Форд фокус 2 вой под капотом
Обновлено: 15.05.2024
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Тема: Друзья, появился какой то вой из под капота, кто знает?
Друзья, появился какой то вой из под капота, кто знает?
ты прав..скорее подшипник или ролик какойнибудь.
у меня подвывал (громко свистел) подшипник кондея. замена обошлась в 350$.
ищи откуда свистит и тогда уже решай.
генераторы перебираются
например тут
http://www.starter-generator.ru/
про ролики ViktorM говорил что они все разборные, можно разобрать и заменит смазку. сам не знаю не пробовал..
когда прогреется полностью, т.е после примерно минут 40 интеснивной езды, то да, перестает, я так подозреваю как нагреется пространство под капотом более менее все нормально, не ремень ли это привода генератора и вентилятора на радиаторе, воет от туда ](*,)
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
у меня не свист, а именной вой низкого тона, и от того что пребавляешь газ он увеличивается
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
ролик всёравно задействован.
Может выть ещё водяная помпа. или насос гура (рулём покрути на холодную если сильней то поздравляю)
а у меня такое впечатление что пыльник(или Шериф) не спасает.
летит не снизу а сквозь решеточку (где буксировка)..
помойму так.
немного на тему Шерифа - я задолбался с ним. во первых он постоянно откручивается и позвякивает. то там то сям.
во вторых меня утомило что чтобы его снять надо кучу болтов открутить(у меня он ещё с защитой коробки).. 12 болтов..
вспоминаю как приятно было с пластмасской..раз-раз монеткой, 1 минута и пыльника нет.. думаю снять шериф
буду смотреть, но у меня такое ощущение что это подшипник на вентиляторе радиатора, именно от туда звук идет, придется поехать к Виктору на сервис, а то чтото страшновато ездить с таким звуком.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
если это насос ГУРа, какие последствия могут быть, вроде руль крутиться пока тьфу тьфу, 3 раза, его заклинить может в один прекрасный момент на дороге где нить в 100км от Москвы. Или это ничего страшного. А вообще отремонтировать можно его, или только под замену.
Гул в передней подвеске Форд Фокус 2
Если на скорости около 100 км/ч руль не колбасит, протянуть может и несколько тысяч. Только это может быть не подшипник.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
- Авто: Белогривый ЛевЪ
Пробег 190 000, появился отчетливо слышимый гул на небольшой скорости 40-80 км/ч и на скорости, когда накатом, и на нейтрали. Полагаю это ступичный загудел. Дело осложняется тем, что завтра надо ехать за 300 км. Протянет? Какой самый негативный сценарий может быть?
Или может кто знает, где завтра с самого утра можно заменить?
На поворотах гул сильнее или такой же?
Скажите "Нет!" коррупции, лицемерству и двуличеству, злостному нарушению ПДД и разрушению экологии, "нет!" бесцельной и бессмысленной трате времени и сил, моральному уродству и гнусным мутациям сознания и внешности.
В общем, только массовые расстрелы спасут человечество! ;-)
Дважды герой флейма
- Авто: Kia Cerato II
Если на скорости около 100 км/ч руль не колбасит, протянуть может и несколько тысяч. Только это может быть не подшипник.
На поворотах гул сильнее или такой же?
Изменено: solomon, 4.01.2021 - 22:38
Изменено: stakl, 4.01.2021 - 23:12
Японская мудрость: уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.
Дважды герой флейма
- Авто: Kia Cerato II
Тональность от скорости меняется, независимо от передачи?
Ступичный обычно чем быстрее, тем громче
- Авто: тачанка
На покрышках корд не вскрылся?
У меня именно такие симптомы были на малых скоростях до 80 км/ч
Изменено: zapik, 4.01.2021 - 23:18
- Авто: Белогривый ЛевЪ
Нет, по рулю особых особенностей не заметил.
А какие ещё варианты?
Трудно сказать, скорее только по прямой, но либо такой же, либо тише, сейчас подъезжал к дому так на непродолжительное время вообще пропал звук, но потом появился снова
Да вариантов особо нет, просто обычно начинает на поворотах гудеть. Если гудит на прямой, то там уже печальненько всё. Три сотни лично я бы ехать не рисковал на таком.
Скажите "Нет!" коррупции, лицемерству и двуличеству, злостному нарушению ПДД и разрушению экологии, "нет!" бесцельной и бессмысленной трате времени и сил, моральному уродству и гнусным мутациям сознания и внешности.
В общем, только массовые расстрелы спасут человечество! ;-)
Дважды герой флейма
- Авто: КИАРИА
Какой самый негативный сценарий может быть?
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi Colt
Почему обязательно ступичный? Может подшипник коробки воет.
Дважды герой флейма
- Авто: Пассат
Дважды герой флейма
- Авто: Kia Cerato II
Почему обязательно ступичный? Может подшипник коробки воет.
Там ещё подвесной подшипник привода есть..
Форд, канешн то ещё . машина, но нужную дистанцию думаю вполне съездит. Ну, если там не фееричные звуки уже.
Для подстраховки дома сегодня-завтра по маршруту нагуглить на всякий случай телефоны/адреса эвакуаторов,разборок, фордомагазинов, фордосервисов. Это может в определённый момент сильно упростить жизнь.
И ехать се спокойно.
Изменено: Kserg, 4.01.2021 - 23:35
Дважды герой флейма
- Авто: Kia Cerato II
- Авто: Белогривый ЛевЪ
Нет вроде как отчетливо спереди слева
Ага, у меня тоже выл спереди слева на поворотах. В итоге оказалось, что сдыхал правый. =)))
Скажите "Нет!" коррупции, лицемерству и двуличеству, злостному нарушению ПДД и разрушению экологии, "нет!" бесцельной и бессмысленной трате времени и сил, моральному уродству и гнусным мутациям сознания и внешности.
В общем, только массовые расстрелы спасут человечество! ;-)
Дважды герой флейма
- Авто: Kia Cerato II
Там ещё подвесной подшипник привода есть..
Форд, канешн то ещё . машина, но нужную дистанцию думаю вполне съездит. Ну, если там не фееричные звуки уже.
Для подстраховки дома сегодня-завтра по маршруту нагуглить на всякий случай телефоны/адреса эвакуаторов,разборок, фордомагазинов, фордосервисов.
Дважды герой флейма
- Авто: Пассат
Подвесной менял в профилактических целях.
Завтра думаю в Пихтин с утра проскочить, они вроде как с 8 утра
- Авто: тачанка
Как раз-таки гул появился аккурат после смены передних изношенных покрышек, грешил, что это новые шумные, потом долгое время не ездил, перед нг поменял шины на зимние, гул остался, вот сразу и встал вопрос
Шумы отчётливо слышишь слева?
Коробка вроде тоже слева, может масло давно вытекло, потницы нет под коробкой ?
Дважды герой флейма
- Авто: Kia Cerato II
Форд, канешн то ещё . машина, но нужную дистанцию думаю вполне съездит.
Главное чтобы поменяли с приспособой) иначе. . . . (
Шумы отчётливо слышишь слева?
Коробка вроде тоже слева, может масло давно вытекло, потницы нет под коробкой ?
- Авто: продал, деньги пропил
В этой сумрачной тиши всякое случиться может (С) С.Кинг
Звук напоминает разгоняющийся троллейбус, ну а после 80 уже ничего не слышно
Ну сильно так переживаешь - хочешь подъедь, я тебя на своём ведре прокачу той же марки, послушаешь всю гамму созвучий которую оно издаёт и с совершенно спокойной душой отъездишь ещё тыщ 3-5-10 даже не парясь.
Форд оно хрень, но в принципе живучее, если без совсем отчаянного экстрима.
Дважды герой флейма
- Авто: Kia Cerato II
Ну если какой нибудь образно говоря болт не обломится, или гайку в кузове не провернёт.
Это ж как встретить динозавра - 50/50.
Или поменяют за 2 часа, или нет.
Мне на лансере когда то замена ступичного дня в три что ли вылилась.
Не могли привод из ступицы выдрать.
Даже пару съёмников тупо погнули.
В двух или трёх сервисах "развлекался".
В итоге выжигали горелкой. И это всё заняло . немного. более. 2 часов.
Форд фокус 2 вой под капотом
Форд Фокус 2. Течь под капотом (лужи под капотом)
Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.
Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).
Течь двигателя
Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.
Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.
Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.
Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).
Течь антифриза (тосола)
Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.
Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.
Форд Фокус 2. Течь под капотом (лужи под капотом)
Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.
Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).
Течь двигателя
Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.
Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.
Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.
Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).
Течь антифриза (тосола)
Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.
Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.
Ремонт Форд в г.Домодедово
И вам останется только разобрать его и перепиновать пострадавший «родной» блок. Для этого, помимо острого зрения и не дрожащих рук, вам понадобится 2 дня рабочего времени, которые вы проведёте, согнувшись над капотом. Поэтому будьте готовы к тому, что будет болеть спина. Если проводка под родным блоком предохранителей серьёзно пострадала, то учтите, что фордовские схемотехники почему-то любят красить разные провода в один цвет. Вы можете увидеть, например, что в блок предохранителей заходят семь чёрных проводов одинакового сечения, но разного назначения, которые ни в коем случае нельзя спутать. Таким образом, всё это дело требует огромного внимания. Во-первых, покупая «новый» блок, сразу же осмотрите его, т.к. в зависимости от штатной комплектации автомобиля он может отличаться от вашего количеством установленных предохранителей и реле, в результате чего машина после всех ваших манипуляций с блоками может просто не завестись, а вы потом будете ломать голову, гадая, что же случилось. Во-вторых, занимаясь собственно перепиновкой (т.е. последовательным переносом проводов с одного блока на другой), можно запросто перепутать гнёзда и вставить какой-нибудь провод не туда, что вполне может привести к пожару, а современный автомобиль, как известно, выгорает очень быстро.
В целом же переборка блока предохранителей напоминает знакомый всем с детства конструктор «Лего». Всё держится на разного рода защёлках, например таких:
Для начала снимем с родного блока все реле и предохранители,
а затем и пластмассовые крепления под ними, вытащим из гнёзд все провода. На блоке останется только толстый провод "+" АКБ, который придётся откручивать гаечным ключом.
1.4. Ford Focus II. Техническое обслуживание. Расположение узлов и агрегатов, регламент работ
1 — заливная горловина бачка омывателей стекол; 2 — расширительный бачок системы охлаждения; 3 — крышка маслозаливной горловины двигателя; 4*— свечи зажигания; 5 — катушка зажигания; 6* — бачок гидроприводов тормозов и сцепления; 7 — крышка аккумуляторной батареи; 8 — блок предохранителей и реле; 9 — воздушный фильтр; 10 — указатель уровня масла в двигателе; 11 — генератор; 12 — бачок усилителя рулевого управления
* Элемент на фото не виден.
ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ
Для обеспечения безопасности движения и увеличения срока службы автомобиля необходимо периодически проводить наружный и внутренний осмотр автомобиля.
Продолжительность осмотра зависит от того, насколько хорошо вы знаете свой автомобиль и как часто им пользуетесь.
Вид снизу на автомобиль (грязезащитный щиток моторного отсека для наглядности снят):
1 — двигатель; 2 — коробка передач; 3 — подрамник передней подвески; 4 — металлокомпенсатор; 5 — дополнительный глушитель; 6 — теплозащитный экран; 7 — трос стояночного тормоза; 8 — основной глушитель; 9 — топливный бак; 10 — задняя подвеска; 11 — ниша для запасного колеса.
Вид снизу на переднюю часть автомобиля (грязезащитный щиток моторного отсека для наглядности снят):
1 — рулевая тяга; 2 — рычаг передней подвески; 3 — ремень привода компрессора кондиционера; 4 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 5 — компрессор кондиционера; 6 — поддон картера двигателя; 7 — привод правого колеса; 8 — вентилятор системы охлаждения; 9 — коробка передач; 10 — привод левого колеса
В процессе эксплуатации автомобиля вы узнаете о темпах расходования масла в двигателе, надежности работы различных систем и приборов. Это позволит вам в дальнейшем планировать свои действия и время на осмотр автомобиля. Например, если выяснилось, что двигатель достаточно интенсивно (пусть и в пределах нормы) расходует масло, то контролировать уровень масла в поддоне картера двигателя следует чаще. Если же спустя месяц видимого изменения уровня масла нет, можно ограничиться ежемесячной проверкой.
Чем привычнее станут для вас действия по осмотру автомобиля, тем меньше времени вы будете на них тратить.
Cнаружи автомобиля проверяем:
– давление воздуха в шинах и осматриваем их на предмет повреждений;
– затяжку гаек крепления колес;
– исправность приборов освещения и сигнализации. Проверку работы сигналов торможения можно выполнить без помощника, нажав на педаль тормоза и наблюдая в зеркало заднего вида за отражением света сигналов от стены, например гаража;
– отсутствие следов подтекания масла, охлаждающей жидкости, топлива и тормозной жидкости.
В моторном отсеке проверяем:
– уровень масла в двигателе;
– уровень жидкости в автоматической коробке передач;
– уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения;
– уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления;
– наличие жидкости в бачке омывателей стекол;
– натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов;
– натяжение ремня привода компрессора кондиционера;
– состояние и крепление клемм проводов аккумуляторной батареи.
В салоне автомобиля проверяем:
– исправность вакуумного усилителя тормозов;
– работу приводов сцепления и коробки передач;
– величину хода рычага стояночного тормоза;
– исправность звукового сигнала;
– исправность очистителей и омывателя стекол;
– исправность контрольно-измерительных приборов;
– уровень топлива в баке;
– регулировку зеркал заднего вида;
– исправность механизмов блокировки дверных замков.
РЕГЛАМЕНТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей среды, используется для транспортировки прицепа, частых поездок с небольшой скоростью или на короткие расстояния, то замену моторного масла и масляного фильтра следует производить через 10 тыс. км пробега или 6 месяцев эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.
При эксплуатации автомобиля в условиях большой запыленности замену сменного элемента воздушного фильтра необходимо проводить чаще.
При пробеге автомобиля больше 100 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью указанной в таблице.
Ford Focus 2 предохранители и реле
Компактный автомобиль Ford Focus 2 го поколения производился в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах как с бензиновыми, так и дизельными двигателями. За это время автомобиль прошёл рестайлинг один раз, который коснулся как интерьера так и экстерьера. В данной публикации мы покажем описание блоков предохранителей и реле Форд Фокус 2, места их расположения, схемы и фотографии. Отдельно отметим предохранитель прикуривателя. А в заключении предложим для скачивания полные электрические схемы автомобиля.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Актуальное назначение предохранителей может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и страны поставки форд фокус 2. Сверяйте обозначением со схемой на обратной стороне защитной крышки. А если у Вас не то поколение модели, смотрите тут: Фокус 1 и Фокус 3.
Общее расположение блоков
На данной схеме представлено расположение всех электронных блоков управления.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Описание
Блок под капотом
Он находится с левой стороны под защитной крышкой.
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Расположение блока под капотом
p, blockquote 9,0,1,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Пример актуальной схемы на обратной стороне защитной крышки.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
Назначение реле
p, blockquote 18,1,0,0,0 -->
| R1 | Реле включения запрещения запуска |
| R2 | Реле звукового сигнала |
| R3 | Реле фонарей заднего хода |
| R4 | Резерв |
| R5 | Реле системы рециркуляции ОГ (EGR) — для бензиновых двигателей, Реле нагревателя топлива — дизель |
| R6 | Основное реле |
| R7 | Реле обогревателя ветрового стекла |
| R8 | Реле зажигания |
| R9 | Реле омывателя фар |
| R10 | Реле вентилятора отопителя |
| R11 | Реле компрессора кондиционера |
| R12 | Реле электро двигателя вентилятора системы охлаждения, реле свечей накаливания |
| R13 | Реле стартера |
| R14 | Реле вентилятора системы охлаждения, Электрический двигатель вентилятора |
Блок в салоне
Данный блок находится под бардачком и крепится двумя винтами.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
| 37 | 10А Дальний свет левой фары |
| 38 | 10А Дальний сеет правой фары |
| 39 | 20А Прикуриватель, задняя дополнительная розетка |
| 40 | 20А Люк |
| 41 | 20А Модуль электрооборудования двери переднего пассажира |
| 42 | 7,5А Обогрев зеркал |
| 43 | 10А Электронные модули (питание от аккумуляторной батареи) |
| 44 | 10А Диагностический разъем (OBD II) |
| 45 | 10А Дневные ходовые огни |
| 46 | 10А Комбинация приборов, многофункциональный электронный модуль (GEM) |
| 47 | 15А Стеклоомыватель, обогрев жиклеров стеклоомывателя |
| 48 | 20А Ближний свет фар, дневные ходовые огни |
| 49 | 15А Переключатель света |
| 50 | 20А Стеклоочиститель |
| 51 | 15А Топливный насос |
| 52 | 25А Обогрев заднего стекла |
| 53 | 7,5А Габаритный свет с левой стороны |
| 54 | 7,5А Габаритный свет с правой стороны |
| 55 | 20А Модуль электрооборудования двери водителя, центральный замок |
| 56 | 20А Система бесключевого доступа / запуска |
| 57 | 10А Сирена противоугонной системы |
| 58 | 15А Аудиосистема (питание от аккумуляторной батареи) |
| 59 | 25А Розетка в багажном отделении, разъем прицепа |
| 60 | 15А Ближний свет правой фары |
| 61 | 15А Ближний свет левой фары |
| 62 | 20А Электропривод регулировок сиденья водителя |
| 63 | 25А Стеклоподъемники |
| 64 | Резерв |
| 65 | 10А Подушки безопасности |
| 66 | 7,5А Корректор фар, ближний свет фар, блок ксеноновых фар |
| 67 | 10А Иммобилайзер (WFS), комбинация приборов (питание от выключателя зажигания) |
| 68 | 7,5А Радио, комбинация приборов |
| 69 | 20А Противотуманный свет |
| 70 | 10А Электронные модули(питание от замка зажигания) |
| 71 | 10А Дневные ходовые огни |
| 72 | 25А Многофункциональный электронный модуль (GEM) |
| 73 | 7,5А Освещение номерного знака |
| 74 | 15А Лампы стоп-сигнала |
| 75 | 10А Блок управления коробкой передач, электронная педаль газа |
| 76 | 7,5А Электронный стояночный тормоз (EPB) |
| 77 | 25А Реле центрального замка |
| 78 | 15А Очиститель заднего стекла |
| 79 | 15А Электропривод складывания зеркал |
| 80 | 10А Освещение салона, зеркала с электроприводом |
| 81 | 20А Модуль электрооборудования правой задней двери |
| 82 | 20А Модуль электрооборудования левой задней двери |
| 83 | 10А CD-чейнджер, развлекательная система для задних пассажиров (RSE) |
| 84 | 10А Лампы заднего хода, модуль прицепа |
| 85 | 10А Система охлаждения |
| 86 | 20А Подогрев сидений |
| Реле | |
| K1 | Обогрев заднего стекла |
| K4 | Топливный насос |
| K5 | Дневные ходовые огни |
В данном исполнении за работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 39 на 20А.
Вариант 2
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,1,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
| 100 | 10А Электронные модули (питание от замка зажигания) |
| 101 | 20А Люк, сиденье водителя с электроприводом, блок управления приводом крыши (Focus Coupe-Cabriolet) |
| 102 | 10А Блок управления отопителем, регулировки рулевой колонки, фильтр твердых продуктов сгорания дизельного топлива, приемник системы дистанционного управления |
| 103 | 10А Внешние освещение (питание от аккумуляторной батареи) |
| 104 | 10А Освещение салона, система экономии электроэнергии |
| 105 | 25А Обогрев заднего стекла |
| 106 | 20А Система бесключевого доступа / запуска |
| 107 | 10А Комбинация приборов (питание от аккумуляторной батареи), диагностический разъем |
| 108 | 7,5А Дополнительные функции комбинации приборов (аудиосистема и система навигации) |
| 109 | 20А Прикуриватель, задняя дополнительная розетка |
| 110 | 10А Дневные ходовые огни |
| 111 | 15А Топливный насос (бензиновые двигатели) |
| 112 | 15А Аудиосистема (питание от аккумуляторной батареи) |
| 113 | 10А Дневные ходовые огни |
| 114 | 10А Комбинация приборов (питание от замка зажигания), иммобилайзер |
| 115 | 7,5А Внешние освещение (питание от замка зажигания) |
| 116 | 20А Противотуманный свет |
| 117 | 7,5А Освещение номерного знака |
| 118 | 20А Модуль электрооборудования левой задней двери |
| 119 | 15А Розетка в багажном отделении |
| 120 | 20А Модуль электрооборудования правой задней двери |
| 121 | 20А Подогрев передних сидений |
| 122 | 10А Подушки безопасности |
| 123 | 7,5А Обогрев зеркал |
| 124 | 7,5А Габаритный свет с левой стороны |
| 125 | 7,5А Габаритный свет с правой стороны |
| 126 | 20А Система бесключевого доступа / запуска |
| 127 | 25А Стеклоподъемники |
| 128 | Резерв |
| 129 | 20А Стеклоочиститель |
| 130 | Резерв |
| 131 | 15А Стеклоочиститель заднего стекла |
| 132 | 15А Лампы стоп-сигнала |
| 133 | 25А Модуль электрооборудования двери переднего пассажира, реле центрального замка |
| 134 | 20А Модуль электрооборудования двери водителя, центральный замок |
| 135 | 20А Дневные ходовые огни |
| 136 | 15А Стеклоомыватель, обогрев жиклеров стеклоомывателя |
| 137 | 10А Резервное питание противоугонной системы |
| 138 | 10А Блок управления двигателем, электронная педаль газа, блок управления автоматической коробкой передач |
| 139 | 10А Дальний сеет правой фары |
| 140 | 10А Дальний свет левой фары |
| 141 | 10А Лампы заднего хода, зеркала с электроприводом |
| 142 | 15А Ближний свет правой фары |
| 143 | 15А Ближний свет левой фары |
| Реле | |
| R1 | Топливный насос |
| R2 | Резерв |
За прикуриваетль отвечает предохранитель номер 109 на 20А.
С обратной стороны блока, могут находится некоторые отдельные элементы реле.
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
Описание
- R1 Реле ближнего света
- R2 Реле дальнего света
- R3 Реле центрального замка и заднего стеклоочистителя
- R4 Реле открытия водительской двери
- R5 Реле открытия остальных дверей
- R6 Реле переднего стеклоочистителя
- R7 Реле обогрева заднего стекла
- R8 Реле защиты от разряда АКБ
- R9 Реле света
Электросхемы Ford Focus 2
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
Мы так же подготовили видео материал по данной публикации у себя на канале. Смотрите и подписывайтесь.
p, blockquote 34,0,0,0,0 -->
p, blockquote 35,0,0,0,0 --> p, blockquote 36,0,0,0,1 -->
А если знаете как сделать данный материал лучше или остались вопросы пишите всё в комментарии.
Читайте также: