фольксваген джетта не работает кондиционер
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
Как устранить неполадки с кондиционером в VW Jetta
Иногда проблемы с кондиционером в автомобиле могут быть легко решены, даже для тех из нас, кто ничего не знает об автомобилях. Прежде чем совершить дорогостоящую и длительную поездку к дилеру или механику, попробуйте устранить неисправность.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы воздух остыл. Отрегулируйте климат-контроль. Если они работают нормально, но не воздействуют на воздух, это простой перегоревший предохранитель. Если они вообще не чувствуют себя хорошо, то, вероятно, это панель управления. Если вы не слышите нормальный звук выдувания, который сопровождает кондиционер, это может быть неисправный вентилятор или вентилятор.
Шаг 2
Замените перегоревший предохранитель быстро и легко. Найдите блок предохранителей в VW Jetta за небольшой прямоугольной панелью на стороне пассажира, прямо перед тем местом, где будет сидеть пассажир. Вытяните перегоревший предохранитель пальцами и замените его на один с равной силой тока.
Шаг 3
Отсоедините черный отрицательный кабель аккумулятора, прежде чем попасть на панель управления. Снимите крышку перчаточного ящика. Снимите центральную консоль, отсоединив крышки и выкрутив винты.
Шаг 4
Вытащите вставку пепельницы. Сдвиньте пепельницу вперед и вытяните ее достаточно далеко, чтобы можно было вытащить и разъем прикуривателя. Открутите это. Вытяните центральную консоль вверх над рычагом переключения передач.
Шаг 5
Откручиваем и снимаем перчаточный ящик. Снимите обшивку вокруг рулевого колеса и обшивку вокруг органов управления обогревом. Открутите, отсоедините и снимите панель управления.
Снимите нижнюю панель обивки зоны ног на стороне пассажира, чтобы добраться до двигателя вентилятора. Вы сразу увидите двигатель вентилятора. Открутите его и удалите.
Фольксваген джетта не работает кондиционер
Ну не факт, про звуки. читать ошибки компом(Васей).
Компрессор крутится всегда, но работает тока когда Вы его включаете!)))))))))))))))) Как то так!
Муфты компрессора кондиционера задействуются постоянно, в том числе и при выключении всей системы. Что примечательно, ранние экземпляры данных деталей были похожими на соленоид. Последний был взаимосвязан с ведущим шкивом компрессора, вследствие чего деталь повторяла его движения. Современные устройства значительно отличаются от своих предков. На данный момент все муфты компрессора кондиционера являются неподвижными, а располагаться могут перед самим механизмом.Принцип работы данного устройства заключается в подаче питания на соленоид, после чего в системе образуется магнитное поле, и диск прижимается к ведущему шкиву. По этой причине муфты компрессора кондиционера часто называют электромагнитными. Также стоит отметить, что работа данного устройства отбирает у автомобиля порядка 5-10 лошадиных сил мощности, что, несомненно, отображается на динамике разгона и экономичности. В последнее время на автомобилях стали устанавливать муфты компрессора кондиционера, которые требуют использования специальных типов смазки. Это объясняется особой конструкцией и более усовершенствованным принципом работы.Как понять, что автомобилю требуется замена муфты компрессора кондиционера? Данный механизм является важной деталью в системе работы кондиционера, поэтому ему нужно уделять особое внимание. Среди основных признаков стоит выделить шумность механизма при включении/выключении системы. Еще одной немаловажной деталью является зазор на электромагнитной муфте. Если неправильно его отрегулировать, это может привести к пробуксовке или даже выходу из строя шкива. Следом за шкивом сломается и сама муфта.Еще одним признаком замены данной детали является износ шлица механизма. Обычно он изнашивается естественным образом. Если данная деталь пришла в негодность, муфты компрессора кондиционера следует заменить полностью. Конечно, можно произвести ремонт, однако стоимость этих работ не намного больше цены новой детали. Поэтому ремонтом данного устройства практически никто не занимается. После покупки новой муфты компрессора кондиционера вы не только существенно сэкономите свое время, но и будете уверены в ее исправности. Нередки случаи, когда отремонтированная деталь через несколько недель снова выходит из строя.
Источник: http://fb.ru/article/123922/konstruktsiya-i-ustroystvo-muftyi-kompressora-konditsionera-avtomobilya
И как я понял клапан этот не разборный,т.е. замена компрессора?и просвятите нуба что за "вася" и "эльза")))) да и вот еще что,манометры показали одинаковое давление в обоих контурах.
вася это программа для чтения и сброса ошибок на авто
Ну нету у нас такой муфты. НЕТУ, закочились на Гольфах 4!
Учите мат. часть!
-Рабочий объем варьируется в зависимости от требуемой холодильной мощности,
-поршни сделаны полыми,
- в приводной ременной шкив встроен предохранитель от перегрузки. ---Электромагнитная муфта
отсутствует,
-соотношение давлений в компрессоре регулируется извне, посредством специального клапана
N280.
Программа сомообучения 271_Phaeton Климат, там про наш компрессор!:hi:
Блок управления J255 кондиционером Clima
tronic бесступенчато изменяет степень открытия
клапана на компрессоре. В зависимости от
таких параметров, как заданная температура в
салоне, фактическая температура воздуха за
бортом и в салоне, температура испарителя и
давление хладагента, регулируется
напряжение, которое посредством клапана
изменяет соотношение давлений в картере
компрессора. В итоге изменяются наклон косой
шайбы, рабочий объем компрессора, а значит,
и генерируемая холодильная мощность.
Поскольку привод осуществляется
поликлиновым ремнем, то компрессор
продолжает работать, даже если отключить
функцию охлаждения воздуха. Однако подача
хладагента при этом регулируется в пределах
не более 2 % по объему от номинальной.
Volkswagen Jetta 2.5L SE американка › Бортжурнал › Кондер то работает, то нет!
Всем привет)
Начнем все по порядку.
Прошел небольшое ТО масло, фильтр, антифриз (так как старый у меня уже был сильно разбавленный), сделал диагностику, так же установил газ. Подготовил машину к небольшой поездке. А собирался я съездить в Крым.
Масло брал CASTROL Magnatec 5W-40, а концентрат G13. Брал все с бочек на розлив, может это была глупость моя, но контора проверенная. Масляный фильтр Bosch 1457429243, P9243. Масла влезло 6.2 литра, антифриза почти 8, не ожидал я такого поворота, но хватило всего.
Вот началась поездка, все было отлично. Поехали через Чаплинку, границу три часа проходили и вот мы в Крыму, цель Алушта. Приехали и давай места искать почти на набережной, нашли примерно в трех минутах ходьбы. Если кто смотрел Кавказскую пленницу, то поселились мы в доме, в котором снимался фильм)
Вот так спустя сколько лет красненькую машину заменила красненькая, но не об этом…)
Поехали на экскурсию в Севастополь, катаемся и на тебе, начинает дуть печка, грустьпечаль((( мы и туда и сюда заглядывали, покрутили и ничего не добились( поехали искать кондиционерщиков…нашли какую-то шарашкину кантору, он нам уши заливать начал:
— нужно посмотреть давление для начала, может вам заправлять его пора уже
— ну хорошо давай смотри
Подключились, говорит у вас один воздух там, фриона нету, нужна заправка. Заправили, все заработало, дали ему 2000 рублей и поехали. Не долго длилось счастье и через пару км опять печка, мы сразу обратно и давай его наклонять мол че за…мы за что платили? он сразу смотреть все проверять, типа вам нужно радиатор помыть, а в соседнем боксе мойка. Заехали, помыли, 200 рублей дали, решили и машину обмыть за одно. Беда так и не прошла, мы опять к букину, а он нам говорит, что я сейчас все решу, сейчас мы диагностику сделаем и она все покажет. Ок. Бегал он час наверное, короче без толку, плюнули мы и поехали на сервис, там еще простояли наверное пол часа, а то и час. В итоге 1000-1500 диагностика и ждать не понятно сколько дней, нас это не устроило и мы поехали с открытыми форточками и люком домой. Пока ехали пассажиры изучали гугл и он кинул нас на пару мыслей и одна из них попала в точку.
Не знаю каким боком вода попала в датчик давления, но ее там было много и один контакт просто уже отвалился…Сразу обзвонили автомагазины и послушали варианты.
DmitryAutoClimat › Blog › Причины не работы кондиционера VAG группы и других.
На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.
Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.
И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.
Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1
1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты
Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».
Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.
Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.
1. Фреон есть, муфта схватывает, вентиляторы работают, холода нет, либо есть, но не достаточно. Проверяем давление в системе, по табличным данным в «спокойной системе» (заглушенный авто) в низкой магистрали (толстая трубка, с колпачком L (Low Press)) давление должно быть примерно 6-7кг, во включенном состоянии давление должно быть: 2,5-3кг. Допускаются погрешности +\- 0,5кг, также зависит от специфики оборудования (табличные данные идущие к автомобилю). Если давление выше – кондиционер будет охлаждать воздух, только на ходу, при оборотах двигателя 1500-2000, на холостых – холода не будет. Также и если давление ниже – кондиционер не будет давать свое КПД. Давление в высокой магистрали (с колпачком H (High Press), этот штуцер толще, чем на низком довлении), при включенной системе может быть примерно: 12-15кг . Здесь понадобится манометрическая станция+быстросъемные краны, шланги к станции. Поэтому стоит обратиться на СТО.
2. Фреон есть, муфта схватывает, все работает, но холод еле еле – смотрим дроссель (расширительную трубку). Она представляет собой сеточку, в которую забивается грязь, «гуляющая» в магистрали, а именно продукты трения компрессора, масляный кокс и прочая лабуда. Мы же не знаем, что делали с кондеем, до нас. Проверить можно только со специалистами (иногда показателем засранной расширительной трубки, может быть то, что трубки входящие в моторный щит, а далее в испаритель – покрываются инием). Дроссель выглядит так:
5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.
Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.
Часть Третья — Опытная, Заключительная.
И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько причин не правильной работы компрессора, ну и в заключении подытожу.
Процесс поиска утечки – это одна из главных процедур моей работы. Есть несколько способов найти утечку. Течеискатель, УФ маркер (жидкость, которая светится при ультрофиолетовом свете), посудная губка+ моющее средство+вода, ну и тоже самое только с использованием фреона – рекуперата или азота.
Течеискатель, я не использую принципиально, он мне не пригодился ни разу. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по масляным потекам, припорошенным пылью, по характерному шипению, по пузырящейся пене. В системе кондиционирования есть места стыковки шлангов-трубок, элементов. Например на компрессоре кондиционера 2 трубки стыкуются с корпусом компрессора, к испарителю также стыкуются и конденсатору (фронтальный радиатор). Плюс есть переходы с алюминиевой магистрали – в резиновую. Своими руками постараться найти утечку можно следующим образом: берем губку, емкость с не большим кол-вом воды, смешиваем с моющим средством для мытья посуды, смачиваем губку, жмакаем ее для обильного пенообразования. И идем промазывать все места стыковки. Причем пену необходимо не втирать в эти места, а выжимать в них. Обращаем внимание на все части, которые собраны на гайках\болтах между собой. Именно магистраль, корпус компрессора, стыки радиатора, испарителя – на передней стенке моторного отсека, стыковку и переходы трубок с алюминия на резину. Откручиваем колпачки с сервисных штуцеров (куда производится заправка) – выжимаем пену в них, промакиваем пеной вокруг датчика давления. Смотрим, где пенится – там утечка. Это простейший дедовский способ. Если нашли утечку – меняем кольца, резиновые бублики, меняем нипеня на сервисных штуцерах итд. Также утечка может быть на фронтальном радиаторе – поиск ее сложнее, а также на самом компрессоре, либо на сальнике, либо на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если не удалось найти утечку – обратитесь к специалистам.
Если при включении компрессора появляется неприятный звук – значит «приехал» подшипник – стоит он в муфте, рисунок был выше.
Также причиной, плохо работающего кондиционера может быть – загрязнение фронтального радиатора, вернее между радиаторами может появится шуба из пуха, и прочего дерьма. Тут необходимо промыть маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если их погнуть – будет то же самое, что и с грязным фронтальником. Грязный испаритель – не вовремя поменяный салонный фильтр, приводит к проникновению, сквозь фильтр – пыли мелкой дисперсии. Она же вызывает образование плесени на испарителе и возникновение неприятного запаха (Если тема опять же, зайдет – я расскажу как чистить испаритель, своими руками, и какую химию использовать.). Салонный фильтр, при загрязнении препятствует свободному ходу воздуха, чем снижает эффективность кондиционера.
Итог всего этого изложения таков: если хотите сами позаниматься своим авто – инфа в помощь, этот текст не научное пособие, лишь мое мнение и мое видение. Этим текстом, также хочу Вас уберечь от не квалифицированных мастеров, от лишних затрат и прочего головняка. Данная статья не является истиной в первой инстанции и не является пособием для начинающих кондиционерщиков – повторюсь, это мое мнение и мое видение.
Upd 14.08.2016г. Спасибо за дополнение, товарищу deeptenk
в общем, в двух словах, раскидали пол авто с электриком на пару, все таки это проводка. В очень хитром месте. Чудом нашли. Реакции на шевеление провода от був до муфты 0, поэтому долго искали. Висит 4,6-4,7 В даже при отключенном двигателе. Муфта молчит. Как только в нужное место тыкаешь — вместо 4,6, -4,7 появляется 0 при выключенном двигателе (или выключенном кондиционере), включаешь кондиционер — задержка в 1 секунду примерно (отрабатывают мозги, датчик давления и БУВ) появляется 12 В и муфта включается. Нужно место куда ткнули отверткой — это контакты на самой муфте, но почти внутри нее, видимо сгнили. Каким раком влияет на БУВ сопротивление с муфты и появляется 4,7 В полный ХЗ ))) Пример на фото (фото не мое, свое еще не делал). Пока прижал металлической скобой из подручных средств. Думаю снимать муфту и паять ))) но что радует 100% причину нашли! В таком месте! На виду! А мы датчики, давления, копаем в глубину только зря.
Прошу простить за слог и грамматику – писатель из меня не очень. На все вопросы отвечу в меру возможностей. Всем прохлады и комфорта, добра и здоровья. Удачи на дорогах.
Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики
Печка Джетты
На всех автомобилях, предназначенных для эксплуатации в странах с холодным климатом, установлена система отопления, и на многих современных машинах установлены кондиционеры или климат-контроли. Фольксваген Джетта вобрала в себя и то, и другое. На ней стоит теплая 2-рядная печка, совмещенная с радиатором кондиционера.
Но в тяжелых условиях эксплуатации на российских дорогах и климата средней полосы России печка может выйти из строя.
Основные причины поломки печки Джетты,
и рекомендации по их устранению
- Вентилятор
Поскольку радиаторы печки и кондиционирования совмещены, на машину поставили один вентилятор, которому приходится трудиться практически круглый год, зимой давая владельцам тепло, а летом в жару — желанную прохладу.
Если у вас перестал крутиться вентилятор отопления, первым делом проверьте предохранитель. На VW J5 и 6 серии он находится в подкапотном блоке предохранителей.
Если после замены предохранителя он сразу вылетает, возможно, в цепи машины короткое замыкание, или мотор вентилятора начал потреблять больше энергии и его пора менять.
- Воздушный фильтр
Если после включения печки воздух дует слабо, или во время дождя начинают потеть окна, а печка не помогает — скорее всего, забился салонный фильтр.
Его можно поменять самостоятельно. Для этого потребуется небольшая прямая отвертка.
Со стороны пассажирского сидения чуть дальше бардачка есть пластиковая панель, на ней две заглушки с прорезью под отвертку. Необходимо открутить заглушки и аккуратно снять декоративную панель, после чего вы получите доступ к фильтру.
Стоимость фильтра колеблется от 400 до 2500 руб. в зависимости от производителя. Разницы между фирмами практически нет, можно смело покупать более дешевый.
Также можно заехать в любой шиномонтаж и попросить продуть старый фильтр. Специалисты рекомендуют менять фильтр раз в год.
- Радиатор
Благодаря салонному фильтру радиатор на «Джетте» не забивается, но если машина длительное время работала на воде вместо антифриза, внутри него могла образоваться накипь. Из-за неё радиатор не способен отдавать все тепло, и воздух дует не горячий, а теплый.
Избавиться от накипи можно, залив в расширительный бочок любой очиститель радиаторов или воспользовавшись проверенным дедовским способом — лимонной кислотой, которая также засыпается в расширительный бочок.
На Джетте объём системы охлаждения 6.5 литра, то есть понадобится около 50 гр лимонной кислоты. После промывки радиатора необходимо полностью поменять антифриз.
- Утечка
Негерметичная система охлаждения влечет массу бед, а текущая печка — ешё больше:
- утечку антифриза, вследствие чего машина начинает греться;
- образование воздушной пробки, которая не будет пускать охлаждающую жидкость в печку. Следовательно, печка будет дуть холодным воздухом;
- дырявый радиатор будет испарять вытекший антифриз, в результате — неприятный запах в салоне, запотевшие стекла.
Бороться с такой поломкой можно только заменой радиатора отопления.
Если нет времени или денег на то, чтобы отогнать машину в сервис, можно попробовать герметик для радиаторов, но шанс успеха не 100-процентный. Если трещина невелика, герметик ее устранит, и радиатор прослужит еще 2-3 года.
Поскольку на «Джетту» устанавливают алюминиевый 2-рядный радиатор с пластиковым кожухом, запаять его не получится.
Volkswagen Jetta 6 поколения был предоставлен в 2010 году в США. На территории Европы продажи начались в 2011 году. В России же данный автомобиль производился в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. За это время он прошел реслинг. В данной публикации мы предоставим описание блоков предохранителей и реле фольксваген джетта 6, покажем схемы и фотографии блоков в которых они расположены. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель. Так же покажем расположение всех электронных блоков управления и предложим для скачивания руководство по их обслуживанию.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Общее расположение блоков управления
Схема
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
| 1 | Электронный блок управления ABS |
| 2 | Электронным блок управления кондиционером |
| 3 | Аккумуляторная батарея |
| 4 | Диагностический разъем (DLC) |
| 5 | Блок диагностики |
| 6 | Блок управления электрооборудованием двери водителя |
| 7 | Блок управления электрооборудованием левой задней двери |
| 8 | Блок управления электрооборудованием двери пассажира |
| 9 | Блок управления электрооборудованием правой задней двери |
| 10 | Электронный блок управления двигателем (ECM) |
| 11 | Блок предохранителей /реле, моторный отсек |
| 12 | Блок предохранителей /реле, приборная панель 1 |
| 13 | Блок предохранителей /реле, приборная панель 2 |
| 14 | Блок управления свечами накаливания — под блоком предохранителей /реле в моторном отсеке |
| 15 | Блок управления корректором фар |
| 16 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя-рядом с электродвигателем вентилятора отопителя |
| 17 | Звуковой сигнал |
| 18 | Блок управления замком зажигания (некоторые модели) — в блоке предохранителей /реле приборной панели 2 |
| 19 | Блок управления системы дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя |
| 20 | Многофункциональный блок управления — функции: Противоугонная система, центральный замок, система зарядки, блоки управления функциями двери, управление электрической нагрузкой, лампы наружного освещения, лампы подсветки пространства для ног, привод открывания лючка заливной горловины топливного бака, топливный насос, обогреватель зеркал заднего вида , обогреватель заднего стекла, звуковой сигнал, иммобилайзер, указатели поворота /аварийная сигнализация, подсветка комбинации приборов, лампы освещения салона, система дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя, датчик дождя/солнечного света, стоп-сигналы, очиститель/ омыватель лобового стекла |
| 21 | Блок управления системой парковки |
| 22 | Блок управления усилителем рулевого управления -на рулевой рейке |
| 23 | Блок управления подогревом сиденья-под сиденьем водителя |
| 24 | Блок управления электрооборудованием рулевой колонки |
| 25 | Блок управления блокировкой рулевой колонки |
| 26 | Электронным блок управления SRS |
| 27 | Блок управления электро оборудованием прицепа |
| 28 | Электронный блок управления трансмиссией (TCM) (трансмиссия DSG) |
| 29 | Электронный блок управления трансмиссией (TCM) – с АКПП |
| 30 | Блок стабилизатора напряжения |
Блоки в салоне
Блок предохранителей
Находится под панелью. Для доступа уберите защитную крышку.
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,1,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Вариант 1
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 30 на 20А.
Вариант 2
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 30 на 20А.
Блок реле
Расположен над блоком с предохранителями.
p, blockquote 15,1,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Назначение реле
- Конвертер, E-Box Low, (AW0)
- Реле вентилятора приточного воздуха
- Рабочее реле автономного отопителя
- Реле топливного насоса (FP), Реле блока питания компонентов двигателя, Реле вспомогательного насоса охлаждающей жидкости
- Реле ближнего света
- Реле вентилятора приточного воздуха
- Клемма 75, реле питания 1
- Двухтональное сигнальное реле, Реле омывателя фар
- Реле источника питания (клемма 50)
- Клемма 15, реле питания 2
- Реле обогрева заднего стекла
- Реле топливного насоса 2, Термостойкое реле, реле форсунки холодного запуска, Реле топливного праймера
- Реле источника питания (клемма 50)
- Клемма 15, реле питания
- Реле противотуманных фар
Вариант 2
Схема
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Расшифровка
Блок под капотом
Он находится с правой стороны, рядом с аккумулятором и закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,1,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
| F1 | |
| F2 | (10A/15A) Управление двигателем, Реле электропитания электронных компонентов двигателя |
| F3 | (5A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, Реле нагрева |
| F4 | (5A/10A/15A) Управление двигателем, Насос ОЖ, Нагревательный элемент лямбда-зонда |
| F5 | (5A/10A/20A) Нагревательный элемент лямбда-зонда, Диагностический насос системы питания, Расходомер воздуха, Вакуумный насос тормозной системы |
| F6 | (5A/10A/15A) Диагностический насос топливной системы, Клапан отключения топливного бака, Реле насоса вторичного воздуха |
| F7 | (5A/20A) Управление двигателем (Катушка зажигания), Регулятор давления топлива |
| F8 | (10A) Управление двигателем (Блок дроссельной заслонки, Перепускной клапан, Регулятор давления сцепления..) |
| F9 | (5A/15A) Блок управления свечей накаливания, реле топливного насоса |
| F10 | (5A) Датчик скорости, выключатель стоп сигналов, Реле усилителя тормозов |
| F11 | |
| F12 | (5A/20A) Циркуляционный насос охлаждающей жидкости, Катушка зажигания |
| F13 | (5A) Водяной насос (20А) Реле усилителя тормозов |
| F14 | (5A) Управление двигателем, Главное реле |
| F15 | (30A) Блок стабилизатора напряжения |
| F16 | (30A) Система ABS/ESP |
| F17 | (30A) Трансмиссия |
| F18 | (20A) Блок Mechatronik КП DSG |
| F19 | (1A) Многофункциональный блок управления |
| F20 | (30A) Реле стеклоочистителя и стеклоомывателя |
| F21 | (50A) Насос подачи воздуха на выпуск |
| F22 | (40А) Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя |
| F23 | (40A) Система ABS/ESP |
| F24 | (50A) Блок управления электрооборудованием прицепа |
| F25 | (50A) Основные цепи зажигания, Реле электропитания клеммы 15 |
| F26 | (60A) Свечи накаливания (40А) Реле насоса вторичного воздуха |
| F27 | (50/60A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| F28 | (40A) Многофункциональный блок управления |
| F29 | (40A) Многофункциональный блок управления |
| F30 | (50A) Вспомогательные цепи |
| F31 | (30A) Усилитель выходного сигнала аудиосистемы |
| F32 | (40A) Нагреватель охлаждающей жидкости |
Назначение реле
Отдел плавких вставок
Сбоку блока расположены предохранители высокой мощности в виде плавких вставок.
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
Обозначение
Руководство Фольксваген Джетта 6
Фольксваген джетта не работает кондиционер
Дружественный информатора чем китайский от некитайского отличается хладон?
r134a мономер. С ним ничего происходить не может.
Не может ТРВшка зависнуть? Дроссерирования нет - холода нет.
Для "особо одаренных" попроще можно?
Или проверочка как то по иному делается?
Добавлено через 12 минут 29 секунд
Станок у них специальный по откачиванию/закачиванию фреона/масла.
Проверили систему - все гуд, положенные для двухзонного климата 700 гр. на месте.
Заменили, заправили новым, 50 гр. масла, и на выходе, мерили эл.термометром, + 4 всего.
Сказали, хорошо, что зимой климат гонял, все в идеале и нет потери фреона.
А масло и фреон тоже нужно менять, т.к. изнашивается и улитучивается легкая фракция, смесь нарушается.
Станок работает в автомате.
1.откачка.
2.очистка системы.
3.заправка.
Лишняя трата денег и времени, затраты по заправке. Можно заварить только аргоном, причем если спец нормальный, сделает на месте, немного поламавшись, для набития цены. "Кто придумает герметик для фриона, сразу станет мультимиллионером.
Добавлено через 14 минут 29 секунд
Аналогичная ситуация, но работает когда захочет. Электроника в полном порядке. ОД ничего найти не смог. Поехал вчера в "гаражи" к настоящим спецам, в течении 3 часов тестировали в различных стадиях и досканально поставили диазноз: механическое зависание клапана (электронная часть отрабатывает полностью). Показали аналогичный клапан в разобраном состоянии. Порекомендовали поездить с переодическим вкл./выкл. режима кондиционирования, климатом не пользоваться. Температура на выходе воздуховода +6, если +4 это нехорошо, или ошибка термометра или проблема с системой, может объмезнуть испаритель.
Фольксваген джетта не работает кондиционер
Суть проблемы такова: периодически отключается кондиционер. Иногда может не запуститься. Бывает, что начинает работать после повторного перезапуска двигателя.
Зависимость так и не уследил. Но довольно часто (не всегда) происходит так, что если кондей вырубился, то глушим мотор, ждём минуту, запускаем - кондей работает.
Ошибок нет никаких.
Работу кондея в первую очередь отслеживаю по работе вентиляторов. Если они стоят на месте, значит кондей выключен. Когда жарко, то вентиляторы могут работать и без кондея.
Сами вентиляторы работают исправно. Тест исполнительных элементов это неоднократно подтверждал.
Смущает один момент: давление в системе после заправки было 6 бар, после запуска кондея оно поднимается до 12-16. Когда кондей вырубается, то по показаниям вагкома давление 9. После остановки двигателя давление всё равно остаётся 9! Хотя должно понижаться до 6.
Правда, в таблице упругости насыщенных паров хладагента написано, что при температуре +35 избыточное давление равно 7.83 бар, а при +40 давление 9.10 бар. Так что, может это и нормально, в связи с высокой температурой на улице и горячим подкапотным пространством.
Сейчас сходил проверить ещё раз.
Давление 8 бар, температура приближается к 40 (как я понял, температура на испарителе)
Запустил двигатель, включил климу на Low. Давление поднялось до 16 бар, температура опустилась до 12 градусов. Всё вроде бы отлично. Нажимаю на климе, не глуша двигатель, кнопку "ECON" (т.е. вырубаю компрессор). Давление начинает падать до 9, температура расти. Потом ещё раз нажимаю (включаю), но давление остаётся на прежнем уровне, а температура растёт, т.е. компрессор не запустился.
В чём может быть косяк?
Ненавижу я такие проблемы, которые не диагностируются и системы их появления никакой нет.
Может ли быть проблема в датчике давления?
Когда последний раз заправляли кондей, то была проблема с трубкой, в которой стоит этот датчик. Трубку заварили, поставили на место, систему заправили - кондей не запустился.
Человек полез, подергал разъём на датчике - всё заработало.
В общем-то сразу бы подумал на разъём, но ведь показания с датчика на ваг-ком идут. Никаких ошибок нет. Ведь не может же быть так, что показания есть, а контакта нет.
Как включить кондиционер на Volkswagen Jetta?
Возможно, на улице жарко, вы только что приобрели новый автомобиль и хотите использовать одну из лучших функций вашего Volkswagen Jetta - кондиционер!
На большинстве автомобилей включение кондиционера не является сложной задачей, но сегодня мы собираемся взглянуть на это действие, которое, хотя и является базовым, может показаться немного странным для новичков. Так что посмотрим как включить кондиционер на Volkswagen Jetta? Сначала мы увидим, как это работает, затем, как включить кондиционер на вашем Volkswagen Jetta, и, наконец, мы дадим вам несколько советов по его использованию.
Как работает кондиционер на Volkswagen Jetta?
- Компрессор: Это главный компонент вашей системы кондиционирования воздуха, он контролирует давление в вашем контуре и управляет циркуляцией жидкостей в контуре.
- Конденсатор: Эта небольшая катушка имеет цель, как радиатор, позволить газу понизиться до температуры и вернуться в жидкое состояние (55 градусов).
- Воздуходувка и испаритель: Нагревательный вентилятор нагревает жидкость под давлением до высокой температуры, которая превращает ее прямо в газ, и во время этого переключения генерирует холод, который испарителем доставляется в пассажирский салон.
Фактически, это устройство работает в замкнутом контуре, и, вызывая изменения температуры и давления, газообразный хладагент может изменить состояние, что приведет к выделению тепла или холода. Ты сейчас знать, как работает кондиционер в вашем Volkswagen Jetta.
Как включить кондиционер на Volkswagen Jetta?
Теперь перейдем к той части, которая вас интересует больше всего, как включить кондиционер на Volkswagen Jetta? Хотя эта задача не является сложной для большинства из вас, было бы стыдно не использовать ее в полной мере, потому что вы не знаете, как ее включить.
Включите кондиционер вручную на Volkswagen Jetta
На Volkswagen Jetta есть два типа кондиционирования воздуха: кондиционер с ручным управлением и кондиционер с автоматическим управлением, мы начнем с самого популярного из двух, кондиционирования воздуха с ручным управлением, этот стиль кондиционирования на Volkswagen Jetta - это то, что мы могли назовем базовый уровень. На самом деле, это не даст вам доступа ко многим опциям, но у вас уже будет возможность освежить воздух в вашем автомобиле. Вы можете просто выбрать мощность вентиляции и температуру воздуха, который выдувает ваша система. Чтобы включить кондиционер вашего Volkswagen Jetta, вам нужно будет включить кнопку A / C на Volkswagen Jetta, а затем установить вентиляцию и температуру вашего Volkswagen Jetta.
Включите автоматический климат-контроль на Volkswagen Jetta
Чтобы закончить, мы выясним как включить автоматический кондиционер на Volkswagen Jetta. Хотя процесс очень идентичен ручному кондиционированию воздуха, есть несколько дополнительных опций, которые позволят вам насладиться освежающим воздухом с дополнительным комфортом. В отличие от ручного кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер позволяет вам выбрать желаемую температуру в кабине, и система будет самостоятельно регулировать ее для ее достижения. В дополнение к автоматическому климат-контролю у вас часто есть возможность использовать опцию «Bi-Zone», которая дает вам возможность выбирать различные температуры в зависимости от зон вашего Volkswagen Jetta. Чтобы включить автоматический кондиционер на вашем Volkswagen Jetta, вам просто нужно будет включить кнопку A / C вашего вентиляционного устройства, затем выбрать температуру, которой вы хотите достичь, и включить кондиционер на вашем Volkswagen Jetta.
Некоторые рекомендации по использованию кондиционера в вашем Volkswagen Jetta
- Когда вы садитесь в свой Volkswagen Jetta, оставленный на солнце, сначала откройте окна, сделав это для кондиционирования воздуха, чтобы удалить избыток горячего воздуха, а затем снова закройте их, чтобы включить кондиционер.
- В зимние месяцы вы можете использовать кондиционер для удаления тумана с плитки, поскольку в нем есть осушитель воздуха, он будет более эффективным, чем ваша система отопления.
- Выключите кондиционер в своем Volkswagen Jetta за 5 минут до выключения двигателя, чтобы сохранить компрессор кондиционера и избежать запаха влажности в салоне. Если вы заметили какие-либо неприятные запахи, вызванные кондиционером в вашем Volkswagen Jetta, не стесняйтесь читать нашу статью на эту тему.
- Регулярно включайте кондиционер в вашем Volkswagen Jetta, в том числе зимой, чтобы он работал нормально.
- Не устанавливайте кондиционер на температуру, слишком отличающуюся от температуры наружного воздуха, иначе вы можете заболеть. Кроме того, направляйте воздушный поток не прямо на лицо, а на руки или грудь.
Чтобы получить больше советов по Volkswagen Jetta, взгляните на Volkswagen Jetta категория.
Предохранители и реле Volkswagen Jetta 6 (NF), 2010 - 2019
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и под капотом.
Рассмотрены схемы Фольксваген Джетта (NF) 6-го поколения 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года выпуска.В подкапотном пространстве
Блок расположен справа, рядом с АКБ и закрыт пластиковой крышкой. Около блока находятся высокомощные предохранители в виде плавких вставок.Схема элементов в моторном блоке Джетта 6 № Описание Ток, А 1 Реле насоса вторичного воздуха 2 Реле насоса системы охлаждения 3 Реле подачи воздуха, Реле электропитания клеммы 30 4 — 5 — 6 Реле свечей накала F1 F2 Управление двигателем, Реле электропитания электронных компонентов двигателя 10/15 F3 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, Реле нагрева 5 F4 Управление двигателем, Насос ОЖ, Нагревательный элемент лямбда-зонда 5/10/15 F5 Нагревательный элемент лямбда-зонда, Диагностический насос системы питания, Расходомер воздуха, Вакуумный насос тормозной системы 5/10/20 F6 Диагностический насос топливной системы, Клапан отключения топливного бака, Реле насоса вторичного воздуха 5/10/15 F7 Катушка зажигания, Регулятор давления топлива 5/20 F8 Блок дроссельной заслонки, Перепускной клапан, Регулятор давления сцепления.. 10 F9 Блок управления свечей накаливания, реле топливного насоса 5/15 F10 Датчик скорости, выключатель стоп сигналов, Реле усилителя тормозов 5 F11 F12 Циркуляционный насос охлаждающей жидкости, Катушка зажигания 5/20 F13 Водяной насос / Реле усилителя тормозов 5/20 F14 Управление двигателем, Главное реле 5 F15 Стабилизатор напряжения 30 F16 ABS/ESP 30 F17 Трансмиссия 30 F18 Блок Mechatronik КП DSG 20 F19 Многофункциональный блок управления 10 F20 Реле стеклоочистителя и стеклоомывателя 30 F21 Насос подачи воздуха на выпуск 50 F22 Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя 40 F23 ABS/ESP 40 F24 Блок управления электрооборудованием прицепа 50 F25 Основные цепи зажигания, Реле электропитания клеммы 15 50 F26 Свечи накаливания / Реле насоса вторичного воздуха 60/40 F27 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 50/60 F28 Многофункциональный блок управления 40 F29 40 F30 Вспомогательные цепи 50 F31 Усилитель выходного сигнала аудиосистемы 30 F32 Нагреватель охлаждающей жидкости 40 Силовые плавкие вставки сбоку SA1 Генератор 200 SA2 SA3 Рулевое управление 80 SA4 Салон, кл. 30, электропитание предохранителей 80 508 резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке В салоне
Блок находится с водительской стороны под приборной панелью и спрятан за пластиковой крышкой. ИметЧитайте также: