как открыть крышку расширительного бачка тойота хайлюкс

Обновлено: 19.05.2024

Обслуживание системы охлаждения двигателя 1 KZ-TE

Не было повода жаловаться на систему охлаждения двигателя, но своевременная профилактика лучше (и дешевле!) любого ремонта. Было запланировано: промыть систему охлаждения, снять и помыть радиатор, заменить антифриз и термостат.

Начал, естественно, с промывки системы. Для этого воспользовался заранее прикупленной "пендосовской" химией. Затем слил старый антифриз с промывкой и залил дистиллированную воду для очистки, покатался, потом еще раз залил дистиллированную воду.

Радиатор печки промыл тоже дистиллированной водой при помощи топливного насоса, подключенного в разрез патрубков.

Слив жидкости производил не только с радиатора, но и с блока, для чего нужно немного выкрутить специальный болт (слева на двигателе в районе масляного фильтра), предварительно надев подходящий шланг на сливной штуцер.

В слитой жидкости не было обнаружено никаких следов ржавчины или отложений, да и печка всегда жарила как следует, поэтому промывку на этом посчитал законченной.

Потом снял радиатор, отвёз на мойку, где с пеной и напором воды смыл "вековые отложения" из его сот. Демонтаж радиатора довольно прост и представляет из себя откручивание пластикового кожуха со стороны двигателя и четырёх болтов с квадратными гайками по углам радиатора.

Для удобства извлечения радиатора пришлось открутить и снять еще боковую планку, к которой крепится сам радиатор. Внизу крепления прилично заржавели, что и привело в последствии к облому болта и его замене на новый с обыкновенной гайкой. Далее отсоединяем шланги охлаждения/подогрева жидкости АКПП. Штуцеры и шланги я заткнул подходящими по диаметру болтами (предварительно намотав на них для герметичности фум-ленту).

Вынимаем радиатор, можно сверху, можно снизу — кому как удобнее.

Замена термостата. Патрубок с термостатом расположен со стороны генератора и находится между ним и турбиной, не в самом удобном месте. Для снятия этого металлического патрубка требуется открутить болт трубки масляного щупа, отвести трубку в сторону, затем открутить ещё 2 основных болта на 10, потом внизу (откручивал уже из ямы) болт на 10 и еще болт на 12, который фиксирует трубки АКПП.

Патрубок с термостатом, щедро залитым герметиком, у нас в руках. По каталожному номеру (90916-03119) ранее приобрел термостат "ориджинал Тойота" и немного удивился, что температура открытия нового и старого разные — 76 градусов новый и 82 старый. Ну да ладно… Жарким летом на подъеме в горы не помешает…

Со сборкой всё немного сложнее из-за "удобного" расположения. Потренировавшись, водрузил сначала термостат с резинкой в блок (подмазал немножко герметиком, чтоб держался и не сопливил потом), затем герметиком щедро смазал привалочную поверхность (не пинайте за аккуратность, но это реально не просто) и на готовый "натюрморт" уже надевал патрубок.

ВАЖНО! Термостат должен быть сориентирован при установке перепускным клапаном (болтающаяся пипка на металлическом корпусе) строго вверх!
Оставил всё это дело на ночь подсохнуть.

На утро залил новый "пендосовский" антифриз "PEAK", завёл мотор, долил сколько понадобилось, затем после прогрева еще малость долил и погазовал на пригорке стоя мордой вверх для удаления остаточного воздуха из системы.

Надеюсь информация будет кому-то полезной. Всем удачи и хорошего охлаждения настроения!

Охлаждающая жидкость

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе должен находиться между метками "L" и "F" на стенке расширительного бачка. При низком уровне проверьте отсутствие утечек и добавьте охлаждающую жидкость до метки "F".

2. Проверьте качество охлаждающей жидкости.

а) Снимите крышку радиатора. Внимание: во избежание ожога не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе, так как жидкость и пар находятся под давлением.

б) Не должно быть чрезмерных отложений ржавчины вокруг клапанов крышки радиатора или посадочных мест заливной горловины радиатора. Охлаждающая жидкость не должна содержать масла и быть чрезмерно мутной.

Если охлаждающая жидкость грязная, то очистите каналы системы охлаждения и замените жидкость.

в) Установите крышку радиатора.

Внимание: во избежание ожогов не снимайте крышку радиатора или крышку расширительного бачка на горячем двигателе, т.к. жидкость и пар находятся под давлением.

1. Слейте охлаждающую жидкость.

а) Отверните пробку сливного крана радиатора.

Примечание: подставьте под кран подходящую емкость.

б) Снимите крышку радиатора и отверните пробку стравливания воздуха (1KD-FTV, 2KD-FTV).

Расположение элементов обслуживания в моторном отсеке (1KD-FTV, 2KD-FTV). 1 - аккумуляторная батарея (дополнительная), 2 - расширительный бачок системы охлаждения двигателя, 3 - промежуточный охладитель наддувочного воздуха, 4 - крышка маслозаливной горловины двигателя, 5 - щуп уровня моторного масла, 6 - топливный фильтр, 7 - блок предохранителей, 8 - аккумуляторная батарея, 9 - бачок стеклоомывателя, 10 - конденсатор кондиционера, 11 - радиатор системы охлаждения, 12 - бачок тормозной жидкости.

в) Наденьте шланг на сливной кран блока- цилиндров, поместите другой конец шланга в подходящую емкость. Ослабьте сливную пробку блока цилиндров и слейте охлаждающую жидкость.

1KD-FTV, 2KD-FTV. 1 - пробка стравливания воздуха, 2 - крышка расширительного бачка, 3 - расширительный бачок, 4 - сливной кран радиатора, 5 - сливной кран блока цилиндров.

- Используйте охлаждающую жидкость Toyota Long Life Coolant или Super Long Life Coolant на основе этипенгликоля и смешивайте в соответствии с инструкциями изготовителя.

- Охлаждающая жидкость должна быть смешана с деминерализованной водой или дистиллированной водой.

- Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость, которая включает в себя больше 50% эти-ленгликоля, но не больше чем 70%.

- Не используйте спиртовые антифризы.

б) Сожмите рукой несколько раз шланги радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости, долейте при необходимости.

в) Установите крышку расширительного бачка.

г) (1KD-FTV, 2KD-FTV) Установите пробку стравливания воздуха.

д) Прогрейте двигатель до открытия термостата.

Во время прогрева несколько раз сожмите впускной и выпускной шланги радиатора.

Дотроньтесь до выпускного шланга радиатора, если он теплый, то термостат открыт._

- При работе используйте резиновые защитные перчатки.

- Не работайте при включенном вентиляторе радиатора.

е) Удерживайте обороты двигателя около 2500 - 3000 об/мин.

ж) После остановки двигателя дайте ему остыть, затем проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе.

з) Если уровень ниже нормы, повторите процедуру.

и) После того как уровень охлаждающей жидкости перестал падать, долейте ее в расширительный бачок так, чтобы уровень был между метками "F" и "L".

Видео по теме "Toyota Hilux. Охлаждающая жидкость"

Как слить антифриз на Toyota Hilux Surf KZN185/1KZ-TE замена антифриза Toyota Hilux 2.7 Замена антифриза в системе охлаждения на Toyota Hilux Surf KZN185/1KZ-TE

Зачем опытные водители откручивают крышку расширительного бачка в авто

В реальности же, поломка этой детали может вызвать серьезные неприятности. Она представляет собой не просто деталь из пластика, назначением которой становится предотвращение выливания антифриза из бачка. В ее конструкцию входят два клапана – предохранительный, и впускной или вакуумный.

Назначение клапанов

Задачей первого клапана становится сброс избыточного давления, при его возникновении. Когда двигатель находится в холодном состоянии, он закрыт. Это обеспечивает герметичность все системы, дает возможность прогрева двигателя, и создания требуемого давления в системе охлаждения.

Причина в том, что в процессе охлаждения антифриза (при неработающем моторе), происходит уменьшение объема жидкости. Также происходит и падение давления, в связи с чем, задачей клапана становится препятствование появлению вакуума в системе.

При поломке вакуумного клапана, происходит давление воздуха из атмосферы на систему, следствием чего станет просачивание воздуха через патрубковые соединения в систему. Результатом станет возникновение в ней пробки воздуха, а если в патрубках имеются трещины, или они давно не подвергались замене, то их может просто разорвать. Может лопнуть и сам расширительный бачок, или начать протекать один из радиаторов: основной или сети отопления. Все это может привести к перегреву мотора.

Нередким явлением также будет и закипание антифриза, при неисправной крышке. Это случается, когда крышка не может удержать требуемый уровень давления, или же не может его стравить. Самым серьезным последствием становится прогар прокладки, расположенной между блоком цилиндров и его головкой. В результате, мотор будет необходимо отправлять на капитальный ремонт.

Проверка крышки

Это делается очень просто. С утра, пока мотор еще не успел прогреться, открывается капот, и производится осмотр всех патрубков. Если они деформированы, или имеют сдавленный вид, то имеет место неисправность вакуумного клапана, а крышку следует заменить на новую.

Проверка предохранительного клапана выполняется следующим образом. Нужно запустить мотор, и дождаться, пока он нагреется до рабочей температуры. После этого, с предельной осторожностью откручивается крышка расширительного бачка. Если раздастся шипение выходящего воздуха – клапан исправен.

Езда с открытой крышкой

Многие водители не считают нужным заморачиваться с проведением доработки собственного автомобиля, и попросту снимают крышку. На практике многими водителями доказано, что ни к каким страшным последствиям такие действия не приводят. Если использование происходит в обычных условиях, без длительных пробуксовок и динамичной езды, закипать антифриз не будет.

Если крышка все же вышла из строя, то несколько дней можно поездить и без нее, до приобретения новой. Но в полной мере отказываться от ее использования не стоит, так как ее функцией является защита бачка от попадания пыли и грязи. Ее наличие предотвратит преждевременное ухудшение качества жидкости для охлаждения.

Как заменить антифриз Toyota Hilux

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Традиционные антифризы;
Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Тойоты должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Тойоты Хайлюкс открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Тойоты Hilux или ремонт двигателя;

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Toyota Hilux рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Вначале следует заглушить работающий двигатель Toyota Hilux и по возможности дать ему остыть.
Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Тойота Хайлюкс, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
Слить жидкость из радиатора в Toyota Hilux можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
Слить антифриз в Тойота Хайлюкс также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Toyota Hilux, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
Промывка системы охлаждения Тойоты Hilux полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
По окончанию работ проверить наличие течи.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Тойоты Hilux с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

непонятки в расширительном бачке

ребят, направьте в нужную сторону!

в общем проблема с выплескиванием антифриза в расш. бачек!

1) темп показывает норм

2) при движении вроде не выбрасывает/не кипит

3) как только останавливаешься (даже скорее всего когда глушишь двиг) - начинает выплескивать, прям плевками такими

сегодня куплю новый антифриз, до этого был motul синий, и новую крышку на радиатор закажу, т.к. в старой клапан был отломан (раньше ведь все нормально было. )

мои мысли чего может быть:

1) воздушная пробка в системе

2) крышка радиатора

3) хреновый антифриз (цвет уже был совсем непонятный)

радиатор уже снял, хочу промыть. чем лучше? или просто водой погонять?

у кого какие мысли еще могут быть по поводу кипения/бурления?

на самом деле вроде не кипит, хотя булькающие звуки выдает

забыл добавить, выплескивает аж на землю, началось совсем недавно, жары не было, приходится постоянно следить за уровнем

3) хреновый антифриз (цвет уже был совсем непонятный)

Выводы из вышесказанного:
1) Отложения в рубашке охлаждения двигателя, мешающие полноценному теплоотводу.
2) Следствие из п.1 реальная температура двигателя немного выше чем положено.
3) Пониженное давление в системе охлаждения относительно положенной.
4) Следствие из п.3 и "износ" антифриза - более низкая температура кипения.
5) Не полное открытие термостата.
Вывод: после прекращения циркуляции антифриза, остановки двигателя, происходит передача избыточного тепла от двигателя антифризу и антифриз закипает.

Косвенно проверить отложения можно открутив крышку термостата.

про прокладку думал уже. скорее всего тогда или бы налет на масло-крышке был бы, или масло в антифризе? таких следов не обнаружено.

насчет пробки. все лето отъездил - нормально было, вообще никаких намеков

Куда переехал расширительный бачок

Куда переехал расширительный бачок ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Система охлаждения, отопление и кондиционирование

И у пробки отпилил тот самый клапан, чтобы не мешал обратному сливу

Т.е. теперь давление в системе не повышается? Я правильно понял, или про какой клапан какой пробки речь идет!?
И еще - слитый в родной бачок "излишний" тосол, он ведь обратно в новый расшир.бачок не вернется?

Мысли по поводу систем охлаждения.
1. Аксиома. В системе должно быть давление порядка 0.9 атм.
Иначе кипит тосол в самых теплонагруженных местах, превращаясь в пену,
которая почти не охлаждает эти места, что приводит к их ещё более сильному перегреву.
Не зря все автопроизводители именно так делают охлаждение автомобильных двигателей.
Если бы это было не нужно, они не стали бы просто так держать почти атмосферу
в системе с кучей шлангов и тонких радиаторных трубочек, находящихся под постоянной вибрацией.
Чего проще - сними давление и течь ничего не будет. Давление ушло, катаешься не на холостых -
не жалуйся на трещины головки и перегрев турбины.
2. Старый способ поддержания давления. Пробка на радиаторе или в другом (как у нас) месте,
которая перепускает тосол. Нагреваясь, тосол расширяется. Но не очень сильно расширяется.
По опыту, в исправной системе в расширитель перемещается примерно 1-2 стакана тосола.
Сначала надуваются все резиновые шланги, компенсируя увеличение объёма тосола,
а потом по достижении .9 атм жидкость приоткрывает клапан пробки и уходит в расширитель.
Всё прогрето, давление есть. Что будет, если каким либо образом убрать сейчас из системы
стакан тосола? Давление рухнет как минимум наполовину. 2 стакана - оно равно нулю.
И я не уверен, что надо убирать так много. Последствия падения давления понятны. Как убрать?
Например, через травящий клапан на пробке. Вроде тосол на землю не течёт,
но в системе его уже нет, он в расширителе.
Допустим, что всё хорошо (читай - герметично), никуда не перепускает и не капает.
Тогда всё работает, как и было задумано. Нагреваясь - вытесняет, охлаждаясь - засасывает.
А если вдруг в каком-либо месте тосол вдруг вскипнул? Чуток. После того, например, как вы резко нажали газ.
Кипение - есть парообразование,т.е. переход жидкости в газ, который занимает гораздо больший объём, чем породившая его жидкость.
Вскипнуло где-то в головке, а в этот момент такой же объём но уже тосола перетёк через клапан в расширитель,
так как в системе образовался избыточный объём. Но давление пока ещё есть.
Отпустили мы педаль газа, пар не образуется, общий объём уменьшился, и давление тут же уменьшилось.
Едем дальше, уже с меньшим давлением. Опять притопили. Пара уже побольше, больше и объем вытесненной жидкости
в расширитель, которая обратно в этой ситуации пойдёт только тогда, когда давление в системе будет
МЕНЬШЕ атмосферного, т.е. когда в системе будет не давление а РАЗРЕЖЕНИЕ.
При какой температуре вода в горах закипает? )) Рано или поздно, а скорее лавинообразно,
тосол в голове будет замещён пеной, не важно в каком месте она ранее образовалась. А замещённый тосол
перетекает в расширитель в большом объёме, (несколько литров).
Последствия понятны.
Всё это происходит потому, что такая система с пробкой на тосоле очень чутко реагирует на малейшие
утечки, перетечки и перегревы, а так же на говёный тосол, который кипит раньше, чем нормальный.

Главная мысль. В этом случае не играет никакой роли где находится родной расширительный бачок,
выше головы или ниже. Или же какой либо другой его замещающий, если он соединён с атмосферой.

3. Система с пробкой на расширительном бачке, которая сдерживает воздух.
Это не решение всех проблем, так как в ней тоже надо поддерживать давление, но она более устойчива
к кратковременным вскипаниям, так как воздух под пробкой играет роль некоего аммортизатора давления.
После вскипания оно, давление, конечно уменьшится, потому что часть воздуха уйдёт в атмосферу,
но не так сильно, как при таком же вскипании в другой системе.

Самая главная мысль. Если уж переделывать систему, то не просто переносить расширитель выше головы,
а делать её как на 08, т.е. не соединять с атмосферой. Иначе будете ездить как я в своё время -
полный неродной высокорасположенный расширитель с тосолом и пеной, выливающихся наружу, и пена в голове вместо тосола.
(В голове двигателя :0)

Для чего многие водители ездят с открученной крышкой расширительного бачка?

Заводская конструкция системы охлаждения двигателя на отдельных автомобилях далека от идеала. Часто отмечаются различного рода неисправности, в том числе с расширительным бачком, крышка которого не может стравливать воздух, что приводит к серьезным повреждениям радиатора и многочисленных патрубков. В качестве профилактики таких неисправностей автовладельцы вовсе используют автомобили без крышки расширительного бачка. Поговорим поподробнее о том, допускается ли подобная эксплуатация и не нанесет ли это вред автомобилю.

Открученная крышка расширительного бачка

Конструкция системы охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя обеспечивает правильную работу мотора, не позволяя ему перегреваться, исключая термические деформации силового агрегата. Циркулирующая в патрубках жидкость направляется через радиатор, где она быстро охлаждается, предупреждая закипание антифриза. Рабочая температура антифриза может достигать 90 градусов и более, в подобном случае в системе повышается давление, для сброса которого предназначен специальный клапан в крышке бачка.

Расширительный бачок с клапаном

Через такой клапан стравливается лишний воздух, что исключает повреждение трубок и радиатора распирающим антифризом.

При появлении протечек в системе существенно уменьшается объем циркулирующего по трубам антифриза, мотор начинает плохо охлаждаться, в конечном счёте, появляются трещины головки блока цилиндров, возникающие по причине её термической деформации. В последующем такой ремонт обойдется автовладельцу в круглую сумму, часто двигатель при подобных поломках уже не подлежит восстановлению. Поэтому требуется в обязательном порядке следить за состоянием всех элементов системы охлаждения, проверяя бачок и патрубки на предмет появления протечек, выполняя соответствующую диагностику и ремонт имеющихся неисправностей.

Расширительный бачок на отечественной классике

Некачественные крышки расширительного бачка

Если на дорогих иномарках подобные проблемы возникают крайне редко, то на машинах бюджетного уровня и продукции АвтоВАЗа часто отмечается такая ситуация, когда клапан в крышке перестает правильно сбрасывать давление, что приводит к появлению серьезных поломок автомобиля. Часто заводская конструкция такого клапана и крышки бачка непродуманна или автовладелец в целях экономии использует неоригинальные запчасти, которые не отличаются надежностью.

Многие автовладельцы не заморачиваются вопросами надежности клапана, они просто ездят без крышки бака, что позволяет избежать проблем с разрывом всей системы по причине повышенного давления. Статистика показывает, что если передвигаться на автомобиле в спокойном и размеренном ритме, избегая частых пробуксовок, то антифриз не закипает, соответственно его не выбрасывает из бачка, поэтому использовать крышку в подобном случае не требуется.

Расширительный бачок

Конечно, специалисты не рекомендуют постоянно ездить без крышки в бачке системы охлаждения, однако какие-либо серьезные поломки в подобном случае большая редкость. В то же время необходимо учитывать, что закрученная крышка обеспечивает герметичность системы, защищая антифриз от попадания в него грязи и пыли. Соответственно, если автовладелец всё время эксплуатирует машину с открытым расширительным бачком, это приводит к тому, что менять антифриз требуется едва ли не ежегодно. Подобное существенно увеличивает расходы на эксплуатацию автомобиля, при этом таких затрат можно было бы избежать, своевременно приобретая качественную и оригинальную крышку, имеющую полностью рабочий клапан.

Подведём итоги

Допускается эксплуатация автомобиля без крышки расширительного бачка системы охлаждения. В подобном случае при размеренном стиле управления практически отсутствует опасность появления каких-либо серьезных неисправностей двигателя. Нужно лишь помнить, что в подобных случаях в антифриз попадает грязь и пыль, ухудшаются его первоначальные свойства, что приводит к необходимости частой замены охлаждающей жидкости, увеличивая расходы автовладельца.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Почему выбрасывает антифриз из расширительного бачка: причины, что делать

В процессе эксплуатации транспортного средства водителям приходится сталкиваться с самыми разными неисправностями узлов и механизмов автомобиля. Многих поломок удается избежать с помощью своевременного прохождения ТО, аккуратной эксплуатации, соблюдения предписаний завода-изготовителя. Но любая техника имеет свой ресурс и, пробежав несколько десятков тысяч километров, машина может потребовать дополнительного к себе внимания.

Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы отечественных и импортных авто, – вытекание или выплескивание антифриза из расширительного бачка. Антифриз – международное название охлаждающей жидкости, в состав которой входят этиленгликоль, дистиллированная вода, присадки и краситель. Что может быть причиной выброса жидкости из расширительного бачка, как не допустить такой поломки и что делать, если хладагент выливается из системы охлаждения?

Общие сведения

Система охлаждения двигателя автомобиля представляет собой комплект устройств, которые отвечают за подвод хладагента к разогретым элементам силового агрегата и отвод от них избыточного тепла в атмосферу. При сгорании топливной смеси температура в цилиндрах поднимается до отметки 2000 °С. Задача системы охлаждения – обеспечить температуру двигателя, равную 80–90 °С. Ключевую роль в отводе тепла играет специальная жидкость – антифриз, главная особенность которой – низкая температура замерзания. С этой же ролью могла бы справляться и обычная вода, но при температуре атмосферного воздуха ниже 0°С она замерзает, расширяется в объеме и становится причиной выхода из строя емкостей и патрубков системы охлаждения. Кроме того, антифриз, в отличие от воды, наделен защитными свойствами: он предохраняет омываемые поверхности от коррозии и вредного воздействия химических реакций, сопровождающих рабочий процесс.

Особенности эксплуатации системы охлаждения

Система охлаждения дизельного или бензинового двигателя, как и любая другая совокупность узлов и механизмов, нуждается в регулярных осмотрах и техническом обслуживании. Особенно внимательно нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Изменение уровня антифриза может быть вызвано целым рядом причин, определить которые бывает достаточно непросто. Высота столба охлаждающей жидкости должна находиться между двумя отметками, указывающими минимальное и максимальное его значение. Если при осмотре было обнаружено, что хладагент не достигает нижней отметки, это должно быть сигналом к проведению диагностики. Т. е. двигателю пока ничего не грозит, но, если не принять меры, уровень может упасть до критической отметки, а это грозит длительным и дорогостоящим ремонтом. Количество антифриза в системе может уменьшаться по естественным причинам, или же система охлаждения где-то течет.

Прогорание прокладки ГБЦ

Самая типичная причина, по которой антифриз выдавливает из бачка, – прогорание прокладки между блоком двигателя и головкой блока. Такое может случиться, например, из-за перегрева силового агрегата. Убедиться, что жидкость выгоняет вследствие выхода из строя уплотнителя, можно, выполнив следующее:

заводим мотор и выкручиваем крышку бачка;
о проблемах с прокладкой будут свидетельствовать пузырьки, которые идут из основного шланга при работе на холостом ходу.

Пробой прокладки может быть внутренним или наружным. В первом случае из выхлопной трубы идет белый дым. Во втором – антифриз будет выгонять наружу, что станет заметным по подтекам на блоке цилиндров. Внутреннее повреждение случается гораздо чаще. Жидкость при этом попадает внутрь цилиндра, что может привести к перегреву и заклиниванию двигателя, а также гидроудару в головке и возникновению трещин в корпусе агрегата.

Воздушная пробка

Нередко причиной выкидывания антифриза в расширительный бачок становится завоздушивание системы охлаждения. Заливая новый хладагент, водители иногда допускают образование воздушных пробок (такое может случиться и при разгерметизации системы). Как следствие, не работает печка, двигатель перегревается, охлаждающую жидкость выбивает из бачка. Определить, что антифриз выплевывает именно по причине завоздушивания, можно прогазовкой. Для этого нужно включить мотор и дать ему поработать некоторое время на высоких оборотах. Если в емкости появились пузыри, а уровень антифриза уменьшился, значит в системе была воздушная пробка.

Проблемы с расширительным бачком

Давить охлаждающую жидкость может из-за проблем с расширительным бачком. В числе возможных причин таких неполадок:

неплотное закрытие горловины резервуара крышкой. В результате антифриз под давлением выливается наружу;
использование расширительной емкости низкого качества. После определенного периода эксплуатации на корпусе такого бачка появляются трещины, через которые может выливаться охлаждающая жидкость;
неисправный перепускной клапан. Это наиболее частая поломка расширительного резервуара. Распознать ее можно по характерным признакам: на холостых оборотах протекания нет, течь появляется при возрастании нагрузки на мотор. Перепускной клапан встроен в крышку бачка. С его помощью избыточное давление, которое возникает в системе при нагреве антифриза, стравливается наружу. Когда клапан выходит из строя, охлаждающая жидкость под высоким давлением начинает искать «слабые места» и в результате вытекает через стыки патрубков, резьбу пробки и пр.

Низкий уровень антифриза

Если уровень охлаждающей жидкости в резервуаре упал ниже допустимой нормы, в какой-то момент хладагент может выплеснуться наружу. Это происходит из-за слишком быстрого нагрева антифриза, его интенсивного испарения и повышения давления в системе. Уменьшение количества хладагента может быть связано:

с естественным износом шлангов, трубок, патрубков. Часто трескается соединительный шланг на расширительном бачке. Если заменить изношенную деталь нечем, можно временно использовать хомуты;
повреждениями радиатора. Соты теплообменника нередко страдают от камней, вылетающих из-под колес, а также подвергаются коррозии. После длительной эксплуатации могут появиться трещины на боковых бачках радиатора;
неисправностью помпы, например, с износом манжеты или выходом из строя прокладки между помпой и блоком цилиндров;
поломкой термостата. Нарушение герметичности этого прибора чаще всего случается в результате износа прокладок.

Другие причины

В числе других причин выдавливания антифриза:

выход из строя вентилятора, который одновременно с жидкостью охлаждает и остальные элементы системы. Если вентилятор не включается, температура достаточно быстро поднимается до критического значения, особенно в жаркую погоду;
поломка температурного датчика. Исправный прибор должен передавать соответствующие команды на термостат и вентилятор. Если сигналов нет, эти устройства не работают и хладагент закипает;
использование антифриза низкого качества. Жидкость сомнительного производства может иметь более низкую температуру закипания, чем указано на канистре;
смешивание несовместимых антифризов. Если добавить, например, в жидкость класса G11 продукт категории G12, полученный состав может вспениваться при работе и в итоге закипеть.

Естественные факторы

Неисправности системы охлаждения, как правило, ведут к резкому снижению уровня антифриза, что проявляется какими-то внешними признаками довольно быстро. Но количество хладагента может уменьшаться и постепенно, когда очевидных поломок нет, а уровень жидкости изменяется по естественным причинам. Такое может происходить в результате:

перепадов температур. Как и большинство других веществ, антифриз может менять объем под воздействием высоких и низких температур. Разумеется, такие изменения не должны быть поводом для беспокойства;
длительного срока эксплуатации. Даже если утечек нет и система работает без перебоев, некоторое падение высоты столба охлаждающей жидкости с течением времени неизбежно. Причина этому – банальное испарение, которое происходит вследствие того, что абсолютно герметичных систем охлаждения не существует. Убедиться в том, что уровень снизился именно из-за испарения, можно, сверившись с допустимыми нормами расхода.

Как определить проблему

Прежде чем переходить к устранению неисправностей, связанных с протеканием или выбросом антифриза, нужно разобраться, почему возникла подобная проблема. Если, например, по характерным признакам было установлено, что прокладка головки блока цилиндров пробита, то ездить на такой машине нельзя. Чтобы восстановить работоспособность силового агрегата, в этом случае нужны определенные навыки. Лучше доверить замену прокладки мастерам сервисного центра.

Если причина выброса антифриза – воздушная пробка, то для развоздушивания системы нужно поднять домкратом переднюю часть авто, долить хладагент до необходимого уровня и понажимать на педаль газа для вывода воздуха наружу. Радиатор с поврежденными сотами демонтируют и определяют степень его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если ремонт невозможен, покупают и устанавливают новый. То же самое с перепускным клапаном: если ревизия не дает желаемых результатов, устанавливают новую деталь.

Способы устранения

Большинство неисправностей, которые становятся причиной выдавливания антифриза из бачка или протекания хладагента, можно устранить собственными силами. Если утечка или выброс жидкости случились в дороге, обычно бывает достаточно долить аналогичный продукт или дистиллированную воду в систему. После этого нужно добраться до ближайшей СТО и разобраться с проблемой более детально. Исключение составляет пробой прокладки ГБЦ. В этом случае нужно вызывать эвакуатор: к самостоятельному передвижению такая машина не пригодна.

Если во время движения выхлопные газы пошли из-под капота, нужно аккуратно открутить крышку расширительного бачка и проверить, не кипит ли антифриз. Убедившись в том, что прокладка пробита, следует не откладывая обращаться в автосервис (или менять деталь своими силами). Об этой же неисправности может свидетельствовать белый нагар на свечах и резкое увеличение температуры двигателя.

Правила техники безопасности

Важно помнить, что любые работы, связанные с ремонтом системы охлаждения, можно начинать после полного остывания двигателя. Прежде всего нельзя открывать крышку расширительного бачка до тех пор, пока силовой агрегат остается горячим. Это может привести к ожогам. Кроме того, нельзя прикасаться к перегретым деталям подкапотного пространства и поливать двигатель холодной водой.

Вам также может быть интересно

Почему вытек антифриз, причины утечки и что делать

Недостаточный уровень антифриза приводит к перегреву узлов и деталей и нарушению оптимального температурного режима. Поэтому, если обнаружена утечка, проблему следует решать немедленно. Иначе это может привести к серьезным последствиям для двигателя.

Как антифриз попадает в двигатель?

Среди неисправностей, которые могут произойти с автомобилем, одной из распространенных является попадание антифриза в двигатель внутреннего сгорания. При попадании масла в антифриз также следует незамедлительно произвести диагностику и устранить причину поломки. Это позволит избежать капитального ремонта машины и минимизировать ущерб.

Почему свернулся антифриз: причины и что делать

В некоторых случаях автомобилист может обнаружить под крышкой вспененное и неоднородное нечто ржавого цвета. Бывалые водители в таком случае констатируют: «Антифриз свернулся». Почему так происходит и как с этим бороться? Именно это обсудим с экспертами в статье на нашем сайте.

Течет бачок антифриза: поиск неисправности и пути устранения

Ситуация, когда течет бачок антифриза, не такая и редкость, особенно на подержанных автомобилях. Конечно, самый простой выход – заменить расширительный бак и ездить дальше. Однако бывает так, что причина была не в нем (или не только в нем), и деньги будут потрачены зря.

Другой не менее важный вопрос, состоит в том, сколько можно эксплуатировать автомобиль, у которого проблемы с системой охлаждения. В статье ниже описывается устройство охлаждающей системы, говорится о том, почему может потечь бачок. И идет рассказ о действиях в такой ситуации.

Устройство системы охлаждения автомобиля

После того как происходит запуск мотора, температура в блоке цилиндров увеличивается, существенно превышая максимально допустимые значения. Чтобы двигатель не перегревался, необходимо обеспечить постоянное отведение тепла от трущихся элементов. Данную функцию выполняет система охлаждения ДВС.

Чтобы поддерживать оптимальную температуру, в моторном отсеке расположены следующие механизмы и детали:

расширительный бачок;
радиатор (с заливной горловиной, а также сливным вентилем);
термостат;
несколько соединительных патрубков;
кран на рубашке охлаждения;
помпа;
ремень привода водяного насоса;
радиатор системы обогрева салона;
аварийный датчик контроля температуры ДВС.

Если один из вышеперечисленных элементов выйдет из строя, мотор начнет перегреваться. Это может случиться из-за того, что засорился радиатор, появилась накипь, натяжение приводного ремня водяного насоса недостаточное либо произошло залегание клапана термостата.

Признаки того, что уходит антифриз

Когда загорается индикатор температуры, сигнализируя о перегреве ДВС, это указывает на течь антифриза из расширительного бачка. В результате тепло не отводится от трущихся элементов двигателя.

Но повышение температуры мотора может происходить и по другим причинам. К примеру, потому, что сломался водяной насос, либо в систему охлаждения попал воздух. Чтобы выяснить, течет ли бачок антифриза, внимательно осмотрите автомобиль, возможно:

под машиной образовались подтеки антифриза;
в расширительном бачке низкий уровень охлаждающей жидкости;
на полу в салоне авто появились маслянистые лужицы;
цвет выхлопных газов белый;
печка авто функционирует плохо;
происходит регулярный перегрев мотора;
из-под крышки расширительного бачка поступает пар;
в салоне ощущается специфический запах охлаждающей жидкости.

6 причин, почему течет бачок антифриза

Если вы часто ездите на машине, система охлаждения может выйти из строя. Течь антифриза из расширительного бачка может произойти по разным причинам. Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся из них, чтобы вы могли самостоятельно определить, почему произошла поломка, и устранить неполадку. Помните о том, что не стоит откладывать ремонтные работы.

1. Прогорели прокладки головки блока цилиндров.

Чаще всего из-под бачка течет антифриз именно по этой причине. Прогорание прокладки ГБЦ происходит потому, что мотор перегревается. Как понять, что неисправность случилась из-за разгерметизации системы? Для этого придерживайтесь следующего алгоритма действий:

заведите мотор, откройте крышку бачка;
если ДВС работает на холостом ходу и вы наблюдаете пузырьки воздуха из главного шланга, значит, износилась прокладка.

Как проявляет себя пробой уплотнителя:

если прокладка повреждена изнутри, цвет выхлопных газов будет белый;
когда износилась наружная часть уплотнителя, вы заметите течь антифриза из-под бачка, при этом подтеки будут попадать на блок цилиндров.

Повреждение наружной части прокладки происходит нечасто. В большинстве случаев она изнашивается изнутри, и охлаждающая жидкость проникает внутрь цилиндра.

Если сразу же не заменить испорченный уплотнитель, можно столкнуться с такими проблемами: ДВС заклинит, произойдет гидроудар головки блока цилиндров, образуются трещины в корпусе двигателя.

2. Произошло завоздушивание охлаждающей системы.

Если вы меняли антифриз либо система разгерметизировалась, появляется воздушная пробка, препятствующая движения охлаждающей жидкости. В итоге печка не будет нормально функционировать, произойдет перегрев ДВС, вы заметите, что течет бачок антифриза.

Как понять, что причина всего вышеописанного — образование воздушной пробки? Для этого необходимо выполнить «прогазовку»: двигатель должен поработать на высоких оборотах. Заметили, что в расширительном бачке образовались пузырьки, уровень антифриза снизился? Значит, вам удалось разбить пузырь воздуха.

3. Расширительный бачок вышел из строя.

Случается и такое, что течет непосредственно бачок антифриза, в этом случае на нем и под ним образуются подтеки. Когда расширительная емкость находится между элементами кузова, при этом в его нижней части появляется трещина, необходимо снять бачок и осмотреть его. Почему выдавливает охлаждающую жидкость:

крышка расширительной емкости закрыта неплотно. Когда ДВС работает, образуется течь антифриза;
перепускной клапан, который находится в пробке, функционирует неправильно;
расширительная емкость сделана из низкокачественного материала, поэтому она растрескалась.

Бачок сделан так, что в пробке имеется встроенный предохранительный клапан. Он стравливает повышенное давление, образующееся при нагреве охлаждающей жидкости. Когда клапан перестает нормально функционировать, из-за повышения давления образуется течь антифриза через стыки патрубков либо резьбу пробки.

Для наглядности разберем пример: на авто марки ВАЗ 2110 при неисправности клапана расширительная емкость разрывается. В такой ситуации вы сразу определите, что течет бачок антифриза, так как охлаждающая жидкость выльется через трещину. При этом из подкапотного пространства пойдет пар.

4. Патрубки вышли из строя.

С течением времени резина теряет свои первоначальные характеристики. Поэтому патрубки растрескиваются, требуется их замена. В этом случае вы заметите течь охлаждающей жидкости на прогретом моторе, так как давление в системе увеличится. Чтобы понять, какой патрубок вышел из строя, внимательно осмотрите все шланги. Прощупайте области соединения патрубков со штуцерами радиатора, головки блока цилиндров.

Не удалось выявить, какой патрубок вышел из строя, при этом вы ощущаете запах охлаждающей жидкости в салоне и под капотом? Значит, течет бачок антифриза, и жидкость попадает на систему выхлопа, а затем испаряется.

5. Течь антифриза.

Нередко случается такое, что из-за низкого уровня охлаждающей жидкости в системе происходит выброс антифриза в расширительный бачок. В итоге жидкость нагревается слишком быстро, происходит перегрев ДВС. Как следствие, антифриз испаряется, в системе увеличивается давление. Охлаждающая жидкость непрерывно перегоняется в расширительную емкость, не важно, в каком режиме работает ДВС.

Заметили, что даже на остывшем моторе уровень охлаждающей жидкости не изменился? Значит, циркуляция происходит неправильно. Если уровень антифриза упал ниже минимального значения, скорее всего, система разгерметизировалась. Следует выяснить, почему это произошло, и выполнить ремонтные работы.

6. Радиатор неисправен.

Течь антифриза из-под бачка может произойти из-за выхода из строя радиатора. Почему возникает такая поломка:

соты повредились, например, после удара камнем во время движения авто;
на радиаторе образовалась ржавчина;
боковые пластиковые бачки радиатора вышли из строя после длительной эксплуатации.

Чтобы понять, что течет бачок антифриза, не нужно демонтировать какие-либо узлы. Вы сразу заметите протечку, особенно когда повреждены бачки.

Действия при текущем бачке

Течь может образоваться по разным причинам. Чаще всего это происходит из-за того, что система разгерметизировалась, и антифриз испаряется из расширительной емкости. Когда бачок растрескался, вы заметите на нем пятна охлаждающей жидкости.

Возникло подозрение, что течет бачок антифриза? Следует осмотреть емкость, возможно, на ней есть механические повреждения. Своими силами отремонтировать бачок не получится, рекомендуется выполнить замену.

Когда расширительный бачок, а также крышка с прокладкой не менялись в течение длительного периода, на них образуются трещинки. Также жидкость может выходить через защитный клапан на крышке бачка. Чтобы устранить течь, потребуется новая крышка и прокладка. Также можно установить новую расширительную емкость.

В некоторых случаях допускается ремонт бачка. Этот элемент изготавливается из материала, который не реагирует с клеящими составами, поэтому склеить растрескавшуюся емкость невозможно. Как правильно восстановить расширительный бачок? Для этого используют следующие методы:

запаивание трещинки на корпусе с помощью металлической сетки;
использование эпоксидной смолы, холодной сварки либо герметика.

Емкость растрескивается потому, что на нее непрерывно воздействует давление и повышенная температура. С помощью холодной сварки и эпоксидной смолы получится лишь отсрочить замену и ремонт бачка.

Многие автовладельцы интересуются, каким образом можно устранить трещины на пластиковой расширительной емкости? Если вы хотите выполнить ремонтные работы самостоятельно, действуйте следующим образом:

очищаем бачок в области, где он растрескался, чистой тканью;
наносим обезжириватель, ждем, пока поверхность высохнет;
подготавливаем кусок латунной сетки с мелкими ячейками;
накладываем полоску на трещину;
с помощью паяльника фиксируем сетку к краям трещины так, чтобы получился армированный слой по всей площади сеточки;
шлифуем шов;
покрываем шпатлевкой, затем грунтуем и окрашиваем.

Проще всего отремонтировать растрескавшуюся емкость с помощью мелкой металлической сетки.

Выполнить восстановление получится, только если у вас есть паяльник мощностью 40 Вт с плоским жалом. Также можно воспользоваться красным герметиком Done Deal, он подходит для пластиковых поверхностей. Прежде чем нанести его на бачок, зачистите растрескавшуюся область и обезжирьте.

Что делают автолюбители, если течет бачок антифриза

Почему течет бачок антифриза«Сталкивался с такой проблемой, приходилось доливать антифриз. На шлангах не было подтеков, пробка тоже сухая. Демонтировал бачок, внимательно осмотрел его — емкость вся в трещинках. Почему образовалась течь? Из-за нагрева «охлаждайки» давление повышалось, трещинки расширялись и антифриз вытекал. Лонжерон был весь в ОЖ».
Расширительный бак в идеальном состоянии.«Заметил течь из-под нижнего толстого шланга. Не стал использовать герметик. Зачистил горловины патрубков от неровностей, насадил «на теплую» шланги, затянул хомутами. Важно, чтобы они легли перпендикулярно, не давили на утолщение на конце штуцеров. Никогда бы не подумал, что на прогретом моторе антифриз будет вытекать через небольшие неровности на штуцере или если хомут неправильно установлен».
Причина течи — крышка бачка. «Конец шланга насоса устанавливаем на штуцер расширительной емкости, фиксируем хомутом, другие штуцеры зажимаем рукой, ногой нажимаем на насос. Когда давление воздуха будет достаточным, в крышке бачка сработает клапан: произойдет сброс давления. Несколько раз проверял разные крышки, срабатывание клапана происходило с разным давлением. Один раз клапан сработал на высоком давлении, чуть бачок не разорвало. Не советую устанавливать такие крышки, потому что расширительная емкость растрескается».
Ремонт нельзя откладывать.«На моем авто было так: бачок антифриза вроде не течет, но 60 г жидкости в неделю точно уходило. Заметил, что крышка мокрая. Вчера антифриз попал в камеру сгорания, повалил белый дым из выхлопа. Двигатель стал троить, пять литров ОЖ испарились за 3 часа езды».
Восстанавливаем своими руками.«Купил эпоксидную смолу, ткань — не стекловолокно, а ПВХ или ПХВ. Материал растворяется в ацетоне, при застывании дубеет. Раньше на нее плитку дома укладывали. Сначала растворил ткань и попытался приклеить. Но она отвалилась. После этого развел эпоксидную смолу, нанес на ткань и прилепил к бачку. Спустя 3 месяца заплатка стала красная от «охлаждайки», но бачок антифриза не течет».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: