не работает кондиционер ниссан х трейл т30

Обновлено: 07.05.2024

Всем привет!
Ссылочки для тех, кому интересны причинно-следственные связи поломки кондея:
1. Не включается муфта кондиционера
2. Диагностика неработающего кондиционера. Продолжение
Итак приступим к рассказу. Т.к. я был практически уверен, что проблема в электромагнитной муфте, потому что самостоятельная диагностика указывала именно на это (см. ссылки выше), то было принято решение менять её. Все осложнялось отсутствием приспособлений, которые были необходимы, а именно трехлапый (можно двухлапый) съемник шкивов. При всем уважении, не знаю как другие драйвовчане, якобы, снимали что пластину, что шкив голыми руками — слабо вериться, силы видимо у вас немерено.
Итак поехал я значится к знакомому сервисмену со своим авто и контрактным компрессором, коий мне отдали вместе со старым мотором (улавливаете подвох?). Он браться не стал, сказал куда обратиться. Волею судьбы этой фирмой оказалась фирма, в которой я и сам заправлял не раз кондей на всех своих авто, поэтому я недолго думая, двинул прямиком туда.
Когда приехал на место, описал все аргументы, причины и диагноз. Подтвердили, да, это муфта, давайте всё ваше и это будет стоить 6000 + заправка кондея(1300). Т.к. "Мы итак иногда не можем стянуть шкив даже на снятых компрессоров съемником. Представьте сколько это работы? Выпуск хладагента и съем обязателен, иначе никак". Тут я пошел на принцип, я понимал, что это ничто иное как набивание себе ценника побольше и поехал в ближайший магазин автоинструмента и купил это.

Купил также и другой набор за 1300 — универсальный, на болтовых соединениях для разбора контракта, т.к. в нем имелись отверстия под болты и в мануале был похожий. Но как выяснилось, он не нужен, достаточно просто равномерно вкрутить в прижимную пластину три болта
С самой прижимной пластиной пришлось повозиться. В том компрессоре, который стоял у меня под капотом, никакой резьбы не было. Метчика нужного диаметра у меня тоже не нашлось, поэтому я просто слегка изкося вкрутил туда болты чуть меньшего диаметра и она пошла.
Далее нужно снять ПЕРВОЕ стопорное кольцо, тут если опыт есть, проблем не возникнет. Я же без спец.щипцов, а отверткой провозился почти полчаса в т.ч. умудрился отколоть кусочек части кондиционера, на которую всё это одевается. Забавно и грустно одновременно, что из всей тройки: стопорное кольцо, корпус компрессора и отвертка проиграл именно корпус. Ну с дуру можно и…

Ну а далее с помощью того самого съемника за пару минут я снял и шкив с контракта и с подкапотки.

Тут меня ждала еще одна неприятность, а именно ВТОРОЕ стопорное кольцо, которое держало муфту. Уже тогда я начал понимать, что муфты отличаются, хотя контрактный мотор, с которым шел компрессор стоит у меня под капотом. Снял его чуть быстрее, Муфта же контракта держалась на трех болтах.
Я понял, что мне крайне не повезло, поэтому пошел в сарай за старым контрактным компрессором от своего блюберда и разобрал его. Предо мной предстала еще более ужасающая картина.

Кстати вот виновничек торжества…

В итоге было принято решение пробовать корячить муфту от блюберда с его SR20DE и о чудо, она подошла, т.к. тоже была затянута стопорным кольцом и имела такой же посадочный внутренний диаметр.
Настораживало только одно, судя по всему на компрессоре от блюберда этот термопредохранитель выносной, о чем говорило большЕе количество проводов в контакте. Но по факту к клемме подходил один. Фотографию к сожалению не сделал, но из муфты идет провод к внешнему предохранителю, а от него уже в клемму.
Поставил, забил шкив и муфту без стопорных колец для кратковременной проверки и завел авто…

Ну всё. Я молодец, сэкономил я в итоге около 3тыс, а если бы не протупил со съемником и того больше. А еще если бы у меня такой был, то вообще бы ничего не потратил! А на всё у меня ушло около тройки часов. Так это с учётом, что я разбирал три компрессора! А самое главное, что теперь больше не придется морить июльским зноем ребенка.
Честно скажу, не сложно абсолютно, если есть инструмент. Вот ни капельки. Больше возникало трудностей со стопорными кольцами, чем со всей работой вместе взятой!
И кстати, ничего выпускать не пришлось… это я про хладагент.
Короче я доволен! Да так был доволен, что вот…

Единая тема: Кондиционер и его неисправности

Всем привет!
Поискал по форуму, но не нашел ничего похожего.

работал климат все ок, кондей холодил нормально.
И тут такая ерунда - кандей типа включается (подключаются вентиляторы), но не холодит вообще,
нажимаю кнопку АВТО, кондей вообще не включается (даже лампочка не загорается) только обдув повышается.
В чем проблема? может кто сталкивался?
(по идее фрион резко не мог весь убежать. да и странно, почему кнопка а/с загорается когда в нее тыкаешь, а когда тыкаешь в кнопку АВТО - нет, ведь раньше было)
короче кто сталкивался поймет о чем я.

Кондиционер

Согласен :)
поэтому предлагаю способ проверки проще (не открывая капот тонкими женскими ручками :)).
на прогретом двигателе и холостых оборотах включаете кнопку кондера. если обороты двигателя изменились и чуть сильнее стала вибрация (в момент включения) значит кондер включился . если при нажатии кнопки ничего не меняется значит на улице все еще холодно :)

ну и в качестве дополнительной рекомендации по теме.
зимой полезно периодически включать хоть ненадолго кондер чтоб компрессор смазался . делать это проще сразу после мойки, потому как там тепло (прям на мойке включайте, когда выезжать собрались)

. а то был у меня лет десять назад случай . по весне кондер на висте включился и его заклинило так что аж двигатель заглох. я аж перетрухнул от такого поворота событий и подумал, все, попал на компрессор минимум. приехал к кондиционерщикам они просто дозаправили кондер и добавили туда же масла немного специального. в итоге все заработало. но опыт я из этого вынес о чем только что рассказал.

Решил задать вопрос здесь, чтобы не плодить темы. Даже не вопрос у меня, а проблема. Короче, так: приехал в субботу на дачу, кондиционер работал, в воскресенье собрался обратно - не пашет. Доехал до дому упарившись, семью выгрузил, сам отогнал авто на стоянку и стал разбираться. К сожалению, с собой был минимум инструментов, поэтому все закончилось поверхостным осмотром.

Результаты неутешительные:
Обдув (вентилятор) в салоне работает (это я на всякий случай - проблема именно в кондере). Обе трубки под капотом (H & L) горячие. При нажатии на кнопку "А/С" нагрузка возрастает (характерный звук + повышение оборотов), но я не уверен, что компрессор включается, возможно дополнительные потребители - вентиляторы радиатора (они включаются). Предохранитель компрессора (если я правильно его нашел - 10А, 3-ий справа в верхнем ряду в блоке в салоне) по виду нормальный. Утечек хладогента не обнаружил, все стыки трубок под капотом в норме.

1. Как проверить включение/работу компрессора?

2. Если ли в электроцепи кондера еще предохранители, которые я не нашел? Особенно интересуют подкапотные блоки.

3. В одной ли цепи компрессор и индикатор включения "А/С"? Т.е. если "А/С" горит, значит ли это, что предохранители компрессора в порядке?

4. Можно ли самостоятельно (без сложных приборов) проверить давление хладогента? Уу меня бачок хладогента не прозрачный - просто алюминиевый цилиндр, типа насоса для велосипеда :)

5. Где в Новосибирске есть адекватные мастера по кондерам (Центральный/Железнодорожный/Октябрьский р-ны)?

З.Ы. У меня у самого два варианта:
1) Утечка хладогента. Правда, как умудрился словить - непонятно. Может, камень на трассе в испаритель прилетел?
2) Проблемы с компрессором. Либо сам сдох, либо предохранители.

Не работает кондиционер в машине Ниссан: причины, ремонт

Летом, когда не работает кондиционер даже в такой комфортной как Ниссан машине, любая поездка превращается в пытку. К сожалению, подобные ситуации случаются в жизни каждого автолюбителя. Климатическое оборудование японских автомобилей славится надежностью. Но даже для самых безотказных машин Ниссан, будь то Альмера Н16, Ноут или Кашкай, рано или поздно наступает момент, когда без видимых причин перестает работать кондиционер.

Признаки скорой поломки кондиционера

Поломка кондиционера редко происходит внезапно. Обычно к выходу оборудования из строя приводит износ деталей. Поэтому, чтобы отказ кондиционера не стал неожиданностью, специалисты рекомендуют проверять его каждые 100 тысяч километров пробега.

Но проработать без проблем между плановыми осмотрами способен не каждый агрегат. К счастью, о том, что скоро кондиционер перестанет работать в машине Ниссан Кашкай и в других моделях этого производителя, несложно догадаться по посторонним шумам. Они появляются при включении кондиционера или в процессе его работы и не прекращаются даже после выключения мотора.

Часто о приближающейся поломке можно узнать, даже не заводя автомобиль. Достаточно осмотреть климатическую систему. Если на стыках видны следы запотевания, масляные подтеки или промасленная грязь, в системе появились утечки и скоро кондиционер перестанет работать.

Почему не работает кондиционер у машин Ниссан

Причины, по которым может не работать кондиционер у машин Ниссан разных моделей – неважно, это АльмераN16 2004 года выпуска или новый Х Трейл T31, роскошный МураноZ51 или рабочая лошадка Примера P12, представительная Теана J32 или юркая Тиида с движком 1.6, – в основном одни и те же. К ним относят:

утечки хладагента из-за сальников, прокладок или треснутых шлангов;
окисления контактов и повреждения проводки;
чересчур большое давление из-за превышения допустимого объема хладагента;
механические повреждения вследствие износа или аварий.

Часто причиной того, что у Ниссан Альмера J15, N16 или у классики не работает кондиционер, становится износ подшипника или выход из строя муфты. Но определить самостоятельно причину поломки и устранить ее кустарным способом практически невозможно. Поэтому при первых же признаках поломки лучше обратиться к специалистам в наш автосервис в Люберцах.

Ремонт кондиционеров на Nissan в сервисе в Люберцах

В наш сервис часто обращаются владельцы автомобилей марки Ниссан самых разных моделей – Жук, Икстрейл, Кашкай, Мурано, Ноте, Тиида и других, у которых не работает кондиционер или появился посторонний шум. В каждом случае наши специалисты проводят диагностику, находят причину поломки и проводят качественный ремонт. Для ремонта мы используем только одобренные производителем запчасти и расходные материалы, поэтому повторная поломка из-за некачественного ремонта практически исключена.

Мы работаем на новом оборудовании, но в мастерах своего сервиса больше всего ценим опыт и профессионализм. Поэтому все выполненные ремонтные работы будут оперативными, качественными и недорогими. Ведь для нас важно не только вернуть к жизни автомобиль, но и установить доверительные отношения с его владельцем.

Nissan X-Trail T30, первое поколение Ниссан Х Трейл, выпускался в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 году. За это время модель прошла рестайлинг. В данной статье Вы найдёте описание предохранителей и реле Ниссан Х Трейл Т30 с расшифровкой, фото примерами и схемами блоков. Отметим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение элементов может отличатся от представленного и зависит от года выпуска, региона поставки (Япония, Европа, Америка) и уровня оснащения. Сверяйте описание со своими схемами на крышке блока.

Блок в салоне

Находится в нижней части панели приборов. Для доступа откройте защитную крышку.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

Схема предохранителей

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Описание (Вариант 1)

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

1	10А Топливный насос
2	10А Указатели поворота
3	10А Блок управления двигателем
4	10А Аудиосистема, навигационная система
5	10А Диагностический разъем, блок управления коробкой передач, центральный замок, противоугонная система, электропривод стеклоподъемников, обогреватель заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы, навигационная система
6	20А Стеклоочиститель и омыватель переднего стекла
7	10А Блок управления двигателем, блок управления системы освещения в дневное время
8	10А ABS/ESP, система управления полным приводом (4WD)
9	10А SRS
10	15А Топливный насос, блок управления двигателем
11	10А Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, ABS/ESP, система управления полным приводом (4WD), SRS, комбинация приборов, очиститель/ омыватель фар
12	10А Блок управления коробкой передач, фонари заднего хода, навигационная система
13	10А Блок управления двигателем
14	10А Обогрев сидений
15	10А Кондиционер/ отопитель
16	10А Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
17	15A Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования
18	10А Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования
19	15А Кондиционер/ отопитель
20	10А Электропривод зеркал заднего вида
21	Не используется
22	15А Выключатель стоп-сигналов, блок управления коробкой передач, ABS, система управления полным приводом (4WD)
23	15А Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования
24	15А Кондиционер/ отопитель
25	20А Блок управления двигателем, обогрев заднего стекла
26	10А Лампы освещения салона
27	10А Обогрев заднего стекла
28	10А Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, центральный замок, противоугонная система, обогрев заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы
S	Запасные предохранители

Перевод назначения с крышки на русском (Вариант 2)

Если у Вас не работает прикуриватель проверьте предохранители с номерами 23, 17 и 18 на 15А.

Реле

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Блоки под капотом

Общее расположение элементов

Монтажный блок предохранителей (около аккумулятора)
Реле накаливания
Блок реле ESP (автомобили с правым рулем)
Блок реле ESP (автомобили с левым рулем)
Блоки реле (основной и дополнительный)

Монтажный блок предохранителей

Вариант 1

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема с расшифровкой

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Вариант 2

p, blockquote 22,0,0,1,0 -->

Схема

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Назначение

Блоки с реле

Схема

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 29,0,0,0,0 --> p, blockquote 30,0,0,0,1 -->

Компрессор кондиционера Nissan X-Trail

Исправный и эффективно работающий кондиционер автомобиля Nissan X-Trail – залог комфортной езды в летний период.

Не последнюю роль в этом играет компрессор кондиционера Ниссан Икстрейл — основной элемент данного агрегата, на который приходится наибольшая нагрузка.

Его выход из строя, как правило, сопряжен со значительными финансовыми и трудозатратами на ремонт, поэтому необходимо внимательно относиться к его состоянию.

Рассмотрим подробнее, как проявляются неисправности автокондиционера и как происходит их ремонт.

Как проявляются неисправности кондиционера

В основном, владельцы автомобилей Ниссан Икстрейл обращаются в сервис из-за следующих неполадок в работе этого агрегата:

Шум — неприятный звук, появляющиеся при включении кондиционера является одной из основных причин ремонта. Это может быть стук, гул или гудение, которое нередко сопровождается вибрацией. В зависимости
от степени тяжести поломки данная неисправность может наблюдаться как только при включенном, так и при выключенном кондиционере. Последнее часто говорит о том, что подшипник шкива в буквальном смысле развалился, поэтому с ремонтом в такой ситуации затягивать нельзя.
Неприятный запах в салоне при включении кондиционера — другой признак, который достаточно часто беспокоит автомобилистов. Несмотря на кажущуюся несерьезность этого явления (ведь оно не мешает эксплуатации прибора), не стоит откладывать профилактическую диагностику, так как рано или поздно оно приведет к более серьезной поломке.
Снижение мощности кондиционера без шумов и других видимых причин чаще всего говорит о разгерметизации системы, например, из-за нарушения целостности корпуса или износа прокладок. Достаточно часто источником этой проблемы является именно компрессор. Важно помнить, что в этом случае он работает с увеличенной нагрузкой, что существенно уменьшает срок его эксплуатации.

Компрессор кондиционера X-Trail T31: факторы негативного влияния

Стоит отметить, что
эксплуатация этого узла осуществляется в весьма неблагоприятных условиях. Среди причин, максимально сокращающих срок его жизни, можно выделить:

Неблагоприятные климатические условия. Российские зимние перепады температур не проходят бесследно для компрессора. Постепенно его смазка теряет свои свойства, что и приводит к поломке.
Вибрация — это явление значительно ускоряет естественный износ деталей компрессора, поэтому его диагностику в автосервисе желательно проводить не реже раза в год.

Компрессор кондиционера Nissan X-Trail: ремонт в автосервисе

Специалисты разделяют степень поломки кондиционера на требующую ремонта (то есть когда его можно восстановить) и требующую замены (то есть повреждено более 50% деталей, и восстановление попросту нецелесообразно).

Если ремонт компрессора возможен, он выполняется следующим образом:

Для того чтобы произвести дефектовку компрессора (то есть определить целесообразность его ремонта) для начала осуществляется его демонтаж, далее снимается пластина и разбирается муфта привода, далее демонтируется шкив и электро-магнитная катушка, где необходимо оценить целостность проводки.
Далее выполняется мойка всех деталей и диагностика их целостности и работоспособности: оценивается насколько ровная поверхность, есть ли
трещины, задиры и другие механические повреждения, важным параметром также является наличие люфта шкива. Именно эта неисправность чаще всего даёт повышенный уровень шума при работе кондиционера.
Далее осуществляется замена изношенных деталей, после чего компрессор собирается в обратном порядке.
После сборки в компрессор заливают масло и проводят опрессовку, после проверки его герметичности выполняется пескоструйная очистка корпуса и шкива. Важно законтрить внешнюю обойму подшипника в корпусе шкива — эта операция часто игнорируется при недостаточной квалификации мастера, что может стать источником серьезных проблем в будущем.
Далее после покрытия антикоррозионным составом шкив устанавливается на корпусе и компрессор готов к монтажу. Перед сборкой кондиционера производится промывка, а после неё заправка.

Как видите, ремонт кондиционера, в частности, такого сложного его узла как компрессор, требует опыта и профессионализма, а потому самым безопасным вариантом будет проводить данные работы в хорошем автосервисе.

Муфта компрессора кондиционера Ниссан Х-Трейл и её ремонт

Нередко возникает ситуация, когда
кондиционер не включается периодически, в другое время работая как обычно.

При этом если он функционирует, то выглядит совершенно исправным.

Причина обычно заключается в муфте компрессора, которая в этом случае, скорее всего, требует перемотки.

Стоит отметить, что данная операция достаточно трудоемка, так как самой сложной её частью является не сама перемотка, а демонтаж муфты, требующий почти полной разборки кондиционера.

Как продлить срок службы компрессора

Как уже упоминалось выше, основным методом профилактики поломок компрессора является своевременная диагностика его состояния в автосервисе.

Другим важным средством профилактики неисправностей является включение кондиционера не только в летнее, но и в зимнее время, естественно, на непродолжительный срок. Эта несложная мера значительно продлит срок его службы, поэтому не стоит ею пренебрегать.

Компрессор кондиционера Nissan X Trail

Кроссоверы — молодой, но очень популярный класс, совмещающий в себе элементы внедорожника и городского легкового автомобиля. От внедорожников кроссоверы получили в основном внешность и некоторые принципы управления, чего явно недостаточно для преодоления бездорожья. Но в городе или на трассе, в условиях заснеженной дороги, гололёда или мокрого асфальта такие автомобили проявляют себя лучше, чем обычные легковые. Nissan X-Trail — одна из популярных моделей кроссоверов, оснащённая, в числе прочего, отличным кондиционером.

Устройство современного автокондиционера не имеет принципиальных отличий от первых моделей, разработанных ещё в 30-х годах XX века.

Фреон — хладагент, циркулирующий по системе охлаждения, то в жидком, то в газообразном состоянии, содержит примесь масла, необходимого для хорошей работы компрессора.
Компрессор (насос) — центральная деталь механизма, обеспечивающая движение хладагента по системе и его превращение из газа в жидкость.
Радиатор (конденсатор) — деталь, состоящая из трубок, лент и клапанов, служит для охлаждения фреона и отведения тепла.
Ресивер-осушитель. Очищает хладагент от лишней влаги при помощи специального влагоудерживающего вещества.
ТРВ (терморасширительный вентиль). Благодаря конструктивным особенностям детали здесь начинается зона низкого давления, в которой фреон снова становится газом. Также регулирует подачу фреона к следующей детали.
Испаритель. На нём оседают частицы хладагента, сквозь которые вентилятор прогоняет воздух. Тот охлаждается и поступает салон; влага, выделившаяся при этом, отводится по специальной трубке.

Энергия для работы автокондиционера передаётся от двигателя при помощи приводного ремня, замыкается и размыкается цепь электромагнитной муфтой.

Заметить, что не работает компрессор кондиционера Ниссан Икстрейл или какая-то другая деталь кондиционера, в общем-то, несложно — отсутствие или неравномерная подача холодного воздуха очень надёжный признак. Существуют и менее очевидные моменты:

шумы и стуки;
неприятный запах;
потёки масла на деталях кондиционера;
влага в районе испарителя.

Например, новый компрессор кондиционера Nissan X Trail стоит достаточно дорого. Разумнее не усугублять ситуацию.

Поломки автокондиционера и их причины можно условно разделить на обязательные и ситуативные. К первым относятся:

Неприятный запах в салоне. Его создают колонии микроорганизмов, облюбовавших испаритель, с его влажной и прохладной атмосферой. Это идеальное сочетание для жизни бактерий, вызывающих несколько опасных заболеваний. Поэтому бороться с «благовониями» освежителями воздуха нельзя, обязательно нужна антибактериальная обработка.
Износ подшипника компрессора наступает на Nissan X Trail приблизительно после 100 000 км пробега. Эту неприятность невозможно предотвратить, так как подшипник вращается постоянно, вне зависимости от того, включён ли кондиционер. Обычно именно он является причиной стука в районе компрессора.

Ситуативных поломок и их причин существует много, они могут быть связаны с самыми разными узлами кондиционера. Нормальной работе компрессора может мешать следующее:

Низкий уровень фреона. Вместе с количеством хладагента снижается и количество масла, необходимого насосу. Может наступить заклинивание или ускоренный износ детали.
Использование не рекомендованной производителем марки фреона.
Разгерметизация системы и попадание внутрь воздуха или влаги.

Загрязнение системы отходами от предыдущих ремонтов, дорожной пылью, насекомыми и прочим одинаково опасно и для компрессора и для радиатора. Но конденсатор всё же больше подвержен загрязнениям, так как находится за радиатором двигателя и уязвим не только для внутреннего, но и для внешнего мусора. Последствия в этом случае: уменьшение теплоотводящей поверхности или коррозия детали.

Мешает нормальной работе системы и выработка ресурса влагоудерживающими капсулами в осушителе. В этом случае соединённая с фреоном вода будет оставаться в ресивере в виде кристалликов льда, что неизбежно скажется на его работе и скорее всего приведёт к коррозии. Иногда бывает так, что все детали целы, а компрессор кондиционера X Trail T31 не работает. В этом случае некорректно работает электромагнитная муфта или приводной ремень.

Диагностика неисправностей кондиционера, проводимая профессионалами, включает в себя несколько этапов:

осмотр деталей кондиционера для выявления видимых неисправностей;
поиск утечек с использованием специальных приборов;
проверка шумов;
электронная диагностика.

По результатам диагностики проводится:

ремонт или замена повреждённых деталей;
полная промывка системы;
заправка или дозаправка фреона;
обязательно предоставляется гарантия на выполненные работы.

Относиться к автокондиционеру лучше бережно, не доводя до необходимости капитального ремонта. Для этого достаточно:

Nissan X-Trail T30 с пробегом: муфту – в мойку, катализатор – в помойку

X-Trail первого поколения не зря стал одним из любимцев в народе. У него действительно очень неплохое сочетание простоты обслуживания, надёжности конструкции и потребительских свойств. Причём не только у нового, но и у того, что был выпущен лет девять-десять назад. В первой части обзора мы рассказали, что кузов, конечно, в этом возрасте уже не идеален, но, например, салон держится молодцом. А сегодня поговорим о более важных вещах: о трансмиссии и моторах.

Трансмиссия

К онечно, Nissan X-Trail бывает и переднеприводным, но в отличие от «родственника» в лице Nissan Qashqai, моноприводных машин очень мало. А полный привод со ставшей уже привычной для японских и азиатских машин электромагнитной муфтой в приводе задней оси выполнен максимально просто и вполне эффективно. Для преодоления небольших препятствий его хватает, хотя длительные пробуксовки и движение внатяг по тяжелому грунту она не переносит. После пробега в 50-70 тысяч километров муфта обычно требует промывки и переборки, иначе к концу такого же пробега можно ожидать повреждения электромагнита, а возможно, и подшипников из-за коррозии, а это будет стоить минимум 50 тысяч рублей на новую муфту и подшипники, да и работа совсем не копейки стоит.

Муфту вместе с главной передачей стоит вскрывать и чистить сразу после преодоления глубоких бродов: сапун часто пропускает воду. Впрочем, в этом случае ступичные подшипники, скорее всего, тоже долго не проживут, да и кузов лучше лишний раз обработать антикором и вымыть снизу. Да, для таких испытаний это авто не предназначено.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

По механической части нареканий на трансмиссию минимум. Но кое-что делать всё-таки придётся.

На пробежных машинах нужно тщательно проверять пыльники ШРУСов. А после полутора сотен тысяч пробега стоит превентивно обновить смазку в шарнирах, не дожидаясь начала их перегрева и появления шумов.

Карданный вал после тех же полутора-двух сотен тысяч пробега потребует замены промежуточной опоры, а в случае тяжелых условий эксплуатации – и крестовин, благо неоригинальные детали стоят недорого.

Раздаточная коробка, которая тут на самом деле просто угловой редуктор, держится неплохо. Если менять масло и не перегружать, то особых проблем с ней нет. С бензиновым 280-сильным турбомотором ее можно «свернуть», а во всех остальных случаях повреждения валов и подшипников связаны с несвоевременным обслуживанием, течами и попаданием воды в механизм или с разбалансировкой карданного вала. Кстати, редукторы с машин до и после рестайлинга условно совместимы: корпусы отличаются минимально, но при замене может понадобиться поработать болгаркой.

Механизм выбора передач механических коробок передач с возрастом сильно теряет в избирательности из-за вытяжения тросов и разбалтывания шарового шарнира рычага. Да и двухмассовый маховик отличается слабо прогнозируемым ресурсом. Хорошо, что при желании есть возможность сменить сцепление на обычное демпферное.

После 200 тысяч пробега можно ожидать ухудшения включения третьей-четвертой передачи из-за стареющих синхронизаторов, а у любителей погонять при заметно меньшем пробеге часто страдает синхронизатор второй передачи. На этом при аккуратном обслуживании и поддержании уровня масла всё заканчивается, но помните, что в МКПП тоже надо иногда менять масло.

Основная масса машин оснащена АКПП. Тут установлена коробка дочерней компании Nissan — Jatco модели RE4F04B, которая по праву считается одной из самых удачных АКПП своего времени. Правда, тут всего четыре ступени, и к середине двухтысячных годов она уже морально устарела, но зато надежна и обеспечивает неплохую динамику и комфорт. Я бы сказал, что она вечная, но эксплуатация в России позволяет усомниться в надежности чего угодно.

У большей части водителей при пробеге за 250 тысяч километров потребуют замены накладки блокировки ГДТ. Но всегда есть шансы, что пробег смотан или ездил «гонщик», который заставлял коробку буквально "гореть на работе".

В подергиваниях или пробуксовках на третьей-четвёртой передачах обычно виновата тормозная лента. Она тут и стареет в первую очередь, и очень чувствительна к загрязнению масла: начинает работать резковато.

Комплект соленоидов может выйти из строя раньше времени из-за избыточного загрязнения или перегрева, а селектор АКПП достаточно часто вызывает переход в аварийный режим.

Все остальные ремонты – последствия или очень большого пробега, или эксплуатации на грязном масле с перегревом. Коробка встает окончательно, только когда «погибает» половина фрикционов, или куски металла разрушили планетарную передачу или гидроблок. Это хорошо, но только если только вы не купили «слегка подергивающуюся» коробку. Она обычно внутри уже полный «труп», так что менять придётся почти всё. Впрочем, это судьба почти всей надежной техники: всегда найдется тот, кто будет целенаправленно искать то, что можно «убивать» долго, и что не сломается от его стиля обращения с техникой сразу.

Частая замена масла, дополнительный радиатор и внешний фильтр рекомендуются, но совершенно не обязательны.

Моторы

Nissan X-Trail оснащался в основном двумя двигателями: бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 2,5 л серий QR20DE и QR25DE. Совсем редко встречаются наддувные моторы серии SR20VET (2 литра и 280 сил) и дизель объёмом 2,2 л серии YD22DDTi. У нас такие моторы – экзотика. Могу только сказать, что ниссановские турбомоторы этого поколения считаются очень удачными, а вот дизельные моторы собственной разработки – капризными по части топливной аппаратуры и очень неторопливыми даже в версии DCi, хотя довольно крепкими.

Общие сложности моторов Nissan на X-Trail – довольно слабые радиаторы, нестабильное давление в системе охлаждения из-за неудачной пробки, часто текущие трубки системы, несколько капризные катушки системы зажигания и система впуска со слабыми гофрами, склонными к разгерметизации.

Из самых опасных для мотора и машины неприятностей назову потерю герметичности бензопровода под капотом в месте быстросъемного соединения: кольцо уплотнения «дубеет», и понемногу проявляются протечки. Второе – слабые и корродирующие пружинные хомуты на почти всех элементах системы охлаждения, которые со временем могут банально разваливаться на части. На возрастных автомобилях, эксплуатирующихся в северных регионах, после 5-6 лет сильно страдают подушки двигателя.

Почти все проблемы старения начинают проявляться после 150 тысяч пробега. На этом пробеге резко увеличиваются шансы возникновения перегревов и просто сбоев системы управления. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии моторов, особенно при эксплуатации в наших северных регионах. Зимние старты при температуре -30-35 градусов этим моторам вполне доступны, но зато и шансы загубить мотор резко возрастают, что находит свое отражение в статистике отказов.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

Атмосферные бензиновые 2,0 и 2,5-литровые двигатели – близкие родичи, хотя степень их унификации не стоит переоценивать. Они отличаются блоком цилиндров, расположением ряда узлов, впуском, распредвалами и вспомогательными системами.

Ресурс более объемного двигателя по факту меньше, чем двухлитрового. Сказывается большая склонность к перегреву и более высокая нагрузка на поршень и коленвал. Но в любом случае, все зависит от стиля эксплуатации. При замене масла хотя бы раз в 10 тысяч, если мотор не насилуют холодными запусками всю зиму, а летом не перегревают в бесконечных пробках и поездках по пескам, двухлитровый мотор начнет кушать маслице при пробеге в 250-280 тысяч километров, и аппетит будет неуклонно расти из-за износа поршневой группы. Если не упускать уровень масла, а катализатор заменить европейским металлическим или вовсе удалить, то мотор почти наверняка протянет до 350-400 тысяч пробега, что для столь простой и дешевой конструкции — несомненный показатель успеха.

На фото: под капотом Nissan X-Trail FCV (T30) '2003–07

Мотор объёмом 2,5 л приобретает масляный аппетит немного ранее. Случаи его возникновения при пробегах существенно меньше 200 тысяч в основном появляются по следующим причинам: или скручен пробег, или вовремя не поменяли катализатор по отзывной кампании, или мотор перегревали. Потому что это, вроде бы, и надежный мотор, но нюансов у него хватает.

Во-первых, катализатор. Конструкция с катколлектором и керамическим катализатором на машинах Nissan оказалась не очень ресурсной, и уже после сотни тысяч пробега, особенно с зимними запусками, катализатор начинал «пылить». И часть пыли затягивало обратно в цилиндры, способствуя резкому росту износа поршневых колец и верхней части цилиндра и повышая шансы образования задиров. Проблему заметили, и с 2003-2004 года все машины получили катализатор на металлической подложке, который заметно устойчивее к перегреву и почти не пылит при разрушении. Мера оказалась действенной, так что рестайлинговые моторы без капремонта с большими пробегами встречаются значительно чаще дорестайлинговых.

В это же время отказались и от странного решения в системе охлаждения, которое способствовало ранней закоксовке колец. Помимо стандартного термостата, который при температуре открытия в 82 градуса и полном открытии на 96 поддерживает очень щадящий температурный режим мотора, тут еще установлен еще один, который обеспечивает ускоренный прогрев блока цилиндров до 95 градусов. Идея довольно простая: до полного прогрева циркуляция жидкости в блоке практически отсутствует, и лишь после 95 градусов антифриз идет через блок в полном объеме. Это помогает быстро выходить на оптимальный для выполнения экологических норм температурный режим мотора, но у подобной технологии есть свои неприятные особенности. Во-первых, большую часть времени работы возникает большой температурный градиент между ГБЦ и блоком цилиндров, что увеличивает нагрузку на газовый стык и приводит к его разгерметизации. Отсюда – регулярно «дующая» прокладка ГБЦ на машинах до рестайлинга. Во-вторых, увеличение температуры блока до сотни градусов повышает температуру поршневых колец и самого поршня, что выражается в склонности к закоксовке. Ну, и последнее: циркуляция жидкости при закрытом втором термостате меньше, и у машин плохо греет печка в салоне до полного прогрева.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

Блоки цилиндров и ГБЦ до и после рестайлинга имеют отличия в конструкции рубашки охлаждения. На дорестайлинговом моторе можно просто удалить второй термостат без каких-либо явных негативных последствий. А вот поставить термостат в новую ГБЦ не получится. Зато можно поставить старую ГБЦ на новый блок — в таком варианте установка дополнительного термостата попросту вредна.

Но при пробегах выше 250-280 тысяч мотор кушает маслице не только из-за системы охлаждения и катализатора. Несмотря на низкую температуру открытия основного термостата, температура ГБЦ на многих режимах все равно остается довольно высокой. И маслосъемные колпачки после 5-6 лет эксплуатации уже начинают подтекать. Течь масла сверху способствует залеганию компрессионных колец, что повышает риск залегания маслосъемных и увеличивает поток картерных газов через систему вентиляции. А это ускоряет процессы закоксовки.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Конструкция поршня тоже не безупречна: кольца тонковаты, маслослив рассчитан на маловязкие масла, и мотор не любит эксплуатации с постоянным недогревом. При наличии серьезного масляного аппетита неаккуратные владельцы почти всегда доводят дело до задранных вкладышей и убитого маслонасоса. Датчик уровня масла расположен слишком низко, а картер мотора имеет слабую противоотливную систему, поэтому в крутых левых поворотах при пониженном уровне насос хватает воздух.

Конструктивно же мотор не сложный. Его блок сделан из алюминия, гильзы – чугунные, привод ГРМ – цепной, фазовращатель всего один.

На 170-200 тысячах цепи ГРМ обычно нужно менять, причем со звездами. При хорошем масле ресурс бывает больше. Есть случаи, когда цепи проходят более 250 тысяч, но это редкость.

При пробеге порядка 80-120 тысяч километров придётся отрегулировать клапаны, а далее каждые 50-60 тысяч километров процедуру нужно будет повторять.

Мотор очень не любит старые свечи и грязное топливо. Со старыми свечами все понятно, их никто не любит. А топливо часто бывает очень грязным из-за особенностей топливного бака. Топливная система требует периодической промывки, а форсунки – даже замены.

Стоит отметить, что цены на даже оригинальные детали невысоки, и типовой капремонт обходится чуть ли не дешевле, чем на отечественных моторах.

SR20VET – мотор легендарный, это самая мощная серийная версия мотора на блоке SR20. Вариант с турбиной Garrett T28 с мощностью 280 сил отличается неплохой по меркам высокофорсированных моторов надежностью. Тут тоже алюминиевый блок и чугунные гильзы, привод распредвалов тоже осуществлён цепью, но есть гидрокомпенсаторы. И у него нет проблем в системе охлаждения. И масложор для него на стоковой поршневой – редкость, обычно этот мотор умирает по другой причине.

На фото: под капотом Nissan X-Trail (T30) '2000–2003

Дизельный мотор YD22DDTi встречается редко и только на европейских машинах. Мотор цепной и довольно крепкий по механической части. Основные проблемы двигателя связаны либо с топливной аппаратурой, либо с трещинами выпускного коллектора, системой EGR, грязным впуском или забитыми форсунками.

Тут стоит система Common Rail одного из первых поколений, и она достаточно капризная. Грязь в топливном баке для дизеля представляет собой даже большую угрозу, чем для бензинового мотора, поэтому фильтры нужно менять часто, а за чистотой бака тщательно следить.

Сильно пробежные моторы могут иметь серьезную коррозию ГБЦ с трещинами между седлами клапанов и утечками газов в рубашку охлаждения. Настоятельно рекомендуем при покупке исследовать мотор эндоскопом. Правда, свечи накала тут иногда прикипают так, что их невозможно снять.

На машине после рестайлинга можно встретить сажевый фильтр. От него добра не ждите, он не очень хорошо совместим с этим мотором.

В целом дизель вовсе не плох, но в силу малой распространенности и капризности топливной аппаратуры к покупке крайне не рекомендуется.

Резюме

Компания Nissan сильно опоздала с запуском кроссовера, зато учла ошибки конкурентов и постаралась все сделать «как надо». Во многом именно поэтому машина с далеко не идеальной технической стороной сумела стать достаточно популярной в России.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Баланс между «джиповостью» и «минивэнностью» был выбран очень точно, к тому же машина действительно недорога в эксплуатации и ремонте. Конечно, медленно, но верно подгнивает кузов, да и моторы ранних выпусков склонны к появлению масляного аппетита при небольших пробегах, но владельцы автомобилей обычно ими довольны. По крайней мере, пока не пересядут на что-то надежнее или комфортнее.

Я же могу только порекомендовать тщательно проверять кузов при покупке и стараться приобрести машину после рестайлинга или с уже откапиталенным мотором, без проблемного керамического катализатора и без лишнего термостата. Автоматических коробок и полного привода можно не опасаться. Если, конечно, они работают, а вы готовы к тому, что их придется обслуживать.

Чистка испарителя кондиционера Ниссан Х-Трейл 2007 - 2014

1. Опуститесь под руль автомобиля. Справа от педали газа, потяните на себя и выведите из защелок пластиковый кожух.

2. Снимите кожух.

Так откроется доступ к крышке фильтра салона Ниссан Х-Трейл.

3. Подденьте снизу рукой или плоской отверткой защелку крышки.

4. Потяните на себя и снимите крышку фильтра салона.

5. Извлеките фильтр из корпуса климатической установки.

Примечание:

Некоторые водители, перед тем, как снять салонный фильтр, снимают также педаль газа. Для этого, торцевой головкой на 10 мм выворачивают болты, отсоединяют колодку и снимают педаль.

Чистка испарителя кондиционера Ниссан Х-Трейл

1. Потяните на себя и выведите из защелок пластиковый кожух со стороны пассажира.

Так откроется доступ к сливному патрубку Ниссан Х-Трейл, который выходит под днище автомобиля.

2. Снимите шланг.

3. Наденьте на баллончик с очистителем трубку-удлинитель.

4. Вставьте трубочку в кондиционер, заталкивая подальше до упора, и выдуйте туда из баллона всю пену.

Примечание:

Подложите под испаритель ветошь, поскольку пена может выливаться обратно в салон.

5. Наденьте обратно на испаритель Ниссан Х-Трейл резиновый шланг. Протрите ветошью все потеки.

6. Установите на место пластиковый кожух.

7. Подождите около 15-20 мин, пока очиститель под днищем автомобиля не закончит капать.

8. Закройте все окна. Включите на максимум вентилятор, температуру, режим рециркуляции из салона.

9. Выйдите из машины и подождите еще 15-20 мин. Затем проветрите салон.

10. При необходимости, замените фильтр салона на новый.

11. Если есть возможность, удалите из корпуса фильтра весь мусор, и протрите его внутреннюю часть.

12. Установите фильтр салона в порядке, обратном снятию, немного согнув его с двух сторон.

Примечание:

При установке, обратите внимание на стрелочку, указывающую на направление потока воздуха.

Читайте также: