Дребезжит капот ваз 2112
Обновлено: 14.05.2024
Чё-то дребезжит под капотом , таза 2112
100 пудов звук от вибрации вызванной интерпетацией сигналов датчиков ХХ резонирующихся при прохождении поршнями ВМТ и передающихся прерывистых колебаний на кузов. Особо отмечается интенсивность в районе подкапотного пространства.
Просьба шипко-"умных" механеГов даже не читать
Renastic,
1. Снять защиту.
2. Проверить экран катализатора, хорошо проверить, а лучше вообще проволокой подтянуть.
После этого возможно и ничего делать не надо будет.
По пескам ездил что-ли?
Просьба шипко-"умных" механеГов даже не читать
ищу то не знаю что. Попробуй открыть капот, ипануть на 3000 тыс оборотов на нейтралке, и попробовать заценить в какой области шумит хотяб. Так же проще будет.
миха1281, если не перестанешь паясничать, ржать и материться, выйдешь из класса на месяц.
Модератор
Почти везде. Пришёл в Дарел-Авто( Недалеко от ГК Трактор-1) Мне за то что снять и поставить сказали 1400 рублей(+300рублей если заварить нужно) авто ваз 21124 1,6 16 клапан. развернулся и ушёл. У меня тоже звенел на высоких оборотах + трещины пошли.
Развернулся поставил в гараж, всё лишнее убрал или отвёл в сторону.. замочил ВДшкой. Начал потихонечку откручивать, 5 шпилек из восьми вывернулись с гайками =)) Свернул(сломал) кронштейн катализатора, точнее гайки срезало и он сам открылся(Купил за 250 рублей)
Шпильки поставил новые и гайки заменил на латунные(широкие) )) это ещё пол беды, пришлось помучаться с пружинными болтами, в соединение выпускная труба -резонатор. откручивались очень тяжело и почти "поливал" ВД-40, пригодилась и "болгарка"переходная труба от кат.коллекторас треугольным уплотнителем прикипели так что гаек и болтов не видно и не найти их даже ключём)) отрезал и после лёгкого удара молотком всё разрешилось, на моеё удивление соединили шпильками и гайками, когда более удобно болтом на М8, как я и сделал.. Заменил все уплотнители(между блоком и кат.колектором; между кат.кол. и переходной трубой)
На всё про всё примерно ушло порядка 6-7 часов, с походом в магазин за шпильками, болтами и гайками(вышло
300 рублей, с лёгким обедом). использовал ключ_трещётку, отвёртки. пахал один
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Стучит капот: 2 способа отремонтировать
Стучит капот? Если вы являетесь владельцем автомобиля отечественного производства, вы не одиноки. В данной статье мы рассмотрим источник неприятных звуков и способы их устранения.
Хотя проблема со стуком в капоте встречается и в зарубежных автомобилях, таких как Рено Логан, для моделей АвтоВАЗ данная особенность без преувеличения стала эпидемией. Чаще всего с подобной неприятностью сталкиваются те, кто ездят на Приоре, поэтому в статье будет описано решение, применимое именно для этой модели. По общему принципу, описанному в статье, «вылечить» стуки можно на любом автомобиле.
Причина стуков
Стуки всегда вызывают у водителей определенную обеспокоенность, поскольку посторонние звуки могут подсказывать, что детали автомобиля износились и в скором времени выйдут из строя. Кроме того, стук создает серьезный дискомфорт при поездках, и даже музыка в салоне не помогает избавиться от неприятных ощущений.
Многие автовладельцы начинают грешить на пластиковые элементы салона. Кто-то проклеивает центральную консоль, бардачок, а потом всю торпеду, но звук не пропадает. Следующая идея – зафиксировать радиатор. Разобрав половину салона и проклеив все пластиковые детали, имеющие отношение к радиатору, водитель садится за руль в надежде, что «сверчки» прекратятся. Но нет. Следующая его мысль – проблемы в подвеске, но подобные неисправности могут возникнуть и на новых моделях, которые не проехали и 50 тыс. км. Поэтому подвеска тоже не причем.
На самом деле неприятные звуки, не дающие покоя во время езды, создаются из-за петли капота. В моделях Лада Приора возникает люфт в петле, который расшатывает крепление. Это и является источником шумов во время движения. Чтобы провести диагностику воспользуйтесь помощью друга. Надавите на капот во время движения на небольшой скорости. Если звук пропадет, значит проблема кроется в петле. Определить это можно проверив люфт в нижней части петли. При наличии подвижности конструкции петли, стоит заканчивать поиски и переходить к ремонту.
Ремонт
Существует два способа, которые помогут покончить со стуками в капоте:
- Быстрый, но временный.
- Надежный, но придется повозиться.
Первый способ устранения неисправности можно справедливо назвать «колхозным». В данном случае, чтобы избавиться от стуков, необходимо установить под петлю резиновый упор. В качестве подкладки подойдет втулка от стабилизатора или резинка от реактивной тяги. Чтобы капот не выпирал, а петля не закрывалась на излом, резиновый элемент необходимо подточить по форме. Его нужно установить между петлей и крылом. Интересно, что на Приорах для резинки имеется отличная выемка, куда деталь встает как родная. Создается впечатление, что данный уголок под капотом был изначально разработан для вставки «колхозных» резинок и устранения подобных неполадок. Приятно – все сделано для людей!
Разумеется, данный метод не устранит причины неполадок, а только временно избавит вас от последствий. Многим водителям подобный способ придется не по душе, поскольку они привыкли осуществлять ремонт автомобиля качественно и серьезно. Это правильно, но в отсутствие времени на ремонт или в дальней дороге, подобный способ будет быстрым и эффективным. А поскольку подходящую втулку можно приобрести в пределах 100 рублей, ремонт окажется еще и дешевым.
Второй способ ремонта петли потребует большего количества времени и сил, но поможет устранить причину и полностью избавит вас от стуков. Для этого необходимо демонтировать петлю. Чтобы снять петли капота не нужно разбирать всю переднюю часть. Некоторые автовладельцы не берутся за данную процедуру, поскольку ошибочно думают, что для ремонта им потребуется демонтировать все вплоть до фар.
Для того, чтобы добраться до петель, важно снять крышку капота, подкрылок, крыло и открутить часть бампера. Бампер не нужно извлекать полностью. Достаточно открутить несколько болтов, идущих от края бампера со стороны дребезжащей петли. Перед демонтажем крыльев и петель следует поставить метки на деталях и раме автомобиля, чтобы после ремонта все встало ровно.
Сняв петлю, вы сами увидите источник люфта, который находится в клепке. Чтобы от него избавиться, нужно забить клепку молотком, установив упор с противоположной стороны. Но делайте это аккуратно, чтобы не повредить элементы крепления.
После устранения люфта, установите петлю на каркас жесткости, соблюдая все выполненные вами метки. Затем соберите крыло, подкрылок, бампер и капот в обратном порядке. Если вы смогли выставить петлю и крыло по начерченным меткам, бампер не будет иметь перекосов и отлично закроется.
Как видно, в данном случае нет необходимости демонтировать бампер и фары, поэтому процедура ремонта происходит значительно проще, хотя и требует определенного времени.
Подводя итоги
Если у вас начал стучать капот, не спешите покупать канистру клея и заливать им весь салон, а сначала проверьте состояние петель под крышкой. Это особенно касается владельцев отечественных автомобилей. Из рассмотренной статьи видно, что процедура ремонта не представляет сложностей, поэтому выполнить его сможет каждый водитель самостоятельно. Главное – установить маркером метки, которые помогут избежать перекосов при обратном монтаже элементов, и соблюдать аккуратность во время удаления люфта.
Однако порой нет времени или желания возиться в гараже и самостоятельно ремонтировать вышедшие из строя узлы автомобиля. Поэтому многие автовладельцы пользуются услугами надежных сервисных центров.
Устранение неисправностей в автосервисе
Поломка автомобиля, как и болезнь всегда приходит не вовремя. Многие виды повреждений сложно предвидеть без регулярной диагностики. Если поломка произошла внезапно, и вам срочно необходимо починить машину, воспользуйтесь сайтом Uremont.com.
Там собраны адреса более 3600 профессиональных автосервисов, способных выполнить ремонт любых автомобилей различной сложности. Интеллектуальная карта автоматически определит ваше местоположение и отобразит адреса ближайших к вам сервисных центров. Это особенно удобно во время командировки или путешествий в незнакомые города.
Чтобы осуществить ремонт авто, оставьте заявку на сайте, указав необходимую информацию:
- Марка автомобиля.
- Год выпуска машины.
- Ваши контактные данные.
- Ваше местоположение.
- Тип поломки, которую необходимо устранить (например, стучит капот).
После заполнения формы вы сможете добраться до предложенного вам автосервиса, где профессиональные механики быстро и качественно устранят неисправность.
При необходимости вы можете заказать эвакуатор, поставив галочку в соответствующем поле. Цена ремонта авто вас приятно удивит, а качество обслуживания обеспечит длительную и комфортную езду.
Стучат "пальцы" при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы
Стук пальцев
Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.
Почему "пальцы"?
Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.
Детонация – что это?
Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).
Почему возникает детонация?
Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.
Еще о причинах стука
Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат "пальцы" при разгоне («Приора» не является исключением).
Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС
Если стучат "пальцы" при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат "пальцы" при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.
Последствия
Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.
Как избежать детонации?
Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.
Заключение
Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.
Как заменить упоры капота на ВАЗ 2110, 2111, 2112
Статья для всех, кто столкнулся с тем, что газонаполненные упоры перестали держать и их нужно заменить. Фото и видеоинструкция подходит к автомобилям ВАЗ 2110, 2111, 2112.
Предупреждение: Газонаполненные упоры вскрывать нельзя! В них находится газ под сильным давлением.
Когда вы открываете капот, его удерживают в открытом состоянии газонаполненные упоры. Возможно, что произойдет так, что один из упоров выйдет из строя. Чтобы определить какой именно вышел из строя нужно поочередно нижний конец каждого упора и попробовать покачать шток рукой. Если у вас получилось это сделать, то именно этот упор и нужно заменить.
Приступим к замене упоров:
1. Перво-наперво нужно открыть капот и установить под него надежную опору.
2. Затем отворачиваем ключом палец нижнего шарнира нашего упора от кронштейна.
3. Теперь нужно открутить палец верхнего шарнира нашего сломавшегося упора от петли на капоте. При этом нужно отводить нижний конец упора в сторону двигателя. Когда будьте откручивать будьте аккуратны: под пальцем верхнего упора стоит пружинная шайба.
4. Если палец упора выпадает из шарнира, то можно в головке шарнира раскернить отверстия под палец.
5. Устанавливается упор капота десятки в обратном порядке и обычно с этим проблем не возникает.
Видео по замене газовых упоров:
Как убрать дребезг задней накладки, замка, спойлера ВАЗ 2112
Одной из часто встречающихся и неприятных проблем для владельцев автомобилей ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 является дребезг катафота (задней накладки), спойлера и замка пятой двери (на фото внизу: слева – катафот, справа – замок задней двери ВАЗ 2112).
Сильнее всего тарахтит накладка задней двери, особенно сильно это проявляется при включении вентилятора охлаждения или при закрытии багажника. Для того, чтобы проверить, насколько сильно гремит задняя накладка, достаточно просто постучать по ней. Также, при снятии обшивки багажника с клипс можно обнаружить, что гремит еще и замок задней двери.
Для устранения дребезга подобного рода удобно пользоваться материалом следующего типа: одна его сторона представляет собой блестящее покрытие, а другая – липкий слой. Внутри материала – что-то вроде плотной губки; при этом толщина его всего 2-3 мм. Вырезаем ее по размеру накладки и приклеиваем поверх (фото ниже).
Для того, чтобы избавиться от дребезга замка задней двери, нужно:
-
Обмотать изолентой соединение замка;
-
Приклеить поверх замка небольшой кусочек шумоизолирующего материала, описанного выше.
Для устранения грохота заднего спойлера при езде и закрывании пятой двери рекомендуется произвести следующую доработку:
-
Нужно взять губку-липучку и обмотать ее так, как показано на фото ниже;
-
Далее снимаем целую часть спойлера и вытягиваем шнур (фото внизу справа). После этого шнур немного натягиваем так, чтобы он висел в натяг;
-
После этого натягиваем губку-липучку на второй штекер и проводим его через нижний блок крепления спойлера. Обводим шнур вокруг и засовываем штекер назад в получившуюся дырку. Таким образом вся система получается как бы в натяг.
Можно попробовать несколько иной способ:
-
Рычажок привода замка натягиваем так, чтобы он был в натяг;
-
Другой привод натянуть с помощью хомутика так, чтобы он был в натяг, но при этом мог двигаться свободно;
-
На плату от фары укладываем поролон.
Прокладываем поролон и на саму плату от фар. Она тоже гремит и издает неприятный скрип!
Почему трещит стартер: поиск и устранение причины
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
2. Плохой контакт двигателя с «массой»
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).
В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.
Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.
В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.
Шумоизоляция капота ваз 2110,2111,2112
Капот автомобилей ВАЗ 2110, 2112 и 2111 состоит из каркаса жесткости, который изготовлен из сварного стального профиля и стального листа (крышки капота).
При шумоизоляции с внутренней стороны проклеивают крышку капота, из выбранного материала вырезают некрупные кусочки, которые один в один повторяют контуры ячейки между металлическим каркасом. Комплекс этих работ направлен как на поддержание стабильных температур зимой и летом, так и на то, чтобы приглушить шумы движка, что дает возможность добиться более тихой обстановки в салоне.
ВНИМАНИЕ! Теперь можно купить абсолютно новую процессорную магнитолу Pioneer MVH X580BT всего за 2990 рублей! Не верите? Тогда пройдите по ссылке и убедитесь! Читать дальше»
Для поглощения шумов производят специальные листовые материалы с пористой структурой: изолон, алюформ, автопласт, dynamat, визомат, битопласт и т. д. Внешне и на ощупь они похожи на пористую резину или на плотный поролон.
От формы пор и материала зависит защита от звуков различных частот. Бывает и многослойная шумоизоляция. Автомобильные материалы самоклеящиеся, их удобно использовать, толщина шумоизоляционного листа варьируется от 5 до 15 мм, иногда для создания дополнительного эффекта маты оклеены фольгой.
Качество изоляции зависит не только от толщины материала, но и от его свойств. Подбирая шумоизоляцию для капота, нужно помнить, что подойдет только та, которая хорошо выдерживает нагревание.
- Для изоляции выберем, например, ячеистый полиуретан с алюминиевой фольгой. Фольга предохраняет полиуретан от агрессии среды, создаваемой двигателем, и очень хорошо дополняет защиту от различных тепловых и других нежелательных эффектов.
Чтобы ощутить «эффект тишины» полностью, к проблеме шумоизоляции стоит подойти комплексно и произвести ее для всего авто: для пола, крыши, дверей, багажника, моторного щита, арок, локеров и порогов. Не лишним будет устранить скрип панели и скрип обивок дверей.
Одна из лучших магнитол в своём сегменте. Она представляет собой бездисковый ресивер, в котором рационально использованы наработки производителя в сфере цифровой обработки звука. Это полноценный процессорный аппарат, сконструированный с учётом потребностей современных автолюбителей. Подробнее по ссылке.
Дребезжит капот ваз 2112
AnyKey Просмотр профиля
| Цитата |
| как у Stas после подкрутки резинок.. вроде греметь перестал. |
Иной (светлый)
Попробую отрегулировать. А рычажок такой есть на всех машинах, но бывает на скоростях выше 100 км/ч открывается капот особенно после ремонта передка у товарища на фольце так было.
Если нет конусообразных отбойников как на ВАЗе то именно в этом и причина. Посмотри на схеме в каталоге они должны быть. Вот кажется и номер их 74144-SR3-000
p4s8x Просмотр профиляУ многих автомобилей среднего и бюджетного класса, есть один известный нехороший дефект, который производители никак не хотят замечать и исправлять. Если приоткрыть окно передней двери автомобиля, то при любой кочке или неровности на дороге, оно начинает противно дребезжать.
Это здорово действует на нервы водителю, особенно, когда нужно сконцентрироваться на управлении транспортом. А уж когда кто-то выходит из автомобиля и хлопает дверью, стекло вообще, того и гляди, разобьется. В общем, с этим дефектом нужно как-то бороться, раз уж производитель не хочет этого делать.
Пытаясь найти проблему, я не раз открывал и закрывал стекло, пока не увидел то самое место, о которое стекло задевает, издавая своеобразный дребезг. Причина проблемы кроется в неправильном подборе толщины уплотнителя стекла или в просчетах необходимого зазора.
Выяснилось, что стекло ударяется о внешнюю пластиковую накладку наружнего зеркала заднего вида. Эти накладки есть у всех автомобилей, они выполняют чисто декоративную функцию.
Так вот, зазор месту стеклом и этой накладкой на столько мал, что любая неровность или кочка на дороге, заставляет стекло биться об эту накладку. А регулировать этот зазор должен именно уплотнитель, который, как выяснилось, не до конца выполняет свои функции.
Дело в том, что когда стекло до конца закрыто, оно всеми кромками удерживается в дверной рамке о данный уплотнитель и не задевает накладку зеркала. Но, стоит стекло немного приоткрыть, как оно начинает болтаться в уплотнителе и дребезжит.
Такой уплотнитель продается метражом в любом строительном или хозяйственном магазине. Одного метра нам хватит с большим запасом. Толщину уплотнителя нужно подбирать, исходя из зазора между стеклом и накладкой зеркала, в закрытом состоянии. Как показывает практика, вполне хватает 6-8 мм. толщины.
Теперь нам необходимо полностью опустить стекло передней двери, и тонкой отверткой отвести уплотнитель стекла от дверной рамки, как на фото выше. Мы видим, что между уплотнителем и рамкой двери, есть зазор. Нужно тщательно протереть спиртом или ацетоном металлическую рамку двери под уплотнителем, удаляя скопившуюся пыль и обезжиривая поверхность.
Отрезаем кусок самоклеящегося уплотнителя нужной длины. Длина должна равняться длине торцевого края накладки зеркала, то есть, примерно 15 см. Отгибая уплотнитель стекла отверткой или любым удобным предметом, наклеиваем на металлическую рамку двери наш самоклеящийся уплотнитель, стараясь располагать его параллельно уплотнителю стекла.
Необходимая задача выполнена, а дефект устранен. Благодаря наклеенному кусочку дополнительного уплотнителя, основной уплотнитель стекла отодвигается от накладки зеркала примерно на 5 мм. И теперь, стекло двери плотно держится в рамке даже в приоткрытом состоянии. Стеклоподъемники работают отлично, уплотнитель очень мягкий и эластичный, и не мешает работе механизма стеклоподъемника. О проблемах дребезга приоткрытых стекол я давно забыл.
Читайте также: