Замена задних стоек тойота спринтер ае100

Обновлено: 15.05.2024

Задние стойки демонтаж и разборка на Toyota Corolla в 110 кузове

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРА И ПРУЖИНЫ СТОЙКИ НА TOYOTA COROLLA КУЗОВ 110 ДВИГАТЕЛЬ 5А-FE.

поставьте противооткаты под передние колеса

очистите и смочите жидкостью против прикепания резьбу болтов крепления стойки к ступице

очистите и смочите жидкостью против прикепания резьбу болтов крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости (яйца) к стойкам

сорвите гайки крепления стоек к ступицам

сорвите гайку стойки поперечной устойчивости (яйца)

головка на 14. Если гайка будет проворачиваться вместе с болтом шаровой, то зафиксируйте болт рожковым ключом на 15 (см. видео)

снимите заднее колесо

ни в коем случае не приступайте к выполнению каких бы то ни было работ под автомобилем, зафиксированным в поднятом положении лишь посредством домкрата.

отпустите фиксатор и отделите от стойки тормозной шланг

плоскогубцы, отвертка. См. видео.

открутите и отсоедините от стойки подвески стойку стабилизатора поперечной устойчивости

см. видео. Ступицы колес должны быть на одном уровне. Иначе стойка стабилизатора будет зажата.

снимите сиденье дивана

поднимите передние края сиденья (сиденье должно выйти из фиксаторов) и потяните в перед

снимите спинку дивана

открутите три болта снизу сиденья
поднимите спинку к верху

снимите колпачок стойки и сорвите гайку штока стойки

открутите три верхние гайки крепления стойки к кузову автомобиля

выверните два болта крепления стойки к несущему кронштейну ступицы и снимите стойку

болты выбивайте прутком из мягкого металла диаметром не больше 10 мм и длинной 140 мм

зажмите стойку в тиски с мягкими губками

не затягивайте слишком сильно

при помощи специального инструмента сожмите винтовую пружину

пружина не должна давить на верхнюю опорную чашку.

Стяжки должны быть как в видео.

выкрутите гайку хвостовика штока амортизатора

снимите со штока несущую пластину

· осмотрите резиновую часть опорной пластины на наличие трещин и общих признаков старения материала.

осторожно снимите сжатую пружину

уберите в безопасное место

снимите со штока резиновый буфер хода сжатия

проверьте состояние нижнего изолятора

Все размеры в эскизах приблизительные.
Эскиз (чертеж) задней стоечной сборки (стойки) Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) пружины задней родной Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове. Крайние витки поджаты примерно на 3/4.

Эскиз (чертеж) пружины задней усиленной Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове. Крайние витки поджаты примерно на 3/4.

Эскиз (чертеж) амортизатора заднего Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) втулки дистанционной Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) болта ступицы со стойкой Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) пружинного фиксатора тормозного шланга к ступице Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) пыльника стойки Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) опоры заднего амортизатора Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

[AE 110] Фотоотчет замены пружин, стоек. Взлетела.

Сама замена: начал с переда. Снимаем колеса, ставим ступицей на брусок и опускаем. Под собственным весом сжимаются пружины - закрепляем их стяжками (использовал русские). Сделал это только для того, чтобы было удобней её разобрать.

Новую стойку собирал в тисках. Все элементарно: прокачиваем стойку (ни раз уже про это писали), зажимаем её вертикально, далее сжимаем стяжками пружину, одеваем на стойку со всеми резиновыми прокладками (оставил старые, т.к. не было в комплекте), и закручиваем верхний подшипник. Получаем:

Ставим её в обратном порядке снятию. Вставляем стойку на место, закрепляем подшипник, прикруиваем к ступице, тормозной шланг и одеваем АБС. Аналогично с другой стороной.

Зад. Посложнее. Разбираем задний диван. Вытаскивал полностью, чтоб было удобней, да и почистил все и везде.

Собираем новую аналогично передней и устанавливаем в обратном порядке.

Итак, что я получил:
до

Окончательные ощущеня после езды. Жесткая, высокая. В поворотах более уверена. Если что забыл описать то поправте. Делал давно.

Замена задних стоек. фотоотчёт!!

Может кому интересно будет. кому нет-закидайте помидорами!!

Наконец то нашёл время и добрался вот до них. а то зад уже почти на колёса лег. времени занимает не долго, все действия не сложные и приносящие некоторое удовольствие, увидив результат.

Поставил KYBы и заколхозил передние пружины с классики.

разница с оригиналом не большая (если не сравнивать цену)

Сняли колесо, открутили всё лишнее, в том числе и рекомендую открутить крепление проводки датчика АВС

При помощи ВЭДЭшки, ключа (я брал голоку) и усилителя рычага откручиваем нижнее крепление стойки

Потом снимаем заднее сидение и откручиваем верхнюю часть стойки, эти три гайки. и рекомендую запомнить в какую сторону смотрят метки на стойке сверху, нанесённые краской, потом когда ставить будете-так же и ставить.

ну и теперь аккуратно отгибаем ломиком или монтажкой рычаг внизи вуалляяя. лёгким движением руки стойка оказывается снаружи.

дальше берём стяжки и опять таки аккуратно стягиваем пружину и раскручиваем стойку, потом берём новую пружину и неменее аккуратно стягиваем новую.

ставим её на новый амортизатор, новый пыльник, отбойник и скручиваем стойку. прежде чем устанавливать это всё на новый амортизатор рекомендуется его прокачать.

снимаем стяжни и стойка к установке обратно готова

ну а теперь всё тоже самое но в обратном порядке.
После сборки результат на лицо.

Бюджет амотризаторы KYB задние 2 штуки по 1466 рублей каждая (спец цена была, у нас в Омске дороже)
Пыльники по 600 рублей за штуку
Пружины пер.классика 500 рублей комплект(купил у друга, в подарок прилипли к рукам ещё два наконечника рулевой рейки)
Руки и голова бесценны ))))))

Замена задних стоек тойота спринтер ае100

Откручиваем и убираем датчик ABS, снимаем стопор и отводим тормозную трубку и шланг, отворачиваем стойки стабилизатора, откручиваем 2 болта с гайками нижнего крепления стойки. Отводим с вынимаем стойку.

COROLLA AE100, 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.2000, WAGON L TOURING TYPE

Одеваем демпфер.
Так как, у меня стоят более жесткие пружины и стойки находятся в практически растянутом положении в верхней точке и скорее всего потому кончились старые стойки, я решил удлинить шток стойки, чтобы сместить рабочее положение поршня амортизатора в среднюю зону, по средством выточенного надставыша.
Дабы предотвратить его самопроизвольное откручивание, наносим фиксатор резьбы.
Одеваем второй демпфер от 08.

Старые шпильки из апоры выпресовываем, вставляем родные.
Ставим пружину, фиксируем шток от опускания, струбциной с мягкими губками, стойки кстати TOKICO масляные А1080 и А1079.
Одеваем апору с пыльником и накручиваем гайку со втулкой, затянем потом на машине.

не забываем правильно с ориентировать, если забыли смотри дырки в кузове.

По поводу самодельных стоек стабилизатора, сделал, чтобы адаптировать подвеску к нашим дорогам, т.к. родные шаровой конструкции замаялся менять раз в пол года, кто делал такие, говорят ходят уже второй год и конца им не видно, хотя можно было сделать и полиуретановые.

Замена задних стоек тойота спринтер ае100

Toyota Sprinter 1994
Автор: Dimon, Томск-Железногорск
Год выпуска:1994
Двигатель:5A-FE/1500
Марка кузова:AE-100
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: Коробка
Привод: Передний
Срок владения: Июль 2004
Расход топлива: Город 9-10 литров Трасса 5.5-6 литров

Хочу Вам рассказать о своей любимице, летом 2004 года я приобрел Toyota Sprinter 1994 года пробег по спидометру был 123350 км., цвет светло-серебристый металлик, комплектация LX Limited, кузов АЕ-100, двигатель 5A-FE (1500 объем) и МКПП (не люблю автоматы) и ко всему этому плюс комплект поршивых всесезонных шин в багажнике, и все это за 4700 долларов. Сцепление было изношено, задние стойки слабые (еще на базаре заметил минус 200 долларов продавцу). Почти все работы по ремонту выполняю сам, потому что их не так много в основном расходники (но это как у всех): свечи, масло, ремни кстати о ремнях они были все новые а старые аккуратно уложены в пакетик.

Замену сцепления доверил знакомым пацанам из соседнего сервиса, они у нас в городе обслуживают одни иномарки - естественно японские. Одна тысяча рублей за пол дня, и сцепление на месте, попутно проверили масло в КПП. А сам в это время ремонтировал другие машины, занимаюсь регулировкой «Развала-схождения» и ремонтом подвески (лето жаркая пора работы много времени на свой автомобиль мало). Чуть позже, уже сам заменил задние стойки купленные в Красноярске по 1250 руб. за шт. сразу поставил под пружины резиновые проставки от жигулей для увеличения дорожного просвета и задние колодки 320 руб. за комплект. С колесами тоже пришлось разобраться, те что были, продал за 1700 руб. они годились разве что для жигулей. Поставил нормальные колеса от предыдущей машины. Отрегулировал «Развал-схождение». Заменил масло ESSO ULTRA 10W40 в двигателе и фильтр MICRO (600 руб.) залил присадку FENOM за 450 руб. (только вот разницы не почуствовал). Затонировал стекла: боковые сам (450 руб. за пленку), заднее за 700 руб. оно полукруглое без сноровки и фена не обойтись. На этом летние работы закончились.

Пришла осень я уехал в Томск. Дорога от Железногорска до Томска нормальная расстояние около 650 км., на Спринтере затрачивал около семи с половиной часов если не торопиться. Бензина по трассе трачу не много при желании можно на одном баке проехать 750 км (бак 50 литров по каталогу). В Томске дороги ужасные яма на яме, в передней подвеске стало постукивать. Подозрение пало на шаровые опоры.

На ноябрьские праздники съездил домой. Мои подозрения оправдались, в левой шаровой был люфт в правой все в порядке, рулевые наконечники и рейка в норме. Замена шаровой 250 руб., но за чем-то купил две сам не пойму (500 руб.) Купил две новые щетки стекло очистителя за 200 руб., старые были плохие. Поставил зимние шины BRIDGESTOUNE BLIZZAK MZ-01 два колеса остались от предыдущей машины два колеса купил, правда размер разный, спереди 175/70 R13 сзади 165/80 R13 (2200 руб), (отличные колеса по соотношению цена-качество, в гололед по трассе крейсерская скорость 90-100 км в час). Отрегулировал «Развал-схождение». Заменил масло ESSO ULTRA 5W40 в двигателе и фильтр (850 руб.) к тому времени как раз проехал около 10000 км после предыдущей замены.

Кстати за это время заметил, что мой мотор жрет порядочно дорогой синтетики примерно литр за 2000 км. деваться было некуда ездить все равно надо было. Но стал задумываться о замене маслосъемных колпачков, зная о том, что один колпачок стоит около 3-х долларов, а их у меня 16 да и работа дорогая, а сам я никогда на японцах не менял.

Наступила настоящая Сибирская зима морозы –30 и все такое. Штатный японский аккумулятор на 45А для этого не куда не годиться. Пришлось разориться купил более мощный MUTLU 55A и две широкие клеммы в замен узких (1450 руб.), с клеммами возился прямо возле магазина на двадцати пяти градусном морозе, благо не очень долго. Заодно и свечи поменял, купил NGK (300 руб.) только заводится стала хуже от этих свечей.

Гаража в Томске нет, поэтому машина почти всегда стоит на улице, под окном. В сильные морозы завожу без особых хлопот, самое главное не торопиться: 1) Включить фары на 4-6 сек. 2) Включить стартер на 1-2 сек. и сразу выключить. 3) Пойти обмести от снега машину 4-5 мин. 4) Включить стартер (как правило схватывает сразу). 5) Если не завелась, то брызгаю в воздушный фильтр «Быстрый старт» подождать еще 3-4 мин. 6) Включить стартер. Как завелась включаю печку и ухожу пить чай на 15-20 мин. домой, выхожу в салоне тепло и уютно. Можно ехать в университет.

Так вот я заметил, что за время этих прогревов заметил, что масло угорает с завидной скоростью. Особо не засекал, но по наблюдению примерно 1 литр на 1000 км. И все той же дорогой синтетики.

В общем я решился заменить маслосъемные колпачки, для этого перечитал гору информации в интернете и в книге по ремонту (издательство «Легион»). На зимние каникулы уехал в Красноярск там и занялся ремонтом. Для начала купил оригинальные колпачки по 90 руб. за штучку, кстати впускные и выпускные разные.

Сначала особых проблем не было, снял клапанную крышку, при этом долго разглядывал как там все красиво и интересно. Потом все (!) ремни, иначе не получалось, но кроме ремня ГРМ, верхнюю и среднюю крышки ремня ГРМ, снял трамблер, предварительно сделав метку «керном» на клапанной крышке, совместил метки одну на звездочке распредвала и на шкиве коленвала (метка на 0 и при этом поршни первого и четвертого цилиндра были в верхней мертвой точке), далее канцелярским корректором сделал метки на ремне и звездочке распредвала и на ремне и на крышке в двух местах, что бы потом безошибочно можно было собрать все обратно. Снял ремень, для чего ослабил ролик натяжения ремня, снял звездочку распредвала, снял распредвал впускных клапанов (там нужно еще ввернуть подходящий болт в шестерню распредвала за тем чтобы ее зафиксировать). Потом распредвал выпускных клапанов (только осторожно, что бы не повредить сальник распредвала). Вытащил стаканчики с регулировочными шайбами. После этого я немного разочаровался, потому что рассухариватель от «восьмерки» не подходит он больше (то есть его нажимная тарелочка). Пришлось переделывать рассухариватель, взял круглую шайбу диаметром 27 мм и с отверстием 17 мм и приварил к ней пластинки как на «восьмерочном», изогнул их также и поставил на старый рассухариватель.

После можно было присупать к самой ответственной работе – рассухаривать клапана 1-го и 4-го цилиндра (2 и 3 не трогал клапана могут упасть). Чтобы клапан легче рассухаривался по нему не много нужно слегка постучать через трубочку (ключик 8 на 10). И тут же столкнулся с другой проблемой как снять колпачок, пассатижами его можно только покрутить вокруг оси снять не получалось (применять силу страшно, не раз слышал как ломают втулки клапанов) пришлось «включать смекалку» изогнул тонкую отвертку буквой Г и через отверстие поддергивал за колпачок так он легко снимался. Кстати на старом колпачке клапан легко проваливался, а на новом нет, держался за счет него. Новый колпачок смазав маслом напрессовывал трубочкой (тот же ключик 8 на 10) легкими ударами ладошкой, но с одним переусердствовал резинка с пружинкой отвалилась от металлической втулки, признаюсь за место ладошки использовал пассатижи. Пришлось ехать в магазин за новым колпачком, благо они продаются по одному.

Потом когда разобрался с клапанами 1-го и 4-го цилиндров повернул коленвал чтобы поршни 2-го и 3-го цилиндра были в верхней мертвой точке (так для подстраховки) при этом придерживая ремень ГРМ. Также работал и с клапанами и колпачками 2-го и 3-го цилиндра.

Далее собрал в все в обратной последовательности, при этом мне очень помогли мои метки на ремне ГРМ.

Ну и до кучи заменил термостат, а то мотор долго прогревался до рабочей температуры (кстати замена термостата не помогла видимо корейский попался).

В итоге провозился два дня. После этого ремонта, я в своих глазах повзрослел, а самооценка повысилась! Теперь слежу за угаром масла, по-моему, помогло. За 1000 км уровень масла по щупу снизился примерно на 2 мм, что уже не плохо.

И так за это время пробег составил уже 138100 км. В общем все устраивает машина вместительная не в пример «десяткам», комфортабельная, все удобно расположено, все работает. Большие расстояния не напрягают 700-800 км легко.

Что же касается расхода бензина, то по трассе великолепно на 100 км примерно 5.8 литра, в городе не очень на 100 км 9-10 литров бензин «92» каюсь, люблю погонять, да и транспортный поток в Томске плотный. Все расходы на эксплуатацию можно посмотреть в табличке.

Летом 2005, успешно продана. Приобрел TOYOTA CORONA PREMIO 2000 год читайте в отзывах. Удачи всем на дорогах.
P.S. TOYOTA Управляй мечтой.

Стоимость технического обслуживания автомобиля Toyota Sprinter
Запчасти и расходные материалы. Стоимость, руб.
Диск сцепления - 1050
Работа по замене диска сцепления (Самому время не было) - 1000
Амортизационные стойки задние в сборе (б\у контрактные) 2 шт. - 2500
Колодки задние к-т (4 шт.) - 320
Масло ESSO ULTRA 10W40 4 литра (на разлив) - 500
Фильтр масляный - 100
Присадка в масло FENOM - 450
Свечи NGK (4 шт.) - 300
Масло ESSO ULTRA 5W40 4 литра (на разлив) - 750
Фильтр масляный - 100
Шаровые 2 шт. (б\у после переборки) - 500
Термостат + уплотнительное кольцо - 420
Маслосъемные колпачки 16 шт. - 1300
Герметик силиконовый - 55
Тонировка стекол - 1150
Шины зимние BRIDGESTOUNE BLIZZAK MZ-01 2 шт. (б\у) - 2200
Щетки стеклоочистителя 2 шт. - 200
Жидкость для омывателя (незамерзающая) - 70
Аккумулятор MUTLU 55A + две широкие клеммы в замен узких - 1450

Замена задних амортизаторов (фотоотчёт) на Toyota Corolla E120 (левый руль)

Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было).

Как определить поддельные Kayaba или нет?

Амортизаторы KYB 341816 произведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе. То есть амортизаторы Kayaba 341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках. Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура. Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше.

Подготовка автомобиля к замене задних амортизаторов

В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнюю гайку жидким ключом (аналог WD-40). Так как нижняя гайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить её я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом. После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне.

Откручиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора

Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку.

Ослабляем гайку штока амортизатора

После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора, так сделано возможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку.

Откручиваем верхнее крепление (чашку) амортизатора

На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости. Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы.

Снятый старый амортизатор (оригинал KYB)

Разбираем амортизаторы автомобиля

Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям.

Обжатие пружины амортизатора
Разобранный старый задний амортизатор

Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения.

Сборка и установка новых амортизаторов

Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, всё собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колёсах. Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый.

Новый задний амортизатор KYB 341816 в сборе
Новый амортизатор подвески готов к установке

Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определённым инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колёса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки. 🙂

Новый установленный амортизатор Kayaba 341816

Вот на видео состояние правого амортизатора, шток выдвигается намного дольше чем на новом амортизаторе, на левом амортизаторе вообще не было признаков жизни, шток стоял на месте.

Замена задних амортизаторов Toyota Corolla

При осмотре подвески было замечено, что задний правый амортизатор начал подтекать. Необходимо менять оба.

Выбор сразу же пал на Kayaba под номером 344811 (для плохих дорог), такие ставят на конвейере при сборке авто для Российского рынка.

Начинаем разборку со снятия клипс.

Убираем все из багажника, вытаскиваем полик. Снимаем заднюю панель багажника.

Отгибаем облицовку с нужной нам стороны.

Таким образом добираемся до верхней гайки амортизатора.

Далее, чтобы меньше мучиться при откручивании гаек, опрыскиваем их любой проникающей смазкой.

Выдержав минуток 5, начинаем откручивать сначала верхнюю гайку, затем нижнюю.

Все, стойка у нас в руках.

Новая стойка, Kayaba номер 344811, производство Испания.

Ради интереса сравнил размеры.

Отмыл пыльник от грязи и масла.
Прокачиваем новый амортизатор до полного исчезновения звуков при нажатии. Шток должен идти без провалов и бульканья.

Наживляем верхнюю гайку.

Смазываем нижний болт, ставим его на место и все зажимаем.

Немного убрал пыль.
С правой стороной проводим те же действия.

Наконец машина поехала мягко и бесшумно по нашим “прекрасным” дорогам.

Замена задних стоек и проводов — Toyota Sprinter, л., года на DRIVE2

После 20т. На лето моторное 10W40,20W50,если кажется в жару мягковато ,то добавляю трансмиссионного. Для наших гравиек предпочитаю жёсткие стойки-больше скорость,меньше ям.

Пружину ставим так как стояла, одеваем пыльник, сверху чашку. При правильной установке стойка будет ровная, пыльник под чашкой не будет перекошен.

Замена задних стоек Тойота Королла 100 или как бюджетно увеличить клиренс

Затягиваем болт на штоке картриджа и несём устанавливать стойку на свое родное место. Замена резинок на линке.

Тут все. Залезаем в яму.

Откручиваем все болты которые мешают нам освободить передний стабилизатор. Вытаскиваем старые втулки ставим новые. Стойка снята. Далее используем стяжки пружин. Вообще конечно раньше,в давние времена,когда не было такого ассортимента инструмента в магазинах использовали для стяжки пружины черт знает.

Сейчас гораздо проще,для всего есть свой инструмент. Сразу ставим новый отбойник,пыльник и опорный пошипник чтобы более к этому не возвращаться.

Важно ничего не сломать. Переходим к креплению стабилизатора 2.

Замена передней стойки Тойота Королла Е110

Берем гвоздь или отвертку и начинаем вычищать углубление на винте под шестигранный ключ. Важно вычистить как можно лучше, иначе если 6-ти гранник сорвет, придется уже болгаркой спиливать палец стабилизатора.

Ну будем считать что вычистили, начинаем откручивать гайку держащую палец стабилизатора, когда увидим что палец начал вращаться вместе с гайкой, суем туда 6-ти гранник и отвинчиваем дальше, отвинтили, вынули, отвели в сторону. Далее доходим до вкусного, 2 винта крепящих как поменять стойки на тойота спринтер к несущей задней оси.

Итак первым делом после того как обзавелся нужными ключами, головками и трубами. Снимаю колпак и ослабляю гайки колеса, после этого поднимаю машину на домкрате, откручиваю до конца гайки и снимаю колесо. Навэдэхиваю два болта крепящие стойку к ступице и закуриваю сигарету это немаловажный процесс, включенный в ремонт.

Цены на ремонт и обслуживание Тойота

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам