не работает печка тойота эстима эмина

Обновлено: 12.05.2024

Поиск неисправности вентилятора печки

Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.

За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.

Диагностический инструмент

Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.

Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.

Вентилятор не включается

Основные причины:

• износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
• неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
• окисление контактов, обрыв проводов;
• перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
  замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.

Диагностика своими руками

Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.

Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.

Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.

Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей

Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.

Проверка резистора

Не работает автоматическое управление отопителем

Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).

Toyota Estima, Estima Emina, Estima Lucida. Руководство - часть 80

4. Вакуумируйте и заправьте систему смотрите в разделе "Проверка коли- метичности системы").

хладагентом (смотрите подразделы чества хладагента"). 6. Проверьте функционирование кон-

"Вакуумирование системы" и "Зарядка 5. Проверьте герметичность системы диционера.

Панель управления кондиционером (рычажного типа)

Передняя панель управления кон­

диционером (рычажного типа).

1 - трос управления заслонкой пра­

вого воздуховода, 2 - трос управле­

ния заслонкой забора воздуха,

3 - трос управления заслонкой на­

правления воздушного потока,

4 - трос управления заслонкой рас­

пределения воздушного потока

(передняя часть/задняя часть),

5 - трос управления заслонкой лево­

го воздуховода, 6 - трос управления

заслонкой смешивания потоков,

7 - трос управления клапаном ото­

пителя, 8 - переключатель управле­

ния вентилятором отопите­

ля/кондиционером, 9 - панель

управления кондиционе­

ром/отопителем.

Установка панели управления

кондиционером (рычажного типа)

(продолжение).

1 - трос управления клапаном ото­

2 - трос управления заслонкой забо­

3 - трос управления заслонкой на­

правления воздушного потока,

4 - трос управления заслонкой лево­

го воздуховода,

5 - трос управления заслонкой сме­

шивания потоков,

6 - трос управления заслонкой рас­

пределения воздушных потоков

(передняя часть/задняя часть).

Установка панели управления

кондиционером (рычажного типа).

1 - трос управления клапаном ото­

пителя (черный, 735 мм),

2 - трос управления заслонкой на-

правления воздушного потока

(черный, 380 мм),

3 - трос управления заслонкой лево­

го воздуховода (черный, 815 мм),

4 - трос управления заслонкой пра­

вого воздуховода (черный, 875 мм),

5 - трос управления заслонкой забо­

ра воздуха (серый, 775 мм),

6 - трос управления заслонкой сме­

шивания потоков (синий, 360 мм),

7 - трос управления заслонкой рас­

пределения воздушных потоков

(передняя часть/задняя часть)

Кондиционер, отопление и вентиляция

Регулировка тросов

управления кондиционером

1. Регулировка троса управления за­

слонкой распределения воздушных по­

токов (передняя часть/задняя часть).

а) Установите рычаг управления си­

лой потока в положение "назад".

б) Подсоедините трос, как показано

2. Регулировка троса управления за­

слонкой смешивания потоков.

а) Установите рычаг регулятора

температуры в положение "COOL".

б) Подсоедините трос, как показано

3. Регулировка троса управления за­

слонкой направления воздушного по­

а) Установите рычаг управления на­

правлением потока воздуха в поло­

б) Подсоедините трос, как показано

4. Регулировка троса управления кла­

а) Установите рычаг регулятора

температуры в положение "COOL". -

б) Подсоедините трос, как показано

5. Регулировка троса управления за­

слонкой забора воздуха.

а) Установите рычажок регулировки

забора воздуха (вентиляция/рецир­

куляция) в положение "вентиляция".

б) Подсоедините трос, как показано

Снятие и установка

Примечание: установку проводите в

порядке, обратном снятию.

1. Снимите отделку панели приборов.

2. Снимите отделку панели управле­

3. Снимите панель управления в сборе.

а) Отверните 4 винта.

6. Установите панель приборов в сборе.

Примечание: установка троса №2

управления отопителем: установите

рычаг управления заслонкой в положе­

ние "FACE", зафиксируйте трос

шплинтом и потянув трос, в направ­

лении показанном на рисунке, устано­

вите фиксатор.

Правый воздуховод.

Левый воздуховод.

Панель управления

кондиционером

(кнопочного типа)

Снятие передней панели управле­

ния кондиционером (кнопочного

типа). 1 - верхняя отделка панели

приборов, 2 - панель управления

кондиционером, 3 - отделка панели

управления кондиционером.

б) Отсоедините разъем и снимите

Блок переднего

Снятие и установка

Примечание: установку проводите в

порядке, обратном снятию.

1. Отверните 2 болта крепления воз­

2. Снимите расширительный бачок.

а) Отсоедините разъем датчика

уровня охлаждающей жидкости.

б) Ослабьте 3 хомута и отсоедините

в) Отверните болт крепления и сни­

3. (Модели с дизельным двигателем)

Снимите бачок системы смазки.

а) Отсоедините разъем датчика.

б) Ослабьте хомут и снимите шланг.

Кондиционер, отопление и вентиляция

в) Отверните 2 болта и снимите ба­

4. Отверните болт крепления и сними­

те кран отопителя.

5. Снимите трос управления заслон­

кой забора воздуха.

6. Снимите корпус блока отопителя.

а) Отверните 2 болта и снимите

б) Отверните 2 гайки, снимите элек­

в) Отверните болт, снимите фикса­

тор и кронштейн.

Снятие блока переднего отопителя. 1 - электромагнитный клапан (модели

с холодильником), 2 - крышка блока отопителя, 3 - трос управления за­

слонкой забора воздуха, 4 - бачок системы смазки (модели с дизельным

двигателем), 5 - расширительный бачок системы охлаждения двигателя,

6 - кронштейн, 7 - хомут, 8 - шланг, 9 - кронштейн, 10 - корпус блока отопи­

Шумно работает или не работает вентилятор печки (кондиционера) Toyota

Система климат-контроля Toyota призвана сделать эксплуатацию максимально комфортной, однако для этого она должна получать соответствующий уход и обслуживание не от случая к случаю, а регулярно. Иначе её поломок не избежать. К примеру, может выйти из строя вентилятор кондиционера, из-за чего находится в салоне будет не только жарко или холодно, но и шумно.

Устранить проблему готовы мастера специализированного автосервиса «Тойота Дубровка». Обращайтесь к нам, если отмечаете шумную работу кондиционера или печки, — и мы выявим источник проблемы и проведём соответствующие ремонтные мероприятия.

Почему ломается вентилятор печки/кондиционера?

Технические особенности вентиляторов Toyota таковы, что через определённое время они могут выйти из строя и потребовать ремонта или замены. Если этого не сделать, кондиционер не будет охлаждать, а печка — греть, из-за чего водитель и пассажиры будут чувствовать себя некомфортно. Не стоит забывать и о том, то вентилятор печки обеспечивает обдув стёкол, исключая их запотевание в весенне-осенний период и обеспечивая нужный обзор. Почему ломается вентилятор?

• Произошло короткое замыкание цепи, вызвавшее перегорание предохранителя, отвечающего за его работу;
• Радиатор покрылся слоем накипи и требует очистки;
• В работе реле зажигания произошёл сбой;
• Термостат заклинило в открытом положении, поэтому охлаждающая жидкость идёт только по большому кругу;
• Вышел из строя двигатель или подшипник, обеспечивающий работу вентилятора.

Ремонт вентилятора следует проводить как можно быстрее: не только из-за невозможности запустить систему отопления или кондиционирования, но и потому, что неисправный элемент может привести к выходу из строя регулятор оборотов отопителя. Он начнёт перегреваться из-за недостаточно хорошего охлаждения, и его пайка начнёт трескаться. Результат: плавающие обороты при включении печки.

Преимущества обращения в «Тойота Дубровка»

Перед тем, как приступить к ремонту, наши мастера проводят диагностику, позволяющую точно определить источник проблемы и оперативно устранить его. В процессе важно действовать аккуратно для того, чтобы исключить повреждения электропроводки. Нередки случаи, когда восстановление вентилятора невозможно — проводится его замена. Иногда можно обойтись заменой подшипника или его смазкой.

Заказывайте ремонт или замену вентилятора Toyota в «Тойота Дубровка» — и ездите с комфортом!

Toyota Estima Emina 1998

Toyota Estima Emina 1998 ⇐ Форум Toyota Estima

До этого постоянно ездил на жигулях и на микрогрузовике Nissan Atlas, были и другие машины, но то разовые поездки.
Впечатление от Эмины самые положительные. Идет ровно без рывков, стуков, скрипов салона и рысканья по дороге, подвеска мягкая, но прослушивается слабое простукивание сзади, оказалось изношены сайлентблоки нижних тяг, заказал оригинальные по 550 руб штука плюс замена 1600 р.
Двигатель заводиться не плохо, но как мне кажется стартер долго крутит, возможно какие-то проблемы с зажиганием, впрыском, а может просто кажется. Кстати с сигналки запускается ИМХО быстрее. Автомат достаточно динамичный, с места рвет, да и разгоняется нормально. Не сравнить конечно со спортивными и полуспортивными авто, но для своего веса 1800 кг. думаю нормально. Лобовое сопротивление, как мне показалось, небольшое, а вот боковая парусность ощущается, но дорогу машина держит уверенно. Все-таки 4WD, да и база большая. Посадка достаточно высокая, с места водителя обзорность в общем великолепная, но когда сел впервые за руль создалось ощущение, что сидишь на заднем сиденье, т.к. лобовое стекло уходит далеко вперед. Габариты по-первости чуствуются плохо, нужно привыкнуть, машина большая, но выручают боковые зеркала, кстати сказать зеркала имеет сферичекую форму т.е. удаляют, соответственно нужно также привыкнуть к тому что видишь в зеркале с реальным расстоянием. Сзади есть парковочное зеркало, вот только в него задние углы не видно т.к. они закруглены, с передним габаритом тоже были проблемы, нужно привыкнуть. Где заканчивается капот не видно. Но проблема решаемая - можно поставить габаритную антенку.

Что еще не очень здорово так это узковатые солнцезащитные козырьки. Могли бы и по шире сделать или двойными. Видел двойные щитки на Хонде Прелюд.
На счет печки: воздуховодов достаточно чтобы был обдув на ноги, лицо, лобовое и боковые стекла. В моей Эмине печка одна, честно говоря сперва боялся, что будет холодно в салоне пассажирам, но это только страхи, на самом деле сзади такая же африка как и спереди, при том что воздух назад также подается через специальные воздуховоды, проходящие сквозь передние двери, их я сразу не заметил. На боковых передних стеклах нет ветровиков, не принципиально, но все же надо бы поставить. Передний люк открывается вручную, создавая не большую щель, через которую на скорости происходит вытягивание воздуха из салона. Второй люк над салоном имеет эл.мотор для открывания и закрывания. Оба люка обрудованы жескими шторками от солнца. Люки - вещь весьма удобная и лишними они не будут.

Гидроусилитель руля это уже, ИМХО, не роскошь, а предмет первой необходимости. Колеса вращаюся одним пальцем, при этом машина весьма послушная и в отличии от червячно-роликовой рулевки жигулей воздействие, передающееся от колес на руль гораздо проще контролировать и руль не бьет по рукам. На Nissan Atlas-е тоже стоит ГУР там проблем нет. Сзади мост, пружины и амортизаторы раздельные, спереди подвеска независимая, стойки.
Двигатель хоть и расположен под передними сиденьями, но ввиду того, что он наклонен под углом 75 град. сильно в кабину не выступает, т.е. можно не выходя из машины перейти назад и наоборот. К примеру, на Мазда Бонго Френди чтобы это сделать, нужно будет задирать ноги высоко вверх, а на NOAH, там вообще пол ровный, т.к. движка у них под капотом. Кстати сказать у 2TZ на ГРМ-е не ремень, а цепь.
В салоне есть эл. розетка ввиде гнезда прикуривателя, подстаканники, на среднем сиденьи откидной подлокотник с выемками под стакан или банку. Стекла имеют заводскую тонировку с защитой от ультрафиолета, снаружи они выглядят зеркальными. Лючок бензобака открывается из кабины, при открытом бензобаке, а он расположен за сдвижной дверью салона, есть блокировка, чтобы случайно не распахнули салонную дверь и не снесли пистолет в бензобаке. Задняя дверь открывается легко, но на морозе замки плохо запирают, приходиться сильнее хлопать ею. Над дверью расположен спойлер с дополнительным стоп-сигналом, парковочное зеркало. На заднем стекле есть эл.обогреватель и "метла". Стекла салона открываются подобно переднему люку, образуя небольшую щель сзади, вниз они не опускаются, только передние стекла опускные. Центральный замок также добавляет определенные удобства, т.е. не нужно бегать вокруг машины чтобы открыть или закрыть двери. Зеркала складные, омывание переднего стекла производится непосредственно из щеток, т.е. в самих щетках стоят форсунки, что создает некоторые проблемы при замене щеток, причем на "зимних" и"летних" щетках крепление форсунок омывателя разное (!). Рычаг ручного тормоза расположен справа(!) между водительским сиденьем и дверкой. Для меня очень неудобно, рука плохо пролазит и когда выходишь из машины рукоятка в ногу упирается. Другие рычажки и кнопочки управления расположены достаточно удобно и доступно. На мой взгляд огромная передняя панель это хорошо, но вот пыль стирать не удобно (руки короткие ), при этом она практически никак не используется, могли бы и бардачок в ней сделать, места достаточно. В ММС RVR на передней панели сверху есть такой бардачок.

Сиденья салона можно разворачивать лицом друг к другу. При желании или необходимости сиденья в салоне, включая передние можно разложить и получиться отличная кровать длинной более 2-х и шириной порядка 1.5 метров. Кровать естественно не совсем ровная, т.е. матрас желательно бросить, но спать на ней можно двум взрослым и одному ребенку легко.

В салоне находиться бардачок для домкрата и баллоника, что не совсем удобно, т.к. чтоб до него добраться нужно всех пассажтров со среднего ряда сидений выгнать из машины. Запасное колесо висит снаружи под багажником, кстати вместо "банана" легко влазеет штатное колесо.
Как-то зимой случилась метель, дороги попереметало, по привычке управления заднеприводным авто перед переметом разгонялся, но когда машина вошла в рыхлый снег то ее практически никуда не бросало, колеса не зарывались, прет себе и прет. Минусом можно считать низковатый дорожный просвет 160мм (на новой) при базе 2860 мм, т.е. по колее и через бугры сильно не наездишься. Все-таки машина для афальта, это не внедорожник. Под брюхом висит двигатель, коробка, раздатка, защита пластиковая, слева бензобак. Так что аккуратнее на колее, можно чего-нибудь снести ненароком. Ездили зимой на природу, машина отлично преодолевала сугробы на целине, создавая колею для других машин. С джипами по проходимости соревноваться не довадилось, но не думаю что перевес был бы на мое стороне.
Под капотом расположены все бачки, аккумулятор, печка, воздушный фильтр. Щупы на двигатель и автомат под передним пассажирским сиденьем.

Там же стоит диагностический разъем, для снятия кодов по тестированию движки, АКПП, ABS. Музыка штатная: АМ/FM, магнитофон, CD, 4 колонки.

Название комплектации (то, что написано на багажнике, на дверях):
Х, 4WD, ABS

Цвет машины: Белый

Цвет салона: сине-серый

Комплектация салона:
с/салон, аirвag, кондиционер, шторки, защита от ультрафиолета, электронный одометр.

Комплектация кузова:
спойлер, противотуманки, "метла", люки.

Комплектация ходовой части:
ABS, Fulltame.

Комплектация двигателя:
двигатель бензиновый 4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный с верхними двуми распредвалами, привод ГРМ - цепь, 135 л.с., впрыск.

Тойота Эстима базовая модель, ее европейский аналог Превия. Есть у Эстимы две "дочки" Люсида и Эмина. Чем они друг от друга отличаются до сих пор не могу понять. Приводились примеры якобы различия есть в фарах и радиаторных решотках. Бред. Ибо видел Люсиду один в один как моя Эмина, тока у нее бамперы и пластиковый обвес побокам не белый как у меня, а слегка серого цвета.
Салоны, органы управления и пр. одинаковое. Разница есть в комплектациях салона "Х" как у меня и "G" это люксовый салон. У кого-то на форуме он есть. Управление воздухом и пр. кнопками, а у меня на"Х" - рычажками.

Случилось так, что пришлось мне не некоторое время пересеть с японки на жигу нет, не по причине поломки тьфу-тьфу-тьфу, а просто нужно было жучку отца на ход поставить, а то она бедная 1,5 года стояла в гараже без движения.
Думал ща я ее быстренько подниму, в смысле заряжу АКБ и поеду. Ага размечтался
Сперва выяснилось, что не поступает топливо ибо топливный насос закис и клапан в нем не открывается. Пришлось перебрать. Завелась. Блин, елы-палы зарядка куда-то делась Пришлось еще и генератор перебрать, контакты почистить, а затем под руку попался трамблер, карбюратор, и. все .Короче поехали на заправку свеженького бенза залить. По дороге слышу сзади кто-то би-би, би-би, смотрю мужик едет и куда-то пальцем тычет, блин думаю что там такое, притормозил, а он мне кричит типа задний ход горит. Остановился смотрю точно фонари заднего хода горят постоянно, лягушка залипла . Ну и хрен с ней, под мащину лезть было лень выкрутил лампочки и все. Потом сменил масло и . пришла зима, в смысле до этого снега не было, а тут как повалил и уже который день сыпет себе по немногу. Тут же вспомнились прелести заднего привода дриф, занос. Как приятно, покрутить задницей машины обалдеть В общем кайф ловил конкретный, можно малость похулиганить на дороге, особенно прикалывает когда какойнить крендель на крутой тачке сзади прижимается, типа какого хрена тут жучка болтается, уступи дорогу нормальной машине , ну че делать приходится вгонять машину в занос и проехать немного боком. Глядь а крендель отстал, а
потом по другому ряду с выпученными глазами обгоняет.
Ну а когда после дрифа пересаживась на Эминку, тут вообще кайф. Хотите испытать снова удовольствие от езды на своей машине, прокатитесь на чем нибудь попроще. В общем впечатления те же что и после покупки машины, все здорово, обладенно тихо, плавно, мягко.
Короче я пока получают двойное удовольствие. Правда жучка уже начинает надоедать уж больно в ней все по "совдеповски".

Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

• Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
• Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
• Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(49 голосов, средний: 3,94 из 5)

Промывка печки TOYOTA

При наступлении холодного периода, актуальным становиться вопрос об обеспечении салона теплым воздухом. Однако после теплого времени года, может обнаружиться неисправность системы отопления.

1. Из печки не идёт горячий воздух;
2. Нагретый воздух не поступает из воздуховодов;
3. Салон автомобиля всегда остаётся холодным;
4. Термостат не работает в нормальном режиме;
5. Неправильная работа при переключении тепла и холода;
6. Имеется осадок на радиаторе печки.

• замена радиатора печки;
• снятие радиатора с его последующей прочисткой;
• промывание системы отопления салона без демонтажа.

Промывка печи

Для любого автомобиля, со временем, характерны засорения каналов радиатора отопительной печи, не является исключением и Тойота. Система отопления забивается веществами, возникшими в результате постоянной смены температурного режима жидкости. Каналы покрываются налётом и в дальнейшем препятствуют нормальной циркуляции, что влияет на обогрев салона. Неудовлетворительное отопление салона первый признак забитого радиатора печки.

Для качественной работы системы отопления в Тойоте, необходимо проверить не только радиатор печки, но и состояние патрубков, работу заслонок, крана, количество и качество жидкости.

Наши преимущества

При отсутствии необходимых навыков, промывая печку самостоятельно, можно нанести значительный ущерб автомобилю. Устранение некоторых поломок, возникших вследствие некомпетентной промывки, может существенно сказаться на кошельке автовладельца. Последствия могут быть настолько серьёзными, что потребуется замена элементов системы отопления вплоть до радиатора печки.

В нашем сервисе Орбита в Новосибирске, промывка системы отопления без снятия, на автомашине Тойота, производиться с помощью качественных и проверенных химических компонентов. Все действия проводятся опытными мастерами с использованием профессионального оборудования и инструментов, что позволяет достичь требуемой температуры в салоне автомобиля. После окончания работ проводиться проверка эффективности работы отопления салона.

Предохранители Toyota Estima, Estima Emina, Estima Lucida 1990-1999

Блок предохранителей в салоне.

Расположение предохранителей в блоке.

Таблица. Блок предохранителей в салоне автомобиля.

Блок предохранителей в моторном отсеке

Расположение предохранителей в блоке.

Примечание: на крышке коробки с плавкими предохранителями указаны наименования электрических цепей и характеристики плавких предохранителей.

4. Устанавливайте только плавкий предохранитель с номинальной силой тока в амперах, указанной на крышке блока плавких предохранителей.

6. Если у вас нет предохранителя с номинальным значением, то следует использовать предохранитель с более низким значением, как можно ближе к номинальному.

Примечание: рекомендуется хранить в автомобиле комплект запасных плавких предохранителей.

7. Если новый плавкий предохранитель сразу перегорает, то это указывает на неисправность в электрической системе.

8. В блоке предохранителей расположенный в салоне располагается тепловой предохранитель, который предохраняет цепь электроприводов от перегрузки.

В случае если он сработал, включите его следующим образом:

б) Вставьте стержень в отверстие теплового предохранителя и нажмите стержнем до появления щелчка.

Видео к статье

тойота эстима предохранитель прикуривателя Тойота ЭСТИМА не заводится? С ЧЕГО НАЧАТЬ? ХОРОШИЙ видеообзор тойота эстима эмина 1993г тубодизель 4 вд Пересвет приборной панели Toyota Estima Emina 1997 Toyota Estima Emina. 3сте, 4wd, АКПП. Тойота естима люсида

15.11.2009 19:18Устанавливаем вторую печку. Отчет.

Практический опыт установки второй печки в гибридную Эстиму с использованием исключительно оригинальных комплектующих. За отчет, фотографии и энтузиазм первопроходца огромное спасибо Дмитрию (Dimas24).

Отчет немного переписан с позволения автора.

Итак, для установки второго отопителя вам понадобятся:

- весь блок задней печки/кондиционера. Его отличия от безпечечного варианта в заслонках, управляющих потоком воздуха ноги/лицо, клапане антифриза, радиаторе с антифризом и еще одним воздуховодом в ноги.

- 3 части воздуховода в ноги. Он идет за металлическим корпусом высоковольтной батареи и дует прямо в пол пассажирам третьего ряда через отверстия в кожухе.

- декоративные решетки этого воздуховода.

- трубопровод от помпы антифриза, стоящей под капотом. Желательно тоже оригинальный, но вполне заменяется на любые трубки, в т.ч. и гибкие.

- блок управления на потолке. Они разные для Эстим с люком и без.

- как в итоге оказалось, вся консоль управления климатом тоже нужна другая.

Установка началась 2 недели назад. Как обычно апгрейд моего авто был начат в субботу утром на СТО где работает мой товарищ Вячеслав. Не скрою. Было желание все закончить в один день … но обо все по порядку. Первое что нужно было сделать, это разобрать салон и оценить масштабы работы. Оценив масштабы, мы принялись за дело. На СТО в этот день оказался сварщик Евгений, который заварил нам разрезанные еще в Японии алюминиевые трубки. Вячеслав начал устанавливать заднюю печку а я решил убить второго зайца и заодно утеплить бока, дно и заднюю дверь Эстимы, а так же поменять заднюю акустику. Заказал и съездил забрал необходимое количество сплена для утепления и вибропласта, а так же по пути посетил магазин М Видео и купил колонки на 13. В «организме» Эстимы пришлось просверлить две большие дыры под трубки печки, все остальное уже было штатно предусмотрено.

Кстати в блоке печки стоит испаритель кондиционера, который был вытащен без снятия трубок из старого блока и установлен в новый, а поэтому газ не вышел и кондер остался в рабочем состоянии. Так же не пришлось разбирать ничего под капотом. Машину задрали на подъемнике и подключили «тосольные» трубки снизу. С трубками пришлось повозиться. Их установке мешала коса проводов в пластиковом коробе и, как ни странно, выпирающий болт крепления водительского сиденья (. ). Косу пришлось полностью откручивать, болт заменить на короткий, да еще откручивали тепловую защиту выхлопной трубы. После прокладки алюминиевые трубки (те, что идут по улице) были утеплены спленом под днищем, хотя штатно их утепление не предусматривается, но думаю в условиях Сибири это лишним не будет. Места сверления кузова залиты герметиком и покрашены черной краской. Примерно в это время, головы наконец то стала более активно посещать мысль … а как же всем этим управлять. Проще всего казалось, что потолочный блок тупо идет на печку и на этом все (кстати, провода по цвету совпадали) срезанная коса на печке и пучок проводов на потолочном блоке. Диск в первый день я удачно забыл дома, но вскрытие потолочного блока показало, что должно быть что то, что управляет всем этим процессом. Но пока мы занялись прокачкой печки, вручную выставив положение заслонок как «дуть под ноги горячим воздухом». Антифриз упорно не хотел заливаться, трубки оставались холодными, машина «плевалась». Взяли бубен, задрали переднюю часть машины и палку жать на газ.

Потихоньку дело пошло, кстати, не забудьте приготовить примерно 2 литра антифриза на доливку. Прокачали примерно минут за 40. Трубки в обе стороны стали горячими, но печка дула холодным воздухом. К этому времени я все утеплил, зашумил и завибропластил. На этом останавливаться не буду. Тема уже многократно описана про другие авто. Было уже очень поздно в районе 12 часов ночи и поэтому работы было решено остановить и смотреть, что же должно управлять этим всем хозяйством.

На следующий день, посмотрев схемы на диске, стало ясно, что этим всем конечно же управляет блок климата. Но закрались смутные сомнения на счет того а способен ли он «распознать» вторую печку. В понедельник вскрыли блок …а там плата. А на плате не хватает пропаянных элементов. Посмотрели схему. Точно. Как раз и не хватает тех самых. Засада.

Плата 88650-28870, без печки

Плата 88650-28880, с печкой

Итак, дубль два. Разобрав салон снова, а необходимо снимать третий ряд и правую боковину, а так же ряд элементов обшивки спереди, удалось выяснить, что нужные провода от климата идут, но оканчиваются пустыми разъемами. Один разъем слева под боковым маленьким окошком, а второй снизу справа рядом с педалью акселератора. Обратив свое внимание на донорскую кучу проводов лежащих на СТО, мы стали выбирать и сращивать цветные провода и плести из них косы. Одна коса легла справа снизу к печке, а вторая прошла слева из-под панели сразу наверх к потолочному блоку управления. На диске есть все схемы и раположение коннекторов более подробно.

Не все сразу учли, и поэтому пришлось еще добавить один провод слева и два или три справа. Я опять не удержался и решил убить третьего или уже четвертого зайца за все мероприятие и подцепил бубнилку Panasonic (тяжело просто это назвать буфером) купленную еще летом и поставил ее под пассажирское сиденье. В этой части описано мало, но пришлось Вячеславу серьезно посидеть над схемами проводки с диска. На схему внесена куча записей, так же нужно было не перепутать новые провода, которые просто «нарастили» штатные, цвета то у них совсем другие. На все ушло часов 9. Итак, все подключено. Проверяем. Включаем. Печка управляется. Меняет направление потоков. Начинает дуть теплым воздухом по мере прогревания, но дует во всю на полную мощность, не реагируя на положение бегунка потолочного блока. Отключаем. Некое уныние. Слава начинает разбираться. Я «курить» интернет. Подозрение на то, что спалили управляющий блок на печке. Вскрываем. Прозваниваем. Вроде все в норме. Слава смотрит на свои схемы с пометками и понимает, что в новом варианте различаются выводы. Перепутана масса.

Поднимая, что все сделано, идем, меняем провода местами и все работает. УРА. Три минуты до матча Россия-Словения. Настраиваем радиотрансляцию по интернету матча и продолжаем собирать машину. На все про все во второй день ушло 13 часов. Со станции уехали в час ночи, усталые, но довольные.

Что делать с плохо греющей печкой в Toyota Corona

Для большинства отечественных автолюбителей Toyota Corona – бренд не очень известный, в отличие от той же Corolla. Но на деле оказывается, что этот старожил, выпускавшийся с 1957 года (!), заслужил очень лестные оценки российских владельцев. И хотя с 2002 года модель снята с производства, по нашим дорогам колесит немалое количество «бочек» (народное название Корон), которые считаются образцом надёжности, неприхотливости и ремонтопригодности. Но… В каждой бочке с мёдом имеется своя ложка дёгтя. Почтенный возраст сказывается на любом транспортном средстве. В нашем случае жалоб на состояние кузова и силового агрегата Короны не так уж много, а вот с печкой проблемы случаются. Постараемся перечислить все неисправности системы охлаждения нашего долгожителя, поскольку штатный отопитель является её составной компонентой.

Принцип работы печки

Прежде чем перейти к описанию причин, из-за которых печка Toyota Corona (бочка) греет плохо, рассмотрим, как работает отопитель современных легковых автомобилей. ДВС, как известно, во время работы сильно нагревается. Моторное масло, хотя частично и выполняет роль охладителя, всё же его основная задача – образование пленки между трущимися деталями мотора для снижения коэффициента трения, так что без дополнительного охлаждения не обойтись. В автомобилях используется жидкостная система охлаждения, основным недостатком которой считается ограниченный температурный диапазон. В частности, вода замерзает при минусовой температуре, поэтому вместо воды используются незамерзающие жидкости на основе этиленгликоля. Проходя через рубашку двигателя, ОЖ активно нагревается, отбирая тепло у трущихся деталей, и направляется в основной радиатор (тот, который спереди). Здесь под действием набегающего потока воздуха жидкость охлаждается и снова идёт в силовой агрегат.

Но перед тем, как попасть в радиатор, антифриз направляется в радиатор отопителя размером поменьше, который расположен возле панели приборов. Здесь ОЖ работает на разогрев проходящего через печной радиатор воздуха, направляемого в салон. Летом, как правило, печкой практически не пользуются – разве что для того, чтобы избавиться от запотеваемости стёкол. Но с наступлением холодов потребность в обогреве салона становится одной из наиболее актуальных задач. И если какой-нибудь компонент системы охлаждения/вентиляции сбоит, это скажется и на эффективности функционирования штатного отопителя. Собственно говоря, таких неисправностей насчитывается порядка 5-6, и мы постараемся описать, как их правильно диагностировать и решать проблему плохого обогрева.

Поломки вентилятора

Вентилятор климатической системы отвечает за то, чтобы в салон через воздуховоды и дефлекторы поступал наружный воздух. В принципе на движущемся с большой скоростью автомобиле можно было бы сделать воздухозаборник, который бы справлялся с этой задачей, но такое решение не универсально. Ведь зачастую обеспечение притока воздуха (неважно, горячего или холодного) требуется и во время стоянки автомобиля (прогрев мотора), и при движении на небольшой скорости (городской цикл, езда в пробках). С этой задачей прекрасно справляется электрический вентилятор, если он исправен.

Если нет, наружный воздух в салон поступать практически не будет. Определить неработоспособность электровентилятора несложно – по отсутствию потока воздуха из дефлекторов, независимо от режима работы вентилятора. Сразу приступать к разборке не нужно – возможно, просто перегорел предохранитель, расположенный в салонном блоке (обозначается Haeter). Если он цел, следует проверить, подаётся ли на клеммы моторчика напряжение, поскольку не исключено, что повреждена электропроводка. В противном случае можно грешить на сам вентилятор. Чаще всего он выходит из строя из-за отсутствия смазки в подшипнике, но обычно этому предшествуют скрипы и визги, доносящиеся из-под торпеды.

Снижение уровня ОЖ

Другая распространённая причина, почему не греет печка на Toyota Corona – течь антифриза. Если охлаждающей жидкости в системе мало, то и радиатор будет нагреваться не так интенсивно, как положено, и силовой агрегат не получит достаточного охлаждения, то есть будет перегреваться. Автовладельцу следует насторожиться, когда на шкале приборов стрелка температуры двигателя начинает сдвигаться в сторону красной отметки, особенно если это сопровождается уменьшением эффективности функционирования печки.

Необходимо взять за правило при проверке уровня моторного масла бросать взгляд и на расширительный бачок – он точно покажет наличие проблем с герметичностью системы охлаждения. Впрочем, потери могут быть и незначительными, вызванными естественными причинами (ремонт узла СО). В таких случаях долив жидкости решает проблему. Если же по прошествии небольшого интервала времени уровень тосола опять снизился – следует искать место утечки. Это может быть любой узел системы охлаждения, от пробоя радиаторов до нарушения целостности патрубков. Если течь более-менее сильная, её можно локализовать по наличию мокрых пятен под автомобилем. Если жидкость уходит постепенно, в месте утечки обязательно будут следы в виде слоя грязи и пыли, налипшей на место течи. Замена патрубков и хомутов – операция несложная, чего не скажешь о пайке радиаторов. Их для начала придётся демонтировать, а это достаточно сложная процедура.

Отметим, что любая течь сопровождается замещением антифриза воздухом, который при этом может образовывать воздушные пробки. Например, часто такое случается именно в печном радиаторе. Любой опытный водитель знает, как бороться с этим явлением. На Toyota Corona избавление от завоздушенности системы ничем не отличается он процедуры, используемой на любых других марках/моделях авто.

Забит печной радиатор

Если печка Toyota Corona дует холодным воздухом – возможно, причина кроется в неудовлетворительном состоянии радиатора отопителя. Дело в том, что способность эффективно отдавать тепло окружающему воздуху, то есть показатель теплоотдачи, может сильно снижаться, если внешние и наружные поверхности покрыты слоем грязи и накипи. Это происходит в следующих случаях:

• когда при доливке ОЖ вы используете жидкость не той марки. В большинстве случаев смешивание, например, тосола с любой другой разновидностью антифриза (к примеру, G13) приводит к образованию осадка, который накапливается на стенках трубок радиатора, сужая их просвет;
• вторая распространённая причина – использование летом вместо антифриза воды, особенно из-под крана или колодца – в ней содержится немалое количество органики и минеральных компонентов, которые под воздействием высоких температур выпадают в осадок, образуя накипь. К тому же вода неприемлема и в связи со способностью вызывать коррозию металла, что грозит образованием течей печного радиатора;
• в последнем случае такие течи часто устраняют специальными герметиками, которые достаточно хорошо справляются со своей прямой задачей, но характеризуются неприятным побочным эффектом, заключающимся в образовании закупорок трубок радиатора;
• забиваться радиатор отопителя может и просто из-за почтенного возраста, и тут уж ничего не поделаешь.

Как определить, что причина недостаточной эффективности работы обогревателя кроется в забитом радиаторе? Об этом можно судить по состоянию самой охлаждающей жидкости в системе – если она мутная, содержит осадок и сильно потемнела – можно с уверенностью утверждать, что состояние радиаторов тоже будет не идеальным. В таких случаях потребуется чистка с промывкой системы охлаждения – процедура достаточно хлопотная и ресурсоёмкая. Но зачастую она либо даёт кратковременный эффект, либо вообще не помогает, и тогда без замены радиатора отопителя не обойтись.

Неисправен термостат

Поломка термостата зачастую упоминается в числе первых, если печка Toyota Corona Premio греет плохо. Хотя этот прибор, отвечающий за переключение между большим и малым контурами циркуляции ОЖ, имеет небольшие размеры, а его конструкция предельно проста, его поломки – явление не редкое. Дело в том, что поскольку он является частью системы охлаждения, то подвергается загрязнению точно так же, как и другие элементы, по которым циркулирует антифриз. Образование накипи может спровоцировать заклинивание штока, приводящего в движение заслонку перекрытия большого контура. В этом случае существует несколько вариантов развития ситуации:

• шток заклинило в полностью закрытом положении термостата. Тогда ОЖ всегда будет двигаться только по малому кругу, не попадая в основной радиатор, что станет причиной перегрева мотора автомобиля;
• при заклинивании термостата в открытом положении антифриз всегда будет циркулировать по большому контуру, что приведёт к неоправданно большому времени разогрева холодного двигателя. Летом это не столь критично, но зимой – недопустимо;
• шток заклинит в промежуточном положении, и тогда ОЖ будет гоняться по большому кругу, но с малым напором. Впрочем, такие ситуации встречаются намного реже, поскольку временной промежуток между полным закрытием и открытием термостата относительно мал.

В любом случае нарушение нормального режима движения охлаждающей жидкости приводит и к ухудшению работы печки вплоть до её полной неработоспособности.

Чтобы диагностировать неисправность термостата, придётся открыть капот и при запущенном двигателе проверять состояние верхнего и нижнего патрубков термостата. Пока мотор холодный, горячим будет только верхний шланг. Как только силовой агрегат прогреется до рабочей температуры, нижний патрубок тоже начнёт быстро нагреваться. Если ситуация разворачивается не по описанному сценарию – термостат неисправен и его следует заменить. Процедура это несложная, на Короне достаточно выкрутить два болта, удерживающих фланец термостата, не забыв предварительно слить ОЖ. После замены и заливки тосола следует устранить завоздушенность.

Не работает помпа

Водяной насос является сердцем системы охлаждения автомобиля, и любая его неисправность отражается на работе силового агрегата и штатного отопителя. В большинстве случаев помпа приводится в движение ременной передачей от коленвала. Другими словами, скорость вращения крыльчатки насоса и, соответственно, напор охлаждающей жидкости в магистрали напрямую зависит от величины оборотов вращения коленчатого вала. Водяной насос вынужден работать в достаточно непростых условиях, вращаясь с большой частотой и подвергаясь воздействию загрязнителей, присутствующих в антифризе. Неудивительно, что со временем эти факторы приводят в его поломке. И если в вашей Toyota Corona не работает печка, не исключено, что виновником является именно помпа. Перечислим основные причины выхода из строя водяного насоса:

• порвался или слетел приводной ремень. В этом случае помпа не будет работать от слова «вообще», но это сразу же отразится и на силовом агрегате, который будет очень быстро перегреваться (зимой в сильные морозы – не настолько быстро, как летом);
• при выходе из строя подшипника начинает клинить крыльчатку помпы. Начало этого процесса сопровождается чётко различимыми скрипами, звучащими из моторного отсека, особенно не первых порах после запуска двигателя;
• из-за применения некачественной ОЖ агрессивные вещества, входящие в её состав, могут разъедать поверхность крыльчатки, в результате чего эффективность работы насоса резко снижается.

В любом случае неисправная помпа подлежит замене, причём эта процедура на Toyota Corona выполняется не в пример сложнее, чем замена термостата, требуя от автовладельца наличия определённого опыта.

Пробита прокладка ГБЦ

Хотя это частный случай потери герметичности системы охлаждения, его выделяют в отдельный пункт по причине тяжести последствий такой неисправности. Действительно, уменьшение уровня ОЖ и ухудшение работы печки – далеко не самое негативное проявление такой утечки. Если прокладка между ГБЦ и БЦ разгерметизировалась, это неизбежно приводит к попаданию антифриза в цилиндры, то есть в систему смазки и систему отвода выхлопных газов. Ухудшение смазочных характеристик ММ грозит заклиниванием мотора, поэтому такую неисправность следует устранять немедленно после обнаружения. А диагностировать пробой прокладки можно по цвету выхлопа: если он становится густым и приобретает белесый или сероватый оттенок – вероятнее всего, это вызвано попаданием в выхлопные газы охлаждающей жидкости, чего в норме быть не должно.

Читайте также:

  
• замена вентилятора ситроен ксара
  
• решетка радиатора мазда 6 своими руками
  
• чистка кондиционера ниссан тиида
  
• не работает кондиционер ниссан тиида
  
• как снять печку хонда цивик 4д 2008