Замена сайлентблоков задней подвески фольксваген тигуан 2008 года

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Профессиональный ремонт задней подвески Тигуан

Задняя подвеска большинства современных автомобилей имеет более простую конструкцию, нежели передняя. По логике вещей, она должна быть более надежной и требовать ремонт реже, чем передняя. Но на деле все обстоит не совсем так. Дело в том, что в процессе эксплуатации транспортного средства задний мост испытывает значительно большие нагрузки, чем передний, поэтому все без исключения компоненты задней подвески изнашиваются быстрее, а то и вовсе ломаются. Так что периодичность обслуживания, например, передних и задних амортизаторов примерно одинаковая, да и неисправности в них возникают тоже с равной периодичностью.

Конструкция задней подвески Фольксваген Тигуан

Наиболее слабым местом этой конструкции как раз и являются ее передние поперечные рычаги, ведь при езде по плохим дорогам именно на них ложится основная нагрузка. К тому же, на этих рычагах установлены самые маленькие сайлентблоки, что тоже не увеличивает надежность этих деталей. Вот почему так важно регулярно осуществлять замену сайлентблоков задней подвески – эти «тихие детали», сглаживая высокочастотные колебания, передающиеся ходовой части автомобиля от неровностей дорожного полотна, существенно продлевают срок жизни прочих компонентов подвески. Стоят сайлентблоки недорого, работа по их установке тоже обойдется вам в небольшую сумму, зато вы тем самым максимально отсрочите более серьезный и дорогой ремонт задней подвески Тигуан, необходимость в котором, так или иначе наступит.

Основные компоненты задней подвески Фольксваген Тигуан таковы:

рычаги, которые удерживают прочие компоненты подвески;
гидравлические телескопические стойки амортизаторов;
упругие пружины;
сайлентблоки;
стабилизатор поперечной устойчивости.

Конечно, конструкция заднего моста Тигуана имеет большее количество компонентов, в рамках этой статьи мы рассматриваем лишь основные из них. Чтобы понять, какие неисправности подвески встречаются чаще, как их устранять и какими способами стараться избегать, нужно, прежде всего, понимать основной принцип работы подвески. Упругость все системы обеспечивают стойки амортизаторов за счет давления находящегося в них масла. При его утечке или сильном загрязнении стойки утрачивают свои свойства, из-за чего основная нагрузка перекладывается на пружины. Эти элементы имеют куда меньший запас прочности. Поэтому, если неисправность подвески не была своевременно обнаружена и устранена, ремонт данного узла может оказаться весьма дорогим.

Признаки неисправности подвески

Симптомы, говорящие о неисправности подвески, таковы:

при езде по бездорожью и при преодолении автомобилем преград его задняя подвеска издает ранее не свойственные ей звуки: скрип, скрежет или даже стук. Причин тому может быть сразу несколько – от изношенных сайлентблоков до утечки масла из стоек амортизаторов. Нельзя сбрасывать со счетов и вероятность того, что пружины вследствие усталости утратили былую упругость;
подвеску то и дело «пробивает», при этом раздается глухой удар, который водитель не сможет не почувствовать. Чаще всего эта проблема оказывается следствием утечки масла из стоек, а вот причины, к этому приведшие, могут оказаться самыми разными: износ или разрыв сальников, износ самих телескопических стоек, их механическое повреждение, приведшее к деформации;
крен автомобиля в ту или иную сторону – на бок, вперед или назад. Скорее всего, это результат просевших или даже сломанных пружин. Одновременно с этим снизится и общая эффективность подвески автомобиля, и его устойчивость. Поэтому управлять такой машиной нужно с большой осторожностью;
если после продолжительной стоянки машины вы обнаружили под одним или несколькими ее колесами темное масляное пятно, то, скорее всего, это след вытекающей из стойки трансмиссионной жидкости. Так что, если прочие признаки некорректной работы амортизаторов пока отсутствуют, можете не сомневаться: очень скоро они появятся. Чем быстрее протечка будет устранена, тем лучше.

Как видите, основываясь только на внешних признаках, определить причину неисправности ходовой части автомобиля невозможно. О том, что стало причиной неисправности подвески и как ее устранять, говорить можно будет только после того, как машина пройдет диагностику ходовой на СТО. Качественно осуществить эту процедуру в условиях гаража практически невозможно.

Отдельно следует сказать несколько слов о стабилизаторе. Он обеспечивает более-менее равномерное распределение нагрузки на правый и левый компоненты подвески при прохождении автомобилем поворотов. Если разница между этими нагрузками оказывается слишком большой, одна из стоек стабилизатора может сломаться. Почти всегда это происходит во время прохождения машиной поворота на слишком большой скорости. В этом случае взамен вышедшей из строя детали устанавливается новая.

Сколько стоит ремонт задней подвески Тигуан

Говорит о стоимости ремонта задней подвески Тигуан до того, как все ее неисправности (а зачастую оказывается, что их сразу несколько) будут выявлены, невозможно. Стоимость ремонта складывается из двух составляющих:

собственно стоимости ремонтных работ;
стоимости запчастей, которые для этого потребуются.

На величину суммы по первому пункту повлиять невозможно, а вот сократить расходы на запчасти очень даже можно. Так, цена на оригинальные детали Тигуан всегда значительно выше, чем на их изготовленные по лицензии аналоги. Это запчасти российского или китайского производства. По своему качеству они мало уступают оригинальным, да и срок их службы ненамного меньший. Зато стоят они значительно дешевле. При ремонте машины в нашем сервисе вы можете приобрести у нас либо те, либо эти детали. К нам они поступают напрямую от производителей, что позволяет нам быть уверенными в их качестве и предлагать их своим клиентам по минимальным ценам.

Второе наше преимущество заключается в том, что на нашей СТО имеется все необходимое ремонтно-диагностическое оборудование, позволяющее осуществлять ремонт подвески Тигуан на должном уровне и в максимально сжатые сроки. Так, если вы приедете к нам по предварительной записи, то, скорее всего, ваша машина будет отремонтирована в день обращения.

И, наконец, главное наше преимущество – это высококвалифицированные опытные специалисты, многие из которых работают у нас не один год. Через их руки прошло множество автомобилей и в качестве выполненных ими работ сомневаться не приходится.

Все что нужно знать о подвеске Volkswagen Tiguan

Передняя подвеска Фольксваген Тигуан обладает независимым механизмом, имея тип пружинно-стоечный МакФерсон, устанавливается она в монолитном подрамнике из алюминия, а задняя ось имеет многорычажный механизм.

Подвеска характеризуется надежностью, отлично адаптируется под различные неровные дорожные поверхности, в частности для лесного бездорожья. Период эксплуатации амортизатора колеблется от ста до ста двадцати тысяч километров, качество рычагов обладает жизнестойкостью больше 150 тысяч, ступичные подшипники служат 80 тысяч километров.

Наиболее востребованные расходные материалы подвески являются тяги стабилизатора поперечных устойчивостей, отдельные сайлентблоки передней и задней оси.

Последние материалы

Тормозные диски Volkswagen Tiguan: выбор и замена

Всё что нужно знать о датчиках давления в шинах Volkswagen Tiguan

Непосредственно сайлентблоки ведут к существенным техническим проблемам, проявляющиеся в скрипе, как правило, в первых модификациях автомобилей Тигуан. Обычно, неисправность показывает себя спустя сорок тысяч километров пробега, хотя бываею исключения появления данной проблемы и раньше.

Сайлентблок выявляют себя отдельно, единично, посредством влияния дорожной грязи, забивающаяся в них с легкостью в каждые щели. В итоге происходят неблагоприятные лишние скрипы, в процессе езды сайлентблок потребуется заменить на новый. Данный критерий этих модификаций Фольксвагена виден и на более ранних версиях, но многое зависит от формата эксплуатации подвески.

Основные критерии неисправностей передней подвески Тигуана

Пружинно-рычажный механизм передней подвески у Тигуан имеет вполне оправданный ресурс. Когда не испытывать автомобиль на бездорожье и эксплуатировать его по ровным дорожным поверхностям, то практически все элементы отлично выдерживают заявленный срок гарантии, выходя более ста тысяч километров пробега.

Наиболее популярными расходными материалами, как упоминалось ранее, остаются тяги стабилизаторов поперечной устойчивости и задняя резиновая опора рычага. Далее спустя 100 000 км следует все пересмотреть что и почему стучит, начиная с замены сайлентблоков переднего подрамника, и заканчивая заменой задних амортизаторов.

Стоит также запастись комплектом болтов: чаще всего их качество не имеет положительных отзывов, поэтому они должны быть под рукой постоянно.

Собственник транспортных средств, любящий ездить по бордюрам и ямам должен будет быть готовым к замене задних опор на переднем рычаге. Все также популярно модернизировать подвеску цельной опорой от Ауди Q3 и остальных похожих усиленных предложений. Хотя их установка уменьшает комфортную езду благодаря точного дублирования всех дорожных мелочей на основание кузова и рулевую систему управления.

Интересно, что отдельно рычаг и шаровая в целом способны выдержать больше эксплуатационной нагрузки, в отличии от амортизаторов, порою выходят они более двухсот тысяч километров пробега.

Следует помнить, что немалое количество дискомфортного шума вызывает стабилизатор поперечной устойчивости: небольшой люфт втулки стабилизатора вызывает хороший уровень децибелов в салоне автомобиля, который сравним с полностью расшатанной подвеской.

А осуществить замену можно только в полном комплекте. Но практически, мастера сервисных центров освоили применение «клея» с применением рукодельного кронштейна, позволяющего отлично закрепить резиновый вкладыш. А также значительный фактор ресурса стабилизатора оказывает изношенность пружины.

Их срок эксплуатации у Тигуан обычно не более пяти лет, где в этот момент достигается проседание нескольких витков.

Особенность задней подвески Тiguan

Задняя ось имеет более сложную конструкцию, по сравнению с передней, и срок ее эксплуатации связан со средней нагрузкой транспортного средства. Постоянно пустые автомобили с городским режимом езды подвеска способна проехать очень много, а владельцы выжимающие весь ресурс кроссовера по перевозкам багажа и пассажира, окажутся в неприятной ситуации, когда ощутят проблемы подвески.

Первый стук проявляется спустя 50 тысяч километров пробега, и как правило, устранение происходит благодаря замене стойки стабилизатора и нижней шаровой опоры, которые называются «плавающими» сайлентблоками в кругу мастеров сервисных мастерских.

Не редко неверно прикрученная тяга стабилизаторов и выломанное крепление способны создать отличный задел для дорогостоящих и регулярных ремонтных работ в следующей эксплуатации. И просевшая пружина – к увеличенному отслоению сайлентблоков продольного рычага.

В результате после 100 000 километров даже аккуратные владельцы столкнуться с большим ремонтом, мало кто отлаживает данную процедуру до 150 тысяч, хотя если совершать поездки только по гладкой дорожной поверхности.

Полное ремонтное обслуживание задней подвески Volkswagen Tiguan выйдет в 130 евро по запчастям, учитывая также верхние сайлентблоки искаженного рычага, сайлентблок на нижнем опорном рычаге, продольном рычаге, подрамнике, плюс втулка стабилизатора, тяги, болты развала и полным комплект крепежных элементов.

Стоимость услуг по ремонту обойдутся в идентичную сумму. Рекомендуется ко всему произвести также замену пружин, которые имеют свойство активного проседания, у собственников, нагружающих свой автомобиль тяжелыми грузами.

Срок эксплуатации ступичного подшипника сегодня довольно-таки оправданный, а транспортные средства первых модификаций имели первые предпосылки неисправности на 50 тысяч километров, наиболее капризные оказывались задние. Сегодня подобная проблема относиться к автомобилям с проблемной резиной с огромными вылетами.

Замена задних сайлентблоков Фольксваген Тигуан (VW Tiguan)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Сайлентблоки передних рычагов

16$ штучка. а от задние стоят дороже. и читал что можно поставить от Ауди ТТ 8J0 199 231 они как бы цельные и подвеска будет более собранная. может кто ставил? как ощущения? цена у нас что от ауди что у оригинала для Тигуана в районе 75$ еще ОД говорили что еще и болты какие то меняются. кто знает болты тоже нужно менять?

Сравнения задних сайлентблоков ТТ и Тигуановский.

Передний сайлентблок:

1K0407182F (старый номер 1K0407182)

Meyle 100 407 0086

Swag 30 92 4390

Номера задних сайлентблоков :

Оригинал 3C0199231E (4 дырки в резинке)

Усиленный 3C0199231F (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion)

Усиленный Meyle 100 610 0014/HD - аналог 2 дырки

Спорт 8J0 199 231 (от Ауди ТТ без дырок)

Спорт Meyle 100 610 0028 (аналог ТТ)

Спорт SWAG 32 93 4839 (аналог ТТ)

Номера резиновых втулок для перепрессовки:
1K0407183E - оригинал
1K0407183G - усиленные Febi 38659 - аналог
8J0407183G - спортивные Febi 33973 - аналог

MEYLE 100 610 0027/HD - 2 дырки

Swag 32 93 3973 спорт

Видео работы сайлентблоков

Denis_ka и bazula это понравилось

/// Машинка на drive2 \\\ Киев - Чип-тюнинг, отключение EGR\DPF, Вася диагност, VAS5054 (Обновления ПО, активация функций и т.д.) писать в ЛС.

Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.

Откуда Россия, Ростов Дон
Авто: Tiguan 2,0 TSI S&S АКПП + свет и обзор без кожи!!

Болты ( крепления заднего с/блока к авто ) менять не надо, на сколько знаю, может не прав, но сам не менял, вроде не откручиваются

Задние сайлентблоки от Ауди по ходимости будут практически такие же.

Всё дело в том, что если вы не гоньщик по пересечённой местности то первым делом, износится шестигранное отверстие в с/юлоке, в котором фиксируется ( что наглядно видо на фото - палец рычага как бы пытается провернуться , при снятии с/блок просто слетает с палца )

стержень рычага, а резиновое " окружение " остается целым.

Это приводит к неприятным стукам в подвеске при движении по щебню и не часто расположенным " бугоркам " хоть на асфальте, хоть единичные куски щебня на укатанном щебёночном покрытии.

С/блоки от ауди делают машину " собраннее " на кочках и в поворотах, и ощутимо жестче.

Редко встречается когда с/блок порван - большие нагрузки пр больших ходах подвески.

Таким образом решать каждому в своем конкретном случае, если драйвер по асфальту ( любите " зажигать "), либо скоростные покатушки по пересеченной местности - от ауди предпочтительней.

Болезнь эта свойственна кроссоверам на этой подвеске, с/блоки те же по жесткости ( идентичны ) пассатовским, а вес авто нашего гораздо больше, вес неподрессоренных масс то же - вот и сокращения срока службы.

Судя по фото кончились давно и хозяин в основном катался по ровном асфальту ( ямы не всчёт )

И еще если стоит не дай бог алюминиевый рычаг - палец интенсивно снашивается, это лечиться, и на том фроме писали - т/усаживающаяся трубка диаметром 20мм

Я поменял задние на 33000 вот щас, поставил стандарт от TRW. поживем - увидим, мне лишняя жёстость по барабану, и по ямам не гонщег

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Замена сайлентблоков Фольксваген Тигуан

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Фольксваген Тигуан. Замену сайлентблоков на Volkswagen Tiguan необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Тигуан возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Тигуан в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Фольксваген Тигуан лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Фольксваген Тигуан при ремонте у нас - бесплатно!

Замена консолей и сайлентблоков в рычагах передней подвески VW Tiguan

Мастера любители ,скажите нахуя сайленты вобще менять надо было. и толку от новых если на рычаге шестиграннику пиз. ц (только полная замена)или на крайняк на термоусадку посадить тогда еще 20_30тыс можно отездить .ИДИОТЫ

Скажите , а из-за уставших сайлентблоков рычага может стираться резина по внутреннему контуру? У меня такая проблема, люстры целые.

Через 10000 км на задних сайлентах будет тоже самое,я брал термо кембрик одевал на палец рычага и обратно забивал тот же сайленблок и ещё на 40000 хватало,но чтоб было ещё лучше брал сайлентблок цельный от сиат Леон, управления становится лучше

Круто, спасибо все просто и понятно, вопрос такой, развал нужно делать после такого ремонта?

@Sanya Sl при снятии подрамника или как в этом случае его отжатии сход - развал нужно делать

@Arseny Kuzmichiov спасибо

Только мылом, а не вазелин или силикон. Хотя молотком можно и по вазелину. Горе сервис на коленке.

Согласен.мыло высохнет. И сайлент будет работать.а в силиконе будет крутиться.

Ставить нужно задние сайлент блоки от ауди ТТ, они сплошные, поэтому вечные. Чуть жестче на них правда, но не критично. Три года уже у меня, ни намека на износ. Пробез 20 тыс. в год

Сколько цена ремонта етой роботи.

у меня сейчас проблемы сайлентблоков в рычагах передней подвески VW Tiguan. Машина сейчас на ремонт СТО.

Отличное, понятное видео. Спасибо научили, буду делать.

А гле контакты это гаража.Непрочь заехать бы.

Пацаны,никогда не берите такие машины!Это вам не Вольво - это Г

пер.сайлентблок сильно отличается потому что один оригинал а новый гребаный лемфердер - говно лютое. часто лопаются при запресовке из за того что бочонок сайлентблока больше и резина дубовая

Смотрел ролик, чтоб узнать, в каком положении запресовыаэвать передний-там же есть горизонталь,вертикаль.

В аптеке вазелин купил и отлично запресовал, тож резину не разъедает, а на шестигранник термоусадку одеваеш и всё супер

Развод на деньги у самого фольксваген тигуан сам ремонт делаю ! Тупо шило на мыло хорошие детали на выброс (

Для пассата Б7 с ДСГ для левого рычага, талой вариант поможет? С ОТКРУЧИВАНИЕМ ПОДРАМНИКА:

Колхоз. Полный. Мне в таком же горе колхозе мотор герметиком убили!! Силикон в очко только годиться, а резьбы все уже давно чёрным дёгтем мажутся и даже через десять лет болт как новый!! А сайлентблоки ни в коем случае силиконом мазать не льзя!! Их сразу начнёт поворачивать, только мыло. Всё пробовали.

И только хозяйственное сссровское

Отличное и нужное видео. Спасибо парни. ЗА ВАМИ БУДУЩЕЕ. ;)))

А если там милиметр не допресовали знач машину уведет в сторону?

Здравствуйте а может из за саленблоков машины плавать по дороги

Салейнблоки не при чём

I don't understand a word of russian. but the video said it all, good job!

А что смазать не судьба ? Что б входил

Нужно выпресовать эти говняные сайлентблоки, и запрессовать от Ауди тт-без дырок. И никаких стуков не будет

Марат Нургалиев очко свое смажь

Ребят подскажите плз. Задний сайлентблок не осаживается до конца где-то на 3 мм по сравнению с тем, что было когда был установлен старый сайлентблок т.е раньше шестигранник торчал на 5 мм, а теперь только на 2. Для того чтобы завернуть винты пришлось приложить усилие сдеформировав резинку вдоль оси шестигранника, чтоб совместить отверстия. Как быть оставить как есть или все разбирать и переделывать?

Для гайковерта есть специальные ударные головки. Обычные использовать опасно - разлететься могут.

Мастер на реального пацана похож,) а так молодцы ребята

блядь,после японцев я просто хуею от конструкций тупорылых долбаёбов немцев. эти идиоты просто были обязаны просрать вторую мировую войну. пока блядь просто поменяешь переднее колесо(без шпилек,изготовленых самим хозяином) по времени у шкода йети,можно выпустить с конвеера 5 тойот или хонд. дебилы,блядь,фашисткие.

Был японец у меня икстреил, это ппц. Не советую.

ага, все точно! на японских откручиваешь один болт на 13 и две гайки на 12 и сразу отлетают все 4 стойки стабилизатора вместе с сайлентблоками. а когда обратно ставишь достаточно все на одной шпильке усадить и молотком два раза ударить. и едешь себе довольный! японские машины они такие!

Кстати в эльзе указаны тонкости моменты затяжки болтов динамометрическим ключом - там два болта с одним моментом затягивают, третий болт с другим и потом еще поворот болта на определенный угол должен быть, сами болты кстати надо менять на новые.

это еще повезло, что болты заднего сайлентблока не закусило в алюминиевом подрамнике.

Верхние концы болтов от грязи нужно очищать перед откручиванием.

Спасибо за видео. Как раз искал как снять рычаг с левой стороны.

Я порвал в дрыск один из сайлентблоков передних, запрессовывая его таким макаром. Со шпилькой. Понёс в автосервис, думал старый обратно, но у товарищей оказался новый, слава Богу. Так они прессовали через конус, из старый подшипников. Говорили, - без них замучаешься. что и произошло в начале, когда я сам. А через конус залез как по маслу, без силикона, на мыле, что используют при шиномонтаже. Вот такие дела.

Читайте также: