Доработка замка капота нива

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Модернизация замка капота (кастом)

А теперь о самой записи) Это даже не тюнинг, а вынужденная необходимость! Этот замок крайне неприятная хрень. Он может подвести в самый неподходящий момент! Особенно летом на солнце: пластиковая оболочка растягиваетя, и уже не откроешь капот. Есть множество способов открыть капот в этом случае:
1) загнать в тень, и дать двигателю и машине остыть;
2) просунуть крючок под уплотнитель капота
3) при наличии ямы или подъемника можно подлезть снизу
4) через отверстия в капоте дернуть на крючок на замке (можно повредить краску, если быть не совсем аккуратным!)

Так вот, все эти способы были ранее использованы. Меня это доконало и я совсем снял это замок.
Опасно? — Да! — Боязно за машину? — Да! Зато нет гемора с открытием!
Так я проездил некоторое количество времени.

Но потом собрался с мыслями, изучил всю имеющуюся информацию об этом и пошел в гараж.

Что потребовалось:
— новый замок капота
— новый трос
— дрель
— сверло по металлу
— пару винтов и гаек
— небольшая пружинка с маленьким усилием

Начал с того, что просверлил 2 отверстия (отмечено красным):

Вставляем в отверстие винт:

Фиксируем его двумя гайками для надежности, затем нужно сделать какую-нибудь переходную пластину, чтобы уменьшить силу давления пружины (для того, чтобы избежать изламывания замка). В качестве пластины использовал крепления для саморезов. И для надежности еще две гайки:

Тем самым мы ослабили выталкивающую пружину.
Теперь ставим пружину, которая будет открывать язычок капота:

Вот что в итоге получилось.
Вид спереди:

Вид сверху:

Теперь о впечатлениях и итогах:
— Имеем 2 пружины: одна заведует выталкивание капота, другая — его открытием.
— Удалось победить чрезмерно сильное усилие при открытии замка (у многих от такого усилия рвался трос).
— Пружинку открытия замка можно взять немного помощнее (просто слабовата немного — хочется немного посильнее).
— Не хотел, чтобы замок изламывался, поэтому сделал пластину. Её длинну нужно регулировать. Я сделал длинную, поэтому замок не выворачивается, но и не отстреливает вверх при открытии. Но тем не менее этого усилия достаточно, чтобы приподнять капот настолько, чтобы он обратно не закрылся. Двумя руками не приходится открывать капот!
— Использовал новый трос капота в резино-металлической оболочке. При нагреве не должен растягиваться.
— Для крепления тросика использовал не родную трубку-фиксатор, а фиксатор с винтиками. Держится мёртво теперь.

Кажется всё)

Всем спасибо! Нажимайте "Нравится"! Она не кусается) Возможно кто-то ищет именно это) Вам же не сложно, а мне очень приятно!

Замок капота

Я так понимаю, что капот плохо открывается из-за слабой пружины.
Ну, типа, нужно правой рукой ручку дёргать, а левой капот приподнимать.

Раньше, помню, на ВАЗах капот подпрыгивал после того как за ручку дёрнешь и карячиться не надо было.

Кто-нибудь пружину менял? на что?

Капот плохо открывается из за того что замки гавно

а с более мощной пружиной - они гнуться

по твоей ссылке - замки нормальные, и тросик капота купи с черной армированной оплеткой. С белой - от нагрева перестает открываться

Ага По-моему, для нас оба годятся.
Наконечники тоже продаются.

Хотя, какой лучше, можно пофантазировать.

Сними пружины для проверки Будет понятно что где заедает - может замок нужно подрегулировать или ось толкающей хреновины слишком старательно расклепали и ее нужно разработать/смазать.

С уважением, Алексей.

> Кто-нибудь пружину менял? на что?
+это лишнее
1) попробуй отцентровать "изделие" - вишь отверстия под болты ОВАЛЬНЫЕ, а не круглые - это такая ИДЕЯ :о))
2) ну, еще регулируют натяг метал.проволки.
Когда ты рукой помогаешь себе :о)), то это значит, что ручка действет в конце, так? А можно сделать так, чтобы она открывала уже в начале.
Только семь раз отмерь (типа, подойди ВДУМЧИВО), прежде чем. а то потом не откроешь о))

Через это уже прошел. Открыл отверткой через ноздрю.

> Когда ты рукой помогаешь себе :о)), то это значит, что ручка действет в конце, так? А можно сделать так, чтобы она открывала уже в начале.

Теперь уже нет. Открывает вначале. Трос укорочен. Но капот не приподнимается. И когда ручку отпускаешь, может назад закрыться.

Но колхоз это всё.
Думал, мож в продаже есть какой-нибудь неоригинальный замок. Ну или пружина от степлера подойдёт.

тогда проще, ты опытный :о) > Теперь уже нет. Открывает вначале. Трос укорочен. Но капот не приподнимается. И когда ручку отпускаешь, может назад закрыться.
+ тогда центруй
пружина закрывает "собачку"
у всех одинаковые пружины, но не у всех такая проблема.

> и в ФАКе тоже нашел
+ че там в факе? кинь почЕтаем

Весь ОПЫТ отражен в поиске по ключевым словам: "не могу открыть капот" :о)) памагитяяяяяяяяя

Смотрю на картинку, не пойму, как пружина закрывает "собачку". Пружина же полюбому внизу относительно всего механизма.

> у всех одинаковые пружины, но не у всех такая проблема.

ИМХО нет. У отца была пятерка 1980 года, там капот прыгал нормально. У тестя свежая 21053, и капот надо левой рукой выковыривать.
Я думаю, что сначала сэкономили на тросике, а затем, чтобы тросик сберечь стали слабую пружину ставить.

> > и в ФАКе тоже нашел
> + че там в факе? кинь почЕтаем

так там ссылка. кликни в моем посте и откроется.

вот самое главное сказал > > пружина закрывает "собачку">
>
> Смотрю на картинку, не пойму, как пружина закрывает "собачку". Пружина же полюбому внизу относительно всего механизма.
+ экспериментируй: снимй пружину, смари че будет. двигай изделие вдоль большой оси эллипсы. Записывай результаты.
И вот из твоего фака:
"Напомню причины переделки замка: очень большое усилие на ручке открывания капота. Почему усилие большое? А потому, что на запирающий крюк действует большое усилие штатной пружины. Почему такая "злая" штатная пружина? Потому, что ей надо приподнимать капот, а дело это не лёгкое. Итак решение- оставляем штатную, "злую" пружину только для открывания капота, и ставим новую, послабже, пружинку только для "крюка"
+ они называют это крюк, я "собачкой"

Ты пойми, когда что ход крюка-зобачка ограничен. Т.е. трос вытянул до конца, собачка уперлась, а капотне открылся. Почему?
Потому что овальные отверстия о))) Такая ИДЕЯ.
А эти из фака рукоблуды: болгарко-сварко. mудачье, прости модератор

Я твою мысль, кажется, понял Но у меня другая ситуация.
Сам замок работает. Всу смазано, ничего не заедает. Крюк-собачка высвобождает скобу.

Но я привык, что после высвобождения капот подскакивает на пару сантиметров.
А у меня капот приподнимается на пару миллиметров и ждет пока я его подниму пальцами. А если еще снежок-ледок на капоте, то даже и на пару миллиметров не поднимется.

ИМХО. Раньше на ВАЗах стояла ЗЛАЯ пружина. Из-за ее злости гнулись замки и собирались в гармошку оплетки тросиков.
Тогда поставили "ДОБРУЮ" пружину. Тросики она уродовать не перестала (потому что их стали делать еще ху..вее), а капот открыть уже могла. :-))

Как переделать открытие капота на ниве

Меня к переделке замка сподвигло большое усилие на ручке открытия капота. Я боялся, что оборвётся тросик и понадобится консервный нож.

Итак, снимаем замок и смотрим на него. Замок состоит из корпуса, толкателя, приподнимающего крышку капота, и крюка сей капот запирающего (как правильно называются сии детали не знаю. Нет под рукой хрестоматии). Обращаем внимание на то, что ось действия силы пружины (рис. 1) приложена к толкателю с очень маленьким плечом А. Поэтому использована очень тугая пружина. Но эта же тугая пружина действует и на крюк. А это перебор. Ибо от пружины требуется такое усилие, которое лишь повернёт крюк в положение, запирающее капот.

Выхода два: либо оставить на толкателе сильную пружину, а на крюк поставить вторую , послабее. Либо поставить на крюк и на толкатель слабую пружину, предварительно увеличив плечо А (иначе толкатель не приподнимет капот при открытом крюке).

Можно перенести точку крепления пружины толкателя в точку В (рис. 1). Для этого надо просверлить отверстие и приклепать какую-нибудь ось. В самом деле! Обратите внимание: плечо С в два раза больше , чем плечо А. Следовательно, можно поставить пружину в два раза слабее. И эта же слабая пружина будет воздействовать и на крюк в два раза слабее. И, соответственно, в два раза слабее будет усилие на ручке открывания капота. Что нам и надо.

Я не стал приклёпывать ось в точку С., а отогнул пластинку, за которую крепится пружина к толкателю. Показано штриховой линией (рис. 1). Убедитесь сами, что плечо увеличилось. Гнуть осторожно, с нагревом места сгиба. Пластинка калёная, может треснуть.

Далее подтачиваем на точиле места на крюке и толкателе, показанные штриховкой (рис. 1). Это облегчит закрывание капота. Потом прикручиваем замок на авто, и прилепляем к толкателю кусок пластилина. Передвигая замок относительно кузова машины и прикрывая крышку капота до соприкосновения скобы крышки капота с пластилином, добиваемся, что бы отпечаток от скобы на пластилине располагался примерно посредине выреза на корпусе замка (рис. 2). В этот вырез и заходит скоба. Далее, перемещая замок вверх-вниз убираем зазор между капотом и кузовом.

Внимание! На рис. 1 крюк показан в отжатом положении. Это сделано для того, что бы показать места, стачиваемые на толкателе.

P. S. А вообще, очень жаль времени, потерянного на доведение сего девайса до ума. Надо сей шедевр инженерной мысли засунуть в дупло тому итальяшке, который этот девайс выдумал. Я думаю, что лучше всего в замке оставить один только крюк, и поместить между авто и крышкой капота обычную спиральную или пластинчатую пружину. Так, чтоб эта пружина открывала крышку капота приблизительно на 2-3 см. Это я скоро и сделаю.

Еще один вариант переделки

Как отрегулировать замок капота на ниве 21214

ВАЗ-21213 (Нива). Снятие, установка и регулировка положения капота

1 – ось упора;
2 – упор;
3 – капот;
4 – болт крепления капота;
5 – петля

1 – корпус замка;
2 – пружина;
3 – выталкиватель;
4 – крючок;
5 – тяга привода;
6 – рукоятка привода

1. Откройте капот 3 (см. рис. Снятие капота), расшплинтуйте ось 1 упора 2 и отсоедините упор от капота. Придерживая капот, выверните болты 4 верхних звеньев петель 5 и снимите капот.
2. Установку капота выполняйте в обратном порядке. При установке отрегулируйте положение капота за счет увеличенных отверстий в петлях.

Регулировка замка капота

3. Если замок ненадежно запирает капот или отпирается с большим усилием, отрегулируйте положение замка (см. рис. Замок капота).
4. При открытом капоте очертите контуры корпуса 1 замка, ослабьте гайки крепления и за счет увеличенных отверстий передвиньте корпус замка в нужное положение. 5. Затяните гайки крепления и проверьте действие замка.

ВАЗ-21213 (Нива). Снятие и установка бамперов

1 – бампер;
2 – болт крепления;
3 – соединитель;
4 – резиновый уплотнитель;

5 – буксирная проушина;
6 – пластмассовая боковая накладка;
7 – держатель накладки;
8 – передняя накладка

Бамперы изготавливаются из алюминиевого профиля, лицевая стенка которого по всей длине бампера отделывается черной резиновой накладкой 8. Концы бамперов закрываются пластмассовыми черными накладками 6.

1. Каждый бампер крепится к кузову двумя болтами, которые необходимо вывернуть, чтобы снять бамперы.
2. Устанавливайте бамперы в обратном порядке.

Видео: Капот крокодил на ниву или как правильно должен открываться капот на ниве

Видео: капот алигатор на ниву

Видео: Капот аллигатор в ниве. Заключительная часть.

Замок капота (не открывается, тросик, регулировка)

Судя по возрасту Вы в курсе ,что замок капота у нивы стоит от 2101.
Он нормально не работает по 2 причинам:
Капот нивы тяжелее и 1 пружина не справляется с 2-мя функциями.
Современные жигулячьи замки тоньше прежних и их просто выворачивает при малейшем смещении капота.

Мы долго экспериментировали с замками.Пытались ставить даже от логана и китайских грузовиков. Но без сварки-болгарки их поставить не удавалось.

У меня на ниве сейчас стоит от шнивы (он же 2110).Но опять таки нужно резать-варить капот.Да и трос в другую сторону.

Но всё-таки мы нашли выход и скоро в продаже КИТ «Модератор капота» с удобной ручкой открывания сбоку рулевой колонки и надёжным замком.Ставится за 15 минут.Нужны только ключи на 10 и 13 и пассатижи.

это не отлично.Нужно снял-поставил. Дроч с болгарками не всем доступен.Но направление-верное.
Captain
Тезисы замка:
Я работаю ,если выполняются пункты:
1.неразболтанные петли
2.верная геометрия кузова и капота
3.отсутствие дополнительных сил трения

Не много ли чести для нехитрого устройства?

Замок капота (не открывается, тросик, регулировка)

Усовершенствование замка капота Нивы

В моей Ниве не защелкивался капот с момента приобретения. Приобретал я ее с рук. Предыдущий хозяин на вопрос о капоте, только пожал плечами. Я не стал заостряться на этом. Подрегулирую сам. Но после выправления и регулировок, капот нормально закрылся всего два раза, и все вернулось в прежнее состояние.

Сначала решил переместить замок немного вперед, чтобы отодвинуть механизм от округления на ответной части капота. Для чего установил проставки, между кузовом и замком. Толщиной по 5 мм. Но данная мера не помогла.

Тогда решил немного усовершенствовать сам замок.

Разобрал. Снял крюк выталкивающий капот. Выправил молотком.

Заменил одну проставку на пластину такой же толщины, но размерами 60 х 50 мм. Просверлил в ней отверстие и нарезал резьбу М 8. Так, чтобы отверстие с резьбой было напротив оси выталкивающего крюка. Вместо оси крюка использовал болт диаметром 8 мм, и длиной 35 мм. В корпусе замка и выталкивающем крюке рассверлил отверстия под этот болт. Подготовил втулку. Внутренним диаметром 9 мм, а внешним 16 мм. Длина втулки 17 мм.

Толстостенная втулка, что бы препятствовала выгибанию выталкивающего крюка.

У меня втулка состоит из двух, внутренней и внешней. Внутренняя, отрезок подходящей трубки, а внешняя втулка от стартера.

Собрал. Отрегулировал. Теперь замок работает четко. При открывании капота, крышка подпрыгивает. Для закрывания, требуется немного надавить на капот или не сильно хлопнуть.

Пользуюсь уже более трех лет. Все это время замок работает нормально.

Дочитали до конца? Вероятно, вам понравилась статья.

Пожалуйста, поставьте «Палец вверх!» и подпишитесь на мой канал.

Замок капота (не открывается, тросик, регулировка)

А я сделал вот так. Использовал тросик стеклоподъемника (влезает в родную оплетку отлично). Взял обычную аккумуляторную клемму (китайская, стоит рублей 50 в магазине), обрезал ее и использовал как зажим. Пока не испытывал правда.

Кстати, в качестве зажима для стандартного троса можно использовать кусок тормозной трубки и зажимать его пассатижами. Проверял — держит хорошо.

это скоба гнётся (и пружинит), та в которую оплётка упирается у замка!

Чуть усилие побольше- и на тебе.

Замок От ОКухи подошел отлично, нужно лишь удалить крюк.

Для установки потребовалась приварка ушка с ввареным болтиком, высота сохраняется на уровне родного.

Не дожидаясь покуда заклинит, перекосит, или зажмет. Превентивно реализовал идею. Сварил из двух уголков подкладку под замок. Трос оставил старый, а вот оплетку заменил от ВАЗ классики.

Цена вопроса. Трос капота — 60руб
Руки — 0
Половинка электрода 2мм — 0

Снятие, установка и регулировка замка и привода замка капота Chevrolet Niva

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 13», пассатижи, отвертка.

1. Откройте капот.

2. Выверните болты крепления замка.

3. Приподнимите замок и выпрямите отогнутый конец тяги привода пассатижами.

4. Отведите втулку по тяге вниз и

5. отсоедините тягу от замка.

6. После обратной установки замка при необходимости отрегулируйте длину тяги, перегибая ее в другом месте.

7. Чтобы снять тягу привода замка, выверните болт скобы крепления оболочки тяги.

8. Снимите пластмассовые скобы, крепящие оболочку к кузову.

9. Изнутри салона выверните ось рукоятки привода замка капота.

10. Снимите рукоятку.

11. Снимите пластмассовую втулку и тягу в сборе с оболочкой, вытянув ее через отверстие в щите передка кузова в салон.

12. Установите замок капота и его привод в порядке, обратном снятию.

13. После установки отрегулируйте положение замка перемещением его относительно кузова (болты крепления для наглядности не показаны). Правильно установленный замок должен четко запираться без удара при отпускании капота с высоты примерно 15 см и легко отпираться приводом.

Топ-10 доработок для Нивы

Автомобиль Нива один из самых доступных внедорожников в настоящее время. Ведь данное авто обладает всеми качествами настоящего мужского автомобиля, а это полный привод, блокировки и повышенные и пониженные передачи, ну что еще нужно для счастья? Правильно, для счастья нужна надежность, которой так не хватает современной Ниве. Но печалиться не стоит, ведь ВАЗ 2121 производиться уже столько лет и гаражные знатоки уже давно решили множество проблем и ошибок допущенных заводом изготовителем, правда доработать их придется самому, но зато в итоге получиться отличный автомобиль с малым количеством неприятных моментов.

В данной статье рассказывается о доработках, которые должны быть практически в каждой Ниве, а именно рассмотрим техническую часть, нуждающуюся в тюнинге.

ТОП- доработок Нивы

Начнем с технической части и будем постепенно углубляться в «дебри».

Усиление заднего моста

Данная доработка может понадобиться в большинстве для любителей быстрой езды по бездорожью или при скоростном перескакивании бордюров и лежачих полицейских. Прочность заводского чулка на Ниве оставляется желать лучшего, а если подвергать его серьезным нагрузкам, то вероятность погнуть его не такая уж и маленькая, поэтому при агрессивной езде по бездорожью усиление моста одна из важных деталей.

Плюсы:

Надежность;

Минусы:

ШРУСы вместо крестовин

Всем владельцам Нивы известны вибрации при наборе скорости, а так же стуки при переключении передач, особенно заметные на Нивах с длинной базой (пикап, 2131). Виной вибрациям являются люфты, в карданной передаче, образующиеся при износе крестовины. Многие меняют карданы с крестовиной, на карданы со ШРУСом. После замены карданов можно навсегда распрощаться с вибрациями. Следует отметить что такая доработка весьма не из дешевых.

Плюсы:

Нет вибраций;

Минусы:

Цена;

Передние тормоза

Нива никогда не славилась своей тормозной системой, а ее передние тормозные диски не имеющие вентиляции, сильно перегреваются даже после пары интенсивных торможений, после чего значительно снижается эффективность тормозов в целом. Заменить тормозные диски можно на вентилируемые, что позволит лучше отводить тепло от них и повысить эффективность торможения автомобиля.

Плюсы:

Больше срок службы;
Более эффективное торможение;

Натяжитель цепи ГРМ

В Ниве в качестве привода ГРМ используется цепь, которая начинает греметь уже спустя 20-40 тыс. км пробега не говоря уже о старых автомобилях, но проблема кроется не только в растяжении цепи ГРМ, но и в натяжителе этой цепи. Автоматический натяжитель имеет очень маленький ход и его не хватает для надежного натяжения цепи, поэтому многие владельцы Нивы используют простой механический натяжитель на резьбе.

Плюсы:

Бесшумность работы ДВС;
Надежность;

Минусы:

Можно перетянуть и повредить распередвал;

Реактивные тяги

Реактивные тяги Ниве достались от Жигулей и честно говоря, оставляют желать лучшего, но вот уже нова Нива Урбан получила свои рычаги, отвечающие всем критериям надежности и комфорта. Сайлент-блоки на рычагах у Нивы Урбан имеют больший размер, что позволяет автомобилю ехать плавнее, а это повышает срок службы рычага.

Плюсы:

Плавность хода;
Долговечность;

Минусы:

Стоимость;

Пружины

Довольно часто владельцы Нивы сталкиваются с проблемами проседания автомобиля. Казалось бы, клиренс Нивы, итак, большой, но со временем начинает уменьшаться, а виной всему проседание пружин. Если передние рычаги на вашем авто стали параллельны земле, то пора менять пружины на новые, более усиленные, например, от фирмы РЕЙД.

Полюсы:

Более устойчивы к проседанию;

Шноркель

Многие ставят шноркель на крышу автомобиля, для этого потребуется резать капот и иногда даже получать специальное разрешение в ГАИ, но это не всегда нужно. По своим характеристикам, Нива не сможет заехать в брод выше капота, так как из-за своего веса при форсировании брода глубиной выше капота на Ниве начинает всплывать задняя часть подобно поплавку. Поэтому шноркель до крыши это лишняя трата денег. Достаточно лишь сделать шноркель из канализационной трубы под капотом, как показано на картинке.

Плюсы:

Повышается проходимость на уровне стоковой машины;
Дешевизна;

Колеса

Для любителей езды по бездорожью лучше всего на Ниве заменить колеса с радиуса 16 на 15, так как на 16-ом радиусе найти хорошую резину довольно сложно, а если и удастся это сделать, то стоить она будет намного дороже. Многие владельцы Нивы гоняющие по грязи устанавливают на свое авто 35 (235/75/15) колеса, которые кстати подходят на нее без каких-либо доработок.

Плюсы:

Проходимость;

Минусы:

Вес;
Цена;

Багажник

Багажный отсек в Ниве хоть и кажется большим, но посадив в авто несколько человек он становиться минимальным, а при поездке на рыбалку или в поход и вовсе с собой ничего не взять. Спасает ситуацию багажник на крышу, на который можно уложить множество различных вещей и даже установить ПТФ, которые добавят харизмы автомобилю

Плюсы:

Возможность перевозки больших грузов;

Минусы:

Шум на скорости;

Дополнительная оптика

Многие используют Ниву как второй автомобиль по езде на бездорожье или в лесу. Иногда головного света Нивы бывает недостаточно, так как оптика данного авто еще от ВАЗ 2101, она уже морально устарела. Для улучшения света в Ниве можно установить специальное светодиодную лампу, которая значительно улучшит световой поток на автомобиле.

Плюсы:

Хороший свет;

Минусы:

Цена;

Видео

Открыть капот на Ниве

Проблемы с получением доступа в авто могут иметь множество причин, но, как правило, они стандартны:

Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
Сел аккумулятор;
Личинки замков неисправны либо загрязнились;
Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
Потерялся или сломался ключ;
Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
Сломался замок в бардачке;
Не открывается багажник;
Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
Не отжимается крышка бензобака;
Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Возможные способы открыть двери Нивы

1. Открытие дверей подручными средствами

Если нет возможности открыть машину стандартным способом, поможет обычная металлическая линейка, либо тонкая и гибкая стальная полоса. Установите линейку под флажок ручки двери, немного приподняв его. Нужно добиться, чтобы линейка прошла вплотную к стеклу со стороны салона. Достаточно лишь упереться краем инструмента в тягу кнопки открывания замка и нажать – доступ в салон открыт.

Если в автомобиле стоковые ручки были заменены на более современные «евро», способ вскрытия авто линейкой не подойдет. Но даже в таком случае с помощью обычной веревки можно достаточно легко разблокировать переднюю, или даже открыть заднюю дверь: Нива подвержена этому способу взлома из-за больших зазоров по периметру проема. Веревка должна быть тонкой и прочной, длиной чуть более метра, примерно на трети длины следует завязать небольшую глухую петлю. Веревку нужно завести за дверь, начиная от верхнего прямого угла, а затем, протягивая и прокручивая, набросить петельку на кнопку открывания замка и потянуть вверх.

Открыть дверь на Ниве 2131, если ключи остались внутри, можно следующим способом. Берем пневмоподушку или манжетку тонометра, вставляем между верхним углом водительской двери и кузовом машины, наполняем их воздухом – так делаем щель. Берем длинный металлический прут или проволоку, вставляем в образовавшуюся щель. Пробуем дотянуться до внутренней кнопки запирания замка, надавливаем на неё и открываем замок.

2. Как открыть багажник на Ниве, если сломан замок

Багажник LADA 4х4 практически невозможно взломать снаружи. Вандальное открывание багажника Нивы может потребоваться в тех случаях, когда запирающий механизм сломался либо, как это часто случается в моделях 2131 и старше – оборвался трос привода замка.

Самый простой способ – подобраться к багажнику со стороны салона и тонким гаечным ключом открутить два болта крепления защелки. Если оборван привод замка, следует изучить руководство по эксплуатации и пройтись по маршруту прокладки троса, найти место обрыва и потянуть пассатижами за конец со стороны багажника.

Трехдверная Нива 2121 – единственная в серии, у которой открытие багажника осуществляется не из салона, а ключом. Если сломался механизм замка, его достаточно насильно провернуть, используя мощную отвертку с плоским жалом и пассатижи для более удобного хвата за рукоять. После вандального вскрытия замок меняется на новый.

3. Как получить доступ под капот

В отличие от прочих представителей жигулевской классики, открывание капота Нива выполняется не через радиаторную решетку, а через правый воздухозаборник перед лобовым стеклом. Потребуется проволока длиной чуть более полуметра, на конце которой загнут небольшой крючок. Его нужно просунуть с правой стороны воздухозаборника и нащупать трос, который расположен не далее 10-15 см и хорошо виден, если посветить фонариком. Трос нужно подтянуть к себе как можно ближе, а затем приподнять правый край капота и вставить в зазор клин, например, рукоять отвертки. Через образовавшееся отверстие все тем же крючком тросик вытягивается наружу и с использованием плоскогубцев приводится в действие. Учтите, что тянуть за трос нужно достаточно сильно.

Основой изъян замка капота Нивы - для его открывания необходимо приложить значительное усилие, из-за чего часто выходит из строя ручка или рвется трос. В таких случаях открывание капота ВАЗ 21213 осуществляется снаружи автомобиля вручную. Для этого нужно удалить пластиковое забрало с правого воздухозаборника и визуально обнаружить трос, который проложен в области под лобовым стеклом. Используя проволочный крючок или длинногубцы, трос нужно подтянуть к себе настолько близко, насколько это возможно. Далее поднимается правый угол капота, для чего в зазор нужно завести металлическую лопатку, завернутую в ветошь, дабы не повредить краску. Следует расширить зазор до 2 см, чтобы потом протянуть в него оборвавшийся трос. Удалив оплетку, сильно потяните пассатижами за край сердечника и замок откроется, останется только заменить неисправные части привода.

Если трос оборвался непосредственно у замка, описанный выше способ вскрытия будет бесполезен. Но мы дадим совет, как открыть капот ВАЗ 21213 без каких-либо манипуляций с тросом. Все, что нужно - мягким ударом утопить подфарники вглубь кузова, а затем ключом на 13 открутить винты крепления петель. Подняв капот спереди, вы обеспечите достаточно пространства, чтобы добраться до замка и разблокировать его.

4. Если не открывается бардачок

В заключение расскажем, как открыть бардачок ВАЗ 2112. У всех авто двенадцатой серии имеется стандартная проблема: одна из кнопок западает или заедает, из-за чего крышка бардачка не откидывается. Прочным пластиковым инструментом нужно отогнуть на себя ту сторону крышки, которая открывается, цепляясь за верхний угол. С обратной стороны нужно засунуть инструмент в щель между обшивкой торпеды и крышкой бардачка, а затем сильно сдвинуть последнюю в сторону, чтобы расширить стык до 10-15 мм. В просвете покажется запорный пластиковый ригель. Его нужно вытащить из зацепления, для чего подойдет обычный нож. Когда ригель выйдет из отверстия, крышка откроется сама.

Вскрытие авто собственными силами

Самостоятельно вскрыть автомобиль сможет не каждый владелец: кто-то с техникой плохо знаком, а, может быть, необходимый инструмент остался запертым в машине. В таких случаях рекомендуется обращаться в службу LOCKSERVICE, мастера которой обладают многолетним опытом и приступают к вскрытию авто уже спустя 15 мин после вызова.

Не стоит терять драгоценное время и нервы! Звоните и заказывайте вскрытие авто либо оставляйте заявку на сайте.

Установка дополнительного замка на капот

Механические замки капота запираются с использованием традиционного ключа, а личинка устройства устанавливается в салоне автомобиля. По сути такая защита только упрощает задачу угонщику, который при проникновении в салон без труда справится и с замком капота. В результате злоумышленник получает доступ к основным узлам и агрегатам машины, а также к системам защиты, которые она имеет.

При использовании электромеханического замка капота устраняется основной недостаток механических замков ‒ возможность доступа к самому запирающему устройству. Для его управления используется автосигнализация или иммобилайзер. В последнем случае при несанкционированном проникновении в салон угнать машину не получится, так как двигатель не запустится или заглохнет при начале движения. Кроме этого, электромеханические замки капота срабатывают автоматически, поэтому даже у забывчивых владельцев машина будет находиться под охраной.

Некоторые модели автомобилей имеют значительную площадь капота, которая не позволяет электромеханическому замку обеспечить его надежную защиту. Решением проблемы служит установка двух комплектов замков такого типа.

Зачем нужен дополнительный замок капота?

И противоугонную систему, и иммобилайзер преступники умеют взламывать. Дополнительное устройство является вспомогательным рубежом защиты моторного отсека. Если преступник попытается открыть подкапотное пространство, то наличие еще одного замка как минимум поставит его в тупик. В идеале дополнительное устройство позволит предотвратить взлом автомобиля и его кражу.

Попытаться открыть капот могут не только для угона, но и для снятия и продажи запчастей с машин. К примеру, похищены могут быть блоки управления, генераторы, оптика и т. д. Для демонтажа этих элементов надо получить доступ к моторному отсеку.

Недостатки

Единственный недостаток электромеханического замка капота заключается в том, что его работоспособность становится ограниченной при разряде аккумулятора или наличии неполадок в штатной электропроводке. В этом случае доступ в подкапотное пространство будет невозможен даже для владельца машины. Это связано с тем, что при отключении питания замок работает в аварийном режиме.

Устранить эту проблему можно двумя способами. Первый из них предусматривает установку аварийной розетки, благодаря которой станет возможным подключение замка к источнику питания. Второй способ заключается в прокладке страховочного тросика на начальной стадии установки защиты капота.

Как защитить замок капота?

Дополнительный электромеханический замок капота – важный узел полноценной комплексной защиты автомобиля от угона. Но в ряде случаев — на некоторых моделях автомобилей – блокировку капота не удается расположить так, чтобы она была защищена от перепиливания угонщиками. В такой ситуации на помощь приходят специальные защитные аксессуары для ригелей замков. Они приобретаются отдельно от электромеханических замков. В какой ситуации они необходимы?

Для многих автовладельцев, заказывающих установку автомобильных охранных систем, рекомендация установки электромеханического замка капота является неприятным сюрпризом. Дескать, вот она – сигнализация в коробке – а значит, к её стоимости нужно прибавить только цену монтажа, а все остальное – необоснованная трата денег. И если пользу замка капота объяснить удалось, то убедить в необходимости еще и комплекта для защиты замка капота — и вовсе сверхсложная задача. Тем не менее, никакого лукавства тут нет, давайте рассмотрим более подробно для чего нужно защищать саму защиту.

Алгоритм предотвращения угона автомобиля сегодня такой. Электронные средства (сигнализации, радиореле, иммобилайзеры и пр.) находятся под капотом и защищают электронику двигателя и КПП, предотвращая запуск мотора из салона, а электромеханический замок капота, в свою очередь, защищает электронные средства от обезвреживания. Если угонщикам удалось открыть капот – эффективность противоугонной системы резко падает.

Злоумышленники могут обезвредить электронику или установить на мотор собственный, принесенный с собой, «обвес» — электронный блок управления, датчики и даже бензонасос в канистре с топливом. Все это быстро монтируется на двигатель в упрощенном варианте – лишь бы завести и уехать. Поэтому на электромеханический замок капота, при всей его простоте, возлагается чрезвычайно серьезная задача – сопротивляться преступникам достаточное время, чтобы они сочли возню вокруг вашей машины избыточно долгой, и ретировались с пустыми руками.

Но электромеханический замок капота тоже имеет уязвимости. Дело в том, что, чаще всего, замок является универсальным устройством, не привязанным к конкретной модели автомобиля. И особенности его установки зависят от геометрии капота и подкапотного пространства. На одной машине монтаж может быть безупречен изначально, а на другой рабочие элементы замка доступны через решетку радиатора и в щели под капотом, а значит, замок может быть легко обезврежен преступниками – откручен или перепилен. Соответственно, штырь замка и его крепления нужно дополнительно защитить. Но, поскольку необходимость в защите замка определяется в каждом конкретном случае, то
защитные устройства продаются в виде аксессуаров, а не идут в комплекте с замками. И опытный установщик легко продемонстрирует недоверчивому клиенту место установки замка и потенциальный доступ к нему, чтобы объяснить, для чего нужна защита.
Защита электромеханического замка капота от вскрытия очень похожа на защиту обычного дверного замка от перепиливания ригеля. Цилиндрический ригель дверного замка имеет либо скользящий стержень-сердечник внутри, либо стальную трубку-цилиндр снаружи – и то, и другое препятствует срезанию, прокручиваясь под зубьями пилы. На язычок электромеханического автомобильного замка капота точно также устанавливается специальной формы цилиндр из закаленной стали. Стоит он недорого, монтируется быстро, но существенно усиливает стойкость замка к взлому путем перепиливания или срубания зубилом.

От чего зависит выбор?

Теперь главное – в каких ситуациях нужна защита замков, а в каких без неё можно обойтись?

Электромеханический замок капота устанавливается, как правило, двумя способами:

Первый вариант

Электромеханический замок может быть самостоятельным запирающим капот устройством — рядом со штатным замком, который открывается ручкой из салона. В этом случае для поднятия капота нужно открыть два самостоятельных замка – один вручную, а второй откроет сигнализация или иммобилайзер.

Именно в этом случае «язычок» электромеханического замка необходимо защищать от перепиливания и сворачивания.

Второй вариант

Электромеханический замок может блокировать штатный замок, не позволяя его открыть той самой ручкой из салона. То есть, запорным устройством капота является именно штатный замок. А электромеханический его защищает от чужаков, не имеющих брелока сигнализации или метки иммобилайзера.

В таком варианте защита от перепиливания электромеханическому замку, как правило, не требуется – он геометрически располагается так, что изначально от этого защищен.

С точки зрения безопасности подкапотного пространства оба варианта установки замков одинаковы. Но второй вариант предпочтительнее, поскольку монтаж электромеханического замка проще, меньше степень вмешательства в конструкцию автомобиля. Вот только конструктивно этот второй вариант возможен не на всех машинах — дело в том, что на многих автомобилях штатный замок плохо защищен сам по себе, изначально – он доступен со стороны днища или после выламывания пластиковой решетки радиатора. Блокировать его электромеханическим замком в этом случае бесполезно – «электромеханику» нужно устанавливать отдельно, в том месте, где она недоступна снаружи.

Надеемся, что эта статья отчасти помогла вам разобраться в особенностях «архитектуры» защиты капота. Определить же оптимальный способ установки замка конкретно на ваш автомобиль и необходимость в тех или иных средствах защиты лучше совместно со специалистом по защите от угона.

Необходимость электромеханических замков капота

Если автомобиль оборудован противоугонным комплексом, то установка электромеханического замка капота требуется обязательно. При его отсутствии установленная автосигнализация или иммобилайзер будут не только не актуальны, но и бесполезны.

Должный уровень защиты подкапотного пространства будет первым эшелоном обороны автомобиля от угона. Для вскрытия капота злоумышленнику потребуется много времени, которым он не располагает. Если угонщик решит воспользоваться специальными инструментами, то это обязательно привлечет внимание окружающих.

Какими бывают замки?

Теперь о самих замках. Поскольку блокираторы не один день на рынке, а спрос на них только растёт, они успели обрасти кучей модификаций и вариантов. Вкратце остановимся на общем принципе действия замков.

Итак, они делятся на две категории:

Механические
Электромеханические.

Механические замки

Механические замки открываются ключом и считаются наиболее надежными – при обесточивании энергосистемы автомобиля замок останется закрытым. Энергонезависимый вариант. Но и минусы у таких замков тоже есть – неудобство в использовании, приходится каждый раз пользоваться ключом и замком – ключи имеют свойство теряться либо ломаться, а замки ржаветь или не открываться на морозе.

Такой замок может отпугнуть начинающего воришку – чтобы вскрыть, придется повозиться, с другой стороны, опытный угонщик при одном взгляде на капот уже мысленно перебрал и определил инструмент для взлома.

Электромеханические замки

Пользоваться такими замками гораздо удобнее, так как капот блокируется и разблокируется автоматически, при постановке и снятии с сигнализации. Другими словами, нажимай на кнопку, и никакой лишней возни.

Очевидный плюс – злоумышленнику понадобится немало времени, чтобы отыскать эту кнопку. Но на практике подобные замки имеют некоторый люфт, из-за которого между капотом и железной планкой образуется щель, через неё вполне реально сломать замок.

Электромеханический замок капота Defen time

Ко всему прочему, обычно электромеханические замки снабжают страховочным тросом, на случай поломки реле или разрядки аккумулятора.

Минус такого тросика – не так много мест, куда можно его спрятать. Похитители давно научились распознавать эти места. Здесь нужно подойти к установке креативно и вывести тросик туда, где его трудно достать злоумышленнику. Бывает, что ставят такие замки и без страховочного тросика – вместо него два провода, которые исполняют роль страховочного механизма. И если не сработает дополнительный замок, нужно будет подключить к этим двум проводкам двенадцативольтный источник питания. У многих ли из нас ждет своего часа запасной аккумулятор в багажнике?

Попытка взлома дополнительного электромеханического замка капота

Если же Вы всё-таки решились произвести монтаж замка на капот своими силами (тут даже не нужно решаться!), перейдем непосредственно к самому делу.

Для начала Вам нужно определиться с типом замка. Для процедуры установки механического замка нам понадобятся: гараж, инструменты, и всего лишь полчаса времени.

Особенности конструкции

Принципиально все электромеханические замки капота имеют один принцип действия и обладают схожими функциями.

Наличие защиты от перегрева продлевает срок службы оборудования. Простота конструкции позволяет устанавливать такую защиту на автомобили отечественного и зарубежного производства.

Трос замка выполнен таким образом, что он не поддается ни сгибанию, ни перекусыванию (при наличии доп. защиты), что само по себе является дополнительной защитой противоугонного комплекса.

Конструкция корпуса электромеханических замков капота не допускает возможности проникновения влаги, пыли и различных загрязнений, которые могли бы привести к их поломке. Это очень актуально, так как содержать капот в идеальном состоянии невозможно.

Модели замков некоторых производителей, стремящихся выпускать качественную продукцию, обладают антикоррозийным покрытием. Несмотря на увеличение цены такого электромеханического замка капота, это вполне оправдано, так как устройство работает безотказно длительное время и не требует особого ухода.

Механические замки капота

Преимущества механических замков:

Простота и надежность запорного механизма;
Невозможность электронного взлома (подключения и отправки электронного сигнала-команды).

Недостатки механического замка капота:

Ограниченность в функциональном плане;
Возможность вырывания, отпиливания управляющего троса;
Возможность закисания (редко используется);
Невозможность взаимодействия с другими компонентами противоугонного комплекса;
Управление менее удобное, чем у электромеханического замка;
Сравнительно высокая цена.

Самые известные и востребованные среди механических замков капота – устройства Dragon и Mul-t-lock. Оба производителя используют одинаковый принцип работы устройств. Криптостойкость современных запорных механизмов, особенности технологии и применяемых материалов позволяют не беспокоиться о возможности силового взлома таких замков – скорее угонщик/вор украдет у водителя ключ или раскурочит капот, чем взломает «старыми» методами дополнительный механический замок капота.

Читайте также: