Замена передних амортизаторов шкода октавия скаут

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена амортизаторов

Ну что, пришло и нам время заняться ходовкой спереди. Стук начался в ноябре, причем стучало справа спереди, ненавязчиво но стабильно. Ну нет у меня времени в конце года заниматься своей ласточкой ввиду специфики работы. Поэтому ремонт был отложен до января. Работы после нового года немного, самое время заняться машиной. Как и я предполагал умер опорный подшипник и правый амортизатор. Нормально, если учесть, что на щитке 175000 км, а в недрах КПП 240000( Привет бывшему собственнику))). Но машина меня радует, а это главное.
Ну, что меняем ВСЁ. Амортизаторы, пыльники, опоры, подшипники… Раз уж залезли то сделать раз и навсегда.

А по амортизаторам у нас с братом развернулся БАТЛ. Иван кричит давай Бильштайн, а я ему Каябу хочу Ультра SR. Доводы брата, что по Каябе последнее время много негатива, и во вторых жестко.
Я парировал что негатив в массе своей на Каябу Excel G ввиду очень большого распространения. А по поводу жесткости, да есть такое, но надо учитывать, многие кто пишут отзывы и говорят про жесткость у них бензиновые Скауты. А у нас дизель плюс DSG, значит передок тяжелее. И вот как-бы возросшая жесткость на больший вес должны дать оптимальный вариант.

В итоге имеем офигенный результат, Я доволен. Брат кстати тоже, теперь говорит надо жопу менять))). А то говорит мне в июне на море ехать))).
Результат GOOD всем дизелякам рекомендую. По логике следующие 200000 должны пройти под знаком Каябы.))

P.S Заодно было поменяно масло в двигателе. Как я писал ранее Castrol был заменен на Mobil1. Ну вот просто хочу Mobil1 и не хочу Castrol. По моей просьбе был вскрыт впускной коллектор для ревизии, да грязно но не критично. Всё почистили смазали. И воткнули обратно. Как говорится Плюнул Дунул и поехал дальше.
Да кстати насчет фильтров. Летом один раз был куплен не оригинальный топливный фильтр MANN потёк через 2 дня, (уплотнительная резинка расслоилась). Пришлось вернуться к ребятам в сервис, слава богу мою старую резинку далеко не выкинули. Достали из мусорки ))) Плюнул Дунул поставил на место и поехал дальше. С тех пор фильтра только оригинал.

Замена амортизаторов в автомобиле Шкода Октавия А7

Эта деталь передней и задней подвесок Skoda Octavia A7 нивелирует колебания между кузовом и ходовой частью, образуемые при проезде по неровностям дорожного покрытия. Благодаря работе амортизаторов Октавия А7 создаются комфортные условия во время движения для находящихся в салоне людей.

Однако качество отечественных дорожных покрытий, агрессивная манера вождения, а иногда заводской брак вынуждает владельцев популярной в нашей стране модели чешского автомобиля делать замену амортизаторов Шкода Октавия А7. Также причиной проведения подобного ремонта может стать появление коррозийных очагов на этом компоненте подвески. В нашем обзоре расскажем о конструкции этих деталей, особенностях их работы, а также этапах проведения замены стоек Октавия А7.

Как устроены амортизационные стойки Шкода Октавия А7

На автомобиле Octavia A7 используется конструкция двухтрубного амортизатора А7 Шкода. В качестве вещества, создающего давление, используется техническая жидкость или газ. Рассмотрим из каких компонентов состоит амортизатор на Шкода Октавия А7.

Конструкция состоит из следующих деталей:

внешняя и внутренняя колбы;
уплотнительный узел;
отполированный металлический шток с износостойкой поверхностью;
чашка подвески;
поршень с перепускным клапаном;
клапаны различного типа;
плавающий поршень;
уплотнительное кольцо из высококачественного резинового материала;
резиново-металлический шарнир;
металлический корпус с проушиной.

Внутри устройства исходя из типа изделия находится техническая жидкость или газ, с помощью которых создаётся давление на его составляющие.

Замена амортизаторов в автомобиле Шкода Октавия А7

Симптомы и причины неисправности

Данная деталь имеет длительный срок эксплуатации. В среднем передние и задние амортизаторы Skoda Octavia A7 «ходят» 90 – 110 тыс. км.

Понять, что пришло время замены амортизатора Skoda Octavia A7 нетрудно. При движении по ямам, кочкам появляются посторонние звуки, стук. Также ухудшается управляемость автомобиля. Помимо этих причин определить неисправность можно по утечке технической жидкости, пятнам масла на поверхности деталей данного узла.

Характерными дефектами для амортизатора является:

неисправность поршня, клапана в следствии износа;
выход из строя штока;
износ резинотехнических компонентов;
утечка жидкости/газа;
деформация корпуса, стойки.

Владельцу Skoda A7 не следует затягивать с ремонтом узла. Неисправность передних или задних амортизаторов Шкода Октавия А7 влечёт за собой выход из строя других деталей подвески, преждевременный износ резины. Подобный негатив создаёт дискомфортные условия для водителя и пассажиров во время поездки.

Этот видеоролик поможет поставить спортивные пружины на Шкода Октавия А7:

Выбор деталей

Нужно отметить, что передние амортизаторы разных поколений Octavia и даже некоторых модификаций А7 различаются по толщине штока и корпуса. Производитель выпускает для моделей третьего поколения два вида подобных изделий с толстым и тонким металлическим корпусом. При покупке следует указывать продавцу VIN своего автомобиля.

Чтобы не ошибиться в размерах и качестве товара рекомендуется приобретать для замены оригинальные стойки Октавия А7 своей модификации. Это позволит избежать проблем с установкой. В этом случае хозяин машины получит деталь с большим рабочим ресурсом.

Приведём примеры различных артикулов оригинального товара передних амортизаторов Шкода Октавия А7 с тонким корпусом для различного типа подвесок:

5Q0413023FK – обычная подвеска;
5Q0413023FL – спортивная подвеска;
5Q0413023FJ – для дорог с плохим покрытием.

Передние стойки Октавия А7 (оригиналы) с толстыми стенками корпуса имеют следующие артикулы:

5Q0413031EP – стандартная подвеска;
5Q0413031FP – подвеска спортивного типа;
5Q0413031ER – для плохих дорог.

Среди аналогов хорошим качеством и долгим ресурсом отличается продукция компаний Sachs, Boge, TRW.

Артикулы задних амортизаторов Skoda Octavia A7:

5Q0513029DL и 5Q0513049DK – (спортивная подвеска);
5Q0513029DT – стандартная подвеска;
5E0513029C – скаут;
5Q0513029EF – полноприводная модификация.

Среди аналогичного товара автолюбители и мастера автосервисов советуют приобретать стойки для Октавия А7 компаний Monroe, Meyle, Borsehung.

Газонаполненный амортизатор 5Q0513049DK

Установка амортизаторов

Подобную операцию желательно проводить у специалистов в автосервисе. Для оперативной и качественной замены стоек Октавия А7 у них есть нужное оборудование, опыт выполнения подобного обслуживания.

Тем автолюбителям, которые решили своими силами провести данную операцию с передними амортизаторами, подскажем этапы выполнения работ:

Снимается колесо, устанавливается противооткатный башмак.
Отворачиваются ступичные болты, снимаются суппорты и колодки.
Откручивается гайка, освобождается стойка стабилизатора от амортизатора.
Демонтируются гайки, соединяющие рычаг подвески и шаровую опору.
Освобождается внешний ступичный шарнир приводного вала.
Демонтируется крепление амортизатора поворотного кулака.
Вынимается стойка из прорези поворотного кулака.
Отворачивается крепление верхней опоры, деталь снимается.
Сжимается пружина при помощи струбцины, отворачивается гайка крепления штока.
Снимается опора, демонтируется амортизатор.

Замена передних стоек и пружин на автомобле Skoda Octasvia A7 показана в видео ниже:

Снятие и установка амортизатора передней подвески Skoda Octavia

1. Затормозите автомобиль Шкода Октавия стояночным тормозом.

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

3. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса.

4. Болты крепления верхней опоры расположены под решеткой короба воздухопритока. Для обеспечения доступа к ним откройте капот и снимите решетку короба воздухопритока.

5. Ослабьте затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки. Нужен ключ на 18 и головка М14.

6. Приподнимите и установите переднюю часть автомобиля Шкода Октавия на опору со стороны предполагаемой замены.

7. Окончательно выверните болты и снимите колесо.

8. Извлеките из кронштейна поворота кулака провод датчика частоты вращения переднего колеса.

9. Удерживая от проворачивания палец верхнего крепления стойки стабилизатора, отверните гайку. Нужен ключ на 18 и шестигранник на 7.

10. Извлеките палец верхнего шарнира стойки стабилизатора (амортизатора Шкода Октавия) из кронштейна амортизаторной стойки и отведите стойку стабилизатора в сторону.

11. Удерживая головку болта от проворачивания, отверните гайку стяжного болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и выньте болт. Нужен ключ на 13.

12. Извлеките стойку из клеммового соединения поворотного кулака, предварительно разжав клемму с помощью плоской отвертки.

13. Выверните три болта крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову. Нужен ключ на 21.

14. Снимите стойку с автомобиля.

15. Установите амортизаторную стойку и все детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

При установке стойки после замены амортизатора Шкода Октавия сориентируйте положение верхней опоры таким образом, чтобы стрелки, отформованные на верхней поверхности опоры, были направлены параллельно продольной оси автомобиля.

Примечание:

Если вы устанавливаете новую или отремонтированную стойку, гайку ее верхнего крепления затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.

После замены амортизатора Шкода Октавия или его деталей проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Амортизаторы на Шкоду Октавия

Амортизаторы на Skoda Octavia A4 (Tour), Mk2 (A5) и Mk3 (A7) между собой отличаться размерами, и ставить данную запчасть от одного поколения Октавии к другому не рекомендуется. Отличие между стойками есть в рамках каждой из платформ, к примеру, в зависимости от подвески, или же установленного двигателя. На все комплектации и поколения Шкода Октавиа, передние и задние амортизаторы не разделены на правый и левый, имеют один артикул.

Для Шкоды Октавия оригинальные амортизационные стойки производят несколько компаний — Sachs, Boge и Monroe. Реже в стоке встречаются и амортизаторы от Kayaba. По конструкции все оригиналы двухтрубные, имеют масляное или газомаслянное наполнение.

Все производители оригинальных амортизационных стоек относиться к высокому ценовому сегменту, производящие качественные запчасти. Отзывы водителей, использующих их, разнообразные, но, как правило, позитивные.

Также, для первых двух поколений автомобиля существуют оригинальные амортизаторы серии «Economy». Стойки этой линейки компания выпускает для автомобилей старше 5 лет. По качеству они практически не уступают обычным, но их стоимость в среднем ниже в 1.5 раза.

Амортизаторы на Октавию Тур (A4)

Амортизаторы на Skoda Octavia Tour, которая выпускалась на платформе А4 (PQ34) в 2004 — 2010 гг. (все поколение A4 c 1996 года), имеют минимальные количество отличий между собой. Иметься множество оригинальных артикулов, которые могли отличаться в зависимости от производителя и года установки. На практике же, разницы между ними нет.

Передние амортизаторы на Шкоду Октавию Тур

Передние стойки амортизатора на Октавию Тур не отличаются в зависимости от комплектации ни размерами, ни конструкцией. Различия есть только в оригинальных артикулах в зависимости от подвески. Также небольшие отличия есть в его жесткости. Например, для пакета плохих дорог (ППД) амортизаторы будут немного жестче, для спортивной подвески же они идут жестче. Но по факту они все взаимозаменяемы. Также существует распространенное мнения, что на передние колеса, на все Octavia Tour всегда ставились только масляные стойки. Но, на самом деле это не так.

Замена передних стоек Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV)

Следы подтеканий масла, перекос автомобиля, стоящего на ровной дороге и возникновение стуков и излишняя раскачка автомобиля во время проезда неровностей — всё это является признаками замены стоек амортизаторов. В этой статье речь пойдёт конкретно о передних стойках автомобилей Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV. Так как ходовая обоих представителей выполнена одинаково, передние стойки выполнены вместе со стаканами пружин и амортизаторами в сборе. Не раз сталкивался с рассказами о том как происходит их замена: одни утверждают, что требуется разбирать пол подвески, чтобы стойку выдернуть, другие наоборот — особо разбирать её и не требуется. Я расскажу про самый быстрый и достаточно удобный способ, где выпрессовка наконечника, снятия шаровой и вынимания ШРУСа не понадобится.

Итак, автомобиль устанавливается на ручник и под задние колёса для безопасности ставятся упоры. Начнём с переднего правого колеса. Поднимаем машину на домкрате и разгружаем подвеску, подставив под рычаг упор и опустив домкрат. Теперь снимается колесо, а с само стойки нужно отсоединить провод датчика ABS и отвести в сторону, чтобы не мешал.

При помощи двух стяжек, пружину необходимо сжать. Получается чем сильнее сжать пружину, тем легче будет вынуть стойку. В процессе вы поймёте почему.

Из-под капотного пространства нужно открутить верхнюю гайку крепления штока амортизатора. Для этого понадобится накидная головка с отверстием под шестигранник. Желательно, чтобы на головке был профиль под рожковый ключ, так как во время откручивания гайки, держащую шток амортизатора, шток вместе с ней будут прокручиваться.

Возвращаемся к снятому колесу. Сама стойка зажата в специальных лапах поворотного колеса. Сначала откручивается зажимающий лапки болт. Советую, как только вы снимите колесо, хорошенько облейте это место WD-40, и так, чтобы ещё внутрь этих лапок попало. Пока будете возиться с верхним креплением амортизатора, оно немного откиснет.

Теперь с обратной стороны поворотного кулака, нужно раздвинуть лапки, держащие стойку. Возьмите зубило, уприте между лапок и постучав по нему молотком, немного раздвиньте зажим.

Когда зажим раздвинется достаточно, чтобы можно было выдернуть стойку, зубило в нём зажмёт. Советую вместо него между лапками засунуть какую-нибудь распорку. В своём случае я использовал шестигранник.

Если не получится раздвинуть зажим стойки, придётся выпрессовать рулевой наконечник, вставить в рычаг трубу или монтировку, придать натяг и постучать по кулаку молотком, чтобы получилось снять стойку.

Для этого раскручивается верхняя опора и вся наборная конструкция разбирается. Главное помнить какая деталь в какой последовательности и ничего не перепутать при сборке. Для того, чтобы вытащить из стойки сам амортизатор, нужно аккуратно сбить металлическое кольцо.

При сборке всех деталей стойки, проверяйте состояние всех резинок. Желательно, конечно, поменять пыльник, отбойник и опорный подшипник. Если бюджет поджимает, можно оставить более-менее живые резинки и наложить в старый подшипник новой смазки. Если же резинки сильно потрескавшиеся, а подшипник люфтит — сразу на замену. Вот и стойка готова к установке.

Всё собираем в порядке обратном снятию. Перед установкой хорошо прочистите от грязи и мусора посадочное место под стойку в кулаке и в верхнем стакане автомобиля.

Ремонтируем Skoda Octavia А5: выбор и замена передних амортизаторов

Проверка амортизаторов на Шкода Октавия А5 осуществляется каждые 30-50 тыс. км. Рекомендуется проводить квалифицированную диагностику в лицензированных сервисных центрах Шкода. Если такой возможности нет, то лучше обратится в проверенные мастерские. Там вам подскажут, нуждаются ли ваши амортизаторы в замене. И если понадобится, произведут ремонт.

Симптомы, при которых, стоит проверить амортизаторы:

протекание масла из амортизатора;
«болтание» автомобиля на дороге при движении;
посторонние скрипы и стуки в передних колёсах;
неустойчивость автомобиля при движении на дороге.

Обычно неисправность амортизатора можно определить без посещения сервисного центра. На эту тему мы говорили не так давно, поэтому с особенностями выбора амортизаторов можно ознакомиться здесь. Водитель сразу почувствует, что автомобиль начал вести себя на дороге, как то иначе. Но нельзя пренебрегать ежегодным техобслуживанием, для того чтобы избежать неожиданной поломки автомобиля.

Меняем амортизаторы Октавия А5 своими руками

Если возникла необходимость в самостоятельной замене амортизаторов на А5, то для ремонта вам понадобятся следующие инструменты:

домкрат-подъемник;
набор накидных и рожковых ключей;
набор шестигранных ключей;
молоток или небольшая кувалда;
специальный съемник для демонтажа шаровых опор;
стяжка для пружин;
Литол24 или похожая смазка.

Если у вас уже есть новый амортизатор для Шкоды Октавия А5 и необходимый комплект инструментов, то можно приступить к замене. Возможно, замена потребуется и опорному подшипнику стойки. Каталожный номер оригинала — VAG 6N0412249С.

В таком порядке производится замена амортизатора на Шкоду Октавия А5 самостоятельно в гараже на яме, имея необходимые для ремонта инструменты.

Лучшие амортизаторы Skoda Octavia А5

Для хорошей и долговременной работы нового амортизатора желательно купить оригинальные запасные части. Каждая оригинальная запасная часть имеет заводской номер для простоты подбора. Газо-масляный амортизатор передний Шкода Октавия А5 имеет номер (A5 1Z-) (09-13) 1T0413031JD RUZ307. Такие номера присваиваются и неоригинальным амортизаторам. Как правило, из-за низкой цены выбор падает именно на неоригинальные запасные части. Особенно учитывая тот факт, что качество их вполне приемлемое.

Производителей амортизаторов много, постараемся перечислить самые популярные из них и образцы их продукции:

MONROE (Бельгия) артикул: G16496
SACHS (Германия) каталожный номер: 313 053
BOGE (Германия) Номер: 36-E91-A
KYB (Германия) артикул: 344459
MAXTRAC (Нидерланды) Номер: MCD0080
OPTIMAL (Германия) Номер по каталогу: A-1206G
MEYL (Германия) Номер: 126 623 0050

Цены на амортизаторы Skoda Octavia А5 колеблются в зависимости от производителя. Если это оригинальные амортизаторы, то цена амортизатора составит от 56 до 90 долларов. Если подбирается аналог, то можно сэкономить, заплатив $30-55.

При эксплуатации отслеживайте износ передних амортизаторов Октавии А5. Так как в результате использования автомобиля с неисправными амортизаторами впоследствии вам может грозить ремонт стойки. Это обойдется вам в несколько раз дороже и по стоимости запасной части, и по стоимости работы по ремонту.

Skoda Octavia Scout: 3 года эксплуатации

Ниже я представляю полную историю эксплуатации автомобиля за 90 тысяч километров пробега (Скаут ни разу не был ни у одного официального дилера на ТО), поделюсь стоимостью обслуживания, улучшениями и прочей полезной информацией, которая также будет актуальна практически для всех владельцев автомобилей на платформе A5 (PQ35). Итак, приступим.

Началось всё примерно вот так. В те далекие времена автомобили Шкода каким-то неведомым образом прошли мимо меня, и я даже не мог предположить что когда-нибудь у меня будет Шкода. Я долго присматривался к Audi A4 allroad (На A6 allroad в 2009-2010 годах я суммарно проехал около 20 тыс. километров от Мурманска до Владивостока), но его цена не соответствовала моим доходам и даже в представительстве Audi меня упорно склоняли к Октавии Скаут. Я долгое время отнекивался, пока совершенно случайно мне не достался на тест дизельный Скаут (к тому моменту квоты на поставки в России дизельных версий закончились). Успешно проехав на нём 7 тысяч километров, съездив до Урала и обратно, а также поставив свой собственный рекорд передвижения на автомобиле (2300 километров за 24 часа, подробности). После этого я уже не сомневался в правильном выборе автомобиля.

Итак, Skoda Octavia Scout с бензиновым двигателем 1.8TSI второго поколения EA888, полным приводом с муфтой Haldex 4 поколения и шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль я полностью обслуживаю своими руками и это же рекомендую всем своим знакомым. От официальных дилеров в России нужно держаться подальше - за ваши же деньги мало того, что не сделают положенные по регламенту работы, так попутно что-нибудь сломают. За примерами далеко ходить не надо. Скажете - а как же гарантия? Ну для примера посмотрите на меня, 3 года эксплуатации автомобиля в условиях далеких от идеальных — ни одной поломки в течение гарантийного срока.

2. Перейдем непосредственно к автомобилю. Чем хороша Шкода, так это дешевыми запчастями, которые к тому же можно купить буквально на каждом углу. Есть выбор из оригинальных деталей, неоригинальных с разным уровнем качества (от китайских, до OEM с затертым логотипом VW AG по цене вдвое ниже оригинала), а также распродаж от тех, кто занимается доработками своего автомобиля. Например, делает человек чиповку двигателя, ему необходимо обновить железо. Он ставит новое, а старое у него остается и лежит без дела. Причем зачастую это детали с пробегом 10-15 тыс. км и их можно купить за четверть цены новой.

У платформы A5 есть несколько слабых мест и все они являются желанием концерна VW сэкономить. После массовых случаев поломок они все-таки дорабатывали проблемные узлы и заменяли комплектующие.

3. Помимо этого у Скаута есть свои проблемные места. Первое — передние тормоза с дисками диаметром 288 мм. Курам на смех для полуторатонного автомобиля: их достаточно для моноприводной Октавии, но ведь Скаут тяжелее на 200 кг (ВАГ расщедрился штатно на 312 мм диски только для дизельного Йети)! Решение простое, потребуется поменять только скобы удерживающие тормозные механизмы и сами диски. Для экономии можно взять б/у диски с скобы от владельцев Октавии RS, зачастую они выезжают на трек и апгрейдят тормоза до дисков 345 мм, а штатный комплект им не нужен. Замена делается своими силами за полчаса, штатные диски можно также продать. Я например купил б/у комплект от RS за 5 тыс. рублей и за 2 тыс. продал свои 288 мм диски. Бюджет апгрейда тормозов — 3 тыс. рублей. Это важнейшая доработка для Скаута, на штатных тормозах ездить не безопасно!

4. Также обязательно стоит обратить внимание на слишком мягкую и неинформативную педаль сцепления. Проблема заключается в том, что водитель не чувствует момент схватывания, не убирает полностью ногу с педали сцепления и выжимает газ в пол. Сцепление до конца не сомкнулось, двигатель вышел в зону максимального крутящего момента — сцепление горит. Усугубляется ситуация на бездорожье, когда колеса легко срываются в пробуксовку, а водитель не чувствует этого. Примерно треть владельцев Скаутов успешно сжигают сцепление на пробеге менее 30 тысяч километров. По гарантии его менять резонно отказываются и народ попадает примерно на 15-20 тысяч по запчастям, плюс работа. Решение элементарное — приучить себя моментально снимать левую ногу с педали сцепления как только началось движение автомобиля. Как видите, у меня сцепление живо при пробеге в 90 тысяч километров, хотя автомобиль немало проехал вне асфальта.

5. Наглядная демонстрация возможностей для перевозки грузов и обустройства спального места. Без сдвигания передних кресел получается полноценное ровное спальное место длиной 185 см. С закрытой крышкой также без проблем можно перевезти трехметровые предметы.

7. Один из первых выездов на испытательный полигон под Бронницами. На тот момент я не настолько хорошо разбирался в особенностях работы полного привода с превентивной блокировкой, но уже чуть-чуть освоился с принципами работы имитации межколесных блокировок с помощью штатных тормозных механизмов.

Вот небольшое видео того времени:

8. Ходы подвески малы, но не забывайте что это изначально легковой автомобиль. У Скаута стоит пакет для плохих дорог (ППД), который полностью идентичен тому, что ставили на обычные Октавии Калужской сборки. Его смысл в том, чтобы поднять автомобиль за счет более длинных пружин (клиренс Скаута еще больше за счет увеличенного на 5% профиля шин).

9. Проблема же возникает из-за того, что амортизаторы остались штатные и у них ограничен ход на отбой. При пустом багажнике на лежачих полицейских они стучат. С этим надо смириться. Пока автомобиль был новый с жесткостью кузова все было идеально. При диагональном вывешивании можно было закрыть и закрыть все двери, а зазоры между ними и кузовов не менялись. За 3 года жесткость кузова упала и сейчас при проезде неровностей с диагональным вывешиванием слышно как скрипят уплотнители на дверных проемах.

11. Никакой разницы по динамике и расходу между 92 и 95 бензином нет. Расход в городе менее 10 литров, на трассе 7,5-8. Это летние данные. Кондиционер практически не влияет на расход, а в зимнее время года расход увеличивается на 1,5-2 литра. Двигатель регулярно выкручивается до отсечки, но в целом эксплуатируется в спокойном ритме. Большая часть пробега по трассе.

12. За 3 года эксплуатации и 90 тысяч километров на бензин я потратил 230 тысяч рублей.

13. Еще раз отмечу адекватную стоимость запчастей. Выезд в лес по заросшей просеке закончился оторванным датчиком ABS. Цена вопроса - 700 рублей за новый оригинальный датчик.

14. Официально заявленный дорожный просвет 180 мм, по факту он минимум 200. Самая низкая точка рычаги задней подвески, но на проходимость они влияют только при движении задним ходом и только потому, что инженеры сделали грязезащитные щитки неправильной конструкции. Их срывает с винтов, они загибаются и мешают ехать. Все днище закрыто пластиковыми пыльниками, условно уязвимое место - бензобак, но один раз зимой я проехался им по торчащей из земли арматуры и он остался без повреждений. Спереди толстая пластиковая защита двигателя (она идет в штатной комплектации но ушлые дилеры умудрялись продавать её отдельно за дополнительную плату, аналогичная история с салонными ковриками - они также в базе у Скаута). За двигатель бояться не стоит т.к. ниже расположен прочнейший алюминиевый подрамник принимающий на себя все удары.

15. Вытащить трехтонный Vogue намертво приклеившийся днищем в ручье, при этом дорога идет на подъем? Элементарно. Здесь заслуга динамической стропы, с которой как показала практика достаточно даже 3-4 человек чтобы вручную вытащить застрявший автомобиль. Неудобство в таких ситуациях для Скаута — механическая коробка передач и упомянутая выше вероятность сжечь сцепление. То есть трогаться под нагрузкой в гору не вариант.

16. Через полтора года эксплуатации по передней подвеске были заменены задние сайлент-блоки передних рычагов по причине очередного кроилова ВАГа. Они со сквозными дырками, легко разрываются и вообще обеспечивают плохую обратную связь на руле. Цена вопроса запресованных 1500 рублей штука, отдельно резинки можно взять по 400-500 рублей. Деталь идет на Audi S3. Вообще любые доработки начинаются и заканчиваются установкой болт-он заводских деталей от соплатформенной Ауди (в частности А3). На пробеге 60 тыс. километров заменил масло в муфте Haldex. По факту масло было практически чистым, важнее было поменять фильтр. С ним история следующая — ВАГ считает, что его менять не надо и достаточно поменять масло, но мы-то с вами знаем что бессмысленно менять масло если фильтр наглухо будет забит продуктами износа дисков муфты. Если не менять фильтр, то к пробегу 80-100 тыс. км просто сгорит электрический насос создающий давление в муфте.

17. К настоящему моменту по подвеске на автомобиле были заменены только задние пружины т.к. они просели вследствие перевозки грузов на строительство загородного дома. За две пружины я заплатил 1500 рублей (нашел у человека, который ошибочно купил их для моноприводной Октавии и разумеется они не устроили его т.к. были избыточно жесткими). Из самых крупных "поломок" можно отметить замену обоих задних ступичных подшипников, которые загудели ровно через 2 года после покупки. Причина проста — колесные диски на Скауте крайне эффективно затягивают внутрь себя грязь, она засыхает и мы имеем сильный дисбаланс колес. Регулярное повторение этой истории привело к тому, что рассыпались оба ступичных подшипника (кстати, вследствие унификации на полноприводных автомобилях они полностью идентичны передним). Стоимость одного ступичного подшипника — 2600 рублей.

18. Замену масла я делаю каждые 10 тысяч километров, используя при этом "устаревшее" моторное масло с 502 допуском. Самое любопытное, что расхода масла у двигателя нет! Расчет прост, средний ресурс моторного масла с 502 допуском - 250 моточасов. Моя средняя скорость движения 45-50 км/ч, следовательно я уверенно укладываюсь в ресурс масла при замене раз в 10 тысяч километров. Вообще правильнее всегда считать интервал замены масла не по пробегу, а моточасам. Особенно если вы регулярно стоите в пробках, а ваша средняя скорость редко превышает 20 км/ч (это стандартная средняя скорость движения по Москве). С маслом была интересная история прошлой осенью, когда оно замерзло после первой и единственной в жизни заправки на АЗС Газпромнефть. Подробнее об этом можно прочитать здесь - http://victorborisov.livejournal.com/241791.html

19. По факту ничего критичного не произошло. Заменой ТНВД я не заморачивался, осенью-зимой прогреваю двигатель 2-3 минуты и никаких проблем. Летом и весной этой проблемы нет в принципе.

21. Самодельный снегоочиститель удобен как для расчистки дороги на дачу, так и для строительства трассы для ралли-спринтов на льду. Цепляется за буксировочную проушину.

Наваливаю на полных ходах по льду на шипах.

22. Эксперименты с пониженным давлением на низкопрофильных шинах. У Скаута на мой взгляд идеальный типоразмер шин — 225/50R17. У них не сильно подминается боковина на асфальте и они уверенно проглатывают ямы и неровности. За 3 года эксплуатации я ни разу не правил штатные диски. Справа — пример традиционного выезда хрен знает куда на ночь глядя.

23. Как показала практика очень многие недооценивают возможности универсалов повышенной проходимости и кроссоверов вне асфальта. Практически все зависит от навыков и опыта водителя.

24. Вот неплохая демонстрация по расходу бензина. Объем бака — 60 литров. Справа всякая пластмассовая мелочевка оторванная на днище во время очередных покатушек. Цена каждой детали 30-40 рублей.

25. По техническому обслуживанию картина следующая. Литр моторного масла 300 рублей, итого 5 литров выйдут в 1500 рублей. По факту заправочный объем 4,6 литра. Масляный фильтр 350 рублей и сливная шайба 3 рубля. Салонный фильтр 300 рублей. Это для замены каждые 10 тыс. километров. Итого 10 замен за 3 года, примерно 2000 рублей каждая. Также каждые 30 тысяч километров замена воздушного фильтра (300 рублей). Масло и фильтр для муфты Haldex по 1300 рублей, итого 2600 рублей. Ах ну да, на пробеге в 75 тысяч километров поменял свечи (250 рублей за штуку), начались легкие подергивания при интенсивном разгоне. И на этом же пробеге впервые поменял топливный фильтр (!), цена вопроса 500 рублей. То есть расходники стоят копейки, можно даже не считать.

26. Этим летом впервые попал в ДТП. Теги "даже не тормозила", "сзади прилетело". Женщина только выехала из кузовного ремонта, зазевалась, а впереди затор. Я плавно остановился и через 5 секунд она въехала. У Скаута свалилось полкило глины с глушителя и поцарапалась декоративная накладка. Свифту пора обратно в кузовной ремонт: бампер, капот, фара, крыло. Кстати, "некрашенный" пластик на бампере на самом деле покрашен в серый матовый цвет и элементарно царапается. Но он для этого и создан, не понимаю людей которые устраивают трагедию из-за маленькой царапинки на бампере. Вы машину ездить купили или пылинки сдувать? Вероятно это те же люди, которые заворачивают пульт от телевизора в пакетик.

27. Не поверите, но на пробеге 90 тысяч километров у меня всего 50% износ передних колодок! А передние диски вообще прошли больше 135 тысяч (напомню, это б/у диски от Октавии RS).

28. Наглядная иллюстрация как забиваются колесные диски грязью и льдом, что в последствии привело к замене задних ступичных подшипников.

29. Долго пытался вспомнить что еще ломалось за 3 года. Вспомнил! Габаритные лампочки перегорали. Обе передних, почти все задние и подсветка номерного знака. Неудивительно т.к. блок освещения настроен так, что габариты включены всегда и если задние можно постараться отключить, то передние не выключить никак. Лампочки стоят 10 рублей и не представляют никаких проблем с заменой.

30. Что плохого можно сказать про Скаут? Просто огромные крены. Пассажиры регулярно жалуются что их укачивает когда я пытаюсь прохватить на связке поворотов. В принципе я с этим смирился, хотя можно решить эту проблему заменой амортизаторов (возвращаемся к пакету для плохих дорог).

31. А в остальном это безальтернативный вариант едущего полноприводного "сарая" за адекватные деньги. Если "сарай" не нужен, то у того же ВАГа есть альтернативы. Например Seat Altea Freetrack который едет еще лучше, а стоит столько же.

Превосходный выезд прошлой осенью с клубом единомышленников. Отличная практика лайт-внедорожнной школы.

32. Меня часто спрашивают, что я думаю про новый Скаут, буду ли брать себе. Это сложный вопрос, несомненно новый Скаут лучше во всем, и всем друзьям и знакомым я буду рекомендовать его, т.к. все равно прошлое поколение снято с производства. Но если говорить про меня, то я не уверен что 3 года это срок чтобы менять автомобиль. К тому же в планах перейти на более универсальный и практичный тип кузова (что именно - можете попробовать угадать).

Замена стоек амортизаторов и стоек стабилизатора; видео

Замена стоек амортизаторов и стоек стабилизатора — видео

Тут на видео человек уже снял и колесо и стойки.
Как их снять подробный фото отчет и нюансы написал здесь >>

Как самостоятельно заменить задние стойки инструкция из манула здесь >>

Еще, вот здесь хорошие пошаговые фото отчеты:

Стойки амортизаторов, какую фирму лучше взять

— Сакс — перед — 311863, зад — 310950;
— Boge — перед — 36-D94-A, зад — 30-D73-A;
— Каяба,
— Бильштейн.

Кат.номер амортизаторов задних, Шкода Октавия А5 fl 2012 г.

На мотор 1.8 тси.
Бильштейн — 19-127439
BOGE — 30-D73-A

Замена амортизатора задней подвески — видео

Вам потребуются: ключи «на 6», «на 16», «на 21», отвертка с крестообразным лезвием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите ее на надежные опоры.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

Не снимайте оба амортизатора одновременно на вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может примет к повреждению трубопроводов и шланги тормозной системы.

Пошаговая инструкция из мануала по ремонту шкоды — замена амортизатора задней подвески

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу (или переведите селектор АКП в положение «Р») и установите упоры под передние колеса.

2. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

3. Снимите задние подкрылки.

4. Установите домкрат и слегка поддомкратьте заднюю балку, чтобы разгрузить болт нижнего крепления амортизатора.

5. Выверните болт крепления амортизатора к кулаку задней подвески…

6. …и два болта опоры верхнего крепления амортизатора к основанию кузова…

7. …а затем снимите амортизатор с автомобиля

8. Удерживая шток заднего амортизатора проворачивания, отверните гайку крепления штока и снимите верхнюю опору. Осмотрите верхнюю опору амортизатора — на ней и Должно быть признаков растрескивания или деформации. В противном случае замените опору.

9. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провапов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, амортизатор заменяют при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное «потение» в верхней части корпуса амортизатора) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

10. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.

Из чего состоит задняя подвеска Шкоды Октавия — наглядная иллюстрация

Рис. 7.4. Задняя подвеска:
1 — поперечина задней подвески;
2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
3 — буфер хода сжатия;
4 — опора амортизатора;
5 — верхний поперечный рычаг;
6 — стойка стабилизатора;
7 — продольный рычаг;
8 — кронштейн опоры продольного рычага;
9 — кулак задней подвески;
10 — передний поперечный рычаг;
11 — амортизатор;
12 — задний поперечный рычаг;
13 – пружина.

Детали амортизатора задней подвески

Рис. 7.5. Амортизатор задней подвески:
1 — рабочий цилиндр амортизатора;
2 — крышка корпуса;
3 — крышка гайки штока;
4 — гайка штока амортизатора;
5 — опора амортизатора;
6 — буфер хода сжатия;
7 — защитный чехол.

-тянем вверх пластиковую защитку

то есть можно её просто приподнять, но намного удобней работать, при наличии свободного пространства
-далее страгиваем оба центральных ступичных болта, пока машина на колёсах

-поддмокрачиваем, снимаем колёса
-откручиваем стойки стабилизатора

-снимаем суппорта, и подвешиваем, что бы не мешали

-отстёгиваем рулевые наконечники

-откручиваем болты крепления шаровых опор к рычагам

-не забываем отстегнуть разъёмы с датчиков износа колодок и системы ABS

-теперь снова возвращаемся под капот, и откручиваем верхние болты крепления стоек, придерживая при этом сами стойки, что бы не упали на ноги

-и вот она повержена

-приступаем к разборке:

-откручиваем гайку, вынимаем болт, соединяющий струбцину поворотного кулака. А разжать её можно с помощью зубила

-можно помочь выколоткой

-кулак в сторону, стойку в тиски. Стягиваем пружину

-откручиваем центральную гайку

-снимаем всё старое, собираем новую стойку

-перед тем, как вставить стойку в кулак, нужно почистить посадочное место

более полная инструкция по замене амортизаторов ТУТ

Процесс замены

Процесс замены амортизатора, с одной стороны довольно прост для тех, кто уже менял их на других автомобилях. С другой стороны, кто первый раз, то ему может показаться довольно сложным, поэтому делаем все пошагово, как написано в данной инструкции и все получиться.

Приступим к процессу замены амортизатора на Skoda Octavia A5.

С тормозными шлангами стоит быть аккуратным, чтобы не повредить их.

Как проверить амортизаторы

В народе присутствует точный способ проверки стоек амортизатора, не требующий разборки подвески автомобиля – для диагностики достаточно лишь определить смену температурного режима до и после эксплуатации транспортного средства.

Секрет метода объясняется принципом функционирования системы амортизации на автомобиле – дело в том, что во время поглощения кинетической энергии при преодолении препятствий гидравлические амортизаторы выделяют массу энергии, которая не может рассеяться в течение короткого времени. Для выявления неисправного амортизатора достаточно лишь определить общую температуру устройств по периметру кузова автомобиля: если на каком-то устройстве показатель ниже, то деталь необходимо заменить.

Важно знать! При наличии факторов, свидетельствующих о выработки ресурса амортизаторов и невозможности самостоятельно определить поломку рекомендуется обратиться за помощью к специалистам СТО или провести полную замену деталей по всему периметру автомобиля. Последний вариант наиболее уместен в случае приближения планового обслуживания системы подвески.

Замена амортизаторов Шкода Октавия 4х4 + опорные подшипники, сайлентблоки передних рычагов

Как освежить автомобиль. Всем известно, что резина имеет свойство – стареть. И не только она.. Именно поэтому к работам по замене амортизаторов “по кругу” и передних опорных подшипников – были добавлены работы по замене сайлентблоков передних рычагов. Владелец данного автомобиля (а сегодня на нашем обзоре работ – Шкода Октавия с полным приводом 4х4) – очень щепетильно относится к своему авто. И именно поэтому, на пробеге 102000 км было принято решение о замене всех амортизаторов, отбойников, передних опорных подшипников с опорами, а также – стоек стабилизатора и масла в автоматической коробке DSG. Обо всем этом – ниже

Ресурс: замена амортизаторов шкода октавия

Любые механизмы, агрегаты и детали – имеют свой срок службы или, другими словами – ресурс. Гарантийный срок эксплуатации автомобиля в целом, или отдельных его деталей и узлов, как правило, не превышает срока в 5 лет или 100 000 км пробега. А, зачастую, он еще меньше – в среднем 2-3 года. В течении этого гарантийного срока – подразумевается, что детали не будут ломаться при правильном использовании. Соответственно, это и есть, заложенный в них, минимальный ресурс, при неких стандартных условиях (ведь мы понимаем, что ресурс автомобиля сильно зависит от его условий эксплуатации и обслуживания). Так вот, аммортизаторы – одна из тех деталей, работоспособность которых может падать постепенно, даже при отсутствии видимых дефектов (течей или повреждений). Как правило, к пробегу 100 000км – показатели немного падают, могут появиться посторонние звуки / стуки, осложняющие жизнь автовладельцу, ощущение, что автомобиль хуже держит дорогу. Тоже самое относится и к таким резино-техническим изделиям, как сайлентблоки. Резина может трескаться, высыхать, рваться, из-за чего, также могут возникнуть неприятные моменты в виде посторонних звуков в подвеске, повышенного износа покрышек, ощущения “расхлябанности”. Видимо, этим и обусловлены все наши работы с данным автомобилем, т.к. критического износа в ходе работ – замечено не было. замена амортизаторов шкода октавия

Передняя подвеска: замена амортизаторов шкода октавия

Начинаем с передних стоек. При замене амортизаторов – необходимо снять и разобрать стойку, поэтому имеет смысл заменить и опорные подшипники. Они также, со временем могут начать докучать звуками / стуками / неприятными ощущениями при повороте рулевого колеса. Кроме того, клиентом было принято решение о замене, непосредственно, самих опор. Процесс работ по замене выглядит так:

Снять колеса, отвернуть ступичные болты
Снять тормозные суппорты с колодками
Открутить гайку и отсоединить стойку стабилизатора от амортизаторной стойки
Открутить гайки и Отсоединить рычаг подвески от шаровой опоры, которая остаётся закреплённой на поворотном кулаке
Извлечь внешний шарнир приводного вала из ступицы колеса
Отвернуть болт, соединяющий поворотный кулак и амортизаторную стойку
В разрез поворотного кулака вставить распорку, Повернуть её ключом с храповым механизмом на 90° и извлечь ключ из распорки
Рукой нажать на тормозной диск в направлении амортизаторной стойки
Вывести стойку амортизатора из отверстия поворотного кулака, потянув его вниз
Вывернуть болты верхней опоры амортизатора и снять амортизаторную стойку

Устанавливаем перебранную стойку в поворотный кулак

После того, как амортизаторная стойка демонтирована – остается:

Сжать пружину струбциной
Отвернуть верхнюю гайку штока амортизатора
Снять опору с подшипником, вытащить амортизатор
Собрать все в обратной последовательности с новыми деталями, необходимо следить за правильностью установки пыльника
Установка амортизаторных стоек далее в обратной последовательности с учетом требований завода-изготовителя

После установки амортизаторных стоек – ставим новые стойки стабилизатора. замена амортизаторов шкода октавия

Далее приступаем к передним рычагам, собственно, снимаем их и меняем сайлент-блоки на новые. Ничего особенно сложного там нет, за исключением одного нюанса с передним болтом левого рычага, там не хватает места, чтобы выкрутить болт, приходится выкручиваться После запрессовки новых сайлентблоков – устанавливаем рычаги на место и приступаем к задней части автомобиля. замена амортизаторов шкода октавия

Задняя подвеска, масло АКПП: замена амортизаторов шкода октавия

Задние амортизаторы крепятся достаточно просто. Необходимо открутить 3 болта с каждой стороны и снять амортизатор, открутить верхнюю гайку, переставить пыльник, установить новый отбойник. После установки новых амортизаторов – приступаем к замене масла в АКПП (DSG). Процедура, в общем-то, тоже, известная. Сливаем старое масло, заливаем новое, выставляем уровень, меняем фильтр (для чего потребуется снять корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его площадку).

Ну а завершит наш ремонт – разумеется, проверка углов установки колес и последующая регулировка. Все старые детали аккуратно сложим в багажник, клиент заберет их с собой.

Вот таким образом, относительно недорого и быстро можно освежить ходовую часть своего автомобиля, восстановить заводские характеристики и продлить ресурс АКПП замена амортизаторов шкода октавия

Меняем масло в АКПП (DSG)

Другие фото ремонта, по традиции, ниже, в галерее: замена амортизаторов шкода октавия

Особенности и устройство пружин на Шкода Октавия А5

Задние пружины на Шкоде Октавии А5 могут отличаться по весовой категории, наличию либо отсутствию ПДД (Пакет Плохих Дорог), а также спортивному усилению подвески. В некоторых комплектациях также может быть пакет, специально рассчитанный на плохие дороги.

В ряде случаев даже новые оригинальные задние пружины на европейской подвеске могут не соответствовать ожиданиям пользователя. Чаще всего критике подвергается посадка задней части автомобиля при полной загрузке. Причем даже при наполовину заполненном багажнике между колесом и аркой может быть слишком мало свободного пространства. Выходом из положения становится замена стандартных пружин на элементы с другими характеристиками упругости.

Схема передней части ходовой

Начнем с передка. Схема передней ходовой части Skoda Octavia А5 и А7 состоит из двух поперечных рычагов треугольной формы, соединяет эту конструкцию стойка в сборе с амортизатором. Такая компоновка называется McPherson и применяется на большинстве переднеприводных автомобилей. Ремонт и обслуживание данной системы вполне можно осуществить своими руками, не прибегая к дорогостоящему автосервису.

Поперечные рычаги треугольной формы крепятся к подрамнику посредством сайлент-блоков, данное решение хорошо сказывается на управляемости автомобиля и его комфорте.
Чтобы уменьшить крены в поворотах, Skoda Octavia А5 и А7 оборудована поперечным стабилизатором устойчивости. Края стабилизатора крепятся к подвеске посредством специальных стоек, в простонародье называемых «солдатиками».

Существуют и спортивные версии данной подвески, которая оборудована более низкими и усиленными пружинами, а также мощным стабилизатором поперечной устойчивости. Подшипники справа и подшипники левого колеса оборудованы датчиками ABS, при ремонте этих датчиков возникают некоторые проблемы.

Когда необходима на Шкода Октавия А5 замена опоры амортизатора?

При износе амортизаторов резонно предположить, что и их опоры – поперечные рычаги – также находятся на грани выработки своего ресурса.

Испытывая в процессе эксплуатации автомобиля переменные нагрузки, сталь, из которых они изготовлены, устает и со временем теряет прочность.

Если эти детали даже слегка деформированы, требуется их замена. И лучше, если будут обновлены сразу оба парных элемента (когда дело касается передней подвески).

Опоры (подушки), подшипники передних амортизаторов

Favorit, Forman, Felicia: если автомобиль будет эксплуатироваться короткое время – можно выбрать бюджетный вариант (Vika), если длительное – лучше взять оригинал или хороший заменитель. Разница в цене ориентировочно эквивалентна 5л бензина.

Fabia, Octavia, Superb, Roomster: выбор лучше остановить на Sachs, Lemfoerder, SKF, то есть оригинале.

Читайте также: