Замена подвески audi a4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена передней подвески BR->BA

LEMFORDER 2585702 Тяга стабилизатора левая
LEMFORDER 2585802 Тяга стабилизатора правая
LEMFORDER 2996701 Втулки стабилизатора 2шт
VAG WHT001484 Шайба для амортизатора 2шт
TRW JSB157 Резиновая опора амортизатора 2шт
MONROE E2053 амортизатор 2шт
MONROE PK088 комплект пыльников с отбойниками
TRW JTC421 рычаг левый передний верхний
TRW JTC119 рычаг правый передний верхний
TRW JTC1464 рычаг левый задний верхний
TRW JTC1465 рычаг правый задний верхний
TRW JTC1313 направляющий рычаг левый
TRW JTC1314 направляющий рычаг правый
TRW JTC936 опорный рычаг 2шт
LESJOFORS 4082939 передняя пружина 2шт.
VAG 8E0412391C Б/у верхний опорный кронштейн 2шт.

LEMFORDER 2765801 болт с гайкой для верхних рычагов 2шт
VAG N10106402 гайки 4шт
VAG N10425302 БОЛТ М10*62 4шт
VAG N90625902 БОЛТ 2шт
VAG N10572902 Болт с шестигранной головкой 2шт
VAG N10294902 Болт 2шт
VAG N90993202 Болты верхних опор 6шт
VAG N10286110 Гайки 4шт.

По итогу получаем практически новую подвеску с новыми болтами и гайками.

Опорные кронштейны менял из-за того что у старых были смяты стаканы для отбойника

Вся замена прошла без особых проблем. Болты верхних рычагов вынулись нормально. При затягивании новых, уши кулаков не треснули.
Хотел написать своё мнение о запчастях.
1. В нижних рычагах TRW в комплекте идут необходимые гайки. В верхних — ничего кроме самого рычага.
2. Втулки стабилизатора и тяги стабилизатора LEMFORDER оказались оригиналом с запиленным лого Audi
3. Комплект пыльников и отбойников Monroe — никаких опознавательных знаков на деталях. Это странно
4. Аморты Monroe — На амортизаторах есть только наклейка с их номером. Никакой другой маркировки нигде больше нет. Наклейка плохого качества, пока вертел в руках аморт, она начала стираться. Гайки в комплекте были на 19, пришлось докупить оригинальные — на 18.
5. Опора TRW JSB157 не имела маркировок производителя кроме одного запила

Оригинальная опора имеет несколько маркировок, так что это точно не она.
6. Все рычаги TRW имеют какую-то странную маркировку — выбитый точками лого TRW. Выглядит достаточно колхозно и стрёмно.

Рулевые наконечники не стал пока менять сознательно, т.к. в будущем думаю снять рейку — посмотреть что с ней, да и заменить всё разом — пыльники, тяги, наконечники, сальники там всякие…
Развал делать не стал прочитав в Elsa следующее:

На машине проехал пока не много, поэтому полностью ещё не насладился новой подвеской. А так в целом доволен.

Спасибо за внимание.

UPDATE: 26.06.2019. Прошло 40 тысяч километров. Вся подвеска жива и здорова. Но появился трэшовый стук, который никак не удаётся идентифицировать. Судя по всему это амортизаторы, потому как все остальное проверено и даже перебрана Рейка.

Замена передней подвески

В этой записи я расскажу с какими трудностями вы можете столкнутся при замене передней подвески на A4B6
Итак к делу!
Мой выбор пал на LEMFORDER 3191301 т.к это комплект поставляемый на конвейер VAG.
Комплекта оригинальной подвески насколько я знаю нет, но по сути это если бы был, то был бы он но без спиленных колец.

После подготовки авто рекомендую выкрутить ступичный болт до вывешивания авто(на тот случай если будете снимать шрус без него делать все удобнее но это кому как.
Потребуется :
шестигранник на 17

После демонтажа нам откроется вид на весть фронт работ.
Не забываем про датчик ABS и проводка к нему!

1) Откручиваем один из болтов крепления стойки стабилизатора(я открутил нижний)
2)Срываем все гайки крепления рычагов предварительно нанеся на них WD40
Далее я столкнулся со всеми известной проблемой закисшего болта крепления верхних рычагов но сдался он довольно быстро, для его извлечения выполнял следующие действия:
-Наносим WD40 (желательно преждевременно)
-откручиваем гайку (должна пойти без проблем ключ на 17)
—Берем горелку и хорошо прогреваем область в которой находится сам болт.(греем примерно 5 мин.)

-Снова наносим WD40
-Берем вороток и головку на 17 и пытаемся расшевелить болт если он не поддается проводим процедуру заново до тех пор пока не получится его сдвинуть с мертвой точки.

-после того как вам удалось его сорвать накручиваем обратно гайку 4-5 оборота берем трещетку либо гайковерт, у кого что, и в момент прокручивания болта бьем молотком по гайке в сторону извлечения болта между этим поливая все это WD40
либо берем отвертку и вставляем её между головкой болта и поворотным кулаком и создаем усилие при этом прокручивая болт.
-после того как болт достаточно вылезет (у меня шел туго) берем 2-3 ключа на 14 в зависимости от длины вылезшего болта и делаем тоже самое что и с отверткой.

Вуаля! злосчастный болт извлечен.

Далее берем пробой и выбиваем(не до конца) верхние рычаги из поворотного кулака, там есть специальные углубления по центру шаровых.

После чего откручиваем оба нижних рычага от подрамника(ключ на 16).
Если болт прямого нижнего рычага извлекается без проблем, то с косым рычагом есть один нюанс он упирается казалось бы в кузов авто но нет это просто пластмассовая защита которая держится на дюбель -*клипсах

После извлечения клипс и потянув на себя защиту мы получаем уйму свободного места для извлечения болта.
Далее мы откручиваем нижнее крепление стойки к прямому нижнему рычагу.

После того как все рычаги представляется возможным снять(верхние выбиваем из поворотного кулака а нижние извлекаем из подрамника)мы вынимаем кулак вместе с нижними рычагами, так намного удобнее проводить дальнейшие манипуляции.

Во время извлечения нижних рычагов из кулака произошла вот какая штука.

Обезжиривание+фиксатор резьбы сделали вое дело.
Итак самое по моему мнению интересное
Стойка
есть 2 варианта развития событий:
1) если вы меняете рычаги+стойки то:

Расстояние А должно ровняться 55мм.
То есть просто устанавливаем верхние рычаги на стойку по схеме выше с расстоянием 55мм и все!
2)если вы меняете просто рычаги а стойки оставляете старые.
и тут скажу вам сразу результат после проведенных мною ниже описанных манипуляций

соответственно разница с мануалом в +-35мм
тоесть либо делать все ниже изложенное либо просто выставить 90 мм затянуть и кататься на здоровье.
Что же будет если сайленты затянуть неправильно?
-они очень быстро выйдут из строя т.к они будут постоянно под нагрузкой.
Для тех кто как я не ищет легких путей.
-Откручиваем рычаги
-Ставим новые но не затягиваем сайлентблоки
-собираем все в обратном порядке (всю подвеску) но ничего не протягиваем !
-далее когда все собранно нужно имитировать нагруженную подвеску то есть как бы машина должна стоять на колесах но без колеса тут либо домкрат подкатной ставим под нижний прямой рычаг либо специальная приспособа которая ставится на ступицу вместо колеса.
и на полностью нагруженной подвеске как можем протягиваем верхние рычаги (сайлентблоки)+ставим на них метки.

Далее опять извлекаем стойку и протягиваем сайленты 50 Нм+90 градусов
Только после этого все собираем и под нагруженной подвеской затягиваем сайленты нижних рычагов .
Итог:
Авто стало очень хорошо рулится и очень уверенно держать дорогу, изумительно отрабатывает неровности ландшафта, в общем я результатом очень доволен!

Замена сайлентблоков передней подвески Audi A4 B8 2

Ауди А4 в кузове Б8. Пробег около 100 тысяч км. Появился стук в передней подвеске. Ситуация стандартная для такого пробега. Чаще всего проблема в большом гидравлическом сайлентблоке заднего нижнего рычага. Но в нашем случае ещё видно повреждение сайлентблока переднего нижнего рычага.

Поэтому одним заходом сделаем замену всех сайлентблоков нижних рычагов. Для снятия рычагов потребуется мощный съемник шаровых опор! Шаровые обязательно проверить перед ремонтом рычага, т.к. отдельно шарнир не меняется, только в сборе с рычагом.

Так выглядит большой гидравлический сайлентблок

При запрессовке обязательно учитывать направление(стрелочка) и глубину посадки, это очень важно.

На фото запрессован новый сайлентблок

Далее переходим к сайлентблоку амортизатора

Извлекаем старый сайлентблок

Запчасти использовали в оригинале, последних ревизий (были замены на усовершенствованные). Для чего так заморачиваться спросите Вы, если можно было бы заменить рычаг? Естественно, что бы дать возможность хозяину автомобиля сэкономить, без потери качества. Например в оригинале даётся большой гидравлический сайлентблок отдельно, стоит он 1650 рублей (на момент написания статьи), а рычаг в сборе около 15000 рублей. Вот и считайте.

Ставим рычаги на место

Протяжка моментом на загруженной оси.

Так же подготовили видео:

Снятие и установка амортизатора передней подвески Audi A4 B6

1. Для снятия амортизатора передней подвески пометьте на шине направление вращения колеса. Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите колёса.

2. Закрепите тормозной диск одним болтом крепления колеса.

Примечание:

У автомобилей с регулировкой дальности света перед снятием левой амортизационой стойки ослабьте крепление соединительной штанги датчика уровня автомобиля, для чего откройте стопорную скобу несущего рычага.

3. Отсоедините электрический провод ABS из держателя на суппорте.

4. Снимите суппорт и закрепите его на подвеске так, чтобы вес суппорта не оказывал воздействия на тормозной шланг и тормозной трубопровод, обратитесь к разделу Снятие и установка тормозного диска/суппорта.

5. Удалите с помощью плоскогубцев зажим (1).

Зажим устанавливаться больше не должен.

6. Отверните гайку (2), выньте болт и выньте наверх оба рычага подвески.

Чтобы извлечь шаровые опоры, можно применить съемник.

Примечание:

Не расширяйте паз в корпусе подшипника колеса зубилом или подобным ему инструментом.

7. Защитите кожух рулевой тяги оболочкой (1) от повреждения. СТО AUDI применяют для этого защитную оболочку № 893 512 137.

8. Из защитной оболочки необходимо вырезать полосу размером А = 20 - 25 мм. Тщательно снимите фаски с острых поверхностей. Вырез оболочки при установке должен смотреть вниз.

9. Подведите гаражный домкрат под поворотную опору, подложив деревянную прокладку так, чтобы подвеска после отсоединения амортизационой стойки опустилась не слишком низко. В противном случае могут быть повреждены шарниры нижних рычагов.

10. Выверните болт (стрелка) и откиньте в сторону корпус подшипника колеса.

11. Ослабьте крепление резервуара расширительного бачка охлаждающей жидкости.

12. Снимите крышку водосборного отсека.

13. Снимите крышку (стрелка) болта.

14. Выверните болты (1) в водосборном отсеке.

15. Выньте амортизационую стойку с опорой. При этом следите за тем, чтобы не повредить защитную оболочку.

16. Для установки амортизатора передней подвески вставьте амортизационую стойку с корпусом опоры в опору. Затяните болт крепления (1). Следите за правильным положением шайб.

17. Резинометаллические опоры имеют ограниченный диапазон скручивания. Поэтому болтовые соединения на рычагах затягивайте тогда, когда автомобиль стоит на колёсах.

18. Вставьте наконечник амортизационой стойки в рычаг подвески, слегка затяните новую гайку соединения (1). После опускания автомобиля на колёса затяните гайку моментом 90Нм.

Примечание:

Болт необходимо вставлять против направления движения.

19. Вставьте оба верхних рычага. Надавите на цапфы рычагов вниз насколько это возможно и затяните новую гайку (2) моментом 40Нм.

20. Снимите с чехла защитную оболочку.

21. Вставьте в держатель на суппорте электрический провод ABS.

22. Установите на место тормозной диск, закрепите суппорт, обратитесь к разделу Снятие и установка тормозного диска/суппорта.

Примечание:

У автомобилей с регулировкой дальности света соединительная штанга датчика уровня автомобиля должна устанавливаться на несущем рычаге.

23. Закрепите колёса, соблюдая направление их вращения, опустите автомобиль на колёса. Только после этого затяните болты крепления колеса моментом 120Нм.

24. Затяните болты крепления амортизационой стойки в нижней части моментом 90Нм при стоящем на земле автомобиле.

Модели с суппортом НР-2

1. Выверните болт (2) и снимите держатель тормозного трубопровода.

2. Отверните болты (1) крепления и снимите суппорт.

3. Снова установите на место держатель тормозного трубопровода. Вверните и затяните болт (2).

4. Закрепите суппорт на подвеске проволокой так, чтобы вес суппорта не привел к деформированию и тем самым повреждению трубопровода.

Замена рычагов передней подвески, прокачка стоек;

Еще не закончился 2к17 (сейчас вроде ТАК модно писать?!), а я уже "балую" Вас новой записью… Еще немного и обгоню "Комсомольскую правду" по периодичности выпусков! На самом деле нет.
Сегодня я не очень хочу вам рассказать про замену подвески (а именно передних рычагов, рулевых тяг и наконечников, стоек стабилизатора, стоек вкруг и опорных подшипников), которую проводил в июле, июле мать его, 2015! О чём я вам не очень захочу рассказывать после?! Узнаете…

В принципе, как всегда, ничего сложного в замене нет, за исключением одного маленького нюанса: рычаги у нас алюминиевые, а болты в них стальные… На выходе получаем жучайщий геморрой с закисанием всего и вся с 90%-ой вероятностью. Поэтому я, не почувствовав в себе желания после самостоятельной замены бежать в аптеку за анальными свечами "Релиф", поехал в Audi-Box =)) И это было правильное решение, приехав в сервис к 10:30, разобрать обе стороны получилось только к 16:00… Так что стоит ли вдохновляться моей писаниной или сразу ехать на СТО — смотрите сами, решайте сами!))

Для начала выложу номерки, они всем пригодятся:
Верхние рычаги передней подвески (левая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 505 A
— Задний VAG 8E0 407 509 A
Верхние рычаги передней подвески (правая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 506 A
— Задний VAG 8E0 407 510 A
Нижние рычаги передней подвески (левая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 693 Q
— Задний VAG 8E0 407 151 M
Нижние рычаги передней подвески (правая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 694 Q
— Задний VAG 8E0 407 151 M
Стойки стабилизатора передние:
— Левая VAG 8E0 411 317
— Правая VAG 8E0 411 318
Втулки стабилизатора передние: 4D0 411 327 J (2 шт.)
Рулевые тяги: VAG 8E0 422 821 C (2 шт.)
Рулевые наконечники: VAG 4F0 498 811 (2 шт.)
*данные номера актуальны для подвесок: 1BR (ППД +13мм.), 1BA (стандарт) и 1BE (спорт -20 мм.).
*так же обращайте внимание на наличие крепежа, его лучше менять на новый, либо очищать, в лемфе, как видите, крепеж идёт в комплекте, как у остальных — не знаю.

Полезные ссылки, авторам спасибо:
Замена амортизаторов(перед и зад) Фотоотчёт от Sergavan81 — шикарный отчет о замене всего и вся;
Замена передних амортизаторов, опорных подшипников, отбойников от quadratik 'а — лайфхак по разборке стоек;
Замена рулевых тяг и наконечников от Колян'а — да, замена рулевых тяг и наконечников;
Замена подвески от DimaK32 — много полезных номерков;

Теперь для тех, в ком достаточно желания испытывать боль и унижение, ну или 40%-го алкоголя (потому что других причин заниматься ЭТИМ самостоятельно я не вижу), SEX INSTRUCTION:
1) Для начала снимаем колесо, да, это сложно, но у нас тут высокоинтеллектуальный контент, так что подсказывать как это делается не буду, сами разбирайтесь;
P.S. Правда порекомендую перед работами заехать на мойку и попросить надраить вам днище. если вы понимаете о чём я

2) Затем откручиваем болт, удерживающий шаровую рулевого наконечника;

3) Теперь самое веселье: ложимся спать! Оо, подуушечка!) откручиваем болт, удерживающий шаровые верхних рычагов (обычно закисает как раз он);

5) Откручиваем нижний болт крепления амортизатора к несущему рычагу;

6) Извлекаем стопор, никому не известного, кроме немецких инженегров, предназначения (отмечен красным);

7) Откручиваем опору;

8) Достаём стойку и разбираем её до необходимой кондиции. Если меняем только рычаги, то тут всё просто по методике "сунул-вынул", главное не забывайте, что окончательно сайлентблоки затягиваются под нагрузкой!

9) Если же вы идете дальше, то перед дальнейшей разборкой стойку нужно отмаркировать, ведь поворачивается она только со сжатой пружиной и без предварительной маркировки после снятия стяжек вы можете не отгадать с нужным углом и не попасть в нижний рычаг. По-умному это выглядит так:
I — левая сторона
II — правая сторона
А — ось винта амортизатора/несущего рычага
Нужно выставить угол B=7°

А если проще и в домашних условиях, то ставим стойку вертикально к стене и на полу отмечаем, как повёрнута вилка амортизатора.

10) Далее сам процесс разборки:
— ослабляем гайку штока;
— стяжками сжимаем пружину;
— откручиваем гайку штока и разбираем все окончательно;

11) Поменяли что нужно было? Молодцы, а теперь сборка:
а) перед установкой новые амортизаторы необходимо прокачать (причем газовый и масляный (газомасляный) амортизаторы по мануалу прокачиваются по разному), на сколько понимаю, наш вариант газомасляный, прокачивается так:
— переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
— подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
— переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
— не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
— повторите операцию 3-4 раза с небольшими перерывами, не прикладывайте большой силы при прокачке.
б) пружину нужно садить так, чтобы виток начинался с упора:

в) перебранную стойку устанавливаем на место и собираем подвеску в обратной последовательности, предварительно смазав крепеж, чтобы в следующий раз вам, следующему владельцу или парням на разборке было по-проще))
г) помните, что окончательно подвеска должна затягиваться под нагрузкой, то есть вам нужна яма, либо подъёмник с пневмостойкой.

12) Рулевые тяги/наконечники меняются беспроблемно по технологии "тудым-сюдым", главное не забудьте затем заехать на сход-развал;

13) Вроде бы со всем основным уже разобрались, на мелочах останавливаться смысла не вижу, так как там все просто элементарно откручивается и прикручивается. The end.

А теперь небольшой эпилог на тему кроилова, которое почти всегда ведет к попадалову. Большую часть финансов я в тот раз потратил на рычаги, но стойки у меня были тоже не в лучшем состоянии, поэтому в Audi-Box'е мне предложили их прокачать. Мне было интересно что это и как, плюс профит около 50% относительно покупки новых… В общем передние мне прокачали, а про задние сказали, что их прокачать нельзя и поставили прокаченные от B7…
Результат: Да, прокаченные стойки действительно работают, отрабатывают ямы и неровности как и должны. Машина перестала козлить после проезда волн и больших ухабов. Тут претензий нет, но появилась "интересная" особенность: у передних стоек появился "бУхающий" звук при отбое, особенно заметный на множестве небольших неровностей, например при перпендикулярном проезде колейности. И если по началу он был не очень заметен, то зимой перерос в какофонию звуков, а там уже и задние начали аккомпанировать. В Audi-Box'е порекомендовали заменить опоры амортизаторов, но результата это не принесло.
Результат ли это особенностей конструктива, прокачки в целом или это конкретно мне так их прокачали — я не знаю. Да, стойки работают, но это сопровождается звуком, что не очень круто. Буду ли я еще прокачивать себе стойки? — нет, я куплю новые. Рекомендую ли я вам прокачивать стойки? — хз, решайте сами, я лишь рассказываю об опыте, который получил сам. Пообщавшись с несколькими сервисами, теперь знаю, что прокаченные стойки часто начинают работать со звуком.

Цена вопроса:
Рычаги: 8.012 ₽ (менял только верхние, нижние были живые)
Рулевые тяги/наконечники: 4.650 ₽
Опоры амортизаторов: 1.920 ₽
Стойки и втулки стабилизатора (зад): 2.680 ₽
Работа по замене подвески: 4.000 ₽
Работа по прокачке стоек: 7.000 ₽

Замена подвески audi a4

Отчет (фотоотчет) о замене нижних рычагов на Audi A4 (A6 и VW Passat B5) Ауди А4, А6, Пассат Б5

Предистория
3 месяца назад пришел момент менять верхние рычаги. По причине не верной установки их до меня (зажимались скорее всего на висячей машине, а не на собранной и с колесами на земле) сайлент-блоки просто были вырваны из самого рычага и при езде начались неприятные стуки. Шаровые в двух еще кстати были ничего. Тогда то и обратил на состояние нижних. Чувствовался уже люфт в шаровых при нажатии монтировкой, сайлент-блоки кое-где уже прохудились и явно замена была не за горами. Но в принципе терпело, а поскольку я не фанат тут же рваться покупать и менять – решил еще поездить.
Когда менял неделю назад ступичный подшипник – откручивал нижние шаровые обоих рычагов. Вот тут и пощупал их, что называется, ручками. Шаровые имели серьезный люфт, болтались уже как известно что в колодце . Ввиду того, что шаровые – это безопасность – тянуть больше не стал, хоть стуков не было – решил менять пора.

Запчасти
Купил комплект нижних рычагов Ocap (не кого не агитирую, кому не жмут деньги – пусть ставит себе оригинал, по нарытой в инете инфе Ocap поставляет на конвейер, а значит не совсем последнее шило типа деллло и т.п., потому и взял вышеуказанные). Прямые передние рычаги одинаковые с двух сторон стоят – их номер 0302042, задние кривые разные, номер заднего левого рычага – 0392043, номер правого заднего рычага – 0382043). По деньгам на экзисте стоили передние прямые рычаги - 51,55$ за шт., задние рычаги стоили одинаково – по 57,28$. Приехали быстро – за 2 дня. Вообще хотел взять NK – их в рос. Ауди клубе рекомендуют, типа ходят хорошо, но не было правого заднего, а остальные ехать должны были 9 дней и больше, а столько ждать не хотелось… Лемфердеры и т.п. брать не хотел, т.к. были только с ***/3 кодом – т.е. Г. по отзывам, а платить за Г. желания не было… Посмотрим, как покажет себя Ocap, шаровые от него на Опеле отрубили 70 тыс. км (это тоже добавило в его пользу при выборе), если и тут будет такой же результат, то будет супер.
Также закончилась WD40 и надо было срочно прикупить, чтоб облегчить откручивание болтов и гаек, в магазине WD не оказалось, и наткнулся на аналог от Хадо, почесал репу, объем банки большой, а цена как у маленькой ведэшки, решил попробовать. И скажу вам, забегая вперед – офигел от результата, не знаю как там все остальное от Хады, но жидкий ключ супер , все откручивалось на ура, хоть и было ржавое и грязное до безобразия. После сбрызгивания – ждал 1-2 минуты и без проблем срывал все гайки. Жалею, что раньше не попробовал. Не расценивайте за рекламу, пишу за отличный результат .
Зная, что понадобится ключ рожковый накидной на 18 – заехал заведомо к другу, такой же 16-й был свой. Головка на 16 и 18 была.
Итак, все необходимое было – в путь!

Замена
Фотографий много не делал, только основные моменты, т.к. лишний раз брать фотоаппарат грязнущими руками не хотелось, а также, иногда про фотик в процессе просто забывал :), так что сори, кому мало наглядного материала. некоторые фотки не очень получились, тоже сорри.
Работы лучше проводить на яме (подъемнике) – будет удобнее откручивать болты рычагов. Без ямы тоже можно. Сгибаться просто больше придется :). Я делал на яме.
Надкручиваем болты колеса.
Домкратим авто на гидравлический домкрат. Если на штатный, то не забываем под машину положить открученное позже колесо, так чтобы порог проходил ровно в центре диска колеса – на случай, если машина решит сбежать со штатного домкрата).
Откручиваем окончательно колесо и кладем его под порог.
Спускаемся в смотровую яму. Берем в руки жидкий ключ и обрабатываем все болты и гайки рычагов. А также крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости.
Далее можно начинать со снятия или переднего или заднего рычага. Вообще везде пишут, что снимают первым прямой передний рычаг, мотивации разные, якобы проще и т.п. Я ради эксперимента попробовал на одной стороне снять первым задний, а потом передний рычаг, на второй наоборот. Разницы ни во времени, ни в удобстве нет никакой. Так что выбирайте сами.

Снятие переднего нижнего рычага

Откручиваем полностью две гайки стабилизатора поперечной устойчивости с соответствующей стороны снятия рычага в месте его крепления к кузову и установки сайлента этого самого стабилизатора (длинная черная труба, идущая через весь перед и заканчивающаяся алюминиевыми подковками подвески (стабилизаторами). Почему? Потому, что потом это облегчит многие вопросы.

Замена подвески audi a4

12.16. Разборка подвески передних колес

Детали передней амортизационной стойки и последовательность их сборки

Слева: демонтаж амортизационной стойки вверху. После снятия обоих защитных колпачков можно ослабить гайки «1» и «2» верхнего жесткого крепления амортизационной стойки.

Справа: демонтаж амортизационной стойки внизу. Стрелка указывает на винтовое соединение с поперечным рычагом передней подвески внизу.

Передняя демонтированная амортизационная стойка

Для того чтобы в демонтированной амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора, используются пружинные стяжные хомуты (стрелки).

Слева: положение угла (А) верхней тарелки пружины справа (R) и слева (L) зеркальное по отношению к оси завинчивания внизу у вильчатой головки (1). Стрелкой показано направление движения (F).

В узлах подвески передних колес многое можно разобрать и собрать самостоятельно, хотя для проведения определенных работ нужны инструменты из мастерской. Поврежденные детали подвески колес нельзя выправлять или даже сваривать, их нужно только заменять.

Демонтаж передней амортизационной стойки

Демонтаж амортизационной стойки в Audi A4 не является особенно трудоемким. Приятно также то, что не нужно заново измерять регулировку колес.

Приобретите новые самоконтрящиеся гайки для крепления амортизационной стойки внизу и вверху, а также для верхнего винтового соединения несущего шарнира.
Поднимите оба резиновых наконечника в увлажняющем резервуаре (они закрывают верхние винтовые соединения амортизационных стоек).
Вывинтите под ними обе гайки амортизационной стойки.
Поднимите и зафиксируйте переднюю часть автомобиля.
Снимите колесо.
Отсоедините на амортизационной стойке провод к датчику числа оборотов ABS.
Отвинтите гайку зажимного болта верхнего шарнира оси. Выньте зажимной болт.
Выньте шарниры оси вверх из корпуса колесного подшипника (поворотные кулаки). При этом ни в коем случае не расширяйте, например, отверткой шлиц в корпусе колесного подшипника.
Не отжимайте шарнир поперечной рулевой тяги.
Откиньте наружу корпус колесного подшипника.
Вывинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
Осторожно выньте амортизационную стойку из колесной ниши.
Монтаж: установите амортизационную стойку так, чтобы отверстие в нижней тарелке пружины было обращено к центру автомобиля.
Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
Вставьте несущие шарниры в корпус колесного подшипника до упора.
Вставьте зажимной болт верхних шарниров оси, затяните гайку на 40 Нм.
Снова закрепите провод ABS.
Затяните верхние гайки амортизационной стойки на 20 Нм.

Замена переднего амортизатора

Для этой работы, которая проводится на демонтированной амортизационной стойке, обязательно требуется пружинное натяжное устройство. Используются, как минимум, два натяжных устройства; лучше три. Без использования натяжного устройства нельзя ослаблять гайку с фланцем вверху на поршне штока поршня амортизатора, так как пружина находится под высоким предварительным натяжением. Детали амортизационной стойки могут разлететься в разные стороны, как при взрыве, – чрезвычайная опасность получения травм! Кроме того, ослабленную пружину нельзя установить.

Демонтируйте амортизационную стойку.
Зажмите амортизационную стойку за вильчатую головку в тиски. Никогда не затягивайте в области цилиндрической детали, иначе амортизационная стойка будет сдавлена.
Установите натяжное устройство на витки пружины и слегка сожмите пружину.
Для того чтобы натяжные устройства не соскользнули, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
Ослабьте гайку с фланцем наверху амортизационной стойки. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
Снимите пружину с вспомогательными деталями.
Снимите защитный колпачок и подкладку под пружиной.
Отделите тарелку пружины пластмассовым молотком и снимите ее.
Монтаж: наденьте тарелку пружины на новый амортизатор.
Обратите внимание на монтажное положение: отверстие в тарелке пружины должно находиться со смещением в 90° по отношению к отверстиям в вильчатой головке внизу на амортизаторе (допустимое отклонение всего 2°).
Установите подкладку под пружину, защитный колпачок и оболочку, а также упорный амортизатор.
Установите на тарелку пружину, которая находится все еще под натяжением; проследите за тем, чтобы нижний конец витков пружины прилегал к упору тарелки пружины.
Наденьте верхнюю тарелку пружины с подшипником амортизационной стойки и шайбой.
Закрутите тарелку пружины в соответствии с рисунком на 11° к оси завинчивания амортизатора (внизу у вильчатой головки). На правой и левой стороне разные направления.
Работайте точно: допуск составляется всего 2°.
Затяните гайку с фланцем вверху на амортизационной стойке на 60 Нм. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
Ослабьте натяжение пружины, при этом проследите за тем, чтобы конец пружины прилегал к упору подкладки пружины.

Демонтаж переднего колесного подшипника

Колесный подшипник своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса. Новый колесный подшипник ни в коем случае нельзя заколачивать в гнездо молотком, иначе ближайшее повреждение будет «смонтировано вместе с ним». Поэтому отжим и запрессовку подшипника делает мастерская, где в распоряжении есть ремонтный пресс.

Замена рычага независимой подвески оси

Несущие шарниры (шарниры оси) на четырех рычагах подвески на каждой внешней стороне передней оси нельзя приобрести отдельно так же, как их манжеты. Отсюда следует, что при дефекте несущего шарнира нужно сразу менять весь рычаг независимой подвески.

Не так обстоят дела с резинометаллическими опорами на внутренней стороне рычагов подвески оси. Их в мастерской можно отжать и запрессовать по отдельности. При этом нужно точно придерживаться их монтажного положения. Мы предпочитаем и описываем замену в сборе, так как запрессовка должна производиться в мастерской. Кроме того, в этом случае одновременно заменяется шарнир оси, благодаря чему исключается следующий дефект в том же узле.

Замена подвески audi a4

Отчет о замене верхних рычагов А4
Может обычым юзерам будет полезно.

Сразу оговорюсь, нижние у меня еще живы. В связи с этим я не фэн выбрасывать дополнительные деньги, если запчасть еще рабочая, просто ради галочки "заменил всю подвеску и забыл".
Рычаги ставил NK. Опыт их установки российским ауди клубом показал, что ставить можно и ходят они нормально. Выброс денег на оригиналы, если есть достойная замена, тоже не приветствую.

Снимаем колесо.
Сбрызгиваем WD40 болты в глубине арки, держащие верхние рычаги, болт на кулаке.
Подкладываем под авто кирпичи и доски – страхуем домкрат (можно в принципе и колесо, снятое с доской, но если нет угрозы диск поцарапать).
Откручиваем при помощи трещетки и головки на 16 и накидного ключа на 16 болт, удерживающий пальцы верхних рычагов в кулаке. Подложив снизу под пальцы рычагов в кулаке досочку легкими ударом молотка выбиваем пальцы из кулака. У меня вышли сразу.
Откручиваем болт заднего верхнего рычага при помощи трещетки и головки на 16 и накидного ключа на 16. Снимаем рычаг.
Откручиваем болт переднего верхнего рычага при помощи 2 накидных ключей на 16.
[b]А вот тут засада – как вынуть болт … я перепробовал кучу вариантов… Личное резюме – не тратьте зря время, можно болт спилить болгаркой – тоже пробовал , потом пытаться вставить новый – безрезультатно, мешает пружина стойки и – ее я даже пробовал ужимать стяжками – пофиг…. Потерянное время.
Откручиваем, кажись головкой на 17 из под капотного пространства стойку: 3 болта здоровых. Снизу ничего не откручиваем.
Монтировкой (на кончик лучше одеть кусок резинового шланга) между кузовом и стойкой цепляемся и ужимаем пружину. Стойка поддастся на вас. Потом аккуратно пошевеливая стойку и периодически поджимая ее монтировкой стойка выйдет своей верхней частью на вас. Появится место для установки переднего верхнего рычага и болта.
Ставим указанный рычаг. Болты не зажимаем , только наживляем гайку, чтоб не выскочил рычаг и болт, болт предварительно в графитку окунаем.
Монтировкой ужимаем стойку и двигаем на свое место. После установки ее обратно – у меня заняло около 5 минут, закручиваем болты крепления стойки со стороны капота (двигательного пространства).
Ставим задний верхний рычаг, к нему места хватает. Гайку только наживляем – не ужимаем .
Вставляем пальцы обеих рычагов в кулак. Ни в коем случае не опускать их оправкой через дырку болта кулака. Может быть плачевный результат.
Пошевеливая руль, и слега постукивая по рычагам сверху через досочку, пальцы зайдут в свои места точно (для этой процедуры нужен помощник). .
Ставим зажимной болт в кулак. Предварительно макнем его в графитку. Наживляем гайки.
Теперь поднимаем на домкрате авто. Вынимаем кирпичи и доски его страхующие. Подкладываем один кирпич и одну доску около 3 см толщиной под стойку и опускаем на все это дело машину. Создаем типа нагрузки стойку, как она будет при одетом колесе. Перед машины примерно должен быть ровным (как будто машина на всех колесах).
Зажимаем все гайки рычагов? домкратим вверх, убираем кирпич и доску из под колеса.
Ставим колесо.
Повторяем процедуру на второй стороне.
Фото нет, сори. Брал с собой аппарат, но не проверил аккумы, они умерли на первой фотке.

ТЕХЦЕНТР M1

Если вам требуется качественный ремонт подвески Ауди А4, обращайтесь в Техцентр М1 - мы специализируемся на обслуживании и ремонте Audi всех моделей и модификаций. У нас можно быстро и недорого восстановить деформированные рычаги подвески, стойки стабилизаторов, шаровые опоры, просевшие пружины и другие узлы и системы ходовой части вашего авто. Вашему выбору представлен широкий ассортимент запасных частей - оригинальных и не уступающих им по качеству аналоговых. Ремонту предшествует подробная диагностика, выполняемая с помощью современного оборудования.

Маломосковская, д. 22, стр. 2

9:00 — 20:00 (ежедневно)

В Москве доверяют мастерам Техцентра М1

Ходовая часть Audi A4 - это система, на которую при езде приходится максимальная нагрузка, особенно при активной эксплуатации автомобиля. Виной тому низкое качество дорожного покрытия, жесткий стиль езды и другие нюансы. Если вы заметили признаки неисправности не стоит откладывать визит в автосервис, поскольку любая поломка ходовой может стать причиной аварии. Техцентр М1 выполнит ремонт передней подвески ауди А4 и ремонт задней подвески авто этой марки, в предельно сжатые сроки и с максимальным эффектом. На что стоит обратить внимание в первую очередь при подозрении на поломку подвески? Вас должны насторожить:

Биения в рулевое колесо;
Нехарактерные стуки и скрипы при езде по плохой дороге;
Ухудшение управляемости автомобиля;
Раскачка кузова в процессе движения;
Серьезные крены в поворотах;
Неустойчивость авто на больших скоростях.

Заметили один из данных признаков, посетите Техцентр М1 и наши специалисты проведут тщательную диагностику вашего Ауди и выявят точную причину неисправности. Обратите внимание, что проверять подвеску эксплуатируемого в городских условиях автомобиля, рекомендуется через 10-15 тысяч километров пробега. От состояния ходовой зависит безопасность передвижения, поэтому не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Звоните нам прямо сейчас.

Цены на ремонт и замену подвески Audi A4

* Точную стоимость работ Вам предоставят по ВИНу вашего автомобиля.

* Рекомендуем менять попарно.
** Время на выполнения работ указывается среднее

Модели обслуживаемых автомобилей

Техцентр М1 - это гарантия качественного ремонта или замены подвески Ауди А4. Нам доверяют сотни автовладельцев, которым мы помогли вернуть удовольствие от управления автомобилем. Среди обслуживаемых автомобилей:

Audi A4 (B5)
08.1996 - 10.2000
1 поколение
8D5 (универсал)

Audi A4 (B5)
08.1996 - 10.2000
1 поколение
8D2 (седан)

Audi A4 (B6)
11.2000 - 11.2004
2 поколение
8EC (cедан)

Audi A4 (B6)
11.2000 - 11.2004
2 поколение
8E5 (универсал)

Audi A4 (B6)
11.2000 - 02.2006
2 поколение
8H7, 8HE (открытый кузов)

Audi A4 (B7)
11.2004 - 01.2008
3 поколение
8K2 (седан)

Audi A4 (B7)
11.2004 - 01.2008
3 поколение
8ED (универсал)

Audi A4 (B7)
02.2006 - 03.2009
3 поколение
8H7, 8HE (открытый кузов)

Audi A4 (B8)
08.2007 - 09.2011
4 поколение
8K5 (универсал)

Audi A4 (B8)
08.2007 - 10.2011
4 поколение
8K2 (седан)

Audi A4 (B9)
06.2015 - н.в.
5 поколение
8W5 (универсал)

Audi A4 (B9)
06.2015 - н.в.
5 поколение
8W2 (cедан)

Комплекс услуг ремонта ходовой Ауди А4

Ремонт подвески Audi A4, а вернее весь комплекс восстановительных работ в Техцентре М1 осуществляется в несколько этапов. Сначала проводится диагностика. Используя современное диагностическое оборудование, наши мастера проводят визуальный осмотр и проверку ходовой. В определенных случаях для определения неисправности может понадобиться тест-драйв автомобиля. После того как причина поломки выявлена выполняется комплекс мер, направленных на восстановление подвески. Вы сами можете выбрать детали, которые мы установим на ваш Ауди А4. На нашем складе большой выбор оригинальных запасных частей и их качественных аналогов. Вторые отлично подойдут автовладельцам, решившим немного сэкономить.

В Техцентре М1 на все виды работ дается гарантия и мы не боимся этого делать, ведь наши мастера имеют солидный опыт в проведении ремонта автомобилей Audi, что позволяет гарантировать решение проблемы любой сложности. Кроме всего прочего у нас вы можете получить подробную консультацию по вопросам, связанным с эксплуатацией автомобиля, что позволит избежать проблем в будущем. Мы находимся в СВАО Москвы, рядом с метро Алексеевская. Работаем как с физическими, так и с юридическими лицами. Оплата возможна наличным и безналичным расчетом.

В Техцентре М1 регулярно проводятся выгодные акции и существует система накопительных скидок (от 10% до 20% в зависимости от объема выполненных работ).

Читайте также: