Форум.

1. Поверните ключ зажигания в положение «ON». положение, но не запускайте двигатель.
Для автомобилей с кнопкой запуска: нажмите кнопку один раз, чтобы войти в ACC. (дополнительная мощность), а затем второй раз, чтобы включить автомобиль, но не нажимайте на педаль тормоза, чтобы НЕ запустить двигатель.
2. Отпустите электронный стояночный тормоз.
3. Выжмите педаль акселератора (газа) до упора и нажмите EPB. переключиться в положение «ВЫПУСК».
4. Продолжайте удерживать педаль акселератора и выключатель EPB.
5. Поверните ключ зажигания в положение «OFF».
6. Затем выключите зажигание обратно в положение «ON» в течение 5 секунд, пока по-прежнему удерживая акселератор и переключатель EPB в положении "RELEASE" позиция.
7. Вы должны увидеть желтое или оранжевое предупреждение об электрическом стояночном тормозе. индикатор "на панели приборов и" Режим обслуживания стояночного тормоза "на ЖК-дисплее экран.
8. Отпустите акселератор и выключатель EPB.

В сервисном руководстве также указано, что вы должен отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи после переключения на Режим технического обслуживания. Затем отсоедините пластиковый электрический разъем от электронный привод стояночного тормоза для предотвращения его повреждения при снятии суппорта с кронштейна.

Для выхода из режима обслуживания выполните инструкции в нижней части этой страницы.

Эти инструкции такие же, как для более новых Автомобили Ford, что неудивительно, так как Ford и Mazda имели длительное партнерство.

Предупреждение Действуйте осторожно и на свой страх и риск!

Этот CX-5 2013 года оснащен стандартным кабелем. аварийный / стояночный тормоз с поршнями суппорта ввинчиваемого типа, которые будут повернулся назад. Инструкции на этой странице предназначены для 1-го поколения Модели и уровни отделки салона CX-5, у которых НЕ , имеют EPB (электрический Стояночный тормоз).

Поставьте колодки под передние колеса с обеих сторон, чтобы внедорожник не двинулся с места при замене задних тормозных колодок.

Слегка ослабьте 5 крепежных гаек на задней панели. колесо, повернув их против часовой стрелки с помощью утюга.

Я предпочитаю работать сбоку от машины, время держать три колеса на земле для дополнительной безопасности.

Поднять заднюю часть внедорожника с помощью напольного домкрата и надежно поддерживайте его с помощью двух опор .

Открутите 5 гаек в против часовой стрелки и отложите их в безопасное место.

Снимите переднее колесо и отложите его в сторону. безопасное место.

Минутку .

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Читайте также: