Замена растяжки передней подвески калина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Меняем растяжки и кронштейны ее крепления

1. Затормозить машину и зафиксировать Калину 2 подставив под задние колеса башмаки. Домкратом приподнять калину и установить ее надёжную опору. Снять передние колесо.

2. Отвернуть гайку для крепления растяжек к кронштейну при удерживании ключом растяжки от проворачивания в шарнирах резинометаллических. Снять переднюю шайбу упора от кронштейна растяжки.

3. Отвернуть гайку для крепления растяжки к самому рычагу при удерживании растяжки ключам, чтоб она не проворачивалась в шарнирах резинометаллических. Заднюю шайбу снять.

4. Если есть необходимость, вывернуть 3 болта для крепления кронштейна растяжки к самому кузову.

5. Снять кронштейн и переднюю шайбу упорную с растяжки.

6. Вынуть растяжку из рычага подвески и снять шайбы с растяжки: переднюю упорную Б, а также регулировочные А.

7. Установить новую растяжку в противоположном порядке. Фаски на внутренних окружностях обязаны направляться в сторону буртика упорного от растяжки. Опустить авто на землю, сильно качнуть несколько раз, после чего затянуть гайки для крепления растяжки к кронштейну и рычагу окончательно при помощи рекомендуемых моментов.

8. По установке растяжки- проверить и если есть необходимость, отрегулировать кастер (углы) установки колес.

9. Приблизительно через 100 километров пробега проверить затяжку данных соединений.

Устанавливаем растяжку передних стоек на Лада Калина

Обслуживание

Растяжку передних стоек на Калину-2 можно установить самостоятельно, притом, для этого потребуется только гаечный ключ. Деталь, о которой мы говорим, служит для соединения между собой двух стоек передней подвески. Когда стойки не могут перемещаться относительно друг друга, управляемость авто улучшается. Особенно это заметно при прохождении поворотов.

Выбор растяжки

Открыв капот «Лады Калины» первого семейства, над правой стойкой амортизатора мы могли обнаружить кронштейн, к которому прикреплён датчик неровной дороги (ДНД). Что было верно для всех комплектаций, кроме «Стандарта». Растяжки, соединяющие стойки подвески и предназначенные для «первых Калин», могли оборудоваться кронштейном, к которому нужно было крепить ДНД.

ДНД под капотом Калины-1, правая стойка

Скажем сразу, что металлическая растяжка, предназначенная для тюнинга «Калины-1», совместима с конструкцией «Калины-2». Кронштейн датчика неровной дороги, присутствующий на данной детали, ничему не мешает.

Обычно, список совместимости на сайте продавца содержит следующие модели: ВАЗ-1117-1119, 2190, 2192-2194 («Калина-2»). Масса самой детали редко превышает 4 кг, а выполнить её установку по силам любому, кто может управляться с гаечным ключом.

Деталь под названием растяжка на своём законном месте

В ходе проведения тюнинга мы должны будем выкрутить и снова прикрутить гайки, которые крепят опоры стоек подвески. Речь идёт о гайках, накрученных на шпильки. Выполняя монтаж, лучше использовать подходящие шайбы, иначе металл со временем продавится. ВАЗ штатно не устанавливает такую растяжку, что верно даже для кроссовера ягодного семейства. Однако, выполнение рассматриваемого тюнинга не ведёт к потере гарантии.

Пошаговая инструкция по установке

Комплект для установки растяжек включает в себя: основную деталь, набор шайб и креплений. Собственно, чтобы закрепить растяжку на стойках Калины-2, сначала нужно выкрутить гайки крепления стойки к кузову. Тут подходит ключ на 13, и лучше, если он будет рожковым.

Открыв капот, Вы увидите гайки, которые накручены на шпильки. Эти шпильки вмонтированы в опоры стоек подвески. В зависимости от типа крепления растяжки, с каждой стороны выкручивают по две либо по три гайки;
Кронштейны растяжки одевают на шпильки, сначала справа (где идут шланги), затем – с левой стороны;
В последнюю очередь на всех шпильках затягивают гайки.

После выполнения указанных действий останется закрыть капот и провести небольшой тест-драйв. Крепление после нескольких километров пробега не должно ослабнуть, в чём владелец обязан убедиться самостоятельно.

Тем, кто пренебрёг советом, закрутив гайки без шайб, остаётся надеяться на авось. Как только начнёт продавливаться металл кронштейнов, на которых крепится растяжка, сразу ослабнет крепление и всей подвески.

Совместимость растяжки с другими элементами

Возможно, в будущем Вы решите установить газовый, либо гидравлический упор капота. Данный узел при помощи кронштейна крепится к правой стойке подвески. В принципе, установить растяжку и упор капота можно так, чтобы эти детали друг другу не мешали. Главное – позаботиться о том, чтобы кронштейн, который удерживает упор, помещался на кронштейне растяжки.

Удачный пример: на стойках закреплена растяжка и газовый упор

Теперь поговорим о такой опции, как защита картера. Штатно эта защита присутствует в кроссовере и в заряженной «Калине NFR», которую пока не выпускают. Растяжка передних стоек, если Вы устанавливаете её совместно с защитой картера, должна быть оборудована штангой двигателя. К штанге двигатель крепится на 4 болта, и в случае столкновения он будет направлен вниз.

Результаты краш-тестов «ягодного кроссовера» говорят о следующем: после лобового удара двигатель не окажется в салоне. Защита картера для этого авто разрабатывалась с учётом особых требований, и в результате, при сильном лобовом столкновении двигатель уходит вниз, а не назад. Подобное не всегда можно сказать о комплектах для тюнинга, предлагаемых сторонними фирмами. Делайте выбор.

Металлическая растяжка стоек, не оборудованная штангой двигателя, не может препятствовать его перемещению в салон. Поэтому, сочетать разные элементы тюнинга можно только на свой страх и риск.

Передняя растяжка, упор капота, крабы и сход-развал калина

Уже давно сделал апгрейд подвески, но только сейчас появилось время написать об остальных деталях установленных уже год назад.

Вместе с подвеской от калина спорт были установлены новые крабы от Техномастер (кронштейн крепления растяжки передней подвески).

Их необходимо устанавливать для увеличения кастера, в принципе можно использовать и оригинальные крабы от калина спорт, но от Техноместера выглядят надежнее (слышал что были случаи когда штатные крабы ломались)

Менять их совсем не сложно, подробно описывать не буду.

На фото видно чем отличаются штатные крабы от крабов Техномастера,

Так-же была установлена растяжка передних стоек с дополнительной опорой на двигатель 16V. На растяжке имеется площадка под датчик неровной дороги и отверстие под крепление упора капота.

Устанавливается растяжка в соответствии с инструкцией, хочу отметить что длины штатных шпилек хватает для установки пластин защиты стаканов и растяжки.

По ощущениям сама растяжка не очень ощущается при спокойной повседневной езде, но вот дополнительная опора двигателя ощущается сразу, пропадают клевки при интенсивном старте и торможении двигателем, сразу заметно что двигатель меньше раскачивает. Всем советую к установке дополнительную опору, на калине ее сильно не хватает.

И само собой на растяжку я установил упор капота с которым стало намного удобнее, теперь капот поднимается выше, упор работает отлично уже год, зимой не замерзает. Так-же всем рекомендую к установке.

На видео процесс открытия капота, теперь все намного проще.

После всего этого я отправился на сход-развал для установки правильных углов и проверке того, что получилось.

О том, какие параметры рекомендованы заводом изготовителем, я писал тут

Для себя я выбрал следующие параметры:

Кастор максимально возможный, для этого убираются все регулировочные шайбы (1 шайба примерно 19 минут). Всего их оказалось 6 шт.

В итоге кастор получился +3,25, вот так теперь выглядит переднее колесо:

Развал передних колес – 30 минут, Схождение сначала установил + 5 минут на колесо, через год поставил + 10 минут.

Вот два скана сход-развала сделанные с интервалом в год:

Видно что после установки пластин развала сзади получился отрицательный развал – 1 градус и положительное схождение, как и обещал производитель!

В результате всех действий, замена подвески на калина-спорт, рейки 3,1 оборота и усилителя к ней + карданчик рулевого управления, задний и передний усилители, пластины отрицательного развала и правильного сход-развала управляемость калины стала замечательной.

Можно без проблем заходить в крутой поворот на скорости 160 км/ч. Благодаря большему кастору руль стал чуть тяжелее, но при повороте руля он теперь сам возвращается в нулевое положение. В целом все элементы подвески работают отлично, не издавая посторонних звуков и уже больше года я радуюсь отменной управляемости моей калины, которое более чем достаточно для моих условий эксплуатации.

Снятие растяжки передней подвески Lada Kalina 1117 2004 - 2013

Работа показана на правой растяжке. Левая растяжка снимается аналогично.
Растяжку снимаем при ее замене, регулировке угла продольного наклона оси поворота колеса и при полной разборке передней подвески.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

1. Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом «на 24».

2. Снимаем шайбу.

3. Накидным ключом «на 24» ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну.

4. Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления кронштейна растяжки к кузову.

5. Выводим задний конец растяжки из отверстия рычага.

6. Снимаем большую шайбу.

Предупреждение:

На заднем конце растяжки за большой шайбой расположены шайбы (показаны стрелкой) регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса (в нашем случае шайб — две).

7. Ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления переднего конца растяжки к кронштейну.

8. Снимаем шайбу.

9. Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки.

10. За большой шайбой на переднем конце растяжки установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота колеса (в нашем случае шайб — две).

11. Сборку проводим в обратной последовательности, при этом для сохранения продольного наклона оси поворота колеса, на каждом конце растяжки устанавливаем прежнее количество регулировочных шайб.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим, когда автомобиль стоит на колесах.

Замена растяжки передней подвески.

Вам потребуются: ключи «на 19» (два), «на 24» (два), накидной ключ «на 17» (два), ключ для болтов колес.

1. Ослабьте затяжку болтов переднего колеса с соответствующей стороны.

2. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Выверните болты крепления колеса и снимите его.

3. Очистите от грязи гайку переднего крепления растяжки.

4. Отверните гайку крепления растяжки к ее переднему шарниру и снимите переднюю шайбу шарнира растяжки.

5. Отверните гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу, удерживая болт от проворачивания, и выньте болт.

6. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая ключом растяжку, чтобы она не поворачивалась в резинометаллических шарнирах…

7. …и снимите специальную шайбу.

8. Отверните гайку крепления рычага, удерживая болт от проворачивания; снимите пружинную шайбу и выньте болт.

9. Выньте конец рычага из кронштейна на кузове и, повернув рычаг на шаровом шарнире, выньте растяжку из переднего шарнира растяжки…

10. …а затем из рычага передней подвески, сняв с растяжки оставшиеся регулировочные шайбы.

11. Внимательно осмотрите растяжку. Если она погнута или есть повреждения резинометаллических шарниров либо старение, вспучивание, потеря упругости резины кронштейна растяжки, замените поврежденные детали.

12. Установите новую растяжку в порядке, обратном снятию. Регулировочные шайбы устанавливают в том же количестве и на те же концы растяжки. Фаски на их внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки.

13. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его и затяните гайки крепления растяжки к рычагу и к кронштейну моментом 160–180 Н·м (16,0–18,0 кгс·м), гайки крепления кронштейна к кузову моментом 43–53 Н·м (4,3–5,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения указанными моментами.

Ремонт и диагностика автомобилей ВАЗ.

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками

О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Другие элементы передней подвески

Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

Кронштейн растяжки.
Рулевой наконечник.

Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

Причины возникновения стука в передней подвеске

Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

Снятие растяжки передней подвески

Работа показана на правой растяжке. Левая растяжка снимается аналогично. Растяжку снимаем при ее замене, регулировке угла продольного наклона оси поворота колеса и при полной разборке передней подвески.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом «на 24».

Накидным ключом «на 24» ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления кронштейна растяжки к кузову.

Выводим задний конец растяжки из отверстия рычага.

Снимаем большую шайбу.

Ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления переднего конца растяжки к кронштейну.

Снимаем кронштейн. . и большую шайбу с растяжки.

За большой шайбой на переднем конце растяжки установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота колеса (в нашем случае шайб — две). Сборку проводим в обратной последовательности, при этом для сохранения продольного наклона оси поворота колеса, на каждом конце растяжки устанавливаем прежнее количество регулировочных шайб.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим, когда автомобиль стоит на колесах.

Видео по теме "Лада Калина. Снятие растяжки передней подвески"

Замена Сайлентблоков "ромашки" или шарниры растяжки на автомобиле ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108 Снятие и установка продольной растяжки Лада Калина - №2 Снятие и установка продольной растяжки Лада Калина - №4

Как поменять ромашки на приоре

Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Демонтаж поперечного рычага

Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

Новый комплект сайлентблоков.
Любая смазка (в виде крема или спрея).
Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
Наждачная бумага.
Тиски.
Губка.
Вода.
Набор ключей: торцевые и рожковые.
Домкрат.
Подъемник, яма или эстакада.
Защитные очки.
Перчатки.

Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Другие элементы передней подвески

Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

Причины возникновения стука в передней подвеске

Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна . Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке . Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески . Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

Как поменять сайлентблоки на «Ладе-Калине»

Комфортность и безопасность поездок в любом автомобиле, в том числе и в Ладе Калине, во многом зависит от состояния сайлентблоков передней и задней подвесок. Замена сайлентблоков на Калине может быть выполнена специалистами, а при желании и своими руками.

У кого-то может возникнуть вопрос о том, как узнать, что пришло время замены сайлентблоков? Признаков этому много, они себя проявляют «шумом» и изменением поведения автомобиля во время движения. Чаще всего водители обращают внимание на посторонние стуки, издающиеся из районов передних или задних колёс.

Как поменять ромашки на приоре

Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы:

Удерживать колесо от продольного перемещения
Сглаживать неровности дороги, передающиеся на кузов автомобиля

В этой статье мы расскажем, как выполняется замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Калине.

Для того чтобы замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно. После такой небольшой подготовки замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗе пройдет без особых трудностей.

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

Спасибо за подписку!

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.

Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо.

Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску вцелом, вам помогут простые меры профилактики. О том же, как диагностировать вышедшие из строя сайлентблоки читайте в статье «Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов».

После замены стоек, опорников, рулевых и шаровых стук при езде по неровной дороге не исчез. И вот на днях залез под машину и обратил внимание на порепанные сайлентблоки.

Полез в интернет смотреть как все это дело меняется и у кого то на Драйве нашел запись о замене сайлентблоков и резинок растяжки или в народе «Ромашек». Изучив материал все таки решился менять их.

Что делать с задней подвеской

Замена сайлентблоков на Калине своими руками может быть выполнена также на задней подвеске машины. Кроме новых деталей, понадобится домкрат с подставкой, «ведешка», набор гаечных ключей, съёмник, другие слесарные инструменты. Их выбор зависит от места проведения замены сайлентблоков Лады Калины, их состояния.

Замена сайлентблоков задней балки Калины может быть произведена на ровной площадке. Машину приподнимают автомобильным домкратом, устанавливают на подставку, снимают колесо. После этого отсоединяют рычаг регулятора давления в тормозной системе, освобождают трос ручника. Далее, ключами на 19, откручивают гайку с болта крепления рычага в кронштейне кузова. Когда рычаг немного опустится вниз, можно приступить к снятию шарниров. Эту операцию обычно выполняют с помощью съёмника, но иногда можно обойтись подручными средствами.

Операции по снятию рычага передней подвески Лада Гранта

Вывешиваем автомобиль, снимаем колесо с той стороны, где будем снимать рычаг. Снимаем защиту двигателя. Снимаем шаровую опору, смотрите статью «Снятие шаровой опоры с Лада Гранта» Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки.

Отверните болт крепления тяги соединяющей рычаг и стабилизаор поперечной устойчивости. Часто если болты давно не менялись, не раскручивались, то они могут сломаться. Перед снятием рычага лучше всего иметь запасные.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт. Не повредите резьбу.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову.

Вынимаем (или выбиваем) болт и снимаем рычаг с кронштейна.

Снимаем с растяжки шайбу и снимаем рычаг.

На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота стойки (на фото показано три шайбы, может быть и другое количество)

Шайбы приберите, и установите обратно в том же количестве. В случае если снимаются рычаги с двух сторон, то промаркируйте шайбы, чтобы их установить на свои места.

Почему появляется стук в передней подвеске Лады Калины

На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

Передняя подвеска Калина, схема устройства с расшифровкой

Чехол (1), шаровая опора (2), стопорное кольцо (3), гайка ступичного подшипника (4), защитный колпак (5), ступица (6), ступичный подшипник (7), поворотный кулак (8), диск механизма тормозов переднего колеса (9), щит механизма тормозов (10), гайка (11), эксцентриковый болт (12), поворотный рычаг (13), пружина передней подвески (14), шток амортизатора (15), верхняя чашка пружины (16), верхняя опора стойки амортизатора (17), гайка штока амортизатора (18), подшипник верхней опоры стойки амортизатора (19), прокладка пружины (20), буфер хода сжатия (21), защитный кожух (22), телескопическая стойка (23), приводный вал переднего колеса (24), крепежный кронштейн штанги стабилизатора поперечной устойчивости (25), растяжка передней подвески (26), штанга стабилизатора поперечной устойчивости (27), стойка стабилизатора поперечной устойчивости (28), рычаг передней подвески (29).

Поворотные механизмы

При ремонте «Лады Калины» необходимо учитывать то, что после вмешательства в конструкцию передней подвески потребуется регулировать развал и схождение колес. На амортизационной стойке устанавливается поворотный рычаг. Причём на двух одинаковых стойках его положение будет иным. В этом рычаге имеется отверстие, в которое устанавливается наконечник рулевой тяги. Ее длину можно изменять при помощи муфты специальной конструкции.

Поворотный кулак закреплен на кронштейне передней стойки при помощи двух болтов и гаек. Верхний болт имеет овальную шайбу, при помощи которой регулируется развал колес. Вращая болт, вы смещаете относительно передней стойки поворотный кулак. Внизу он закрепляется посредством шарового шарнира к поперечному рычагу подвески.

Стук в передней подвеске на Калине, причины стука

Существуют четыре главные причины появления скрипов и стуков в передней подвеске:

Качество дорожного полотна. Да, даже самая новая и идеальная подвеска может стучать и поскрипывать на плохих дорогах, даже если ранее этого не наблюдалось. Чтобы проверить эту теорию, проедьте несколько сотен метров по хорошо асфальтированной дороге. Если стука нет, значит подвеска в порядке. В противном случае смотрите вторую причину.
Если стук сопровождается вибрацией в рулевое колесо, значит его причина — неисправность рулевой рейки либо истончение тормозных дисков.
Третья причина — потерявшие тонус пружины, из-за чего корпус автомобиля фактически бьется об подвеску.
Исхудавший сайлентблок, предназначенный для гашения стуков и вибраций при движении.

Практические рекомендации

Следует учитывать, что родная подвеска авто Калина Спорт, по сравнению с базовой моделью, занижена на 20 мм, что важно учитывать любителям поездок, например, на дачу, беря во внимание состояние дорог. Проходимость может пострадать и в зимнее время, особенно когда придется преодолевать снежные сугробы. Но в остальном явное преимущество спортивной подвески понятно. В большинстве случаев замена штатной подвески Лада Калина на спортивный вариант — способ повысить или улучшить управляемость автомобилем, а не достижение каких-то спортивных целей, в том числе и скоростных.

Самой привлекательной стороной при замене обычной подвески на спортивную от Калина Спорт является то, что это серийная заводская модель и соответственно, не потребуется дополнительной комплектации пружинами, опорами или амортизаторами. То есть спортивную переднюю подвеску Калина можно купить в сборе, но если речь идет о задней, то приобретать ее придется по частям. В этом случае можно воспользоваться данными о каталожных номерах деталей, выбрать необходимые, а дальше — или искать на автобазарах и в специализированных магазинах, или сделать заказ по каталогу.

Спортивная подвеска сделает машину более управляемой и проходимой по разным дорогам

Если рассматривать отличия, то кроме некоторого занижения высоты, что приводит к соответствующему уменьшению длины пружины, следовательно, и хода штока, спортивная подвеска обеспечивает ощутимо более жесткое демпфирование отбоя. У самих опор имеется характерное смещение, за счет которого можно увеличить кастор до 3°, но для этого на передних растяжках нужно будет заменить кронштейны. Сами пружины у спортивной подвески более жесткие, а амортизаторы имеют азотное наполнение.

Но, покупая стойки, следует обратить внимание на один часто встречающийся нюанс: может оказаться, что пружины будут разной жесткости, например, первая с одной точкой, а вторая с двумя. И даже если будут убеждать, что это нормально и с разными по жесткости пружинами стоек ездит много автомобилей, все же стоит выбрать вариант установки на Ладу одинаковых по характеристикам деталей. А для задней подвески вполне допустимо использовать некоторые детали со снятой родной, кроме болтов, потому что они все должны быть новые.

Для того чтобы добиться нужного результата, следует выполнить замену не только передних стоек, но и задних.

После модернизации автомобиль присядет на 20 мм, но это не столь заметно.

А жесткость подвески можно будет почувствовать сразу, но это компенсируется отсутствием стуков, более комфортной ездой и лучшим поведением на дорогах с разным покрытием, а также прохождением поворотов: практически исчезают крены, и, что важно, их можно проезжать совершенно безопасно, на более высоких скоростях, чем на родной подвеске.

Если подвеска Калина модернизируется, то рекомендуется подумать и о замене рейки от спортивной модели автомобиля. Можно поставить рейку на 3,1 оборота в комплекте с усиленным щитком передка. Заменить следует и кронштейны вместе с растяжкой, имеющей дополнительную опору.

От состояния передней подвески, особенно в случае с Лада Калина, зависят не только ходовые качества автомобиля, но и безопасность водителя и его пассажиров. Поэтому проверка ее состояния должна проводиться регулярно в сервисных центрах или СТО. Хотя и сам водитель может почувствовать или уловить наличие проблемы во время движения: не должно быть никаких посторонних звуков, различных скрипов или стуков. Такая диагностика водителем должна проводиться на невысокой скорости. Характерным признаком может стать и тест на преодоление невысокого препятствия: проехав его, автомобиль должен оставаться устойчивым, а не раскачиваться из стороны в сторону.

Читайте также: