Замена передних стоек на тойота гайя

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Отчёт: О замене передней стойки на Toyota Ipsum SXM (Борисыч)

Тут народ поднимает темы, а как у нас устроены стойки?
Куда девался пыльник, и был ли он, и надо ли?
А я как раз недавно занимался данным делом, ну как не поделиться!

Снимаем колесо!

Всегда подсовываю колесо для страховки!

Всё и так видно, что она вытекла!

Откручиваем крпление тормозного шланга, саму планку и отстёгиваем пластмассовую скобку!
В букваре написано, что надо открутить датчик ABS.
Но и без его снятия можно всё сделать!
Да, предварительно всё побрызгал WDшкой!

Расцепляем разъём и откручиваем бачок тормозной системы.

Ослабляем центральную гайку и гайки крепления стойки.

Делаем метки угла установки болтов, запоминаем какой верхний, какой нижний.

Откручиваем болты нижнего крепления стойки.

Откручиваем 3 гайки верхнего крепления стойки.

Стойка амортизационная, передняя правая

Toyota 48510-49046
Замена производителем устаревшего артикула
Toyota 48510-80241
Toyota 48510-80241

Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Optimal A-3586 GR
Kayaba 334172
Monroe 16732
Shinkai 110210
Optimal A-3586 GR
Boge 32-Q15-A

Взял Kayaba 334172Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", встала в 2900 руб.

Отбойник и пыльник взял от тазов!
Отбойник на шток оделся идеально! Пыльник с металлической вставкой, поэтому хорошо держится в отбойнике!

Так выглядит стойка!
Не забываем прокачивать по букварю от Kayaba!

В штоке имеются шлицы, не забываем вставить в паз верхней опоры стойки!

Устройство стойки передней подвески!

Сжимаем пружину! И снимаем верхнюю опору стойки. Те что на фото, оказались не могут её сжать, неуклюжие. Использовал другие, самодельные! А вот фото не сделал.

Родной пыльник был порван и мешался при установке нового, поэтому я его обрезал!

Стойка в сборе, готова для установки!

Сперва прикручиваем верхнюю часть стойки, гайки до конца не тяну. А потом нижнюю часть в обратном порядке устанавливаю на место.

Всё стойка в нижней часть закреплена!

Протягиваю как надо все гайки! Ставлю на место бак.

Всё, на этом работа закончена!

это для кого. детский утренник

Вот есть благодарные люди!
Лицам закончившим тракторное ПТУ это не интересно, они всё и так знают, а нам "ботаникам" пригодиться!

У друга самодельные. Длинная шпилька(ось) с резьбой, а на концах гайки скручивающие толстые скобы, которые и цепляются за пружину.

Если честно, то я не вникал какой принцип регулировки развала на Ипсуме.

В букварях обычно встречается 2 способа:
1. Один болт простой, второй с эксцентриком (относительно оси есть наплыв).
При повороте данного болта мы меняем угол развала стойки.
2. Применение болтов с разным диаметром.
Достигается тоже самое что и в первом случае, установкой соответствующих болтов.

Так вот, чтобы не заморачиваться и не делать развал в автосервисе по прибору:
1. Запоминаем какой верхний, а какой нижний болт!
2. Запоминаем их угол установки относительно стойки!

Получается, что как они стояли, так мы их и ставим обратно!

Если честно, то я не вникал какой принцип регулировки развала на Ипсуме.

Получается, что как они стояли, так мы их и ставим обратно!

Не знаю читает ли Борисыч данную ветку, но спрошу, авось повезет.
Сколько пыльник и сколько отбойник в СМ. Кто то говорил что от 12-ки подходят, вот хотелось бы узнать внутреннее отверстие и высоту пыльника с отбойником.
На новые стойки нет деньгов, хочу свои прокачать. Ценник 500р шт. это со снятием и с установкой + пыльник/отбойник сам покупаю. Решил прокачать, а заодно мне и новые пружины поставит мастер сам. Мне не возится зато с пружинами.

Перед тем как решиться на прокачку стоек, решил заехать на стенд (трясучка) проверили всю подвеску в том числе и работоспособность стоек и амортов. В общем ситуация такая на задке показало 85% на передке 75%. Зад я менял в январе, савил новые аморты, спросил почему же всего 85% на что мастер сказал никогда не показывает все 100%, мол даже говорит тут ставим никуда не ездием сразу же на стенд загоняем и максимум 88% может показать. Так что получается 75 это вполне нормально. Поэтому и не стоит зря палить деньги. Просто поменяю пружины и пыльники, считаю этого хватит.

Замена передних стоек

Не прошло и пары дней, пришли остатки запчастей, а именно пыльник и отбойник на обе стойки.

Значит пора менять мертвечину. По передним стойкам информации полно, поэтому буду краток. Жабо снимать не стал, хотя по классике седанов сначала откручивают шток стойки. Тут пришлось бы снимать жабо вместе с трапециями дворников. Дружище обещал захватить с работы чудо станок ( и таки не обманул) для переборки стоек, поэтому определились что полюбому зафиксируем шток и разберём. Итак, с капота откручиваем бачок с тормозухой, ключик на 10 один болт. Снимаем его в сторону. Далее справа и слева откручиваем по три болта крепления стойки к чашке.

Ключ на 14. Снимаем колеса

И откручиваем от стойки тормозной шланг 12 ключом и датчик АБС 10м ключом. Далее откручиваем два болта крепления стойки к кулаку двумя ключами на 19.

Вытаскиваем стойку. Состояние- на помойку

Отбойники вообще насмерть убиты

Тут вступает в дело чудо приспособа,

которая сэкономила просто тучу времени, сняли пружину, зарядили отбойник, пыльник, опорник и чашу за пол минуты в итоге собирается стойка. Шток держали газовым ключом, верхняя гайка на 19. На новых стойках

Гайка была на 21, я оставил старые девятнадцатые, ибо в опорную чашу не входила головка одноименного диаметра. Взял "борт" потому что сосед поставил из себе на ипса, год гоняет без нареканий.
Собираем в обратном порядке, сначала прикручивания верх три гайки, затем стойку к кулаку. Из минусов- на этих стойках нет отверстий для фиксации крепежа датчика АБС. Поэтому он прост болтается, надо стяжку пластиковую приспособить чтоб не слетел. Ах да, пока ждал Андрюху с работы поменял линки, старые были тоже мертвы.

Как можно заметить они подписаны право/лево. Линки 555 раньше были норм, потом я жёстко подсел на ctr, и вот решил проверить как там легенда рынка конца 2000 себя чувствует. Заметил что теперь гайки не идут в комплекте, раньше присутствовали. Ctr вроде до сих пор ложат гайки. Результат конечно впечатлил. Есть конечно ещё над чем работать (втулки стаба) . Пожалуй займусь ими в ближайшее время) тем более на первой фотке я из спалил уже…

Toyota Gaia 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Gaia, 2001

Toyota Gaia, 1998

Комментарии 10

Номерки уже не ждать ?)

Как поживают стойки борт ?

Пока нормально. Линки вот от 555 брак попался

В чем брак? С какой стороны умерла?

Стучать начала через месяц, правая

А чем чашку откручивали? Я пытался, не вышло

Чашку стойки? Держали газовым ключом шток и откручивали. По идее там есть шлицы на штоке и на чашке, можно заблокировать чашку монтировкой. (Меж двух болтов вставить монтировку тем самым заблокировав прокручивание и открутить гайку штока) если шлицы сорваны, тогда газовый ключ в помощь

Просто в тисках зажимали, шток монтажкой блокировали, не вышло, искали пневогайковерт и отложилось все в долгий ящик))

интересная маркировка линек- кусочки клейкой ленты с указанием стороны: это так производитель что ли маркирует?
p/s/ а я ушел с CTR- говно стало еще то, я думаю, что их наряду с 555 стали подделывать, либо они спецом скурвились, чтобы клиенты чаще брали- смазку под пыльники вообще перестали ложить, либо там находится капелька. Сейчас юзаю "говняный" (ну у большинства просто такое мнение о нем) LYNX. Но, надо сказать, что по крайней мере, смазки под пыльник там не жалеют, да и гарантию производитель стал давать на свои изделия 2 года. Уже что-то значит…Я не для рекламы, просто CTR по нынешним немалым своим ценам- это просто отстой.

Да, линки из коробки, промаркированы, мелочь а приятно. Жаль гайки не ложат в комплект. К стр тоже отношение неоднозначное. Я на них плотно сидел, и в последнее время стали возникать вопросы. Попробую других производителей.

2. Снимите узел стойки, как описано в параграфе 2. Зажмите узел в тисках, проложив деревянные бруски или ветошь, чтобы не повредить узел. Не затягивайте тиски с чрезмерным усилием.

3. В соответствии с инструкциями изготовителя инструмента установите на пружину компрессор. Сожмите пружину так, чтобы разгрузить ее верхнюю опору (см. рис. 3.3). Проверить это можно, пошевелив пружину.

4. Ослабьте гайку крепления штока амортизатора торцевой головкой (см. рис. 3.4)

5. Отверните гайку и снимите верхнюю опору стойки (см. рис. 3.5). Проверьте плавность хода подшипника опоры. Если подшипник негоден, замените опору. Проверьте состояние резиновой вставки опоры на отсутствие трещин и признаков общего износа. Если есть расслоения резины, замените вставку.

Рис. 3.3. Установите на пружину компрессор. Сжимайте пружину, пока не разгрузится ее верхняя опора

Рис. 3.4. Отверните гайку штока амортизатора. Если верхнее седло пружины проворачивается, придержите его цепным ключом или ленточным съемником масляного фильтра

Рис. 3.5. Подняв вверх, снимите опору стойки со штока амортизатора

Рис. 3.6. Снимите седло пружины со штока амортизатора

7. Аккуратно снимите сжатую пружину с узла стойки (см. рис. 3.7) и уберите ее подальше, в безопасное место.

Внимание! Держите голову подальше от сжатой пружины!

8. Снимите резиновый отбойник со штока амортизатора.

10. Если заменяется, уложите нижний резиновый изолятор в седло пружины выпуклостью в самую нижнюю часть седла.

Вытяните шток амортизатора полностью и установите на него отбойник (см. рис. 3.10).

11. Аккуратно установите сжатую пружину на нижний резиновый изолятор таким образом, чтобы конец пружины оказался в углублении на самой нижней части седла (см. рис. 3.11).

Рис. 3.11. При установке пружины проследите, чтобы ее конец зашел в углубление на седле пружины (показано стрелкой)

12. Установите верхний резиновый изолятор и седло пружины, совместив лыски в отверстии седла и на штоке амортизатора (см. рис. 3.12).

Рис. 3.12. Лыски на штоке амортизатора должны совместиться с лысками на седле пружины

13. Установите на шток амортизатора пыльник и верхнюю опору стойки.

14. Заверните гайку и затяните ее моментом, предписанным Спецификациями этой главы.

15. Установите узел стойки на автомобиль, следуя процедуре, описанной в параграфе 2.

Замена передних стоек на тойота гайя

перед родные+более молодая пружина и проставки 2 см.

Как думаете китайские или контрактные лучше будут на зиму

Китайские наверное отламиться могут да?

я не знаю. у мну родные разборные - осенью в августе прокачал под зиму.

если денег много - купи норм стойку. если мало - переделай свой под разборный.

А как узнать усиленные

Или простые пружины.по цвету или еще как то.

черные простые, синие типа усиленные, красные хз.

у меня тоже такой вопрос:) говорят на гайу ставять спереди пружины от террано и сзади от кроуна. а от каких кузовов? и насколько хороша? пожалуйста посоветьте.

автозапчасти

мортеры волговские подходят а стоики разборные зделай.

перед: стойки разборные, нынче еще не текли поэтому еще не прокачивал. поставил усиленные синие пружины, вроде пожоще стало, а то родные пружины нет-нет да и проваливаются (кстати могу отдать по 400)
зад: поставил передние пружины от волги, задница стала как у джипа! теперь вот думаю - не срезать ли пол-полтора витка. амморты простые, на больших кочках бьют (есть монро с замерзающим маслом - отдам по 500, еще есть пружины ОВК синие по 500, простые черные по 400, впридачу полусломанные проставки под них)

я тоже поставил От волги слишком по высоте. 1виток срезал, все равно убил каябовские аморты :( Надо от кроуна поставить 141 кузов передние. Говорят еще От хантера вставят.

Черные простые, синие усиленные, а красные? И От кроуна 141 передние аморты на гайу спереди? и на сколько срезать надо?

на передние стойки

пружины задние от кроуна 141 полтора витка отрезаем только их надо брать не усиленные толшина 14мм чуть больше

У Усил. Пружины меньше витков, у меня по середке 3 витка, стойка разборная, начала подбивать. С зади аморт китай, зато двойная пружина, т.е. Внутрь родных всунул ВАЗовские задние, сначало было жосковато, а щас в самый раз, 6 пассажиров беру и не бьёт. 3 месяца, полет нормальный!

весной 2012 поставил китайские стойки + синие пружины типа усиленные

лето откатали норм:
1 от большой резины 205/70/15 протер правую чашку пружины. залетел в яму, так еще сильнее начало тереть( якутск-еланка 2ч30м со всеми остановками)
2 хуже стали работать после 15 минут с сергеляха до порта.

сейчас зима
1 до - 40 норм
2 после 40 когда постоит начинает тупить и пробиваться. с гаража 30 минут хорошо едет.
3 ощутимо просели пружины

Замена передних стоек на тойота гайя

подходит от Короны, Карины, Калдины: Привода, Линки

Передние наружные пыльники шрусов от сорок первого Москвича

от Нивы немного больше но тоже подходят.

Саленты мона поставить в задний аммортизатор от жигулей -

На 10 кузов вроде назад пружины от нивы встают

Вроде стойки задние от ГАЗ-3110 подходят

Поставил амморты от газ 3110 от волги короче. Пружины стоят

родные уже подсели чуть чуть:) Амморты как родные встали:)Они на полтора см

короче родных. Теперь зад жесткий как на хонде блин стал:) Ничего не гремит.

Полет нормальный:) Я доволен. Стоимоть одного Амморта (газо-масляный импортный)

Крестовинка рулевого от Пятерки Таза

Задние и передние пружины от крауна в 130 и 131 кузове.

Проставки на и под пружины от жигулей подходят (не

межвитковые, а которые сверху на пружину одеваются и под нее подкладываются)

втулки задних амортизаторов – девятошные

рулевую рейку от карины в 190 кузове

передние стойки от короны 190 кузов

от Короны,Калдины,Карины на SXM 10, наружние ШРУСы подходят

оди-в-один подходят задние аммортизаторы на переднеприводные

датчик кислорода от ВАЗа (бошевский) - 1100 руб

генератор от нашей ваз 2110 на 80 ампер. немного переделал

ухо через которое он к кронштейну крепится, выточили переходник на шкив - у

десяточного генератора вал на 15 а родной на 17 и расстояниеот генератора до

шкива увеличили засчет переходника немного, чтоб шкив генератора и шкив на

моторе на одной линии находились. штекер на три провода который в родной

генератор втыкается пристороить некуда конечно, но один провод из него -

центральный, пришлось отрезать и пустить на новый генератор на разъем, дабы

заряд шел, без него заряда не было. все остальное в принципе проблем не

доставило. не знаю как на бензиновых но на дизеле все именно так. у нас в

регионе родной генератор не найдешь, а этот взял за 1200 рэ, да и если что

случится на него без проблем все найдешь в любое время суток

На что уж я любитель, затолкать что ни буть от наших ТАЗов:

амортизаторы, пружины, лямду….

Может это плохие воспоминания после 2106 с её кучей фар, и копеешным

генератором на 42 ампера…….

Сильно порадовало, что на ипсе 100 ампер генератор стоит (из мурзилки). Это

Если доведётся менять, то ни как не меньшей мощности…… тьфу – 100 раз.

1200р. это б.у.? Примерно год назад новый от 2110 у нас стоил за 3000р., а на

разборе тойотовский около 1500р. Товарищ на девятку тойотовский лепил….

Как ведёт себя с 10-ки генератор при 600 оборотах на ипсе? На сколько мне

известно, на наших инжекторах нет таких оборотов, только 800 или 900 (точно не

Из своих наблюдений сделал вывод: при падении напряжения меньше 13,8в комп на

ипсе поднимает обороты с 600 на 800. Не получится ли так: при стоянки на

светофоре и горящих стопах (сзади у нас хорошая гирлянда больше 100вт.) не

будет справляться генератор от 10-ки на 600? Комп будет стараться поднять их на

800…. А это повышенный расход…. Я уже не говорю про высасывание аккумулятора.

у мея нет 600 оборотов даже на холостом ходу, может на

бензиновыч есть а уменя нет )) выдает десяточный 13,9 при 750 оборотах. Новый

он стоит 2500, я брал бу за 1200. На иномарочныезапчасти у нас цены лупят дай

боже, да и проще потом будет, реле да мост все на рынке есть и меняется без

А родной у меня тоже на 80 ампер стоял и этот такой же, так что полагаю все в

Кстати вчера допустил ошибку - на десяточный генератор втыкал фишку с проводом

из своей фишки на котором напряжения не было, там таких два и один с

напряжением 12 вольт, так вот один из тех что без напряжения идет на контрольку

TCM-Club

Опорный подшипник. Передняя стойка амортизатора. Замена

Всем привет! Так как фотоотчёт на форуме на эту тему уже без фоток, то решил сделать новый.
Я менял только опорники, но также пойдёт и как пособие по замене стойки. Итак, приступим:

Вынимаем заглушку. Ключом на 19 ослабляем гайку, полностью не откручиваем!

Проникающей смазкой (ВД-шкой или какой другой) брызгаем на места откручивания, идём на перекур…

Ключом на 12 откручиваем тормозной шланг от стойки.

Теперь срываем гайки какой-нибудь приблудой помощнее)) Хочу заметить одну важную весчЬ: гайки расположены с правой стороны, что затрудняет вытаскивание нижнего болта, т.к. он упирается в суппорт слегонца, но с помощью воротка, молотка и божьей милостью, он наискосок-наискосок. но выходит… При сборке поставил наоборот: болт справа — гайка слева.

Сверху (под капотом) откручиваем 3 гайки и вытаскиваем всё целиком.

Пружины стягиваем стяжками, это делать желательно, потому как на второй стойке поторопился и забыл стянуть пружины, откручиваю гайку… ипать! куда трусы, куда бигуди…ещё этой гайкой чуть по улыбальнику не схлопотал…так что будьте осторожны)

Ставим сальник, затем опору, закручиваем гайку, снимаем стяжки с пружин и ставим всё обратно.

В принципе ничего сложного-то и нет, всё просто.

Коды деталей:
Оригинал: Опора амортизатора Toyota 48609-12330 ?, на фото на опоре номер 48609-12200, но этот номер не бьётся, по-ходу долго ходила опора.
Кольцо грязезащитное Toyota 90303-22049

Я поставил: Опора амортизатора Magnum technology A72002MT
Сальник опорного подшипника передней стойки Febest TSD-001

Подробнее по этому опорнику здесь:
viewtopic.php?f=22&t=18994" target https://b-a.d-cd.net/d0e9854s-480.jpg" alt="Изображение">
Опоры стояли оригинал без каких-либо пыльников((

А вот так выглядит умерший подшипник, был бы сальник, всяка бяка бы не попадала на него, глядишь подольше бы походил, наверное( кстати, подшипники в ориг.опорниках стоят Nachi

Ну и всем: мир-дружба-жвачка!

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

Замена амортизаторов передней подвески Toyota Corolla

Со временем, в любом автомобиле приходится сталкиваться с такой проблемой, как замена стоек. Хотя качество у иномарок значительно выше, чем мы привыкли довольствоваться в наших российских автомобилях, их тоже требуется иногда ремонтировать.

Рекомендации по замене передних стоек на автомобиле тойота любой модели (toyota):

убедиться в постановки автомобиля тойота на ручной тормоз
быть внимательным и осторожным в момент снятия пружины
после замены качественно сильно затянуть все болты и гайки
также, после замены необходимо прокачать тормоза

Именно от всех этих процедур зависит безопасность людей.

Производим осмотр данных элементов стойки,определяя их состояние.

Визуально видно,какое имеет состояние пыльник опорного подшипника в отличие от нового.

Отличительное состояние поролонового пыльника чашки опорного подшипника.

Осматриваем состояние опорного подшипника,на наличие люфта или его порывов.

Проверяем состояние опорного подшипника на наличие дефектов.

Производим осмотр состояния пыльника стойки.

Проверяем пыльник на наличие порывов и трещин.

Различие в пружинах стало довольно очевидно.Последний её виток не закончен до конца и определённо разное расстояния между витками.Эта данная особенность тем самым добавляет конструкции дополнительное усиление при совершении сжатии во время работы.

Очевидное отличие старой пружины от новой.

Составные элементы стойки

Стойка подвески включает несколько элементов:

Пружина. Несвоевременная замена приводит к проседанию, а значит к снижению грузоподъемности и клиренса. В редких случаях, происходит обламывание витков пружины, дальнейшая эксплуатация такого автомобиля невозможна. Средний интервал замены около 150 тысяч километров.
Амортизатор. Бывают масляные и газомасляные. Предназначены для стабилизации крена и предотвращения раскачивания, а также, поглощения ударов от неровностей. Средний интервал замены амортизаторов — 60 тысяч километров.
Верхняя опора. Элемент крепления. Гасит удары от амортизатора, не передавая их на кузов. Передние опоры оснащены подшипником.
Пыльник штока амортизатора. Защищает от попадания грязи или пыли. Порванный пыльник сокращает срок службы амортизатора.

Этап сборки новой стойки.

Производим промывку подшипника верхней опоры стойки жидкостью WD-40,так как она с лёгкостью удаляет остатки прежнего смазывающего вещества.Потом продуваем сжатым воздухом, наносим свежую смазку(спец смазка для опорного подшипника 08887-01206).

Конечно надо промыть шариковые подшипники верхней опоры стойки и смазать свежей смазкой.

Подготавливаем новую стойку к сборке методом её ручной прокачки.Для чего это делать?Новая стойка находилась в без действенном состоянии и данная внутри жидкость не подвергалась циркуляции.Что способствовало её стеканию в одном определённом месте.Проводя ручную прокачку,данная жидкость начинает распределяться по всей внутренней системе стойки,тем самым приводя её в готовое рабочее состояние.Если данный вид процедуры проигнорировать,то не исключается факт внутренних повреждений и разрушений,так как внутри стойки жидкость распределена не равномерно.Это факт который преждевременно способствует выводу из строя новой стойки,не проходя определённо назначенного ресурса.

Сборка линка стабилизатора.

Расположение втулок и шайб верхней части линка.

Последовательность установки новых шайб линка на верхнюю часть линка.

Расположение втулок и шайб нижней части линка.

Правильное расположение втулок и шайб на нижней части линка.

Наглядно можно определить по данной схеме,как расположены шайбы линка и втулки.

Как правильно располагаются втулки и шайбы на собранном линке стабилизатора.

Теперь определившись с правильной сборкой втулок и шайб линка,собираем узел из новых деталей.Переходим к затяжке гаек линка,соблюдая усилие в 18 Hm.

Новый установленный линк стабилизатора.

Когда проделана такая трудоёмка работа по капитальному ремонту передней подвески.Снимаем с подставок автомобиль,устанавливаем его на колёса и эксплуатируем его дальше.

Приступаем разбирать узел линка стабилизатора.

Устанавливаем колёса для создания нагрузки на рычаги подвески,заезжая на подставленные кирпичи.

Отворачиваем гайки со шпилек,которые крепятся к стабилизатору. Применяя ключ на 12мм и 10мм.Потом снимаем линк,разбирая его по составным элементам.

Раскладываем составные элементы линка.Как правильно располагаются шайбы и втулки.

Назначение стоек

Стойки стабилизаторов – это жесткие рычаги, прикрепляемые к кузову и деталям подвески. Они компенсируют возникающие поперечные силы, которые воздействуют на ходовую часть в движении. Обычно замена стоек стабилизатора на Toyota требуются из-за их износа или поломки стержня. Некоторые решают произвести замену самостоятельно в гаражных условиях, но для этого нужен опыт и специальные инструменты, а также довольно много свободного времени и сил.

Процесс прокачки стойки очень простой:

1.Ставить стойку таким образом,чтобы шток был обязательно вверху.Производим надавливание штока до конца хода.Примерно количество это пять раз.При каждой такой манипуляции,должен происходить самостоятельный выход штока до конца.

2.Потом продолжаем процедуру дальше,переворачиваем стойку положением штока внизу,вдавливаем его до конца.Примерное количество это пять раз,при каждом разе держа рукой,давая самостоятельное поднятие стойки.После этой процедуры,ставим стойку в соответствующее положение,не прибегая её к укладке на бок.Прокаченную стойку более правильно рекомендуется держать или перемещать строго в вертикальном положении,до её конечной установки.

Диагностика стойки

Самый точный способ диагностики работоспособности стойки — специальный проверочный стенд. Такое оборудование является дорогостоящим и есть не на каждом СТО.

Проверить стойки можно самостоятельно, выполнив несколько простых

осуществить визуальный осмотр на предмет механических повреждений элементов, наличия потеков масла;
оценить скорость стабилизации автомобиля при его раскачивании в вертикальной плоскости — исправные стойки не позволяют автомобилю колебаться вверх-вниз;
во время движения совершить несколько поворотов, сильный крен свидетельствует о проблемах с элементами стоек;
повернуть руль на месте, характерный хруст в передней части автомобиля может означать выход из строя верхних опор амортизатора.

При обнаружении неисправностей, рекомендуется устранить их максимально быстро. Перемещение со стойками, не выполняющими свои функциями, чревато последствиями:

снижение управляемости автомобиля на средних и высоких скоростях;
потеря курсовой устойчивости во всех режимах перемещения;
снижение грузоподъемности и клиренса;
повышенная нагрузка на другие элементы ходовой части;
отсутствие комфорта при движении по неровностям;
увеличение тормозного пути.

На переднюю ось нагрузка гораздо больше, чем на заднюю. Особенно это заметно у Камри с объемом двигателя 3.5 литра. По этой причине передние стойки потребуют более частой замены.

Приступаем непосредственно к самой сборке новой стойки.

Удерживаем стойку вертикально для установки на неё пружины.Нижний виток пружины совмещается с пазом на нижней опорной чашке фиксируя её.

Правильное положение пружины на нижней опорной чашке.

Придя к моменту начала сжатия пружины,следует учесть сей факт.До какого же момента следует её сжимать.Сжать следует конечно же чтобы пружина была по высоте ниже вот этого паза штока(как показано фото ниже).

Производить сжатие стяжками пружину ниже данного паза.

Пример установки стяжек пружин на стойке для сборки.

Пример показывает правильности зацепления стяжек пружины стойки.

Ставим пружину сжимая до нужного сжатия,одеваем поверх пыльник.Потом одеваем отбойник на шток,устанавливаем верхнюю чашку пружины,таким родом чтобы пазы совпадали с пазами на опорной чашке.Потом устанавливаем новый пыльник опорного подшипника вместе с самой опорой.Начинаем затягивать гайку штока. Производим совмещение меток на виброизоляторе и метки на верхней опорной чашке пружины.Установив метки таким родом выстраивая в одну линию,примерно проходящую вдоль всей стойки прямо к нижнему креплению,где происходит крепление к поворотному кулаку.

Производим правильную сборку стойки,совмещая соответствующие метки.

Ремонт амортизаторной стойки передней подвески Toyota Corolla

Рекомендации по замене передних стоек на автомобиле тойота любой модели (toyota):

убедиться в постановки автомобиля тойота на ручной тормоз
быть внимательным и осторожным в момент снятия пружины
после замены качественно сильно затянуть все болты и гайки
также, после замены необходимо прокачать тормоза

Именно от всех этих процедур зависит безопасность людей.

Назначение стоек

Выбор амортизаторов и стоек стабилизатора

Вслед за заменой задних амортизаторов были заменены также и передние амортизационные стойки. Были приобретены: стойка амортизационная газовая, «Excel-G» Kayaba 339011/339012 стоимостью 2750 рублей каждая, при стоимости оригинальных амортизационных стоек в 7 с лишним тысяч рублей. Оригинальные стойки устанавливаются также фирмы KYB. Покупал стойки в магазине, у официальных дистрибьюторов KYB, поэтому вышло немного дешевле, на exist продаются по 3150.
Стойки KYB с артикулем 339011 / 339012 производятся только на заводе в Японии.

Данные стойки позиционируются как для праворульных автомобилей, но они ничем не отличаются от тех, что применяются для леворульных, так что можно спокойно покупать, подходят идеально.

Линки купил фирмы Sidem:
стойка стабилизатора переднего Sidem 45564, покупал на экзист по 550 рублей штука. Страна производства Бельгия. По отзывам пишут что Sidem хорошая фирма, на рынке авто запчастей уже более 80 лет и является «старейшим брендом деталей шасси», посмотрим как будут вести себя во время эксплуатации на автомобиле.
Также приобрёл для замены: Пыльники амортизатора комплект Boge 89-162-0 за 971 рубль, сейчас дороже стоят, в комплекте входят также отбойники. Производство Италия.

Пыльники и отбойники Boge

Ещё купил под замену кольцо защитное опорного подшипника стойки Febest TSD-002 — 268 рублей за два кольца.

Febest TSD-002

Демонтируем и снимаем передние амортизаторы

Напомню, что амортизаторы меняются только парами, замена производится одновременно с обоих сторон, замена по очереди поднимая каждую сторону авто не допускается. Перед заеной необходимо всё очистить от грязи и обработать жидким ключом (WD40).

В верхней части амортизационная стойка к корпусу автомобиля крепиться тремя гайками. Перед подъёмом автомобиля необходимо ослабить гайку крепления штока амортизатора, предварительно сняв заглушку, я это не сделал предварительно и пришлось поддомкарачивать колесо для ослабления гайки. Не ослабив под нагрузкой гайку штока, он будет просто проворачиваться и не получиться её открутить.

Верхнее крепление стойки

Далее необходимо открутить крепление стойки стабилизатора (линок), крепление тормозного шланга к стойке и провода датчика ABS, два болта крепления стойки к поворотному кулаку.

Демонтируем переднюю стойку

Далее окончательно выкрутив верхние гайки крепления, аккуратно извлекаем амортизационную стойку из под автомобиля.

Левая и правая демонтированные передние стойки. Правая стойка ещё до меня, по неизвестной мне причине была заменена, установлен был также оригинал, менялась у официального дилера, при этом она была неправильно собрана, даже отбойник амортизатора 48331-02050 поставили вверх ногами. А продавцы амортизаторов дают гарантию 6 месяцев при самостоятельной установке и 2 года при установке на СТО. Только вот самостоятельная установка будет намного качественнее чем на СТО и стойка проживёт дольше. 80% отказов и поломок автомобильных запчастей это неправильная их установка, а потом люди думают что это была подделка, хотя это проделки неграмотных техников на СТО.

С неграмотной работой я столкнулся на «СТО 76 Экспресс» г. Чита, ул. Ленина, 149, где отношение так называемых мастеров к автомобилям которые они ремонтируют никакое. Я обращался на СТО по поводу замены сайлентблоков переднего рычага, о чём позже напишу. При мне меняли пыльники на амортизаторах другого автомобиля, так вот сборка стойки осуществлялась без знаний о конструкции, о том что на чашке есть вырезы под шток амортизатора. Отношение очень халатное, при установке даже болты на поворотном кулаке установили не в ту сторону.

Замена стоек стабилизатора (линков) передней подвески

Попутно поменяем стойки стабилизатора на автомобиле. Для замены линки необходимо открутить всего лишь две гайки крепления. Предварительно очищаем всё от грязи. Для откручивания гайки крепления в болте линки есть отверстие под шестигранник. Вставляем шестигранник и откручиваем гайку. На линках разных производителей разные размеры шестигранников. На родных у меня шестигранник на 6, а на линках sidem на 5. Ничего сложного в замене нет.

Новые Sidem 45564 и старые линки

Разборка амортизатора передней стойки

Далее приступим к разборке стоек амортизатора. На передней стойке пружины немного неудобно сжимать из-за формы и количества витков, поэтому я использовал три стяжки пружин, для равномерного сжатия.

Как определить неисправность стоек

Помимо проверки работоспособности стоек на специализированном стенде, который есть далеко не у каждой авторемонтной мастерской, проверить их можно самостоятельно. Для этого существует несколько способов:

Провести визуальный осмотр стойки на предмет деформации, потёков масла и т. д.
Раскачать автомобиль и проверить, как быстро его положение стабилизируется — при исправных стойках самостоятельное раскачивание автомобиля невозможно.
Если на дороге авто чувствует себя неуверенно, подвеска не отрабатывает неровности и при вхождении в поворот кузов сильно наклоняется — то это также свидетельствует о неисправности стоек.

Поскольку основная нагрузка приходится на переднюю часть автомобиля, то наиболее часто требуется замена передних стоек на Тойота Камри 40. Движение с неисправными стойками чревато негативными последствиями:

потерей контроля над автомобилем как на высокой, так и на средней скорости;
существенным снижением курсовой устойчивости;
уменьшением грузоподъёмности авто;
по причине низкой амортизации выходят из строя другие элементы подвески;
снижением комфорта для водителя и пассажиров во время движения, особенно по неровной дороге;
потерей управления при резком разгоне или торможении.

Стойка подвески состоит из нескольких частей:

Пружины. Оригинальные пружины в состоянии без нареканий отходить порядка 100–150 тысяч километров. Стоит отметить, что в конце срока эксплуатации они начинают проседать, и их несвоевременная замена приведёт к облому витков, а это делает их дальнейшую эксплуатацию невозможной.
Амортизаторы. Различаются на газовые, масляные и газомаслянные модели, предназначены для отработки ударов подвески, возникающих при движении по неровностям. В зависимости от производителя и режима вождения, могут прослужить порядка 30–50 тысяч километров пробега.
Опоры амортизатора. Устанавливаются в верхней части стойки, необходимы для прикрепления её к кузову и удержания пружины в гнезде.
Пыльник амортизатора. Предназначен для защиты штока амортизатора от грязи и пыли.

Устройство стоек Камри
Если пружины находятся в исправном состоянии, то замена передней стойки на Тойота Камри несколько усложняется, так как для начала придётся заменить неисправный амортизатор и опоры. Но это позволяет существенно сэкономить на ремонте за счёт использования старых пружин и пыльников.

Диагностика стойки

Проверить стойки можно самостоятельно, выполнив несколько простых

осуществить визуальный осмотр на предмет механических повреждений элементов, наличия потеков масла;
оценить скорость стабилизации автомобиля при его раскачивании в вертикальной плоскости — исправные стойки не позволяют автомобилю колебаться вверх-вниз;
во время движения совершить несколько поворотов, сильный крен свидетельствует о проблемах с элементами стоек;
повернуть руль на месте, характерный хруст в передней части автомобиля может означать выход из строя верхних опор амортизатора.

снижение управляемости автомобиля на средних и высоких скоростях;
потеря курсовой устойчивости во всех режимах перемещения;
снижение грузоподъемности и клиренса;
повышенная нагрузка на другие элементы ходовой части;
отсутствие комфорта при движении по неровностям;
увеличение тормозного пути.

Когда требуется замена?

Замена стоек на Тойотах всегда требуется из-за их износа, повреждения при попадании в большую яму или по другим причинам, когда обнаруживаются явные неисправности:

деформация или образование трещин;
ощущение пробоев подвески на неровностях;
стук, доносящийся от стоек;
медленная реакция авто на повороты руля;
неравномерный износ протекторов шин;
неустойчивое движение авто, особенно в поворотах;
увеличенный крен.

Когда стойка изнашивается, появляется характерный люфт. Он и является причиной появления стука и пробоев. В запущенных случаях он слышен даже при раскачивании стоящего на месте автомобиля руками.

Тойота Рав 4. Амортизатор. Сборка

Главная Автомобили — Toyota (Тойота) Тойота РАВ 4 (1999-2004 года) двигатели 3S-FE, 1AZ-FE — инструкция по эксплуатации
поиск по сайту правообладателям

При установке используйте на одной оси автомобиля пружины с одинаковыми техническими характеристиками (с одинаковой цветовой маркировкой) Осмотрите корпус и шток амортизатора. На корпусе не должно быть механических повреждений, на штоке — следов коррозии. Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его работу, перемещая шток на полный ход, а также вверх и вниз на 50–100 мм. Во всех случаях шток амортизатора должен перемещаться плавно, с ощутимым сопротивлением. Если шток амортизатора перемещается рывками или есть механические повреждения, замените амортизатор. Шток газонаполненного амортизатора может самопроизвольно выдвигаться из амортизатора. Отсутствие самопроизвольного выдвижения штока из амортизатора не свидетельствует о неисправности амортизатора. В этом случае газонаполненный амортизатор продолжает работать в качестве гидравлического амортизатора. Амортизатор выполняет свои функции и при отсутствии избыточного давления газа, но при этом может появиться дополнительный шум при перемещении поршня. Проверьте отсутствие утечек амортизаторной жидкости. Допускается небольшое подтекание масла при сохранении нормальной работоспособности амортизатора. Если пятно жидкости, вытекшей из амортизатора, распространяется только до нижней опоры пружины, то это считается нормальным явлением. При незначительном подтекании жидкости из амортизатора смазывается уплотнительное кольцо штока амортизатора, что увеличивает срок его службы. При наличии сильных утечек жидкости замените амортизатор. Закрепите амортизатор в тисках с мягкими губками.

Выдвиньте шток амортизатора на всю длину и установите на него резиновый буфер ( смотрите рисунок — 12.5 )

Рисунок — 12.6. Расположение выемки для установки нижнего витка пружины

Установите цилиндрическую пружину таким образом, чтобы ее нижний конец расположился в выемке в нижней части гнезда пружины ( смотрите рисунок — 12.6 )

Рисунок — 12.7. Расположение лысок на штоке амортизатора для фиксации верхнего гнезда пружины

Установите верхнее гнедо пружины таким образом, чтобы оно четко установилось на лысках штока амортизатора ( смотрите рисунок — 12.7 ) Установите защитный чехол и верхнюю опору на шток амортизатора и закрепите гайкой, затянув ее моментом, указанным в технических данных. Установите переднюю стойку на автомобиль.
содержание .. 240 241 242 243 244 245 246 247 ..

Ремонт амортизаторной стойки передней подвески Toyota Corolla

Ремонт амортизатора телескопической стойки своими силами обычно не приводит к желаемому результату, поэтому в данном подразделе рассмотрена только замена амортизатора, пружины подвески и верхней опоры стойки.
Детали передней амортизаторной стойки.

Детали амортизаторной стойки передней подвески:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Амортизаторы и пружины передней подвески заменяйте парами.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия амортизаторной стойки (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески»).

. и приспособление для сжатия пружин.

1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески»).

2. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину.

3. Отверните гайку штока амортизатора.

4. Снимите верхнюю опору стойки с запрессованным подшипником.

5. …уплотнительное кольцо…

6. …и верхнюю опорную шайбу пружины.

7. Снимите защитный чехол штока амортизаторной стойки. Поврежденный чехол замените.

8. Снимите буфер хода сжатия…

9. …пружину передней подвески…

11. Осмотрите детали стойки. Обратите внимание на состояние пружин, упругих элементов, люфт подшипника верхней опоры. Поврежденные детали замените.

12. Установите амортизатор в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и ударов. Осмотрите амортизатор. При обнаружении сильной коррозии, трещин, деформации, разрушений на корпусе, нижней опоре пружины, кронштейне крепления, следов коррозии на штоке, а также при обнаружении потеков жидкости замените амортизатор.

Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в автосервис.

13. Соберите амортизаторную стойку в порядке, обратном разборке.

При установке пружины следите за тем, чтобы конец нижнего витка упирался в специальный выступ на нижней опоре пружины.

Читайте также: