не работает кондиционер матиз

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Не работает кондиционер матиз

Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
Снять облицовку переднего бампера. См. раздел 9O, "Бампер и облицовка" .
Освободить фиксатор разъема и вытянуть наружу разъем кабеля двойного реле давления системы кондиционирования.

Установить новое уплотнение на двойное реле давления кондиционера.
Установить двойное реле давления кондиционера.

Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
Реле расположено в распределительной коробке предохранителей в самом низу моторного отсека.
Вытянуть реле прямо вверх и наружу.

Совместить контактные выводы реле с гнездом на плате.
Прижать реле в гнездо для плотной посадки.
Присоединить отрицательный кабель аккумулятора.

Откачать хладагент. См. "Процедуры разрядки, дозаправки масла, вакуумирования и зарядки системы кондиционирования" в этом разделе.
Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
Открутить крепежные гайки соединительного блока трубки теплообменника испарителя.

Очистить от загрязнений область вокруг уплотнительных колец.
Установить на трубку испарителя новое уплотнительное кольцо.
Закрутить резьбовые шпильки расширительного клапана.
Закрутить резьбовые шпильки расширительного клапана.

Откачать хладагент. См. "Процедуры разрядки, дозаправки масла, вакуумирования и зарядки системы кондиционирования" в этом разделе.
Слить систему охлаждения. См. раздел 1D, "Охлаждение двигателя" .
Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
Снять кронштейн панели приборов в сборе. См. раздел 9E, "Приборы/система информирования водителя".
Сжать хомуты шланга обогревателя и сдвинуть хомуты в сторону двигателя.
Снять два шланга обогревателя с перегородки.

Установить на автомобиль корпус обогревателя/воздушного распределителя в сборе.
Установить шланг для слива конденсата из корпуса.

Система кондиционирования Део Матиз

8.2.2 Описание конструкции
Компрессор Компрессор приводится в действие ремнем от коленчатого вала через шкив сцепления компрессора кондиционера. Шкив компрессора вращается, не приводя в действие компрессор до тех пор, пока не включится катушка электромагнитного сцепления. При подаче тока для включения катушки сцепления.

8.2.3 Проверки системы
Основные проверки Проверка системы кондиционирования Если Вы заподозрили неисправность в системе кондиционирования, проверьте: -внешнюю поверхность радиатора и радиатор конденсатора, чтобы убедиться, что поток воздуха не заблокирован грязью или другим инородным материалом; -на сужение и.

8.2.4 Основные операции по обслуживанию системы
Замена уплотнительного кольца Предупреждения Даже если уплотнительные кольца выглядят одинаковыми, очень важно, чтобы при замене использовалось только рекомендованное уплотнительное кольцо, иначе возможна большая утечка хладагента. Всегда приворачивайте уплотнительное кольцо к фланцу .

8.2.5 Снятие и установка узлов системы кондиционирования
Кнопка включения кондиционера Снятие Снимите молдинг корпуса панели управления. Снимите кнопку включения кондиционера воздуха в следующем порядке: Рис. 8.27. Места отсоединения троса управления температурой (1) и режимами (2) от модуля отопителя -отсоедините трос 1 (.

8.2.6 Ремонт компрессора
Разборка Снимите компрессор. Рис. 8.48. Фиксация от проворачивания ведущей пластины сцепления при отворачивании болта (2) инструментом DW 610—010 (1) Инструментом DW 610—010 1 ( рис. 8.48) зафиксируйте от проворачивания ведущую пластину сцепления и выверните болт 2. Сн.

Почему кондиционер плохо холодит на малых оборотах, и начинает работать только когда раскрутишь двигатель

Без кондиционера в машине в жару никуда. Только вот холодит он не всегда одинаково хорошо. Когда только включаешь кондей на холостых оборотах, дует слабенько. Пока едешь помаленьку по двору практически на тех же холостых оборотах, тоже особой прохлады от него не жди.

А как только выедешь в город, а лучше на свободную трассу, чтобы можно было вволю нажать на "тапочку", тут в салон сразу начнет поступать заветная прохлада в достаточных количествах. Из-за чего так происходит? Почему кондиционер в авто не может работать одинаково эффективно всегда, а сильно зависит от оборотов двигателя?

В целом схема "чем больше оборотов, тем лучше холодит" работает для любого кондиционера в любом автомобиле, но и здесь есть несколько исключений. Базовая схема проста: для работы компрессора кондиционера нужна энергия, которую дает двигатель авто. Если честно, не знаю ни одной машины на ДВС, где система кондиционирования в салоне была бы завязана на электрической энергии.

В электрокарах — там да, система климата питается от электричества, точно так же как и домашние аппараты. Но там просто нет возможности кинуть ремень со шкива кондея на коленвал, поэтому и приходится тратить заряд аккумуляторов.

В любом авто на ДВС есть прямая зависимость: много оборотов — много мощности поступает на работу кондиционера = воздух дует очень холодный. Сколько бы мы ни пытались на холостых оборотах обеспечить себе комфортную температуру в салоне, сделать это будет довольно проблематично просто потому, что на холостых двигатель выдает мало мощности.

Условно, двигатель авто выдает 73,5 киловатта – это примерно сто лошадиных сил. Но это расчётная мощность, которая достигается при оборотах где-нибудь в районе четырех-пяти тысяч. При работе на холостых двигатель выдает 10 киловатт — опять же условно, точные измерения не проводил. А кондиционер ремнем снимает с двигателя, допустим, 2% мощности — опять же цифры все очень условные.

То есть в одном случае это будет 2% от 70 киловатт, а в другом все те же 2%, но всего лишь от 10 КВт — есть разница?

Поэтому на маломощных моторах сразу же заметен подъем оборотов, как только включаешь кондиционер. Двигатель и так еле работает, а тут к нему еще и нахлебника в виде кондея подключают. Датчики сразу же дают команду ЭБУ поднять обороты, потому что иначе есть шанс, что двигатель попросту заглохнет.

Поэтому прямо пропорциональная зависимость "больше оборотов – больше холода" работает всегда. Другое дело, что если мы говорим про автомобиль с мощным двигателем, для него не составит труда даже на холостых оборотах в достаточной степени охладить воздух в салоне.

Ну, а для всех авто с двигателем до полутора литров объема эта формула крайне актуальна. Когда едешь на Матизе с объемом двигателя 800 кубиков, это особенно заметно: на оборотах кондиционер начинает работать куда лучше, чем на стоячем авто.

А вы замечаете эту разницу на вашей машине? Лучше холодит кондей на оборотах или на холостых тоже хватает?

Кондиционер не работает: как избежать глобального потепления у себя в авто

Летние поездки на авто с высунутым левым локтем в окно и распахнутые остальные окна для тотального проветривания салона уходят в прошлое. Большинство водителей сегодня обзаводится системами кондиционирования в своих автомобилях, делающими поездки в жару комфортными. Однако автомобильные климатические установки представляют собой сложные и уязвимые в непростых условиях дорожного передвижения устройства. Возможно ли быстро установить возникшие в автокондиционере неисправности и стоит ли пытаться самостоятельно их устранить?

Не работает кондиционер в машине — причины и их устранение

Не включающийся или всё же включившийся, но не охлаждающий салон автокондиционер приводит к одинаково печальному результату, хотя причины этого могут существенно розниться. Наиболее часто неисправности в системе автомобильного кондиционирования вызываются:

дефицитом хладагента;
загрязнением кондиционера;
магистральной непроходимостью;
проблемой с компрессором;
выходом из строя конденсатора;
поломкой испарителя;
отказом ресивера;
выходом из строя терморегулирующего вентиля;
проблемами с вентилятором;
поломкой датчика давления;
сбоями в функционировании электрической системы.

Не хватает хладагента

При недостатке хладагента в виде фреона в системе она автоматически блокируется. В этом случае бесполезно пытаться включить кондиционер посредством блока управления. Не менее проблематичны и попытки самостоятельно восполнить дефицит фреона в системе. Специалисты утверждают, что осуществить данную операцию в условиях гаража технологически грамотно нельзя. Особенно если в системе имеется утечка хладагента, самостоятельно обнаружить которую невозможно. Попытки некоторых автомобилистов самостоятельно заполнить систему фреоном R134 с помощью баллончика зачастую заканчивается гидроударом, выводящим кондиционер из строя. Профессионалы на СТО заправляют систему кондиционирования фреоном посредством специальной установки и берут за услугу в пределах 700–1200 руб.

Загрязнение кондиционера

Данная проблема является самой частой причиной выхода из строя системы автокодиционирования. Скапливающиеся грязь и влага провоцируют образование коррозии на трубках магистрали и конденсаторе, что в итоге приводит к разгерметизации охлаждающего контура. В качестве профилактики данного явления следует чаще мыть машину с помощью автомойки или же самому при помывке авто не забывать про моторный отсек. Симптомами чрезмерного загрязнения кондиционера служат:

отказ системы включаться;
самопроизвольное выключение во время простаивания в автомобильной пробке;
выключение при движении на низкой скорости.

Это явление объясняется перегревом устройства, который приводит к повышению давления в контуре и последующему автоматическому отключению системы. При движении с высокой скоростью интенсивный обдув воздухом составных частей системы кондиционирования позволяет им охладиться, и кондиционер снова включается. Данная ситуация является чётким сигналом к тщательной мойке авто.

Непроходимость контура

Это обстоятельство является продолжением вышеизложенного и служит одной из наиболее частых причин отказа в функционировании системы кондиционирования. Скапливающаяся в процессе эксплуатации авто грязь в изгибах магистрали и на участках с низким давлением приводит к образованию пробок, которые препятствуют циркуляции хладагента и превращают кондиционер в бесполезное устройство. Кроме того, под угрозу ставится работоспособность компрессора, который начинает испытывать нехватку смазки, поступающей вместе с фреоном. А отсюда уже недалеко и до заклинивания компрессора — весьма дорогостоящей поломки. Чтобы ликвидировать непроходимость контура, придётся разобрать часть кондиционера и под давлением промыть магистраль.

Ещё одной проблемой, которая может иметь место в функционировании контура, нередко становится его разгерметизация. Чаще всего к ней приводит деформация сальников и прокладок под воздействием климатических и внешних факторов. То же самое может произойти и с магистральными шлангами. Для ликвидации проблемы необходимо заменить пришедшие в негодность части магистрального контура, что целесообразно сделать в условиях СТО. А в качестве профилактики следует и зимой не реже 2 раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать в течение 10 мин. Но при этом необходимо помнить, что зимой кондиционер можно включать только при прогретом салоне.

Поломка компрессора

К счастью, данная проблема возникает редко, поскольку её решение, как уже говорилось, затратно. А приводит к ней либо износ агрегата от долгой эксплуатации, либо дефицит смазки. Последний фактор выступает основным и является следствием причин, о которых речь шла выше. Кроме того, заклинивание компрессора может вызвать чрезмерно долгое пребывание кондиционера без его включения. В большинстве случаев заклинивание компрессора требует его замены, что можно осуществить только с помощью специалистов.

Гораздо проще решается проблема, связанная с отказом компрессора работать из-за состояния приводного ремня. Если он ослаблен или вовсе порван, то его необходим натянуть или заменить на новый. Обе операции вполне под силу любому автомобилисту. В качестве профилактики рекомендуется регулярно осматривать приводной ремень. Даже если он нормально натянут, незначительные повреждения на нём уже должны служить сигналом к его замене.

Поломка конденсатора

Расположенный перед радиатором автомобиля конденсатор системы кондиционирования во время движения подвергается воздействию встречного воздуха, несущего с собой влагу, грязь, пыль, мусор, насекомых. Всё это забивает соты конденсатора и значительно тормозит теплообменные процессы, в результате чего устройство перегревается. Это сразу же сказывается во время нахождения машины в пробках или при движении на низкой скорости, о чём уже говорилось выше.

Для устранения проблемы следует продуть конденсатор сжатым воздухом или промыть его водой под высоким давлением. При этом рекомендуется снять на авто радиаторную решётку, отвернуть крепёжные болты на конденсаторе и получить доступ к обратной его стороне. Нанесённое средство для удаления насекомых способно в течение получаса качественно очистить конденсатор, а бензином можно удалить с него масляный налёт и прочие загрязнения.

Поломка испарителя

Зачастую включение кондиционера сопровождается появлением в салоне неприятных запахов. Их источником выступает испаритель, находящийся под приборной панелью и представляющий собой радиатор. В процессе эксплуатации он способен забиваться пылью и накапливать влагу, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и выделяют неприятные запахи.

Неисправность фильтра-осушителя

Если если система автомобильного кондиционирования грешит частыми самопроизвольными отключениями, а системные шланги при этом покрываются инеем, то это указывает на неисправность ресивера, именуемого также фильтром-осушителем. Его задача состоит в удалении жидкости из системы и в фильтрации хладагента. Фильтр освобождает фреон от отработанных продуктов, которые поступают из компрессора.

Зачастую виновником разгерметизации ресивера, из-за чего он перестаёт выполнять свои функции, является сам фреон, например, марок R12 и 134a. Содержа в себе фтор и хлор, хладагент при соединении с водой образует кислоты, корродирующие элементы кондиционера. Поэтому производители кондиционеров рекомендуют потребителям менять фильтр-осушитель не реже 1 раза в 2 года.

Разгерметизация ресивера и утечка из него фреона сопровождается образованием на поверхности устройства взвеси белого цвета. Заметив это, необходимо тотчас же обратиться к специалистам, которые заполнят систему газом с красителем и с помощью ультрафиолетового света быстро обнаружат место утечки. В условиях любительского гаража самостоятельно сделать это проблематично.

Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем

Данный элемент кондиционера предназначен для оптимизации температурного режима и сопряжения его с величиной давления в системе, что необходимо для нормального состояния хладагента. При выходе терморегулирующего вентиля из строя появляются перебои в подаче холодного воздуха. Чаще всего при этом наблюдается обмерзание магистральных шлангов.

Основной причиной выхода данной детали кондиционера из строя являются механические повреждения или неправильная его регулировка. В последнем случае требуется откорректировать регулировку, а механические повреждения требуют замены устройства. Также возможны случаи, когда загрязнение системы провоцирует заклинивание терморегулирующего вентиля, что тоже требует его замены.

Отказ вентилятора

Этот элемент автомобильной системы кондиционирования присутствует не во всех кондиционерах, а там, где он есть, выходит из строя редко. Тем не менее если это происходит, ощущается это посредством менее эффективного охлаждением салона, а то и вовсе выключением устройства. Функции вентилятора заключаются в дополнительном охлаждении фреона и в стимулировании поступления холодного воздуха в салон. При поломке вентилятора хладагент перегревается, поднимая давление в системе, из-за чего автоматически блокируется её работа. Выйти из строя вентилятор может из-за:

обрыва в цепи электропитания;
поломки электродвигателя;
износа подшипников;
неисправности датчиков давления;
механических дефектов в лопастях.

Обычно автомобилисты легко обнаруживают ненадёжные контакты в электрической сети и ликвидируют неисправность. Что касается, внутренних дефектов вентилятора, то здесь чаще всего приходится обращаться к специалистам или полностью заменять агрегат.

Отказ датчика давления

Этот элемент системы охлаждения салона авто предназначен для отключения кондиционера при чрезмерном повышении давления в системе, поскольку давление выше штатного может привести к физическому разрушению системы. Датчик давления отвечает также за своевременное включение или отключение вентилятора. Наиболее часто датчик давления выходит из строя из-за чрезмерного загрязнения, механических повреждений или нарушений контактов в разъёмах. С помощью компьютерной диагностики на СТО отказ в работе данного устройства обнаруживается очень быстро. В гаражных условиях сделать это проблематично, но зато после постановки правильного диагноза самостоятельно заменить некорректно работающий датчик несложно. Для этого потребуется смотровая яма и рожковый гаечный ключ на «14». Процесс замены детали протекает следующим образом:

Необходимо заглушить двигатель, поскольку замена осуществляется только при выключенном зажигании.
Затем нужно слегка отодвинуть защиту бампера из пластика и получить доступ к расположенному справа датчику давления.
Для его демонтажа следует освободить защёлку на штекере и отсоединить подведённые провода.
Теперь гаечным ключом необходимо выкрутить датчик, не боясь утечки фреона, поскольку в системе имеется специальный предохранительны клапан.
После этого остаётся только вкрутить на это место новое устройство и произвести предыдущие действия в обратном порядке.

Другие возможные причины, почему не работает кондиционер

Если в большинстве автомобилей со временем обязательно обнаруживаются те или иные проблемные места в электрической части, то, по свидетельству специалистов, процент некачественной пайки и слабых контактов в разъёмах в электрических цепях климатических установок ещё выше.

Зачастую в отказе кондиционера включаться повинна бортовая электроника авто. Например, когда нажимается кнопка включения системы кондиционирования, сигнал с неё поступает в электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля. При наличии каких-то проблем в электроцепи системы или в самой кнопке ЭБУ может не прореагировать на сигнал кнопки включения кондиционера, и система попросту не заработает. Поэтому в подобном случае и в качестве профилактики полезно «прозванивать» электроцепь системы кондиционирования и саму кнопку включения с помощью мультиметра.

Достаточно часто выходит из строя электромагнитная муфта компрессора. На СТО её обычно заменяют целиком. Деталь эта дорогостоящая, но ремонтировать её по частям и самостоятельно, как показывает практика, нецелесообразно. Во-первых, отдельные её детали в сумме будут стоить примерно столько же, сколько стоит новая муфта, а, во-вторых, ремонт своими руками сложен и отнимает много времени и нервной энергии.

Целесообразен ли ремонт своими руками

Пример с электронной муфтой компрессора показывает, что самостоятельный ремонт вышедших из строя элементов системы кондиционирования авто далеко не всегда оправдан. Хотя при должном уровне квалификации автолюбителя он допустим и нередко практикуется. О соотношении стоимости отдельных элементов климатической установки автомобиля (в зависимости от его класса и марки) и цены за ремонт на СТО можно судить по следующим цифрам:

электронная муфта компрессора стоит в пределах 1500–6000 руб.;
сам компрессор — 12000–23000 руб.;
испаритель — 1500–7000 руб.;
расширительный клапан — 2000–3000 руб.;
радиатор кондиционера — 3500–9000 руб.;
салонный фильтр — 200–800 руб.;
заправка системы фреоном, компрессорным маслом — 700–1200 руб.

Стоимость ремонта зависит от его сложности, марки автомобиля, типа его кондиционера и репутационного уровня СТО. Если исходить из средних показателей, то полный ремонт компрессора, например, обходится в пределах 2000–2500 руб., а промывка одноконтурной системы кондиционирования (+промывочная жидкость) может вылиться в 10000 руб. Замена шкива компрессора, которую легко осуществить самостоятельно, стоит (без стоимости самого ремня) не менее 500 руб. Если взять за условный потолок цены за комплексный ремонт автокондиционера на автомобиле премиум-класса с заменой хладагента, масла и компрессора, то сумма может достичь 40000 руб.

Как предотвратить выход из строя кондиционера

Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:

Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Видео: как быстро самому проверить работоспособность автокондиционера

Отказ в работе климатической системы автомобиля может быть вызван как глубинными проблемами в устройстве, связанными с некорректным функционированием отдельных его элементов, так и с элементарным дефицитом хладагента. Но в любом случае профилактические действия, выражающиеся прежде всего в заботе о чистоте своего авто, многократно окупаются в свете возможных последующих расходов на ремонт.

Снятие и установка узлов системы кондиционирования

Снятие и установка узлов системы кондиционирования Daewoo Matiz

Кнопка включения кондиционера

Снимите молдинг корпуса панели управления.

Снимите кнопку включения кондиционера воздуха в следующем порядке:

Рис. 8.27. Места отсоединения троса управления температурой (1) и режимами (2) от модуля отопителя

-отсоедините трос 1 (

Рис. 8.28. Расположение винтов (1) крепления панели управления, кнопки (2) включения кондиционера воздуха и электрического разъема (3) кнопки включения кондиционера воздуха

-выверните винты 1 (

Рис. 8.29. Расположение электрического разъема (1), гайки (2) крепления бачка хладагента, болт (3) крепления кронштейна и уплотнительного кольца (4)

- отсоедините электрический разъем 1 (

Рис. 8.30. Крепление в тисках бачка хладагента обернутого материей (1) и снятие двойного выключателя (2) и уплотнительного кольца (3)

- оберните бачок хладагента материей 1 (

Рис. 8.31. Расположение болтов крепления бачка хладагента (1) и кронштейна (2) бачка хладагента

- выверните болт 1 (

Рис. 8.32. Расположение болтов крепления линии низкого (1) и высокого (2) давления компрессора

- отверните болт 1 (

Рис. 8.33. Расположение электрического разъема (1), верхнего (4) и нижних (2, 3) болтов крепления компрессора к кронштейну

- отсоедините электрический разъем 1 (

Рис. 8.34. Расположение гаек крепления патрубков, соединяющих конденсатор и компрессор (1) и бачок хладагента (2)

- отверните гайку 1 (

Рис. 8.35. Расположение гаек (1) крепления конденсатора и направление нажатия (2) и поднятия (3) для снятия конденсатора (4)

- отверните гайки 1 (

Рис. 8.36. Расположение болта (1) крепления патрубка линии высокого давления компрессора

- выверните болт 1 (

Рис. 8.37. Расположение патрубка (1) и гайки (2) крепления зажима

- отверните патрубок 1 (

Рис. 8.38. Расположение патрубка (1), соединяющего бачок хладагента с конденсатором

- отверните патрубок 1 (

Рис. 8.39. Расположение гайки (1) крепления бачка хладагента

- отверните гайки 1 (

Рис. 8.40. Расположение гайки (1) крепления кронштейна и гайки (2) крепления патрубка

- отверните гайку 1 (

Рис. 8.41. Расположение и моменты затяжки патрубка (1), соединяющего трубку линии высокого давления с конденсатором, гайки (2) крепления кронштейна и патрубка (3), соединяющего трубку линии высокого давления с бачком хладагента

Затяните патрубок 1 (

Рис. 8.42. Расположение гайки (1), соединяющий трубку линии низкого давления к компрессору

- выверните болт 1 (

Рис. 8.43. Расположение гайки (1) крепления кронштейна к запирающей балке

- отверните гайку 1 (

Рис. 8.44. Расположение гайки (1) крепления трубки линии низкого давления к испарителю

- отверните гайку 1 (

Рис. 8.45. Расположение сливного шланга (1)

- снимите сливной шланг 1 (

Рис. 8.46. Расположение разъема терморезистора (1), винтов (2) и направление (3) снятия испарителя

- отсоедините разъем терморезистора 1 (

Рис. 8.47. Радиатор испарителя: 1 - верхняя часть кожуха испарителя; 2 - винт; 3 - зажим; 4 - патрубок линии высокого давления; 5 - уплотнитель пластины; 6 - пластина; 7 - нижняя часть кожуха испарителя; 8 - винты; 9 - патрубок; 10 - терморезистор

- выверните винт 2 (рис. 8.47);

- снимите зажим 3;

- выверните винты 8, крепящие кожух испарителя;

- снимите верхнюю часть кожуха испарителя 1;

- снимите нижнюю часть кожуха испарителя 7;

- снимите терморезистор 10;

- отверните патрубок 4 и снимите линию высокого давления;

- снимите пластину 6;

- снимите уплотнитель 5 пластины;

отверните патрубок 9 и снимите расширительный клапан.

Установите расширительный клапан и затяните патрубок линии высокого давления моментом 17 Н·м.

Установите уплотнитель пластины испарителя.

Установите патрубок линии высокого давления и затяните патрубок моментом 22 Н·м.

Вверните винты, крепящие кожух испарителя.

Установите зажим и закрепите винтом.

Видео про "Снятие и установка узлов системы кондиционирования" для Daewoo Matiz

РХХ на Daewoo Matiz 0.8 с ваз 2112 установка кодировка. Снятие стартера Daewoo Matiz Снятие бампера на Дэу Матиз

Как проверить кондиционер матиз

8.2.2 Описание конструкции

Компрессор Компрессор приводится в действие ремнем от коленчатого вала через шкив сцепления компрессора кондиционера. Шкив компрессора вращается, не приводя в действие компрессор до тех пор, пока не включится катушка электромагнитного сцепления. При подаче тока для включения катушки сцепления.

8.2.5 Снятие и установка узлов системы кондиционирования

Кнопка включения кондиционера Снятие Снимите молдинг корпуса панели управления. Снимите кнопку включения кондиционера воздуха в следующем порядке: Рис. 8.27. Места отсоединения троса управления температурой (1) и режимами (2) от модуля отопителя -отсоедините трос 1 (.

8.2.6 Ремонт компрессора

Разборка Снимите компрессор. Рис. 8.48. Фиксация от проворачивания ведущей пластины сцепления при отворачивании болта (2) инструментом DW 610—010 (1) Инструментом DW 610—010 1 ( рис. 8.48) зафиксируйте от проворачивания ведущую пластину сцепления и выверните болт 2. Сн.

Ремонт кондиционера Дэу Матиз

Система кондиционирования Daewoo Matiz отличается весьма и весьма приличным уровнем надежности.

Как такового срока службы у кондиционера Дэу Матиз нет, но это при условии, что климатическая система будет подвергаться регулярному и своевременному сервисному обслуживанию. В частности, необходимо:

Производить замену компрессорного масла
Контролировать герметичность уплотнительных элементов

Наиболее слабым местом кондиционера Daewoo Matiz является, конечно же, компрессор кондиционера. Без него климатическая система попросту не будет работать.

Опытные водители обязательно и непременно контролируют уровень масла в компрессоре. Масло следует контролировать через каждые 30 000 (км) пробега.

В периодическом контроле нуждается и сама магистраль, по которой циркулирует холодильный агент. Видеоролик из данного обзора посвящен теме разгерметизации циркуляционного контура кондиционера Дэу Матиз.

То есть плохая работа кондиционера была спровоцирована износом уплотнительных элементов на соединениях трубопровода.

Хладагент улетучивался через поврежденные прокладки.

Обратите внимание, для безопасного и грамотного обслуживания климатической системы Daewoo Matiz мастеру понадобится помощь сервисного/диагностического стенда, который позволяет легко и быстро откачивать фреон из кондиционера. Пары хладагента являются ядовитыми, поэтому обслуживать кондиционер необходимо с крайней осторожностью !

Пошаговая инструкция, как восстановить работу кондиционера Дэу Матиз

Для визуального осмотра и диагностики циркуляционного контура кондиционера необходимо производить демонтаж переднего бампера, а также передних фар и декоративной вставки («улыбки»).

Как демонтировать кузовной обвес

Глушим Дэу Матиз и фиксируем положение авто стояночным тормозом.
Открыв капот отключаем клемму «-» от аккумуляторного блока.

При помощи домкратов и страхующих упоров вывешиваем передние колеса.

Снимаем передние колеса.

Демонтируем грязезащитные подкрылки на передних колесных арках.

Снимаем «улыбку». Пластиковая накладка держится на 4 болтах. Дополнительно необходимо отсоединить проводные колодки от поворотников. Кроме болтов пластиковую накладку держат еще несколько фиксаторов. На каждый из фиксаторов необходимо надавить с обратной стороны декоративной накладки.

Демонтируем передний бампер. Он фиксируется болтами с боковых сторон, к крыльям. Далее следует открутить 6 болтов сверху и 3 болта снизу. Дополнительно необходимо отсоединить проводные колодки от противотуманных фар.

Откручиваем фары основного света. Каждая из фар фиксируется болтами в 3 местах. Дополнительно необходимо отсоединить проводные колодки.

Нам открылся доступ к трубопроводной магистрали, по которой циркулирует хладагент.

Как заменить прокладку на соединении труб

Первым делом необходимо стравить из циркуляционного контура фреон. Автор видео использовал для этого специальное оборудование.

Откручиваем соединение. Находится соединение сбоку от центрального радиатора. Нужны будут 2 рожковых ключа на 24. На некоторых модификациях Daewoo Matiz используются шестигранные головки другого размера.

Автор видеоролика столкнулся с проблемой при откручивании соединения. За время эксплуатации авто соединение успело порядочно закиснуть и прикипеть. Нельзя исключать и такую вероятность, что при сборке циркуляционного контура был использован фиксатор резьбы. Мастер вышел из положения и сделал надрез на гайке при помощи болгарки.

Производим замену резинового колечка.

Собираем узел в обратной последовательности. Обратите внимание, для фиксации надрезанной зайки мастер использовал обыкновенный хомут. Подобные самоделки не находят поддержки в кругу специалистов высокой квалификации. Если гайка надрезана, ее следует заменить новой. Но снять надрезанную гайку так просто не выйдет, так как гайка одета на трубку, конец которой завальцован. Гайку получится поменять только вместе с трубкой.

Завершающим этапом ремонта или обслуживания кондиционера является закачка в циркуляционный контур фреона. Но перед этим производится опрессовывание системы с целью поиска утечек. Специалисты по обслуживанию автомобильных кондиционеров вместе с самим хладагентом добавляют и немного компрессорного масла.

Дополнительная информация

Отдельное внимание следует уделять компрессору климатической системы. Стоимость нового компрессора оригинального производства General Motors для автомобиля Дэу Матз достигает $ 300. Куда дешевле и проще заказывать проведение сервиса компрессорной установки в специализированном СТО. Ведь компрессор в запущенном техсостоянии выходит из строя практически сразу же.

Компрессор требует периодической замены масла. При этом необходимо регулярно контролировать уровень масла.

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Как создается микроклимат в салоне?

А как с экологией?

Чтобы все работало

Что можно починить?

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

4.10.2 Система кондиционирования

4.10.1. Система кондиционирования

Предупреждение

Магистраль системы кондиционирования находится под высоким давлением. До полного удаления хладагента запрещается отсоединять любые шланги и снимать агрегаты системы кондиционирования. Удаление хладагента должно выполняться исключительно в службе автосервиса дилера или в специализированной мастерской. Даже после удаления хладагента от магистрали кондиционера отсоединять шланги можно только после надевания защитных очков.

Устройство системы кондиционирования

Ниже приводится перечень процедур по уходу за системой кондиционирования, обеспечивающих поддержание ее нормальной работы в течение продолжительного времени.

Рекомендуется не реже одного раза в месяц включать кондиционер не менее чем на десять минут. Особенно это надо делать зимой, когда из-за длительного простоя происходит затвердевание сальников и уплотнителей и последующее их разрушение.

Течи в системе кондиционирования лучше всего проявляются при повышении давления и температуры до рабочего уровня. Для выявления течи в системе запустите двигатель на пять минут при включенном кондиционере. Остановите двигатель и осмотрите шланги и сочленения кондиционера. Маслянистые подтеки укажут на подтекание хладагента.

Из-за сложности системы кондиционирования, а также из-за того, что для диагностики системы необходимо применение специального оборудования, любые работы по обслуживанию и проверке должны выполняться специально поготовленным персоналом.

Если кондиционер не работает вообще, то проверьте панель предохранителей (см. подраздел 12.1) и реле кондиционера, которые расположены в монтажном блоке внутри моторного отсека.

Наиболее распространенной причиной неудовлетворительной работы кондиционера является недостаточная заправка хладагента. Если наблюдается заметное повышение температуры воздуха от кондиционера, то проверьте полноту заправки хладагента описываемым ниже способом.

Проверка заправки хладагента

Если подогрев воздуха в отопителе отсутствует, то причинами могут быть следующие: либо термостат не закрывается, в результате чего жидкость разогревается недостаточно и плохо прогревает радиатор отопителя (в этом случае замените термостат (см. подраздел 4.3)), либо засорен шланг отопителя, что препятствует потоку жидкости через радиатор. В этом случае проведите промывку шланга:

Если скорость вращения вентилятора не соответствует положению переключателя, то надо проверить предохранители, проводку, переключатель, блок резисторов или электродвигатель (см. подраздел 3.3.14).

Если из выходных отверстий воздуховодов воздух не поступает, то поступите следующим образом:

Если коврик увлажнен, или сквозь вентиляционные отверстия проникают пары охлаждающей жидкости, то в радиаторе отопителя есть течь. Замените радиатор (см. подраздел 4.5), так как радиатор отопителя в ремонт как правило не принимается.

Проверьте отсутствие засорения сливного шланга отопителя/ кондиционера, который находится с правой стороны на перегородке моторного отсека.

Какие ошибки зачастую допускают при организации системы вентиляции в домах
Какие существуют способы организации вентиляции в квартире
Особенности смешанной и механической вентиляций
Что из себя представляет система вентиляции
Принудительная вентиляция или естественная

Вентилиция и кондиционирование © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Читайте также: