Замена задней стойки мазда 626 ge
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Замена задних стоек
Запись написал с небольшим опозданием, еще на прошлых выходных поменял задние амортизаторы, так как на старых ездить было невозможно.
С осени искал себе б/у задние стойки, хотел в сборе амортизаторы с пружинами и опорами, было несколько вариантов, но немного сомневался на сколько хватит этих б/у. В один момент решил что буду брать новые, остановился на масляных kayaba premium, цена была приемлема, но потом курс доллара поднялся и цена возросла… Пересмотрев по разным сайтам выбрал масляные sachs super touring. Для замены также прикупил новые пыльники, резиновые подушки под пружину от ваз. Также на будущее прикупил передние и задние стойки стабилизатора, производитель ТОКО.
Обнаруженный порванный пыльник на направляющей левого супорта был заменен на новый, хорошо что ремкомплект достался от прежнего хозяина и лежал в авто.
Стойки снял без проблем, левый амортизатор умер, правый в лучшем состоянии, пыльники порванные на одном и втором, были мысли если старые хорошие то поставить их, так как менял их осенью.
Подушки под пружину купил от заднеприводной классики, их есть 3 вида в зависимости от высоты, брал средние. Они вроде выше родных, и надеюсь немного компенсируют просевшие пружины. На их месте стояли такие же, только протертые с одной стороны, на столько хватит новых посмотрю. Свободная длина пружины 345-347 мм, количество витков 8,25-8,3
Новые амортизаторы прокачал как рекомендуют производители, и начал собирать. Опоры ставил так как стояли до того, но есть сомнения, а правильно ли они стояли раньше?
Амортизатор вытянул полностью, надел пружину, поставил резиновую подушку, затем установил опору в том положении как стояло до того, но отверстие на опоре не совпадало с резьбовой частью на амортизаторе, если совместить верх амортизатор с отверстием то получается зазор в палец между опорой и резиновой подушкой.
В записи Метка на подушке амортизатора есть информация про положение передних опор. Где можно посмотреть как должно быть, или кто как ставил?
Поставил так как стояло раньше: резиновый пупырышек обведенный кругом "смотрит"в сторону окна, стрелкою показано ход движения авто.
Старые стойки хочу реставрировать, конечно если реставрация не будет стоять как новые, нужно найти кто занимается переделкой неразборных стоек в разборные, есть кто знает буду очень благодарен.
замена задних амортизаторов
вот уже почти как два года назад менял задние амортизаторы но их хватило по нашим дорогам на полтора года а до этих ставил KYB (газ) тоже их хватило на 1 год. Зад машины начал сильно раскачиваться что это ни кого не устроит как и меня! И вот настал момент что я решил поставить амортизаторы BOGE 32-H01-A приобрел и начал производить установку.
Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор, его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.
После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.
Замена задних стоек и пружин в два захода ;)
Итак, доброго всем времени суток!
Поднадоела мне порядком скачущая задняя часть авто, вкупе с чиркающими об защиту на кочках задними колёсами (при выборе колёс, забыл таблетки от жадности, в итоге взял R15 205/70))…
Заказал в Екзисте пару стоек Patron по 1417 рэ/шт… Да, да, самые дешёвые ))
В итоге, когда, заменил стойки, зад машинки опустился, что стало ваабче не приемлемо…скакать задница перстала, но чвирканье колёс стало вообще невыносимым, в особенности если там ктото сидит. Не дожидаясь, пока задняя грязевая резина для Шнивы :)) превратиться в слики, задался целью выточить проставки, набрал чертежей и занялся поиском ровнорукого непьющего токаря. Потом вспомнил, что когда менял стойки, на самих пружинах были две полоски, синей и красной краской соответсвенно…:(( Наверняка это не просто кто то кисточки вытирал, а здесь зарыт глубокий Ипонский смысл о разности жёсткости пружин… В итоге были заказаны ещё и пружины (там же) с интересным названием Autoklakson по 887 рэ/шт. После прихода пружин, разобрал повторно подвеску, улучшив слесарные навыки и подпортив печень… Снял старые пружины, поставив рядом с новыми, …и дико разочаровался, НОВЫЕ пружины КОРОЧЕ старых! Замер диаметра торсиона пружины однако успокоил, 14 мм, против 11мм на старых пружинах. Это значит, что есть надежда, что машина не станет победителем ЛовВайла :)) Помолившишсь, влепил всё обратно, пыльники взял от 08 Таза, длиннные суки, но резать не стал, думаю пригодиться, а отрезать всегда можно. Сборка прошла веселей, так как пиво уже начало действовать %) В итоге, сняв машину с подъёмника, увидел, что клиренс особо не поменялся. На ходу авто перестала напрягать пассажиров "морской болезнью" (многие люди у меня не хотели ездить сзади, мотивируя тем, что их "укачивает :(( ), стала жёстче, что я думаю не сильно хорошо скажется на сайлентах :(( .
Впечатление от вышесделанного двоякое: здравый смысл подсказывает, что всё сделано хорошо, для себя, все резиночки отревизированы и выкинуты, каждая резба смазана и вообще я молодец! НО, не могу привыкнуть к более жёсткому поведению машины (тем более думаю сайленты со мной согласятся))…ведь до этого ездил почти как на Сонате, вальяжно и не по геройски…
Всем удачи!
Ремонт задней ходовой части Mazda 626
Неисправность : вышла из строя задняя ходовая часть у Mazda 626. Рассыпался ступичный подшипник .
Задача : разобрать заднюю ходовую часть в Mazda 626
Ход работ по ремонту задней ходовой части в Mazda 626
вышедший из строя ступичный подшипник
Внутренняя обойма подшипника
Продольные тяги открутил с горем пополам
Стойки стабилизатора открутил более менее легко
И тут началось самое интересное - болты передней поперечной тяги при выкручивании упираются в бензобак. Вердикт — снимать балку
Три болта крепления балки открутились как по маслу а четвертый сломался — придется потом высверливать и резьбу прогонять
Развальным болтам я тоже голову скрутил
Снял балку, открутил стабилизатор, а у него выработка в металле мама дорогая, любая резинка болтаться будет .
Предположение - обварить по кругу кемпом и почистить до более менее нужного размера болгаркой.
Болт соединяющий две тяги через цапфу
Новые болты это понятно, но они там обычные или с каким то сюрпризом?
Балка в снятом режиме
Приобрел 2 длинных болта они подходят от жигулей (классики), а развальные заказал родные.
Сварка, болгарка и кувалда наши лучшие друзья
В общем, с горем пополам, раздел ее
А эти длинные болты к тягам на мертво прикипели - все под замену
Один из пыльников сильно поврежден
Почистил и обработал преобразователем ржавчины
Балка была зачищена электро-дрелью с металлической насадкой и так же обработана
Покрасил краской Мобихел
Выглядят, как новые
Результат : работы по разбору задней ходовой Mazda 626 выполнены.
Замена шаровой опоры Mazda 626
Неполадка: вышла из строя шаровая опора на Mazda 626.
Задача: заменить шаровую опору на Mazda 626.
В запасах была шаровая
Mazda 626 GF (1997-2003)
ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР
Было GE — стало GF. Разница на бумаге — в одной букве. Заменив модель Mazda 626, японские конструкторы сделали серьезный шаг вперед. Серенькая по качеству и функциональности, но надежная и приятная «мыльница» 626 GE стала еще надежнее и удобнее во всех отношениях. При этом конструкция осталась, в основном, нетронутой. А значит, сравнений с предшественницей не избежать.
Начнем с того, что Mazda 626 — чисто японский автомобиль. Только японская сборка. На внутреннем рынке автомобиль продавался как Mazda Capella, но и у него минимум отличий от привычной нам 626. А вот американские Mazda 626 — почти отдельная модель. Есть отличия по ходовой, гамме двигателей, оригинальный салон, кузов и своя система электрооборудования. Так что покупателям Mazda из Америки советуем не надеяться на соседний магазин запчастей для «японок».
Главное достоинство кузова 626 GF раскрывается через изъяны предыдущей модели. У 626 GE железо было мнимое — не потому что бутафорское, а потому что сминалось легко. В новом поколении этот недостаток искоренили.
ВАЖНО! Владельцам 626-ых стоит помнить, что кузов автомобиля имеет нежное гальванизированное покрытие, которое защищает от коррозии, пока цело. Казалось бы, легкие повреждения приводят к появлению ржавчины.
Наружные габаритные размеры стали меньше. А вот пространства в салоне, которого так не хватало задним пассажирам предшествующей 626 GE — чувствительно больше. Более того, в модельной гамме 626 GF появился кузов универсал, которого не было в предыдущих поколениях Mazda 626. И пусть багажник «вагона» не очень вместителен (485/1675 л), зато колесная база универсала на 65 мм длиннее (за счет этого увеличилась и общая габаритная длина, и пространство в салоне), чем у седана и хэтчбека. Полезная функция Mazda 626 — сложив спинку переднего пассажирского кресла, можно сделать из нее столик.
Из недостатков отметим откровенно плохую шумоизоляцию салона. А еще — электрооборудование очень чувствительно к попаданию влаги. Места риска — генератор и блок АБС под капотом. От воды часто страдает и блок управления стеклоподъемниками на водительской двери.
ДВИГАТЕЛИ
Меньше деталей — меньше проблем. Так рассудили инженеры Mazda, и ликвидировали гидрокомпенсаторы клапанов. В старой Mazda 626 GF «гидрики» нещадно стучали на каждой второй машине, едва достигнув пробега в 120 тысяч км. «Лечение», между прочим, обходилось в копеечку: для начала поменять редукционный клапан масляного насоса, если не помогало, то заливали дорогущее высоковязкое масло (5W-50, а то и 5W-60), наконец, меняли сами гидрокомпенсаторы… Но в двигателях 626 GF гидрокомпенсаторов нет, клапанные зазоры регулируются шайбами — и это радует.
Почил в бозе и 2,5-литровый V6: в последнем поколении Mazda 626 от этого двигателя отказались.
Примерно 100 тысяч км служат наконечники высоковольтных проводов. В идеале меняется весь комплект проводов, что обойдется в 70-100 долларов.
ВАЖНО! Замена ремня ГРМ - дорогая операция. Комплект ГРМ на бензиновые моторы стоит 200 долларов, но замену его не стоит дотягивать до 100 тысяч.
Дизельный двигатель с непосредственным впрыском на Mazda 626 GF стал лучше по сравнению с версией 2,0 D Comprex на GE-шке. Опять-таки по причине ликвидации «заумной» системы резонансно-волнового обмена. Впрочем, не обольщайтесь. Как и у многих других современных дизелей, относительным слабым местом можно считать топливный насос. Покупая дизельную Mazda 626 надолго, отложите 500-600 долларов на ремонт топливной аппаратуры и заранее ищите опытных мастеров. Специалистов по японской технике Nippon Denso у нас очень мало.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ВАЖНО! У прежней 626 были недолговечны ШРУСы, особенно внутренние. Судя по всему, у 626 GF, которую мы обсуждаем, эта проблема осталась, пусть и в меньшей степени. Новые ШРУСы стоят очень дорого, поэтому при покупке машины уделите им внимание.
Подвеска Mazda 626 как была жесткой, так и осталась. Чуда не произошло. Но надежность улучшилась. Раньше на 626 GE довольно быстро выходили из строя стойки стабилизаторов и амортизаторы, не относились к числу «долгожителей» и шаровые опоры. В новой 626 GF все эти недостатки устранены. Конструкторы Mazda не стали менять принципиальную схему подвески.
Однако переработали конструкцию стабилизаторов и амортизационных стоек. Каков результат?
80-100 тысяч км — рубеж долговечности для большинства деталей подвески. Шаровые опоры, сайлент-блоки, стойки стабилизатора, даже наконечники служат примерно 100 тысяч. Срок отличный. Но после этого шарниры начнут выходить из строя по одному с интервалом в 10-20 тысяч км. Поэтому лучше менять все сразу — в итоге получится дешевле, ведь в противном случае придется много раз оплачивать работу по сборке-разборке подвески. Как и в предыдущем поколении Mazda 626, шаровые опоры в «оригинале» поставляются в сборе с рычагом, однако в продаже есть и лицензионные запчасти, которые можно купить по отдельности.
Задняя подвеска многорычажная, и в целом до первых ремонтов служит 100 тысяч км. После этого — опять-таки есть смысл менять все сразу, начиная с рычагов. Впрочем, по отдельности и не получится, ведь сайлент-блоки поставляются только в сборе с ними. Почаще контролируйте состояние пыльников амортизаторов. В наших условиях они держатся буквально год-два. А порванный пыльник грозит поломкой амортизатора.
У Mazda 626 GF уже нет повальной проблемы со стояночным тормозом, как было раньше. Механизм улучшился. Тем не менее, тормозные суппорты Mazda 626 должны регулярно работать. Простой в течение двух-трех месяцев грозит заклиниванием и последующей заменой суппортов.
Стуки в рулевом механизме нередки, но устраняются регулировкой.
Некоторые модификации Mazda 626 GF
Mazda 626 GF 2.0i (115 л.с.), хэтчбек, 1998 г.в.
ПЕРВОЕ ТО
Задняя подвеска
Для доступа к креплению задней стойки снимите боковую обивку в багажном отделении. На моделях с трехступенчатой системой демпфирования отсоедините регулирующий переключатель. Отверните две гайки верхнего крепления стойки к кузову (рис. 11.11).
Если необходимо разобрать стойку, ослабьте гайку крепления штока, зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания (это невозможно на моделях с трехступенчатой системой демпфирования). Не отворачивайте гайку полностью.
Нанесите метки для последующего совмещения верхней части стойки с кузовом.
Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.
Снимите зажим и отсоедините тормозной шланг от стойки.
Отверните две гайки и выньте два болта нижнего крепления стойки к опоре ступицы заднего колеса, опустите стойку вниз и снимите с автомобиля.
Проверьте стойку на наличие утечек рабочей жидкости, повреждений пылезащитных чехлов и пружины подвески.
Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Совместите ранее нанесенные метки при креплении верхней части стойки к кузову автомобиля.
Ремонт амортизаторной стойки
Рис. 11.12. Элементы амортизаторной стойки передней подвески: 1 – гайка и шайба крепления штока; 2 – верхняя опора стойки; 3 – прокладка пружины; 4 – пылезащитный чехол; 5 – пружина; 6 – буфер хода сжатия; 7 – амортизатор
Ремонт амортизаторной стойки задней подвески проводится так же, как и амортизаторной стойки передней подвески (рис. 11.12).
Трехступенчатые контрольные переключатели демпфирования задней подвески
Откройте крышку багажника и снимите внутреннюю обивку для доступа к переключателям задней подвески.
Дальнейшая проверка трехступенчатых контрольных переключателей демпфирования стойки задней подвески проводится так же, как и стойки передней подвески.
Снятие и установка
Снимите стойку задней подвески (это рекомендуется изготовителем, но фактически необязательно).
Отсоедините контактный разъем от переключателя.
Выверните винты и снимите переключатель с верхней части стойки.
Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
Поперечные и продольная тяги задней подвески
Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.
Снимите топливный бак.
Отметьте положение зубчатого регулировочного колеса и гайки для последующей установки их в первоначальное положение. Перемещение гайки и зубчатого колеса воздействует на положительное схождение задних колес.
Рис. 11.13. Поперечные и продольная тяги задней подвески: 1 – ступица заднего колеса; 2 – гайки; 3 – втулка и фиксатор; 4 – поперечная тяга; 5 – стяжной болт, гайка и прокладки; 6 – фиксаторы, втулка и прокладка; 7 – фиксатор, втулка и болт; 8 – болт и гайка; 9, 11– болты; 10 – продольная тяга; 12 – гайка
Выверните болты и гайки крепления поперечных тяг к поперечине (рис. 11.13). Выверните гайки и болты, снимите втулки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости (если он установлен).
Выверните болты крепления продольных боковых тяг из опоры ступицы заднего колеса, затем снимите тяги с автомобиля.
Выверните болт крепления подвески стояночного тормоза.
Выверните стяжные болты и снимите продольные боковые тяги с автомобиля.
Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Временно вверните все болты и окончательно затяните их после опускания автомобиля на колеса.
Проверьте положительное схождение задних колес.
Замена подшипника ступицы
Снимите ступицу, подшипники и сальник.
Затупленным зубилом или керном выбейте кольца подшипников из ступицы.
Очистите гнезда для колец подшипников в ступице. Смажьте новые кольца и запрессуйте их на место. Убедитесь, что кольца установлены без перекоса, так как в противном случае они могут быть повреждены.
Смажьте и установите подшипники и сальник, затем установите и отрегулируйте ступицу.
Снимите узел тормозного барабана/ступицы.
Отсоедините тормозную трубку от рабочего тормозного цилиндра. Будьте готовы к вытеканию тормозной жидкости.
Выверните четыре болта, крепящие защитный кожух заднего тормоза на опоре ступицы. Снимите пластину барабанного тормоза и отведите ее в сторону в допустимых пределах хода троса стояночного тормоза.
Выверните болты крепления поперечной и продольных тяг и задней амортизаторной стойки к опоре ступицы. Снимите опору ступицы с автомобиля.
Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы, отрегулируйте подшипники ступицы и стояночный тормоз.
Руководство по ремонту Mazda 626 (Мазда 626) 1991-1998 г.в. 10.3.1. Замена элементов стойки подвески
10.3.1.1. Замена элементов стойки подвески Снятие элементов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите стойку подвески. 2. Зажмите стойку подвески в тисках. 3. Установите компрессоры на пружину и сожмите ее. 4. Открутите гайку крепления штока амортизатора. 5. Снимите верхнее крепление стой.
10.3.1.2 Кронштейн ступицы
10.3.1.2. Кронштейн ступицы Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите набойку с гайки крепления ступицы. 2. Открутите гайку крепления ступицы. 3. Поднимите автомобиль и установите его на опоры. Снимите колесо. 4. Снимите суппорт тормоза, крепежный кронштейн суппорта и тормозной диск.
10.3.1.3 Ступица и подшипник ступицы переднего колеса
10.3.1.3. Ступица и подшипник ступицы переднего колеса ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Ввиду сложности операций снятия и установки, для их выполнения необходимо обратиться к специалистам. .
10.3.1.4 Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески
10.3.1.4. Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите передние колеса. 2. Снимите поперечину снизу двигательного отсека. 3. Снимите крепежный кронштейн коробки передач. 4. Отсоедините разъем подключения кислородного датчика. 5. Отсоедини.
10.3.1.5 Рычаг подвески
10.3.1.5. Рычаг подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колесо. 2. Отсоедините соединительную тягу стабилизатора поперечной устойчивости от рычага. 3. Окрутите болт и гайку шарового шарнира. 4. Отсоедините шаровой шарнир рычага от кронштейна ступицы. .
10.3.1.6 Замена шаровых шарниров
10.3.1.6. Замена шаровых шарниров ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Шаровые шарниры не подлежат замене. Если шаровой шарнир вышел из строя, необходимо заменить рычаг подвески.
Читайте также: