Замена передних амортизаторов форд фьюжн

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Снятие и установка амортизаторной стойки. Передняя подвеска Ford Fusion

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 15», зубило, молоток.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

Примечание. Амортизаторную стойку, как правило, снимают для ремонта или замены…

Примечание. …поэтому перед снятием стойки на стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.

2. Снимите колесо.

3. Подденьте отверткой…

4. …извлеките фиксирующую скобу…

5. …и выведите тормозной шланг из кронштейна на амортизаторной стойке.

6. Отсоедините от кронштейна амортизаторной стойки верхний шарнир стойки стабилизатора (см. «Замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески»).

7. Выверните болт клеммового соединения поворотного кулака крепления амортизаторной стойки.

8. С помощью зубила и молотка разожмите клеммовое соединение.

9. Отверните три гайки…

10. …извлеките стойку из клеммового соединения поворотного кулака и снимите амортизаторную стойку.

Примечание. Не допускайте чрезмерного натяжения тормозного шланга, чтобы не повредить его.

11. Установите амортизаторную стойку в порядке, обратном снятию.

Замена передних стоек на Форд Фьюжен - Замена стоек - Амортизатор замена

Замена передних пружин на Форд Фьюжен.Замена стоек.

Замена передних стоек Ford fusion и сколько я проехал на лопнутой пружине

Форд Фьюжн Фиеста Ремонт амортизаторной стойки Ford Fusion Fiesta

Ремонт амортизатора телескопической стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости рекомендуем заменить амортизатор.
Вам потребуются: ключ «на 18», ключ-шестигранник «на 6», отвёртка с плоским лезвием, приспособление для сжатия пружины.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая шестигранным ключом шток амортизаторной стойки от проворачивания.
3. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля (см. Снятие и установка амортизаторной стойки).

4. Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину.

5. Окончательно отверните гайку штока.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Во время сборки замените гайку крепления упорного подшипника новой гайкой.

8. Снимите пружину передней подвески.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Пружины заменяйте только парами.

9. Снимите алюминиевую прокладку и внимательно осмотрите её. Прокладка не должна иметь явных следов износа или деформации.
При видимых признаках износа прокладку замените.
10. Отсоедините защитный чехол от верхней опоры и извлеките буфер сжатия.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Поврежденный защитный чехол замените новым.

11. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Неисправные амортизаторы заменяйте только парами или комплектом (все четыре).
ПРИМЕЧАНИЕ.

Устанавливайте пружину так, чтобы конец ее крайнего витка упирался в выступ опорной чашки пружины.
12. Установите детали в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ.
После ремонта амортизаторной стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Замена передних амортизаторов

Продолжаем менять амортизаторы!
Сегодня была с самого утра хорошая погода, и потому работа закипела как только проснулся (в 13:00).

Работа была не легкая, куча нюансов, но тем не менее все было сделано благополучно и успешно.
Итакс, начнем…

Начать надо с заливки вэдэшкой резьбы штока амортизатора где-то за сутки до откручивания (фигня в стакане):

Они у всех ржавеют, особенно если нет заглушки (как у меня).
Залили выждали сутки и идем снимаем колесо. Сорвали болты, поддомкратили, поставили авто на кирпичи-шлакоблоки (не забудьте сверху подложить досточку!), открутили колесо, отбрасываем его в сторону, оно нам не пригодится. А вот домкрат надо убрать, он сегодня будет часто использоваться…

Начнем с того, что снимем шлангочки АБС и тормозов:

Трубочку АБС элементарно отсчелкнуть, а вот с тормозами придется помучиться. Снизу под креплением есть стопорная пластинка, предотвращающая произвольное выскакивание шлангочки.

У ее основания есть вырез. Наша задача вставить туда отвертку и стучать по ней, пока пластина не выскочит.
Выскакивает она знатно, так что не потеряйте. Вылетает где-то на метр)

Теперь нам надо открутить стойку стабилизатора. Это делается просто — фиксируем сердцевину шестигранником, и откручиваем гайку. Как сверху, так и снизу. Помучаетесь, если нет ямы, так как неудобно откручивать нижнюю гайку)

Я сперва открутил верхнюю гайку и заметил что стойка стаба (далее "косточка"), перекосилась.
Для того, чтоб удобно снять косточку, надо немного приподнять все это дело.
Для этого используем домкрат, и упирать его надо куда-то под шаровую. Смотрите, чтоб не соскользнул, для этого можно подложить шершавую деревяшку между домкратом и шаровой.

Если у вас штатный домкрат, крайне вам сочувствую. Это жалкое подобие на домкрат потрепает вам еще нервы… Мне он потрепал тем, что:
— им невозможно ничего поднять, он все время норовит соскользнуть (и зараза у него это получается! Иногда удачно, а иногда застрянет так, что придется поднимать колесо трехметровой трубой, чтоб только вытянуть это маленькое и неудобное чудовище!)
— у него ужасная ручка (кочережка), я все косточки на пальцах сбил об пол
— его пружинка вверху заставляет помучиться, для того чтоб попасть на каемку
Так что советую такой домкрат возить только с собой в машине, и использовать в экстренных случаях, а домой, для ремонта, прикупить хороший, дорогой, который может высоко поднять машину.

Так вот… домкратим, пока косточка не выровняет свой болт и не разрешит себя свободно вытянуть из верхнего крепления. Потом снимаем нижнее крепление и вуаля!
Наша косточка в руках. Не без ругательств, так как неудобно, но могло быть и хуже.

Конкретно эта косточка была погнута слегка, и у нее лопнул пыльник.

Как только косточку сняли, можно приступать к ослаблению трех верхних болтов на опоре амортизатора, которые крепят его к стакану.

Болты ослабили. Можно теперь приступать к раскрутке снизу. Наш амортизатор не такой как у всех) У всех он просто держится на двух болтах. У нас же впрессовывается в цилиндр и фиксируется одним болтом. Такая конструкция более надежная в плане нагрузок, но и более трудоемкая при замене.
Заливаем все соединения вэдэшкой, курим, и идем раскручиваем.

Болт прикипевший, потому использовал трубу, одетую на ключ, чтоб удлинить рычаг.
Выкручиваем его полностью:

Теперь наша задача выбить аморт из цилиндра. Именно выбить. Я взял бронзовый молоток и начал просто бить по поворотному кулаку сверху (возле амортизатора есть два толстых ребра, по ним можно бить спокойно и ни о чем не боятся)
Конечно же я пробовал по-человечески, через деревянный брусок, но дерево гасило сильно удар и толку было ноль. Брусок выкинул и все пошло как надо)
Но если есть молоток из мягкого метала, нужно использовать именно его. Помните мы ослабили вверху три болта? Это для того, чтоб амортизатор мог немного двигаться когда мы его будем выбивать. Когда выбьем, поворотный кулак начнем поворачиваться в какую-то из сторон (влево, вправо, на вас) и, благодаря этим ослабленным болтам, аморт немного вывернет и он сможет выскочить из цилиндра в поворотном кулаке.

Как только это произошло, до конца откручиваем три гайки сверху аморта и просто вытягиваем его!) Вуаля!
Треть дела сделана!

Идем и зажимаем в тисках наш только что извлеченный амортизатор. Цепляем на него наши стяжки для пружин. Равномерно стягиваем, пока пружина не начнет крутиться свободно, ничего не зажимая.

Заранее нагуглив как надо разбирать амортизатор, я прикупил себе дешевую головку на 18 на нашем авторынке.
Для того, чтоб раскрутить стойку, пришлось слизать два бока у головки под рожковый ключ. Также пришлось немного рассверлить внутреннюю дырку, чтоб туда смог пролезть шестигранник.

Немного мучений в 4 руки и амортизатор разрешает себя разобрать. Не знаю сработала ли вэдэшка, или нет, но откручивать было очень сложно.
Отдельно кладем пружину, готовим новые пыльник и отбойник. Собираем так как оно было на старом амортизаторе)

Сбор в обратной последовательности… Болты на стакане надо затягивать уже на стоячей машине.

Первый нюанс это то, что опорный подшипник (сверху) должен быть верно перекручен, чтоб вы смогли вставить все три болта в дырки для них, и при этом нижнее крепление амортизатора (то что сзади на стойке) должно попасть в предназначенный для него разрез. Крутится он руками, но с усилием.

Второй нюанс, который стоит учесть, это то, что амортизатор придется забивать в поворотный кулак, а не запрессовывать. Я пытался запрессовать, используя домкрат, но все дело заканчивалось либо слетевшими домкратами, либо подниманием машины еще выше. Стойка не залезет в цилиндр под весом машины.
Поэтому ее туда надо именно забить. Если бы я об этом знал — сэкономил бы себе минут 40 времени.
Для этого надо домкратом сжать аморт примерно до половины, чтоб по время ударов, пружина сама, от тряски, заталкивала аморт в цилиндр.

Ну вот, в принципе, и все. Так как у меня нет динамометрического ключа, то затягивал я все на славу, опасаясь за резьбу.
По окончанию напихал литола на резьбу штока амортизатора, чтоб больше не ржавела.

Со вторым все идентично.

Теперь немного наблюдений…
Передние амортизаторы у меня были совершенно разные! И мало того, в разное время установлены…
Я же говорил, что машина была бита в передок, и потому заменили только тот, который пострадал.
Судя по наклейке на правом амортизаторе, он оригинальный (и меня пугает мысль, что он стоковый О_о…)
Левый аморт — непонятно что.
Мы с Саныком провели тест амортизаторов. Мои новые взяли за эталон и сравнили со старыми.
Старый левый поднимался медленнее примерно на 30%, опускался легче
Старый правый, опускался с тем же усилием что и старый левый, но к сожалению сам по себе подняться не смог))) поднимался только если его тянуть вверх.

После полной замены всех амортизаторов, устроили тест-драйв по поселку.
Ощущения следующие — после замены передних амортизаторов, морда поднялась (после вчерашней замены задних, зад поднялся). В целом стало немного выше (по ощущениям).
Мелкие ямки и неровности глотаться стали лучше, но когда едешь по щебенке или подобному, то вроде жестче стало… Тут ощущения двоякие. Вроде и мягче, но и жестче… Это не описать))
Так же фьюжик стал держать дорогу более уверенно, крены уменьшились. Я даже решился на маленький прыжок, Амортизаторы сработали на пробой, но удара по корпусу не было, все прошло мягко.

Когда наезжаешь на "ступеньку" в асфальте, передняя подвеска проходит хорошо, а задняя с металлическим стуком… Стук надо локализовать и починить)

Вот пару фоток старой ходовой:

Я также купил себе сайленты на стабилизатор, но к сожалению я не смог их поменять, так как надо снимать подрамник(( Облом… Может когда-то договорюсь про яму и поменяю.

Теперь надо заехать на развал…

Весь процесс занял у меня примерно 4,5 часа на первый амортизатор и где-то час на второй. То есть по хорошему заменить можно за 2 часа, если не тупить)) Но мы же делали все это в первый раз, так что простительно… ;)

Сильно сложного ничего нет и все можно сделать самому, даже не имея ямы.
Радости нет предела)

Замена передних амортизаторов и пружин. Monroe и OBK.

Всем привет! На время самоизоляции решил заняться переборкой передней подвески. Старые амортизаторы давно умерли и один даже успел вытечь.
1. Закупленные запчасти.
1.1. Амортизаторы передней подвески MONROE G7394 и MONROE G7395 (3014 руб./шт)

1.2. Опорные подшипники INA / LUK 713 0076 00 (463 руб./шт).

1.3. Комплект отбойников и пыльников SACHS 900 144 (650 руб.).

1.4. Опоры амортизатора LEMFORDER 28877 01 (668 руб./шт).

1.5. Комплект пружин OBK C4Z43781 (1630 руб./шт)*.

2. Подготовка с сборке.

2.1. Перед установкой затянул пружины в термоусадку с целью придания им синего цвета. На каждую пружину ушло по 235 см термоусадки.

2.2. Перед установкой опорные подшипники были разобраны, удалил заводскую смазку и заложил новую смазку ШРБ-4*.

*По моему мнению, смазки с завода в данных подшипниках достаточно.

2.3. После демонтажа старых амортизаторов и пружин с них были сняты проставки:

Для стяжки пружин использовал стяжки ДЕЛО ТЕХНИКИ 810128 (800 руб.)
Отдельно хочу остановиться на этих "чудных" стяжках. За счет убогой конструкции они труться всеми своими частями о пружины и уродуют их, протирая до металла. Пытался довести их до ума, но так и не смог. Не покупайте такие стяжки!

2.4. Для аккуратной стяжки пружин изготовил конструкцию из старых барабанов и 14 мм шпилек.

Конструкция рабочая, но имеет несколько недостатков:
1. Невозможность работать одному.
2. Вся конструкция не имеет жесткости т.к. шпильки двигаются в отверстиях.
3. Из-за пружины амортизатор постоянно заваливается в одну сторону (решил притягиванием струбциной стойку к стенке нижнего барабана.

3. Сборка стоек.
3.1. Собрал первую стойку.

Итог:
1. Пружина встала криво.
2. Опорный подшипник перекосило на одну сторону.

3.2. Обрезка пружины.
Начал сравнивать старую пружину с новой. Нашел следующие отличия:
1. Концы (отмечены красной стрелкой на фото) новой пружины и старой не совпадают относительно оси пружины. Думаю, потому происходит сильный перекос пружины в сторону противоположную от точек касания концов пружины опорной поверхности.
2. Диаметр нижнего витка новой пружины меньше, чем диаметр нижнего витка старой пружины. Из-за этого нижний виток новой пружины садится ближе к штоку амортизатора.
3. Изгиб нижнего витка новой пружины имеет больший угол.

Посмотрев на все эти различия было решено пилить нижний виток. Место отпила (отмечено зеленой стрелкой на фото) было выбрано на глаз, и составило, примерно, 12 см по внешнему диаметру пружины от нижнего конца.

После отпиливания различия между нижними витками старой и новой пружины стали минимальны! В частности: концы новой пружины стали совпадать с концами старой пружины относительно оси пружин, нижний виток новой пружины приблизился к диаметру нижнего витка старой пружины.

Итог:
1. Пружина встала ровнее.
2. Перекос опоры стал меньше.
3. Нижний виток лег почти по следу старой пружины.

После всех доработок стойки были успешно собраны!

4. Установка.
ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ СОБРАННОЙ СТОЙКИ НА МАШИНУ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОПОРЫ, А ИМЕННО СТРЕЛКА (ОТМЕЧЕНА НА ФОТО КРАСНОЙ СТРЕЛКОЙ), ЕСЛИ ОНА ЕСТЬ, ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ Т.Е. ВПЕРЕД, А ПРИЛИВ (ОТМЕЧЕН НА ФОТО КРАСНОЙ СТРЕЛКОЙ) ДОЛЖЕН СМОТРЕТЬ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ Т.Е. НАЗАД!

ВНИМАНИЕ: ГАЙКИ ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА ЗАТЯГИВАЮТСЯ НА МАШИНЕ ОПУЩЕННОЙ НА ЗЕМЛЮ.

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ НУЖНО ДЕЛАТЬ СХОД-РАЗВАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Установил собранные стойки на машину:

5. Регулировка

5.1. Параметры передних колес до регулировки (после откручивания подрамника для замены резинок стабилизатора, после замены передних амортизаторов и пружин):

5.2. Параметры всех колес после регулировки:

*на задней оси менялись сайлентблоки задней балки

6. Итог (сравнение старой подвески (полностью не рабочие амортизаторы и просевшие пружины) с новой).
6.1. Плюсы:
1. Передняя подвеска полностью отрабатывает мелкие неровности на асфальте.
2. Передняя подвеска стала более собранной. Отсутствует крен в поворотах.
3. Перед стал выше.

6.2. Минусы.
1. Передняя подвеска стала жестче из за чего пластик в салоне стал громче скрипеть.
2. Теперь четко чувствуется различия между передней и задней подвеской, перед работает лучше. Нужно теперь менять задние амортизаторы и пружины.

Замена передних амортизаторов Форд Фьюжн своими руками

Амортизаторы призваны смягчить удары поступающие от колес, а также снизить колебания кузова для более мягкой и комфортной езды. Как не крути, постоянные нагрузки и плохие дороги дают о себе знать, поэтому однажды, каждому из нас приходится производить замену амортизаторов. Сегодня поговорим об амортизаторах. Из данной статьи вы узнаете как заменить передние амортизаторы Ford Fusion в домашних условиях. Как выбрать амортизаторы читайте в этой статье.

Для того чтобы произвести данную работу вам потребуется:

Жидкость WD-40.
Ключ на "15".
Шестигранник на 5.
Головка на "18".
Монтировка.
Деревянный брусок.
Специальные стяжки для пружин.

Самостоятельная замена амортизаторов Ford Fusion пошаговое руководство

1. Прежде всего необходимо обработать места где будет производиться откручивание болтов (см. фото) жидкостью WD-40, это упростит работу. Подождите пока соединения откиснут.

2. Установите противооткатные упоры, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. 3. Теперь нужно открутить гайку стойки стабилизатора, чтобы сделать это вам необходимо одной рукой шестигранником на "5" зафиксировать ось, второй при помощи рожкового на "15" открутить гайку.

4. Отожмите стабилизатор поперечной устойчивости при помощи монтировки, затем отсоедините стабилизаторную.

5. Отключите тормозной шланг и достаньте его из фиксатора стойки.

6. Открутите болт, указанный на фото ниже.

7. Используя деревянный брусок, необходимо выбить поворотный кулак из амортизатора.

8. Теперь необходимо открутить три гайки крепления стойки к "стакану".

9. Возьмите стяжки для сведения пружины и стяните ее, для удобства я использовал тиски.

10. Далее у меня возникли кое-какие проблемы, дело в том что как оказалось открутить гайку не так-то просто. Пришлось выкручиваться, для этой задачи был изготовлен специнструмент из головки на "18" со сточенной верхушкой, для того чтобы можно было держать головку рожковым ключом.

11. Одел "самопальный" ключ на гайку, внутрь запихнул ключ "Аллена" на "6". В общем, долго мучаясь гайка все же была откручена. 12. Отсоедините пыльник и достаньте пружину вместе с опорным подшипником.

13. Достаньте старый амортизатор и установите на его место новый. Сборка производится в обратном порядке. Вот так все выглядит в финале.

Я надеюсь, ваша замена передних амортизаторов Форд Фьюжн пройдет не менее успешно. Спасибо за внимание.

Ford Fusion (Форд Фьюжн) замена передних пружин, амортизаторов (стоек). Видео инструкция

На ремонте у нас автомобиль Ford Fusion, у которого лопнула пружина, покажем как поменять её своими руками, заодно используя эту инструкцию, вы научитесь менять передние стойки.

Для работы нам понадобится проникающая смазка WD-40, щётка по металлу, стяжки для пружин, гебельсы (для того чтобы держать шток стойки),, накидной ключ на 15, головка на 15, длинная головка на 18, Торкс 5 мм, пассатижи и молоток.

Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Начинаем откручивать стойку стабилизатора, используем ключ на 15 и шестигранник. Предварительно места крепления очищаем щёткой по металлу и опрыскиваем WD-40:

При помощи отвёртки и молотка сбиваем скобу:

Вытаскиваем из оцепления тормозной шланг. Откручиваем крепления кулака:

Сбиваем поворотный кулак с нижней части стойки, нанося не слишком сильные удары молотком:

Открываем капот и рожковым ключом на 13 откручиваем 3 гайки, которые крепят нашу стойку сверху:

Можно снимать стойку вместе с пружиной. Зажимаем наш амортизатор в тисках, старую пружину мы срезаем болгаркой, отводим пыльник вниз, за самый верх штока мы хватаемся гебельсами:

Головкой на 18 пытаемся открутить гайку, последнее мы делаем из-за того, что шестигранник критически заржавел и открутить стандартными средствами его не получается, возможно на вашем автомобиле будет по другому, но в большинстве случаев случается именно так. Если вы использовали как и мы зажимные пассатижи, то обработайте задиры на штоке напильником. В опорный подшипник при необходимости добавьте смазки.

Зажимаем новую пружину стяжками и ставим её, собираем всё в обратной последовательности.

Видео замена передних пружин, стоек в Ford Fusion:

Резервное видео замена передних пружин и амортизаторов в Форд Фьюжн:

Ремонт амортизаторной стойки Ford Fusion 2002-2012

Ремонт амортизатора телескопической стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости рекомендуем заменить амортизатор.

Вам потребуются: ключ «на 18», ключ-шестигранник «на 6», отвертка с плоским лезвием, приспособление для сжатия пружины.

2. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая шестигранным ключом шток амортизаторной стойки от проворачивания.

3. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки»).

4. Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину.

5. Окончательно отверните гайку штока.

6. Сдвиньте защитный чехол штока…

7. …и снимите верхнюю опору стойки в сборе с буфером сжатия.

Верхняя опора стойки, упорный подшипник и буфер сжатия представляют собой неразборный узел, поэтому в случае неисправности или повреждении одного из трех элементов необходимо заменить узел в сборе.

8. Снимите пружину передней подвески.

Пружины заменяйте только парами (передние и задние).

9. Снимите алюминиевую прокладку и внимательно осмотрите ее. Прокладка не должна иметь явных следов износа или деформации. При видимых признаках износа прокладку замените.

10. Отсоедините защитный чехол от верхней опоры и извлеките буфер сжатия.

Поврежденный защитный чехол замените новым.

11. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Неисправные амортизаторы заменяйте только парами (передние и задние) или комплектом (все четыре).

Устанавливайте пружину так, чтобы конец ее крайнего витка упирался в выступ опорной чашки пружины.

12. Установите детали в порядке, обратном снятию.

После ремонта амортизаторной стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Замена стоек форд фьюжн

Замена передних амортизаторов Форд Фьюжн своими руками

Для того чтобы произвести данную работу вам потребуется:

Самостоятельная замена амортизаторов Ford Fusion пошаговое руководство

4. Отожмите стабилизатор поперечной устойчивости при помощи монтировки, затем отсоедините стабилизаторную.

5. Отключите тормозной шланг и достаньте его из фиксатора стойки.

6. Открутите болт, указанный на фото ниже.

7. Используя деревянный брусок, необходимо выбить поворотный кулак из амортизатора.

9. Возьмите стяжки для сведения пружины и стяните ее, для удобства я использовал тиски.

Я надеюсь, ваша замена передних амортизаторов Форд Фьюжн пройдет не менее успешно. Спасибо за внимание.

Смотрите видео замена амортизаторов, оно поможет вам разобраться в тонкостях процесса.

Замена передних стоек амортизаторов Ford Fusion

Любой автомобиль, эксплуатирующийся в отечественных условиях, требует особого внимания к элементам подвески. У многих водителей вошло в привычку периодически оценивать «на глаз» состояние амортизаторов. Если видны подтеки – замена однозначно назрела. Хотя и сухая стойка еще не гарантирует исправность узла. Не стоит забывать и о таком факторе, как стиль вождения – если «проскакивать» ямы на приличной скорости или совершать прыжки на кочках, то износ подвески только ускорится.

Как же снять переднюю стойку на автомобиле Ford Fusion , не прибегая к услугам автосервиса? Это реально сделать и в гаражных условиях.

Алгоритм действий будет следующим:

Вроде бы все просто, но стойка чаще всего демонтируется для замены амортизаторов. Поэтому дальнейший ход работы выглядит так:

После такой замены потребуется проверить углы схода-развала, если нужно – отрегулировать их.

Замена передних амортизаторов на Ford Fusion (фотоинструкция)

Вот новые амортизаторы:

Приступим к замене.
С начало рекомендую хорошенько побрызгать WD-40 на гайку амортизатора, вот сюда:

Пока мы будем снимать стойку амортизатора гайка будет откисать. Ее очень тяжело отвернуть.

Потом поднимаем домкратом авто, ставим на подставку, снимаем колесо.
Далее нужно открутить гайку стойки стабилизатора:

Для этого нужно иметь рожковый ключ на 15 и ключ Аллена (шестигранник) на 5. Шестиграником фиксируем ось, а рожковым ключом откручиваем гайку.

Потом используя монтировку отжимаем стабилизатор поперечной устойчивости и отсоединяем стойку стабилизатора.

Потом нужно отсоединить тормозной шланг. Он держится за счет фиксатора.

Вот он фиксатор:

Теперь нужно открутить этот болт:

Далее берем деревянный брусок, ложим его на поворотный кулак и молотком сбиваем поворотный кулак с амортизатора.

Далее нужно открутить три гайки, крепящие стойку к «стакану»

Откручиваем их и стойка падает на землю.
Вот она:

Теперь зажимаем стойку в тиски и специальными стяжками стягиваем пружину:

А вот теперь самое сложное — открутить ту самую гидотную гайку.

Тут нам понадобится так сказать спец инструмент. Этот инструмент представляет собой головку на 18 у которой верхушка сточенна так, чтоб можно было удержать головку рожковым ключем.

Одеваем эту головку на гайку, а во внутрю засовываем ключ Аллена на 6.

Потом потея, крича, испуская кучу матов и сероводорода откручиваем эту гайку.
Отдыхаем.

Потом отсоединив пыльник снимаем пружину вместе с опорным подшипником

А вот и сам опорный подшипник:

При желании можно добавить смазочки.

Ну а далее вытягиваем старый амортизатор из тисков и сасовываем туды новый.
Собираем. Поршивую гайку затягивать легче, чем раскручивать.

А вот стойка с новым амортизатором:

Вставляем ее в посадочные места «стакана» и закручиваем гайки.
Потом направляем направляющую амортизатора в посадочное место. Смазываем маслецом основание стойки и посадочное место в поворотном кулаке (чтоб легче заходил).
И применяя брусок забиваем поворотный кулак в стойку:

Закручиваем болт, используя монтировку вставляем стойку стабилизатора и закручиваем гайку, вставляем и фиксируем тормозной шланг. Вешаем колесо, опускаем машину.

Ford Fusion (Форд Фьюжн) замена передних пружин, амортизаторов (стоек). Видео инструкция

При помощи отвёртки и молотка сбиваем скобу:

Вытаскиваем из оцепления тормозной шланг. Откручиваем крепления кулака:

Сбиваем поворотный кулак с нижней части стойки, нанося не слишком сильные удары молотком:

Открываем капот и рожковым ключом на 13 откручиваем 3 гайки, которые крепят нашу стойку сверху:

Зажимаем новую пружину стяжками и ставим её, собираем всё в обратной последовательности.

Видео замена передних пружин, стоек в Ford Fusion:

Резервное видео замена передних пружин и амортизаторов в Форд Фьюжн:

Замена передних стоек амортизаторов Ford Fusion

Алгоритм действий будет следующим:

После такой замены потребуется проверить углы схода-развала, если нужно – отрегулировать их.

Ну вот… Дожил до КАП.РЕМОНТА ПОДВЕСКИ.

Итак, пробежались по подвеске, а точнее полный кап. ремонт подвески!

Передние тормозные диски + колодки

Передние амортизаторы (Япония ГАЗ-МАСЛО)

Передние пружины (УСИЛЕННЫЕ от ДИЗЕЛЯ)

Передние верхние опоры стоек

Передние ступичные подшипники (SKF)

Передние стойки стабилизатора

Задние амортизаторы (Япония ГАЗ)

Задние пружины (УСИЛЕННЫЕ от ДИЗЕЛЯ)

Пыльники, отбойники на морты (перед – зад)

Сальники КПП – ПРИВОДА

Пыльники на привода внутренние (на ТРИПОЙДЫ)

Масло КПП (ZIC 75 -90 в железе)

ПО ХОДОВОЙ = 30.000р (заказывал в ЭКЗИСТЕ)

+ Масло ДВС, Фильтр воздух, Фильтр масло = 2000р

Итого = 32.000р на все!

Тормозные диски были убитыми, заехал на бетонный завод, попал бетон в диски и застыло,

со временем размолотило наверное! Там такие фрезы нарезало!

По стойкам отдельно расскажу! Один передний мортер был убит насмерть, другому осталось жить тысяч 10, но я и не обижаюсь на это! Я так скакал по лесам и горам что 150 тыс.км. для них вполне нормально, при такой эксплуатации как у меня в последние годы! Плюс еще к тому водительская передняя пружина была лопнута, отвалился крайний верхний веток пружины, я даже был в шоке, что такое могло случится! Но учитывая что эти пружины родные, у меня опять же нет претензий, все же 350тыс. Более того снятые пружины легко продавливались руками, а нагрузку они вообще не держат, поэтому с уверенностью заявляю вам что пружины на фьюжах более 300000тыс не ходят! Лучше менять! На что менять, хороший вопрос?!)

Мы немного довели до ума конструкцию подвески, что мы сделали:

1) Поставили назад МОРТЫ – ГАЗ + маленькие резинки от КИА СПОРТЕЙДЖ

2) Поставили вперед МОРТЫ ГАЗ-МАСЛО + резинки те же

3) Поставили по кругу пружины от ДИЗЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ

(в них на виток меньше, но они шире, толще, жёстче и выше)

В итоге получилась очень жесткая, непробиваемая подвеска! + 2-3см клиренса!

Делал из расчета чтобы следующие 150тыс не заглядывать больше в подвеску!

Ну и конечно хотелось испытать более мощные пружины в сочетании с газовыми мортами!

Ребята по приводам есть одна небольшая рекомендация, не запускайте их!

Самое главное следить за пыльниками, чтобы не были рваными! Если порвали то бегом менять и новая шрусовая смазка, иначе звиздец приводу всему! А он стоит …ого-го!

Если вовремя обнаруживать например при смене колес поврежденные пыльники и менять их на новые с новой смазкой, то эти привода вечные!

Я загубил свои привода на 200тыс с хвостом по дурости, за пыльниками не смотрел, и у меня трипоиды все накрылись!

Читайте также: