как снять вентилятор на ниве

Обновлено: 24.04.2024

Замена вентиляторов охлаждения радиатора и радиатора Нива 21214

Данная инструкция покажет вам как заменить вентиляторы охлаждения радиатра на автомобиле Ниа 212114 самостоятельно. Смотрите подробнее в видео.
Вся система охлаждения предусмотренна для того, чтобы колесить по бездорожью. Проще нужно сказать, что мы должны ездить очень много при маленькой скорости, но с большими оборотами.
Вы заметите, что радиатор для данного автомобиле значительн отличается в размере чем для других.

Конечно данная деталь не исключение из всех правил и рано или поздно выходит из строя, поэтому нам нужно знать как выполнить замену самостоятельно. Если вы читаете данную инструкцию, значит вы уже столкнулись с проблемой.
И так, причин для поломок очень много, но мы расскажем как отремонтировать. Приготовьтесь, поехали.

В начале подготовим инстурменты, их очень мало, всего лишь одна крестобразная отвёртка и ключ на десять.

В начале подготовим рабочее место, автомобиль выставим на ручник.
Поддомкрачивать автомобиль мы не будем.
Обратите внимание, что под капотом имеется колесо запасное, а также кронштейн крепления.
Нам нужно демонтировать блок вентиляторов электрических - это если у вас впрысковый 212114.
Если у вас карбюраторная модель, тогда нам нужн снять диффузор мех. крыльчатки.

Теперь охлаждающую жидкость слиавем аккуратно, а после пробки, которые располагаются на радиаторе выкручиаем.
Жидкость сливайте в ёмкость. Не забывайте отводить глаза, потому что могут возникнуть проблеммы из-за антифриза.

Хомуты, которые фиксируют патрубок, а именно: подводящий, отодящие и шланг, которые соединяет с бачком ох. снимаем.

Теперь понадобится ключ торцовый, с помощью которого мы выкрутим болты крепления проушин.
Пропихните аккуратно отёртку плоскую и пошевелите узел, возможно он уже прикипел. ПОсле выкрутите винты.
Возле проушины располагается воздухоразборник, из-за него возникла сложность, мы не можем достать радиатор, просто нет места, поэтому его мы немного сдвинем в сторонку.

Таким образом мы получили доступ к радиатору и освободили его от всех креплений, теперь можете его сдвинуть ближе к двигателю и достаньте из подкапотного пространства.

Опоры, которые располагаются снизу нам нужно хорошенько почистить, а также опоры и точки крепления, если нужно можете ещё метал и немного подкрасить.
Промываем двигатель и выполняем сборку в обратной последовательности.

О том, как поменять вентиляторы охлаждения радиатора смотрите в видео.

Снятие электродвигателя вентилятора охлаждения радиатора на автомобиле Нива 2121 и 2131 необходимо выполнять для его ремонта, замены или при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Для удобства проведения работ, можно снять капот.
Отсоединяем от вентилятора колодки с питающими проводами.
Далее наклоняем электровентилятор в сборе с кожухом в сторону силового агрегата и снимаем его, вынув из моторного отсека.

Кожух вентилятора установлен на резиновые втулки, которые устанавливаются в отверстия поперечины кузова. Если они повреждены, резина рассохлась или потеряла эластичность, вынимаем их со своих посадочных мест и меняем на новые.
Для снятия электродвигателя, производим демонтаж крыльчатки. Для этого извлекаем стопорную шайбу с вала двигателя.

Снимаем крыльчатку. При последующей ее установки, обратите внимание, чтобы впадины в ее ступице четко вошли в соответствующие выемки на валу двигателя.
Откручиваем ключом на десять три болта крепления электродвигателя к кожуху вентилятора и снимаем его.

На этом ремонтные работы по снятию электродвигателя вентилятора радиатора на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего сборку и последующую установку проведите в обратной последовательности.

Снятие и замена и установка вентилятора печки на Ниве ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем о том, как самостоятельно снять и поставить электродвигатель вентилятора печки на Ниве ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214. Процедура достаточно проста, из инструментов нам понадобится только две отвертки, крестовая и плоская с тонким жалом. Причиной для снятия и замены моторчика печки может послужить его визжание из за износа втулок. Часто этой проблемой страдают даже новые моторчики печки, поэтому при замене мотора печки мы рекомендуем Вам поставить подшипниковый моторчик. Что бы подобраться к моторчику нам нужно снять нижнюю часть корпуса печки, а что бы к ней подобраться нам нужно снять полку, панель магнитолы и декор на тонеле.

В общем приступим, и начнем со снятия полки вещевой под бардачком, берем в руки отвертку крестовую и откручиваем следующие шурупы:

Убираем полку в сторону. Затем переходим к декоративной накладке на тонеле, ее тоже держат шурупы, располагаются они таким образом, смотрите фото ниже:

Аккуратно снимаем фишки с прикуривателя, откладываем декор тонеля в сторону, он нам не нужен пока что. Теперь приступаем к панели магнитофона. Для начала поддеваем плоской отверткой кнопки по очереди:

Аккуратно снимаем с них клеммы и убираем все кнопки в сторону. Мы рекомендуем подписать клеммы, это ускорит процесс сборки и поможет избежать промахов!

Аккуратно тянем на себя пластиковые насадки рычажков печки, они с усилием выйдут:

Теперь опять берем крестовую отвертку в руки и откручиваем крепления панели магнитолы к торпеде с обеих сторон:

Затем плоской отверткой поддеваем сверху панель, и аккуратно снимаем

Теперь у нас появился доступ к корпусу печки. Но для начала откручиваем реле поворотов что бы снять с него фишку минуса вентилятора печки:

Теперь нас интересуют металлические защелки печки, вот они на фото, их всего 4 штуки, по две с каждой стороны:

Их можно снять как руками так и поддев отверткой. Осторожно, они пружинят и могут улететь в неизвестном направлении, в страну потерянных вещей

После этого нижняя часть корпуса печки падает нам в руки и спокойно изымается, мы получаем доступ к виновнику действа - моторчику печки:

Он тоже держится на двух металлических защелках, их удобнее поддеть отверткой:

После этого отсоединяем проводку моторчика и изымаем его из корпуса печки

Напоминаем, моторчик печки по сути неремонтопригоден и если он "завижжал" то втулкам хана и тут только замена. В идеале сразу на подшипниковый. Не забудьте при сборке и установке одень на моторчик резиновые проставки, иначе вибрация обеспечена. Сборку осуществляем в обратном порядке. Вот вы и научились самостоятельно снимать и устанавливать моторчик печки на Ниве ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214. Всем удачи на дорогах и меньше поломок.

Как работают вентиляторы охлаждения Нива Шевроле и через какие предохранители и реле подключаются?

Вентиляторы системы охлаждения Нива Шевроле служат для принудительного обдува радиатора. Они повышают интенсивность теплоотвода во время движения на низкой скорости и являются единственным способом охладить антифриз в пробке или «тянучке».

Устройство и принцип работы

Конструкторы Нивы Шевроле применили в системе охлаждения сдвоенный вентиляторный блок. Это немного усложнило схему подключения, зато резко повысило эффективность обдува радиатора. Вентиляторы приводятся в действие 12-вольтовыми синхронными электродвигателями постоянного тока с индуктором на основе постоянных магнитов. Электромоторы имеют закрытую неразборную конструкцию и не нуждаются в обслуживании.

Мощность каждого электродвигателя — 110 Вт. Вентиляторный блок в сборе потребляет 18 ампер.

Вентиляторы по очереди включаются с помощью электромагнитного реле, которым управляет бортовой компьютер. Когда охлаждающая жидкость нагревается свыше 99 градусов, запускается электровентилятор, расположенный ближе к воздухозаборнику двигателя. Температура включения второй крыльчатки составляет 101 градус. Схема подключения вентиляторов изображена ниже.

Система питания вентиляторов включает три реле и резистор, который при необходимости обеспечивает пониженную скорость вращения первого мотора. Питание подается от аккумулятора через предохранители, которые спасают проводку и АКБ в случае короткого замыкания. Управляющие сигналы поступают с 29 и 68 вывода контроллера двигателя.

Вентиляторы автоматически выключаются когда антифриз охлаждается до 95 градусов.

Последовательное включение и выключение двигателей снижает нагрузку на бортовую электросеть. В большинстве случаев нормализовать температуру удается только за счет первого вентилятора. Это особенно полезно при движении в ночное время, когда лампы фар и габаритных огней сильно нагружают генератор.

Возможность принудительного включения вентиляторов может оказаться полезной при движении по бездорожью или в условиях городских «пробок». Однако конструкторы Шевроле Нива не снабдили машину этой функцией. Ее можно реализовать самостоятельно или на СТО. Необходимо подключить дублирующие реле параллельно контактам включения и запитать их от кнопки, установленной в салоне авто.

Полезное видео об установке и подключении кнопки принудительного включения вентиляторов на Шниве:

Важно: принудительное включение увеличивает надежность системы охлаждения. В случае сбоев работы датчиков, реле или бортового компьютера водитель может вручную включить обдув радиатора.

Полезно оборудовать Шевроле Ниву и выключателем, который принудительно отключает электродвигатели вентиляторов. Это позволит уберечь их лопасти при форсировании водных преград вброд.

Предохранители

Электрические схемы автомобилей Нива Шевроле, выпущенных до и после 2009 года отличаются. В обоих случаях предохранители с плавкими вставками на 50 ампер, защищающие цепи питания электровентиляторов, находятся в дополнительном блоке. Он находится за вещевым ящиком с пассажирской стороны салона. На рисунке показано где находятся предохранители вентиляторов.

При превышении допустимого тока вставка плавится и цепь размыкается. Поэтому предохранители — первое, что надо проверить, если не работает электровентилятор охлаждения. Работоспособность детали можно оценить визуально или с помощью омметра (мультиметра). Для этого придется предварительно извлечь предохранитель из гнезда.

Реле включения вентиляторов

В дополнительном блоке установлены не только предохранители. Там же расположены три электромагнитных реле, управляющих работой электродвигателей системы охлаждения. Их цепи управления запитаны от замка зажигания и выходов бортового контроллера, а силовой ток поступает от АКБ через предохранители.

Срабатывает реле следующим образом:

На управляющие выводы подается напряжение.
Ток проходит через катушку индуктивности, в результате чего появляется электромагнитное поле.
Стальные контакты притягиваются и замыкаются.
Ток, проходящий через реле, приводит в действие электродвигатель.

Как только управляющее напряжение исчезает, контакты размыкаются под воздействием пружины и вентилятор останавливается.

Проверить работоспособность реле можно тремя способами:

Замена реле на заведомо рабочее и протестировать работу системы.
На заглушенном двигателе при включенном зажигании отключить разъем датчика температуры. Должен быть слышен щелчок срабатывания реле.
Демонтировать и прозвонить выходные контакты мультиметром, подавая напряжение выводы индукционной катушки.

Датчик включения

Блок управления получает информацию о температуре антифриза с термодатчика. Он представляет собой резистор, сопротивление которого меняется с изменением при нагреве и охлаждении: от 1,3-1,8 кОм при 30℃ до 155-196 Ом при 90℃. Проверить его работоспособность можно при помощи омметра и термометра. Для этого необходимо снять деталь, погрузить в воду и измерить сопротивление при разной температуре.

Датчик расположен на головке двигателя в районе выпускной магистрали системы охлаждения. Открутить его можно торцовым или накидным ключом.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано, где расположен и как проверить датчик:

Возможные неисправности и их причины

1.Не срабатывают оба вентилятора. Возможен выход из строя электродвигателей, сбой работы датчика температуры или обрыв проводов питания, идущих от АКБ или замка зажигания.

2. Не работает второй вентилятор. Причины: неисправность датчика, отказ предохранителя или электромагнитного реле. Также возможен обрыв провода питания.

3. Не включается левый вентилятор. Причины: неисправность силового резистора или термодатчика, перегорел предохранитель или реле. Также возможен обрыв провода питания.

4. Включаются только два вентилятора одновременно. Такое происходит при обрыве дополнительного резистора в цепи первого электромотора.

5. Вентилятор не выключается. Обычно вентилятор постоянно работает при поломке реле или неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.

Ремонт вентиляторов, датчика, реле, предохранителей и дополнительного резистора не предусмотрен. При поломке этих деталей их следует заменить новыми.

Замена вентиляторов

Если электродвигатели вентиляторов не запускаются при подключении проводов от АКБ непосредственно к клеммам питания, необходимо заменить устройства.

Для этого понадобится набор гаечных ключей размером от 10 до 17 мм и крестовая отвертка.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую канаву или подъемник и обесточить бортовую сеть, сняв минусовую клемму аккумулятора.

Демонтаж вентиляторов выполняется следующим образом:

Снять защиту картера и грязезащитный кожух.
Открутить саморезы и снять толстую пластину в форме паука и пару жестяных крышек, которые находятся спереди под днищем авто.
Открутить крепление поперечины рамки радиатора.
Ослабить натяжение и снять ремень гидроусилителя руля и помпы.
Выкрутить 4 болта, удерживающих насос ГУР.

Полезное видео, в котором показано как снять и поменять вентиляторы:

Важно: чтобы добраться до болта, закрытого масляным фильтром, необходимо отодвинуть усилитель от кронштейна.

Задвинуть насос назад, вывесив на шлангах.
Демонтировать ремень привода кондиционера.
Открутить болт, удерживающий зубчатый шкив ГРМ.
Снять шкив и ремень.
Открутить четыре гайки по углам корпуса электровентиляторов и два болта, фиксирующих его посередине.
Снять вентиляторный блок со шпилек и вытащить вниз.

Совет: датчик положения коленвала затрудняет демонтаж вентиляторов. Потому их нужно вытаскивать постепенно. Сначала опускается левая сторона, потом блок смещается влево, приподнимая правый край, чтобы кожух стал вертикально.

Этот способ наверняка подходит для рестайлинговых моделей Нива Шевроле. На машинах постарше придется снимать решетку радиатора и бампер, откручивать крепления и отводить вперед радиаторы кондиционера и охлаждения. После этого доступ к электровентиляторам будет открыт.

Во время демонтажа следует внимательно запоминать порядок действия. Сборка производится в обратной последовательности.

Важно: срок службы моторов вентиляторов примерно одинаковый. Поэтому даже если отказал один из них, менять надо оба. Иначе вскоре придется снова заниматься ремонтом машины.

Снятие и замена резистора вентилятора

Перед началом работ необходимо заехать на смотровую яму и снять клемму с аккумулятора. Для ремонта понадобятся гаечные ключи 10-13, отвертка и новый резистор. Деталь установлена в балке снизу под радиатором. Порядок снятия следующий:

Открутить болты крепления и снять защиту картера вместе с грязезащитным кожухом.
Демонтировать защитную планку резистора и выкрутить деталь.

Как снять вентилятор на ниве

Вентиляторы системы охлаждения двигателя ВАЗ-21214 вращаются с помощью двух электродвигателей постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов

Управляет работой вентиляторов контроллер системы управления двигателем.

При выходе из строя электродвигателя вентилятора, его нужно заменить.

Снятие электровентиляторов с кожухом

Снять электровентиляторы двигателя ВАЗ-21214 можно только после снятия радиатора (см. Снятие радиатора). На фото капот снят для наглядности.

Отсоединяем электрический разъем.

Наклоняем электровентиляторы с кожухом к двигателю и вынимаем из моторного отсека.

Кожух электровентиляторов опирается на поперечину кузова через резиновые втулки

Для замены электродвигателя поддеваем отверткой стопорную шайбу

Обратите внимание на впадины в ступице крыльчатки, в которые при установке должен войти штифт вала электродвигателя.

Отсоединяем проводку электродвигателя.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления электродвигателя к кожуху.

Лада 4x4 3D Нива › Бортжурнал › Замена вентиляторов охлаждения двигателя

Перед тем, как выехать с работы домой, на всякий случай решил ещё раз проверить работу вентиляторов. Сработать они сработали, но со страшным визгом — крыльчатка тёрлась об корпус. Решил не рисковать и всю дорогу ехал с включённой печкой.

По дороге заехал в "Планету Железяка", с целью приобрести новый вентилятор в сборе. Было два варианта: залежавшийся лузаровский и тольяттинский (ООО "ВЕНТО"). Лузаровский дороже, качество пластика лучше, коробка красивее, но смутила большая разница в зазорах между крыльчаткой и корпусом (с одной стороны больше, с другой меньше). В тольяттинском исполнении всё точно по центру, так что решил остановится на нём.

Сегодня утром приехал на работу пораньше, загнал машину в цех и минут за 30 всё сделал. Ещё минут 30 убирал за собой :)) Всё достаточно просто и относительно удобно: отключаем два разъёма, откручиваем решётку радиатора, два верхних болта крепления радиатора, два нижних болта крепления вентиляторов и достаём их со стороны бампера. Единственная сложность, с которой столкнулся — провода к противотуманкам проходят через решётку, из-за чего я не мог снять её полностью. Пришлось открутить фары и уже вместе с ними сдвинул решётку в сторону. Сборка в обратной последовательности.

На всякий случай проверил: всё работает, шум меньше, чем со старыми вентиляторами. Спасибо R2DHH , tama33 , SineVik , zzzzdoroviak и всем остальным за правильные советы!

Лада 4x4 3D 2015, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4x4 2121 Нива, 1996

Лада 4x4 2121 Нива, 1991

Лада 4x4 2121 Нива, 1996

Лада 4x4 2121 Нива, 2004

Комментарии 18

Крыльчатка цепцепляется из-за разбитого подшипника в моторчике. Достаточно заменить моторчик (продаются в свободной продаже за сущие копейки ) и ездить дальше, покупать полностью в сборе два вентилятора совсем не обязательно

Вот знал ведь, что так и будет ) Вот где ты вчера был? )))

Ну и ладно, поменяю моторчик, будет про запас лежать ))

Вот знал ведь, что так и будет ) Вот где ты вчера был? )))

Там можно даже моторчик не-менять, я менял подшипник оба вентиля вышло починить 75 р

А моторчик точно отдельно в продаже есть? Может есть номер?

А я свои дребежащие, шумящие не меняю. Потому как качество продаваемых запчастей обычно в разы хуже.
Не зря просят подарить старые.

Старый в запасе останется ;)

Блин, у меня вопрос, как раз по теме — у меня вентилятор в Ниве только один — внутри моторного отсека, то есть между радиатором и двс. Но перед радиатором есть какая то хрень круглая пластмассовая — по виду в ней должен стоять вентилятор (но только один и явно меньше чем на ваших фотках). Я вот не пойму на 21213 как должны стоять радиаторы? Подскажите?
И ещё один не по теме вопрос — как ездится с запаской на крыше? Просто я в этом способе вижу единственное решение по запаске! Что скажите, нормальный способ?

нв 213 карбюраторе таких по умолчанию нет, штатно стоит крыльчатка на шкиве помпы и крутится от ремня… я себе на старушку сам такие ставил+ китайское термореле с установкой температуры включения/выключения ru.aliexpress.com/item/1p…ersion=&categoryId=153709

Как снять вентилятор на ниве

Исходные данные: Авто ВАЗ_2131/2012, ГУР:

На данное вмешательство побудил накопившийся негатив по работе штатных вентиляторов. Шумят так, что при включении пугают прохожих во дворе, в гараже (летом) соседи знают о приближении за 100 м. Включаются даже зимой при длительной остановке, подсаживая АКБ на ХХ. Летом, в пробках практически не отключаются и при открытых окнах обращают на себя внимание пассажиров.

Штатные вентиляторы расположены с улицы, так что шумят "напрямую". Знакомый инженер-вентиляционщик (1956 г. р.), взглянув на лопасти, заключил, что стоят они правильно, но по своей конфигурации лопаток (с единственно возможным правильным направлением воздушного потока), относятся к наиболее шумящим, однако и создающим наибольшее статическое давление (более эффективный обдув). Так что подозрение на очередное несоответствие между деталью и поставленной перед ней целью - не подтвердилось.

Крыльчатку взял на зпч у соседей. Приложил - вроде, и места хватает, только надо мудрить проставку к помпе, дабы не цепляла ничего лишнего (ремень ГУР, массивный шкив КВ под датчик фаз). Основная идея: добавить постоянный обдув радиатора, дабы было "попрохладнее". Установка не была самоцелью, так что дождалась крыльчатка вмешательства в генератор (замена РН, с с/у гены). Дело было вечером, мудрил на ходу. Получилось следующее:

Резьбовая шпилька М8. фланец помпы/шкив/ш/Дл.г/ш/проп/ш/гр/г - 3 компл.

Размеры ориентировочные, если устанавливать со снятием радиатора, то можно уменьшить зазор к радиатору добавив по 1-2 гайки между крыльчаткой и помпой.

Длинные гайки на шпильке зафиксировал расклепкой (посередине - удар на наковальне через пром. молоток - кувалдой, с двух сторон).

Хотелось обойтись доступными компонентами и без нарушения герметичности системы охлаждения. Для начала получившимися стержнями зафиксировал шкив помпы. Далее, для насадки пропеллера симметрично с двух сторон сделал "технологические отверстия" для заводки на шпильки. Как оказалось, концы шпилек слегка разошлись, и пришлось рассверлить стальные втулки в крыльчатке с 8 мм до 9 мм. Зазор от крыльчатки до радиатора

20. 25 мм (на память), достаточно, чтобы установить и затянуть гайки с шайбами и гроверами. доступ желателен и сверху, и снизу.

Поскольку данная установка была "экспериментальной", заморачиваться с кожухом не стал, решил посмотреть на эффективность работы.

Результат: Наличие воздушной тяги (со стороны решетки радиатора), заметно даже на ХХ. По БК - после открытия термостата, температура ОЖ практически перестает расти (+80. +85 о C).

Электровентиляторы теперь (летом) включаются только на небольшое время при движении в натяг или после коротких остановок 5-10 минут (успевает прогреться датчик ОЖ от блока двигателя).

В поиске можно найти подобные переделки, однако все предложенные варианты связанны с токарными работами и снятием радиатора.

Если кто-то считает, что подобный пропеллер увеличит нагрузку на подшипники помпы, то да, конечно, но это продольное увеличение (за счет воздушной тяги) мизерно по сравнению с радиальной нагрузкой от перетянутого замасленного ремня.

Примерный бюджет вмешательства:
Крыльчатка 2121 - 60 руб.
Шайба на крыльчатку - 5 руб.
Шпилька М8*1000 - 60 руб.
Гайки, шайбы в асс. - 70 руб.
Итого

200 рублей
Метизы, (в т. ч. и длинные гайки) продаются в магазинах строительного крепежа, вместо шпильки можно приобрести и длинные болты подходящего размера (под срезку головки).

Необходимый инструмент: тиски, УШМ (ножовка), голова, руки.

Дополнение от 04.07.15, автор Engeniator.

Применил данную доработку на рабочей Ниве2131 (2011г.) и на своей 21214 (2014г.). При этом техническая часть доработки была усовершенствована.

Первое усовершенствование вызвано требованием быстрой установки и демонтажа. Удалось реализовать даже возможность снятия/установки без демонтажа шкива помпы и без ослабления ремня генератора.

Существующие три болта крепления шкива помпы М8х12 заменяются по одному на шпильки М8х30, посередине длины которых навинчены гайки М8 (получается эдакий «двусторонний» болт). Эти гайки имеет смысл зафиксировать способом, не ослабляющим прочность шпилек (у электриков-кабельщиков есть очень подходящий инструмент – гидравлический пресс со специальными плашками под шестигранник ПГР-300 или ПГР-70, позволяющий опрессовать навинченную гайку почти без потери геометрии).

Подготовительная операция выполнена, готовим крыльчатку. Для этого нам понадобятся три соединительных (удлинённых) гайки М8, три болта М8х30 и 12 шайб М8. На каждый болт одеваются по три шайбы М8, создающих необходимую толщину, чтобы этот болт потом можно было затянуть обычным ключом со стороны радиатора. Болты вставляем в отверстия вентилятора, одеваем ещё по одной шайбе и навинчиваем удлинённые гайки (не до конца, чтобы болт с гайкой вращался в отверстии свободно). Далее подготовленный узел прилаживаем к выступающим шпилькам шкива помпы. Удлинённые гайки легко навинчиваются от руки. Потом протягиваем их ключом. И только после этого затягиваем болты, прижимающие вентилятор к соединительным гайкам. В ходе работ выяснилось, что в крепёжных отверстиях крыльчатки отсутствуют металлические втулки (по крайней мере, у моих экземпляров), не позволяющие телу вентилятора «быть раздавленным» прижимными болтами/гайками.

На фото представлена цепочка использованных при сборке крепёжных изделий:

Все резьбы я смазывал казанским силиконовым герметиком – он препятствует самоотвинчиванию, и в то же время такое соединение всегда можно развинтить.

В результате получаем результат, как у Baton055, только крыльчатка ближе к радиатору на толщину одной гайки М8:

Снятие крыльчатки производится в обратном порядке: ослабляются болты, прижимающие вентилятор, расконтриваются и развинчиваются соединения "соединительная гайка - шпилька", сами шпильки остаются для будущей установки.

Так как после установки механического вентилятора, электрические почти не включаются, даже в пробках, второе усовершенствование (спорное) касается электрических вентиляторов. Они имеют чрезмерную производительность для большинства режимов в климате средней полосы и потребляют чрезмерный ток. Задача – снизить ток, так как производительностью теперь уж точно можно пожертвовать. Следствием будет снижение вероятности подгорания контактов, увеличение ресурса электродвигателей вентиляторов и уменьшение нагрузки на бортовую сеть. Самое простое – соединить их последовательно, что я и сделал (для далёких от электричества: «+» одного вентилятора соединяется с «-» другого, при этом на каждый вентилятор подаётся половина напряжения бортовой сети). Теперь их почти не слышно, а ток снизился в два раза по сравнению с номинальным током одного вентилятора (в четыре раза по сравнению с параллельной работой обоих вентиляторов). Недостаток способа – при обрыве цепи питания или выходе из строя одного вентилятора на обрыв, не будут работать оба. Импульсные преобразователи в цепи каждого вентилятора вроде бы решат проблему, но здесь всё будет зависеть от надёжности преобразователей.

При внедрении решения выяснились интересные особенности работы системы охлаждения (у меня 21214, 2014 года). Оказалось, что электровентиляторы радиатора имеют раздельное управление. Порог включения одного из них может быть изменён через маршрутный компьютер (у меня Мультитроникс-800), а второй включается при 100 градусах (не регулируется). Последовательно соединённые вентиляторы поставил в регулируемый канал и выставил температуру включения 95 градусов.

На зиму вентилятор снимается, а последовательное соединение электрических я планирую оставить.

Дополнение от 16.06.2017, автор nibor.

Существует следующий вариант замены деталей в крепления крыльчатки вентилятора :
1. Вместо резьбовых шпилек М8 использовать удлиненные болты М8Х45
2. Вместо длинных гаек на вышеуказанных шпильках применить пакет из 24-26 шт. стандартных деталей кат.№ 2101-1308018 (накладка вентилятора)
3. Эту накладку в количестве 1 шт. также установить под головки вышеуказанных болтов вместе с гроверными шайбами со стороны радиатора.

Снятие и замена и установка вентилятора печки на Ниве ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214

Аккуратно тянем на себя пластиковые насадки рычажков печки, они с усилием выйдут:

Затем плоской отверткой поддеваем сверху панель, и аккуратно снимаем

Теперь нас интересуют металлические защелки печки, вот они на фото, их всего 4 штуки, по две с каждой стороны:

Он тоже держится на двух металлических защелках, их удобнее поддеть отверткой:

После этого отсоединяем проводку моторчика и изымаем его из корпуса печки

Снятие и замена и установка вентилятора печки на Ниве ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214

На классической Ниве стандартная система охлаждения далека от совершенства и в условиях современной дорожной обстановки (простои в многочисленных пробках и прочие напряженные режимы) просто не справляется со своими обязанностями. На последующих моделях данная проблема была устранена путем установки эффективных электрических вентиляторов и нет ничего удивительного в том, что со временем желание улучшить охлаждение возникает и у владельцев ВАЗ 2121, тем более что выполнение такой доработки доступно практически любому автолюбителю.

В общем случае самым простым вариантом подобного улучшения является установка стандартного блока сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, который прекрасно помещается непосредственно перед радиатором и у нас, при этом, освобождается достаточно много места в подкапотном пространстве. Впрочем, при отсутствии бюджетных средств с таким же успехом можно установить и вентилятор от ВАЗ 2106.

Что касается дополнительных деталей и расходных материалов то нам понадобятся:

Тройник для установки датчика температуры (по своим размерам вполне подойдет вариант от Газели для его установки придется разрезать штатный патрубок);
Датчик температуры типа ТМ 108;
Пара хомутов;
Резиновые амортизаторы под вентиляторы (продавцы часто про них забывают);
Любое реле на 12В и примерно на 50А (как вариант 711.3747-01);
Клеммы на соединительные провода, идущие к датчику, реле и клавише управления;
Предохранитель вместе с установочной колодкой;
Блок управления электровентиляторами.

Место под установку датчика выбирается в соответствии с предпочтениями исполнителя (в верхнем патрубке, в радиаторе или нижнем патрубке), однако учитывая целесообразность ( а именно то, что за температурой двигателя следит термостат, а нам необходим контроль температуры на выходе радиатора), рекомендуется остановиться на третьем варианте (кстати, именно в нижний патрубок вполне удобно врезать упомянутую выше тройник от Газели).

Приведенная ниже схема подключения вентиляторов охлаждения является наиболее простым вариантом. Основное питание в данном случае подается через замок зажигания и данное обстоятельство дает гарантию того, что мы не разрядим аккумулятор, случайно оставив выключатель в положение «включено постоянно».

Вторая схема несколько сложнее (впрочем, ненамного) однако ее реализация позволит контролировать систему охлаждения при различных режимах двигателя и даже выявлять появившиеся неисправности. В дополнение к уже перечисленным деталям придется приобрести двухцветный светодиод и два резистора (подойдут МЛТ-0,25).

Также можно остановиться и на более простом варианте предыдущей схемы (меньше придется мучиться с прокладкой проводов). В данном случае схема будет работать по принципу, реализованному в ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, то есть при выключении зажигания, а именно тогда когда переключатель режимов находится в положении «автомат» – вентилятор отключиться после срабатывания датчика.

Установка электровентилятора на ниву 21213

Большинство владельцев автомобиля Lada 4×4 («Нива») задумывается о том, как улучшить заводские характеристики модели, и одной из самых популярных процедур по тюнингу машины становится установка дополнительного вентилятора. В случае частых поездок по бездорожью мотор авто подвергается сильному нагреву, с которым не справляется штатное оборудование; то же самое случается при длительной эксплуатации в жаркий сезон, особенно в южных регионах. Если перегреть двигатель, ремонт обойдется довольно дорого, и избежать этого риска позволит дополнительный вентилятор охлаждения. «Ниву» после установки этого элемента можно использовать в самых суровых условиях, не боясь, что ДВС «закипит».
Второй вариант расположения встречается чаще.

Прежде чем начать устанавливать элемент, необходимо учесть несколько моментов:

Перед монтажом потребуется снять радиатор вне зависимости от схемы расположения дополнительного вентилятора, поскольку он будет мешать. Для работы потребуется приобрести тройник от автомобиля ГАЗель, и на рынке можно найти несколько вариантов этого приспособления. Короткий тройник не подходит в силу малых размеров и диаметра патрубков, длинный придется укорачивать. Наиболее здравое решение – найти средний тройник. При выборе температурного датчика подойдет модель ТМ-108 (его также ставят на ВАЗ-03, 07, ГАЗ-3102, 3110). Резьба датчика перед установкой смазывается герметизирующим средством: штатная шайба не обеспечивает полной защиты от протечек.

Чтобы поставить на модель 2121 или 21213 дополнительный вентилятор, потребуется выполнить следующие действия: • Слив тосола, снятие радиаторной решетки и самого устройства. Основные сложности на этом этапе заключаются в закисании винтов, резьбы, из-за чего при скручивании можно сорвать ее. Если это произошло, винты придется высверлить.

Подкапотное пространство после снятия радиатора • После снятия необходимо сделать стальные кронштейны шириной 2,5 см с резьбовыми отверстиями: они необходимы для фиксации вентиляторного кожуха к кузову. Пара изделия ставится слева от радиатора, еще пара – сверху и снизу. На более поздних модификациях «Нивы» крепления для установки электровентиляторов уже имеются с завода: для такой модели понадобится снять решетку и дефлектор штатного устройства. • Верхние кронштейны требуют установки уплотнителя для герметичности; можно использовать изделия, устанавливающиеся на автомобильные двери. После этого можно монтировать сам вентилятор и закрепить его в кожухе. В некоторых случаях кузов не имеет точек фиксации устройства, и потребуются сварочные работы для создания креплений.

Установленный сдвоенный вентилятор

Схема подключения электровентилятора к системе

Особенности установки перед радиатором Процесс монтажа дополнительного вентилятора по этой схеме мало отличается: необходимо предусмотреть соответствующие крепления и проследить за тем, чтобы крепежные болты не мешали поставить приспособление. Для того чтобы поток воздуха направлялся внутрь, потребуется установить входной диффузор: его можно сварить из стальных пластин. Подобный способ монтажа дополнительного охлаждающего устройства особенно популярен у тех владельцев «Нивы», которые ездят преимущественно в городе.

READ Ножки для конвектора nobo как установить

Видео

Срок нормальной эксплуатации автомобиля значительно зависит от качества охлаждения ДВС и его узлов. Поэтому важность исправности охладительного контура переоценить сложно. Грамотное обслуживание систем вентиляции и охлаждения достаточно простое, если знать схему нужных узлов.

Лада 4×4 3D 2121 › Бортжурнал › Электровентиляторы 21214 в 2121

Просто короткая заметка про установку. Вдохновившись статейкой на нива-фак и утомившись от постоянного закипания разбил копилку и отправился на местный авторынок, где и приобрел: 1. Электровентили 21214 2. Тройник под датчик от ГАЗели 3. Датчик ТМ-108 87-92 градуса 4. Реле 711.3747-01 5. Предохранитель 30А 6. Кнопка управления печкой ВАЗ-2101 7. Резиновые прокладосы радиатора от ВАЗ-2108 2 шт.

Итак, часть первая — установка. В статье по ссылочке чувак пишет что вот он еле-еле внедрил вентили в мордас, руль поднял, х*& поджал, там подпилил так подвнедрил — НЕ НАДО ТАК!

Вентили упираются нижними ножками в отверстия на морде, а верхними резиночками прижимаются радиком к верху морды, и все. Ничего не перекашивает не затирает, все работает ОТ-ЛИ-ЧНО. И бортики на верхних резиночках лично мне намекают, что так и должно быть, не надо впихивать невпихуемое. Попутно открутили родного карлсончика, дабы не отбирал мощь у, и без того ушатанного пихла. Так же в процессе заменили ремень гены, ибо он слегка поизносился. Тройничок с датчиком врезали в нижний патрубок, вошел не без мата, но вошел.

Фоточка не ахти, но вид у машины стал явно получше

Часть вторая — подключение. Схема в статейке, в отличии от инструкции, более толковая. Все по ней и подключили, только провода на кнопке поменяли местами: массу с любым другим.

Результат: схема работает, но гудят они — мама не горюй. почему-то сразу ощущаешь себя на Юнкерсе

Датчик оказался, походу, слишком горячим — по показометру включается когда стрелка уже далеко за 90 переползла. Напряжение на 2000 оборотов с включенными вентилями проседает до 13 вольт

Читайте также: