печка на оку от ваз 2108 схема

Обновлено: 16.05.2024

Радиатор отопителя ока от чего подходит

внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A

Термостат заменил, один фиг двигатель недогревается. В непонятках. ТОСОЛ по малому кругу ходит (патрубки щупал), а мотор один фиг непрогрет. После 17-километровой поездки до 90 градусов так и не прогрелся. А на улице всего-то градусов 10 мороза.

Я конечно не настаиваю, но радиатор печки до сих пор назывался РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА.

И это нашему главному факописцу не знать?

И еще маленький камушек в Ваш огород, простите уж за деревенские

ассоциации, факи надо не только писать, но и читать, хоть иногда ;-(

А уж как и какой выбирать термостат писАлось столько раз, что и

посчитать сейчас уж сложно.

Тим! Елы-палы! Тебя ж предупреждали!
"Мои труды читать надоть!" /©А.А.Выбегалло./

Камасутру-то читал по поводу?

непон.=связь непрогретости движка и радиатора печки? первопричину ты искал в непрогретости салона.
Думаю что у тебя термостаты на t 85 оба оказались. Открываются рано.

> Купил алюминиемвый. И с чувством глубокого офигевания обнаружил, что они по размеру разные. Люминиевый больше и в кожух не лезет. Придется искать новый кожух иил менчть радиатор
Это ты съел чегото не то:) Скольки проходный взял? В нашу печку классический 2х проходный лезет(каламбкр:),она и есть классическая).

Перегородку не проверял, а вот вода через него плохо проходит. Промывал проточной водой часа полтора, гемору оттуда много вытекло. Мыл у тестя (у меня водопровода нету), никакой химии у него нет подходящей, поэтому пришлось только водой. Печка стала греть заметно лучше

> > Купил алюминиемвый. И с чувством глубокого офигевания обнаружил, что они по размеру разные. Люминиевый больше и в кожух не лезет. Придется искать новый кожух иил менчть радиатор
> Это ты съел чегото не то:) Скольки проходный взял?

А как узнать? 🙂
Лиминиевый шире медного, но тоньше

> В нашу печку классический 2х проходный лезет(каламбкр:),она и есть классическая).

по каталогу 2101 (эт наверное медный) и 2105. Видимо кожухи разные

> > Термостат заменил, один фиг двигатель недогревается. В непонятках. ТОСОЛ по малому кругу ходит (патрубки щупал), а мотор один фиг непрогрет. После 17-километровой поездки до 90 градусов так и не прогрелся. А на улице всего-то градусов 10 мороза.

> Если кран прикрыт и не догревается, то это уж точно не печка:)

Кран открыт. Попробую завтра прикрыть и посмотреть. Возможно новый термос тож постоянно приоткрыт.

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

Установка улитки от ВАЗ-2108 в классику

В зимнее время года для создания комфортного микроклимата и вентиляции салона каждый водитель пользуется системой отопления. В неё воздух поступает с улицы через отверстия и решётки в капоте. Однако в некоторых моделях печки настолько неудачно сделаны, что проще их заменить. Чаще всего проводится замена печки ВАЗ-2107 на печку ВАЗ-2108.

Устройство печки ВАЗ-2107

Рассмотрим, как устроена печка на ВАЗ-2107, ведь только поняв её устройство, можно говорить о замене.

Под капотом располагается коробка воздухопритока, найти её можно в задней части отсека мотора. С помощью резины коробка изолирована от двигателя. Она служит для отделения влаги и выведения её наружу.

Воздух поступает в радиатор и по воздуховоду двигается к центральным воздушным диффузорам. На панели располагается сам отопитель, через отверстия в котором воздух поступает в салон. На перегородку отсека он фиксируется 4 шпильками.

Среди автолюбителей давно ходит плохая слава об отопителе этой модели. Он не только плохо греет и вентилирует салон, но ещё и громко шумит. Именно поэтому часто этот элемент автомобиля подвергается модернизации или тюнингу. Однако доработки не всегда приносят нужный эффект, и тогда единственный выход — заменить отопитель на более современную модель. Вопрос, какую печку можно поставить на ВАЗ-2107, решается очень просто — используются детали от другого автомобиля.

Самым распространённым вариантом считается отопительная система от модели 2110, но может быть установлена и печка от иномарки в ВАЗ-2107.

Установка улитки от ВАЗ-2108 в классику

Итак, сегодня мы расскажем вам как установить улитку от печки ВАЗ-2108 в классику на примере печки ВАЗ-2107, в принципе без всяких корректировок данная инструкция подойдет для ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 и с небольшими корректировками для любой другой классической печки. Основные нюансы в воздуховводах, они разные. Ведь я думаю что любой владелец классики мечтает о печке, которая будет равномерно дуть из всех сопел и вразы быстрее нагревать салон и размораживать стекла. Классическая печка имеет массу недоработок в этом плане как по мощности так и исполнению, про задних пассажиров вообще молчу, о них никто не позаботился, но и для передних водителя и пассажира не все так гладко, боковые передние стекла (особенно водительское) почти не обдуваются а кое где наоборот очень даже жарко, я бы сказал излишне Итак, мы решим эту проблему кардинально — установим улитку (моторчик печки с корпусом) от ваз-2108 (восьмерки) в классику. Для этого нам понадобится собственно сама улитка от восьмерки или девятки в сборе, с корпусом, материал для изготовления нижней части корпуса классической печки, подойдет оргстекло или поликарбонат, различные шурупчики, герметик, скотч, болгарка, нож или ножовка, прямые руки, чертежи и терпение. Демонтируем нижнюю часть штатной печки с машины и отпиливаем болгаркой от нее всю нижнюю часть — она будет собрана заново под улитку от восьмерки:

Затем начинаем вырезать и приставлять по месту новые стенки для нашей печки из поликарбоната или другого выбранного вами материала, ориентируясь на приведенные ниже на схеме размеры, но перед оканчательной сборкой и герметизацией рекомендуем проверить по месту, малоли что.

Вобщем вырезаем первую стенку и прикручиваем как на фото:

Из средней части печки вырезаем диффузор, он нам больше не нужен.

Посмотрите внимательно на два выступа по бокам которые я не обрезал. Это упоры для радиатора — и их обрезать ни в коем случае нельзя. Далее ставим среднюю часть на нижнюю и примеряем улитку улитка должна быть как можно выше но не вылезать за пределы упоров радиатора, помечаем где у нас должно быть дно. дальше вырезаем и примеряем днище печки. Стоит учитывать что зад печки — самое узкое место у нас, стараемся сделать ее как можно меньше.

Теперь изготавливаем внутреннюю перегородку которая собственно и разделит нашу печку для улитки — из одной части она засасывает воздух, а в другую дует:

Отверствие куда вставляется сопло улитки нужно разместить ровно по центру чтобы обдув был равномерным.

Примеряем конструкцию на ее место в автомобиле:

Если все нормально — устанавливаем и закрепляем улитку как на фото:

Обратите внимание — на последнем фото я уже высверлил отвертствия под вывод будущих воздуховводов. Тут поле для фантазии просто непаханное, их можно сделать из чего угодно — гофры, труб подходящего диаметра и т.д.

У нас конечная конструкция выглядела следующим образом:

Что бы все это подключить мы коронкой насверлили в удобных местах отверствия под сантехнические трубы 20 мм.

Следующим образом были изготовлены переходы под штатные воздуховводы:

Под воздуховводы на лобовое стекло ничего делать не нужно — он встает на родные места

Просто мы его дополнительно прогерметезировали дабы минимизировать потери воздуха

Ну и не забываем врезать резистор от восьмерки в корпус печки чтоб спираль попала в обдуваемое улиткой место — иначе накалиться и сгорит нафиг

Вот такая лепота у нас получается.

Подключам все шланги, можно вывести даже в ноги к задним пассажирам, тут уж у кого на что фантазии хватает, мощность у восьмерочной улитке очень большая, на всех потребителей хватит. Получаем равномерный обдув из всех сопел, значительно более мощный поток воздуха нежели от штатной печки, так же желательно установить помимо восьмерочного резистора так же и восьмерочный переклюатель печки на три скорости Вобщем вот мы изготовили и установили улитку от восьмерки в ВАЗ-2107, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 на ваш выбор. Если что то непонятно — спрашивайте у нас на форуме в клубе ВАЗ классика.

Инструкция по установке нового отопителя

Когда говорят о замене печки от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107, в первую очередь имеют в виду переустановку улитки.

Для того чтобы заменить улитку, потребуются некоторые вещи:

Улитка от ВАЗ-2108.
Шуруповёрт со сверлом на 4.
Напильник (можно использовать любой).
Крепежи — уголки металлические на два болта, болты, шайбы и гайки.
Для построения каркаса или короба печки на 2107 от 2108 используется следующий материал: оргстекло, толщиной до 4 мм, или АБС-пластик (более дорогой вариант).

Чтобы изготовить печку, понадобится примерно метр на метр материала с учётом некоторых ошибок. Размеры, которые приводятся на некоторых ресурсах, не всегда точны, и каждый водитель, решивший переустановить отопитель, приходит к своим размерам.

Модернизация печки

Чтобы модернизировать печку на вашей Ниве, предлагаем вам позаимствовать, прежде всего, вентилятор печки ВАЗ-2108. Мы не рекомендуем его устанавливать вместо того, что уже установлен на вашей Ниве, кстати, это у вас вряд ли и получится, поскольку он располагается в салоне авто. Внедрить вентилятор от 2108 в салон будет проблематично, поэтому ему находят более подходящее пространство в моторном отсеке. Модернизация печки предполагает установку дополнительного вентилятора, чем мы и предлагаем заняться вам.

А также рекомендуем вам сразу же определиться, вы желаете только установить дополнительный вентилятор или ещё дополнительно позаимствовать у «восьмёрки» переключатель его скоростей и резистор печки.

Алгоритм замены вентилятора

Первоначально предлагаем вам снять коробку воздухозаборника, который в водительской среде имеет и другое народное название «сапог». Снимать его самостоятельно не очень удобно, поэтому рекомендуем вам привлечь к выполнению этой процедуры своего друга. Неудобство заключается в том, что гайки нужно откручивать, находясь в салоне, а сами болты удерживать со стороны подкапотного пространства. Свободная ваша рука уж точно не достанет до подкапотного пространства. После того как все гайки будут откручены, снимите воздухозаборник.

Теперь вам предстоит выполнить некоторые манипуляции, чтобы переделать извлечённый воздухозаборник, а затем внедрить в него вентилятор «восьмёрки». В противном случае вам не удастся закрыть капот, поскольку вентилятор будет мешать замку.

Итак, вам нужно срезать на воздухозаборнике пластик сбоку, а на самом вентиляторе — выступающие в стороны детали крепления. После того как вентилятор отлично разместился во внутреннем пространстве воздухозаборника, закрепите его герметиком. Вокруг сопла вентилятора умостите подходящий материал. Это позволит вам исключить потерю оттока воздуха. Теперь водрузите ваш модернизированный кожух с вентилятором, попробуйте закрыть капот.

Что получилось улучшить?

Модернизированная печка имеет ряд преимуществ:

Тихая, а на 1-ой скорости бесшумная.
Производительная, на 1-ой скорости дует на уровне 2-ой скорости старого вентилятора. На максимальной скорости из воздуховодов вылетит пыль.

Такой тюнинг отопительной системы является обязательным для водителей северных городов. А вы улучшали печку Lada 4×4 таким образом? Пишите отзывы и дополнения по данной модернизации, участвуйте в опросе. Напомним, другие доработки внедорожника публикуются в этой категории.

Ослабьте затяжку хомутов шлангов отопителя (в подкапотном пространстве) и.

. снимите шланги с подводящей и отводящей трубок отопителя.

Отверните два болта крепления уплотнителя трубок отопителя, снимите плоские шайбы.

Подденьте отверткой уплотнитель и.

. снимите его с трубок отопителя.

Отсоедините провода электродвигателя отопителя от переключателя режимов его работы (если переключатель не был отсоединен при снятии панели приборов).

Придерживая отопитель снизу, отверните гайки его крепления справа сверху (две) и.

. слева сверху отопителя (две).

Снимите “массовый” провод с левой передней шпильки крепления отопителя.

Снимите отопитель в сборе с автомобиля.

Перед установкой отопителя проверьте и отрегулируйте приводы крышки воздухопритока и крана отопителя. Для этого ослабьте затяжку болта прижимной скобы на кронштейне рычагов управления и, перемещая оболочку тяги, добейтесь полного открытия и закрытия крана и крышки. Установку отопителя выполняйте в порядке, обратном снятию.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

«
предыдущая страница 9.11. Отопитель

к оглавлению

следующая страница »
9.11.2. Ремонт отопителя

Найдено по запросу Замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото два видео файла. Лучшее видео инструкции и обзоры того как ремонтировать найдете только тут.Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: Средней точности руль. На грязи и снегу идет норм с правильной резиной. На 16 дисках мягче идет. Смотрться норм Все необходимое есть и даже больше. На морозе старт и работа стабильно хорошая. грееться салон быстро. Задним пассажирам достаточно комфортно.

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Протасий

Основное видео: замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото

Еще видео: ока.как поменять.снять кран печки .быстрая замена.ремонт.

Сейчас читают про Лифан

2014 – 2021 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.

Система охлаждения в ОКЕ — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Система охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — пароотводящий шланг; 4 — подводящий шланг радиатора; 5 — радиатор двигателя; 6 — крыльчатка вентилятора; 7 — кожух радиатора; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — сливная пробка; 10 — зубчатый ремень привода ГРМ; 11 — насос охлаждающей жидкости; 12 — всасывающая труба насоса; 13 — подводящая труба отопителя; 14 — кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 — радиатор отопителя; 17 — датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 — шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 — отводящий шланг радиатора; 20 — выпускной патрубок головки блока; 21 — заправочный шланг; 22 — термостат; 23 — шланг всасывающей трубы насоса.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе «Электрооборудование».

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней — для заправочного шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».

Ремонт отопителя Ваз 1111 ОКА

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности

2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля

4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы

10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия

11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Как снять моторчик печки на оке

С похолоданием как обычно засвистел родной вентилятор печки, решил заменить сразу на вентилятор ВАЗ 2108, да и смысла ставить “классический” нет, радиатор горячий обдув слабый! Ну и вот как я это сделал.

(Мне понравилось с первой попытки, переделывать и не думаю, всё устраивает).

Если кто собирается менять помпу то бывают помпы с высокой и низкой крыльчаткой, замедляя циркуляцию двигатель быстрее прогревается.(раньше я сужал отверстия в тосольных шлангах, помогало!).

Что-то не так. Если закрываю забор внешнего воздуха, то дуть почти перестает, только шумит сильнее. С закрытой заслонкой это не печка, это генератор шума!

Полез в инет и накачал фото и схем нашей печки. Поизучал, повспоминал, как это чудо выглядит? На ум приходит только одно: да в ней же не предусмотрено человеческого забора воздуха из салона! Я так понимаю, что салонный воздух попадает из салона в печку только через вырезы под патрубки радиатора (помечены красными стрелками на эскизе ниже). Верно? Других вариантов я не нашел…

Как-то это несерьезно. Она могла бы дуть и получше, если сделать отверстия забора воздуха побольше. И вообще, наверное логично было бы поставить переключатель “внеш/внутр”.

Recommendations

Comments 20

Вот по этому сегодня буду пытаться ваткнуть печь от 08 правда у неё тоже нет внутренней циркуляции

Оковский вентилятор оказывается какбы задушен при перекрывании внешнего воздуха. У улитки больше производительность, но при перекрывании заслонки на улитку будет больше нагрузка. Выдержит ли моторчик? И вообще, хорошо ли так нагружать электромотор ненужной нагрузкой? Сомневаюсь… Я и сам купил моторчик с крыльчаткой от иномарки. Но хочу сначала продумать нормальные воздухозаборники из салона. Лучше конечно перекрываемые. И только потом поставлю иномарочный моторчик. Так ему будет легче и толку от него будет больше. И прослужит дольше…

не знаю зачем вообще забор с салона?только на стоянках и ночевках греться.стекла сразу затягивает.но если делать по фэншую то совершенно другую заслонку тогда надо придумывать и проще тогда всю печурку перемудрить.смотрите мою мож кому понравиться.хотя я еще один вариант сейчас на коленке маракую но тоже с японской крыльчаткой

Да я уже много раз писал. Внутренняя циркуляция очень удобна при прогреве утром.Приходим к машине, окна зеледенели снаружи. Будешь ковырять — покоцаются стекла. Жалко. Значит надо быстро прогреть их, чтобы оттаяли. Можно прогревать и на внешней циркуляции, но… кк вы думаете, в каком случае стекла оттают быстрее: при внутренней циркуляции уже подогретым воздухом или при при заборе внешнего холодного воздуха. Мелочь конечно, но это свой бензин, который можно было выкатать на дороге, а не на обогрев улиц.

что бы стекла снаружи не замерзали я делаю так:За пять минут до окончания движения выключаю печку, метров 300-500 проезжаю быстро что бы лобовое хорошо остыло, дальше при постановке на стоянку открываю все(две двери минут на пять и выстужаю салон.Салон полюбому все равно остынет за ночь но когда он выстужен тепло снутри не прогреет стекло и на нем не образуется замерзаний.утром смотришь в окно а стеклышко чистейшее даже если снег навалит просто надо смести сразу не включая печку.Лучше десять- пятнадцать минут потерять вечером при неработающем двигателе, чем утром полчаса отогревать стекло тратя бензин и шкрябать резинкой.При морозе -19 выстудить изнутри машину открыв двери надо всего 5-7 минут проверено!можно еще сэкономить время отключив за пять десять минут до окончания движения печку и приоткрыть на половину одно или оба окна.эффект тот же.может кому то будет полезно!

Я вообще эту заслонку выкинул — дует намного лучше

Я сделал так, что у нее ход стал побольше. А совсем убирать не хочу по двум причинам. Не хочется дышать гарью от автобусов и камазов. Ии мусор будет попадать, боюсь. Да и прогрев салона быстрее при внутренней циркуляции…

При внутренней циркуляции потеет быстро

Утром часто надо отогреть лед на стекле. Очень долго оттаивает! А колупать не хочется, чтобы не попортить стекло. В итоге бензин улетает литрами в трубу.

Бензин улетает на ОКЕ литрами ? Хахахаха вот это ты жиганул)))

А ты думал раз движок маленький, значит экономичный? Ха, наивный! Оковскому мотоору очень далеко до оптимального. К примеру мотор Хонды ФИт при объеме 1,3и выдаел 86лошадок, а расход оковский. Вот и думай, кто из нас жиганул…

Система охлаждения автомобилей ОКА ВАЗ-1111 - 1113

Система охлаждения в ОКЕ - жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Насос охлаждающей жидкости - лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса - алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с "пожизненным" запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний - крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Система охлаждения: 1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок; 3 - пароотводящий шланг; 4 - подводящий шланг радиатора; 5 - радиатор двигателя; 6 - крыльчатка вентилятора; 7 - кожух радиатора; 8 - датчик включения электровентилятора; 9 - сливная пробка; 10 - зубчатый ремень привода ГРМ; 11 - насос охлаждающей жидкости; 12 - всасывающая труба насоса; 13 - подводящая труба отопителя; 14 - кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 - радиатор отопителя; 17 - датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 - шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 - отводящий шланг радиатора; 20 - выпускной патрубок головки блока; 21 - заправочный шланг; 22 - термостат; 23 - шланг всасывающей трубы насоса.

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый - с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе "Система отопления и вентиляции".

Какую печку поставить в оку

На видео продемонстрирована работа собственноручно собранной печки для оки.

В печке установили жесткую трубку, которая регулируется тросиками в автомобиле.

При ремонте ОКИ стоит обратить внимание не только на само нагнетающее устройство, но и на радиатор. Улитку на ОКУ или ВАЗ классика можно поставить от восьмерки. Корпус печки имеет смысл сделать самому из оргстекла, углы скруглить. Тогда не будет турбулентных завихрений и печка будет работать тише.

Стандартный радиатор не очень эффективный, поэтому имеет смысл заменить его на другой ВАЗовский. Идеально подойдет трехрядный медный радиатор от ВАЗ-2103.

Для регулирования оборотов печки лучше использовать не резиторы, а ШИМ. Можно ещё установить блок управления печкой от ВАЗ-2110.

"A-Play"
Дизайн. Реклама. Полиграфия
Световые объёмные вывески.
Брендирование транспорта.

Рейтинг: 19 766

Репутация: +45

Рейтинг: 5 384

Репутация: +3

Рейтинг: 348

Репутация: +1

Ситуация такая.
Этот вопрос, я естественно бы разместил в соответствующем разделе, если бы он был. 🙁
Так что дико извиняюсь, но по ряду таких причин как, самый компетентный раздел, вменяемые люди, люди перебравшие систему охлаждения и отопления АФИГЕННОЕ количество раз, обращаюсь к вам.

Есть три способа улучшить тепло в салоне.
1. Дополнительная помпа от Газели перед печкой. Необходимость под вопросом.
2. Установка вентилятора отопителя от 2108. Буду делать обязательно.
3. Установка. термостата от 2110!

Так вот мой вопрос нашим местным знатокам.
Что все-таки лучше сделать:
1. Заменить термостат на наш. типа на 2110.
2. поставить дополнительную помпу с уже стоящим стоковым Оковским термостатом.
3. Вставить шайбу в патрубок и получить по сути тоже что предлагал Аркадий для 2110?
4. Или есть альтернативные пути которые не видны на первый взгляд?

Обдув боковых стекол ока

Тот, кто пользует автомобиль Ока, не понаслышке знает о «прелестях» её отопителя. Старые «окаводы» наработали методы сотрудничества с указанным агрегатом, но новички и люди имевший опыт общения с «нормальной» печкой, привыкают к «особенностям Оки» с трудом. Шумный моторчик вентилятора, заглушающий собой работающий двигатель, слабый воздушный поток, мощности которого хватает только непритязательным пользователям, и наконец, крайне «негибкая» система воздуховодов, вынуждающая водителя постоянно ими манипулировать, вручную перераспределяя потоки, для «размораживания» запотевших стёкол. При езде по городу, производительности печки более или менее хватает (не считая вечно «затянутой» «задней полусферы»), однако, на трассе, в мороз, при наличии пассажиров в салоне, даже лобовое стекло постепенно покрывается инеем, и это не есть хорошо. Система нуждается в коренной переделке, полумеры здесь не проходят. Итак, по порядку. После увеличения производительности радиатора отопителя, путём введения в контур электрического насоса от «Газели», был проведён только первый этап модернизации, а именно: повышение температуры выдуваемого воздуха. Вещь необходимая, но недостаточная для обеспечения действительно комфортного отопления. Поток отопителя остался прежним и, увы, недостаточным. Требовалось решение, значительно увеличивающее производительность вентилятора. Ряд методов, обсуждаемых на форумах, отверг в силу их кустарности, спорности или низкой эффективности. И вот, свершилось! В недрах популярного сетевого ресурса, было обнаружено действительно красивое инженерное решение, предложенное автором «ide16rus». Решение показалось мне приемлемым на столько, что возникло желание повторить его реализацию, с учётом собственных возможностей и требований. Итак, срочно были приобретены необходимые «имплантанты», а именно:
1. корпус оковской печки (его нижняя часть, с «калиткой»)
2. улитка отопителя 2108 в сборе с двигателем и крыльчаткой.
Элемент №1 был куплен для того, чтобы осуществить «откат», в случае неудачи, а так же для того, что бы не торопясь провести работы над новой печкой, не прерывая эксплуатацию старой. Учитывая низкую стоимость детали (85 руб.), вложение считаю оправданным.
Изучив схему и детально описанную автором технологию, решил исключить линолеум, «клей для пистолета», и саморезы. «Нижний кожух» и «штору» (см. схему), решил выполнить из пластика, с использованием клея, приготовленного на основе дихлорэтана. Данный метод более сложен, но позволяет изготовить действительно прочную и герметичную конструкцию, стойкую к вибрациям и перепадам температур. Идея подробнейшим образом описана автором, но так как приведённая реализация имеет свои особенности, о некоторых нюансах расскажу подробно.
1. После выпиливания элементов конструкции имплантантов, остатки рёбер следует тщательно удалить напильником, для предотвращения возможных завихрений продуваемого воздуха. Для снижения шума воздуха, защитная решетка «улитки», так же удаляется. (см. фото)
2. При изготовлении деталей конструкции, использовал листовой пластик 3мм. Резал ножницами по металлу, нужный изгиб придавал путём нагревания поверхности заготовок газовой горелкой- карандашом (можно воспользоваться промышленным электофеном) с аккуратным их изгибанием по нужному радиусу.
3. Детали, склеенные дихлорэтаном, необходимо как следует высушить (минимум одни сутки) и только потом подвергать дальнейшей обработке. Торопиться не надо, дихлорэтан в толстом слое сохнет довольно долго, по мере высыхания, приобретая прочность исходной пластмассы.
4. Важно! Детали “штора” и “нижний кожух” склеиваются вместе и представляют собой “воздуховод”. Швы усиливаются “косынками” и хорошо проливаются клеевой массой. Поверхности изготовленного “воздуховода” окрашиваются аэрозольной нитроэмалью (из эстетических соображений), одна из поверхностей “шторы” и “улитки” оклеивается листовым пеноизолом 3мм. (для шумового демпфирования и уплотнения стыка “улитка-штора”). (см. фото)
5. “Воздуховод” и “кожух печки оки”, соединял вытяжными заклёпками, “улитку” к кожуху крепил ими же.
6. Прокладка печки ОКИ слегка подрезается с одной стороны и встаёт на новый отопитель как родная. (см. фото)
7. Гофры воздуховодов обдува боковых стёкол подсоединил к “нижнему кожуху” через манжеты, изготовленные из резиновых заглушек (по моему, заглушки задних опор стоек 2108). В заглушках , цилиндрической фрезой, были выбраны отверстия диаметром 38 мм под гофру, в кожухе отопителя, фрезой большего диаметра- отверстия под манжету. Подготовленная “манжета” устанавливается в кожух отопителя, после чего, в её внутреннее отверстие с натягом “садится” гофра бокового воздуховода. (соединение получается очень плотным) (см.фото)
8. В качестве воздуховодов, обогревающих ноги переднего пассажира и водителя, использовал пропиленовый тройник на “25”, используемые в “водопроводо-строении”. Тройник крепко держится в манжете, изготовленной из заглушки опоры стойки 2110, врезанной вышеописанным методом в нижнюю часть кожуха, и направляет потоки к ногам водителя и переднего пассажира. (см.фото)
9. Регулировку оборотов моторчика осуществил ступенчато, через блок резисторов отопителя 2110, который был установлен в кожух печки, через специально прорезанное отверстие (см. фото)
10. В качестве регулятора оборотов, использовал четырёхпозиционный переключатель печки 2108.
11. Подключение мотора (в целях разгрузки проводки) провёл в обход колодки предохранителей, по отдельной ветке от (“+” болта) стартера, через реле. Реле предназначено для обрыва цепи питания отопителя при выключении зажигания. (см.схему)

Итоги доработки:
1. Первое что слышно “невооруженным ухом”, на первой скорости (1 Ом), отопитель работает тише (примерно на 30%)! На второй (0,7 Ом)- примерно как родной “оковский” на первой. Причём, шум исходит от воздуховода “европанели” (сказываются огрехи при его проектировании и изготовлении). Третья скорость- просто тайфун. При увеличении оборотов печки до максимума, воздушные потоки начинают довольно громко шуметь в пеплотностях и неровностях воздуховодов и складках подводящих “гофр”, по этому, режим “максимум” стоит использовать только для быстрого размораживания или отпотевания салона. Он не комфортен, но чрезвычайно эффективен!
2. Напор воздуха на всех режимах просто впечатляет! Производительности печки вполне хватает для всех используемых дефлекторов обдува и даже больше! При желании, возможно подсоединение дополнительных воздушных магистралей, например, ветки подвода подогретого воздуха в заднюю часть салона. Вообще, при температуре –24 за бортом и двумя пассажирами внутри, лобовое и передние боковые стёкла остаются ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ ПОЛНОСТЬЮ! Задние боковые стёкла частично покрыты лёгким инеем (сохраняя нормальную прозрачность), но это уже следствие плохой естественной вентиляции салона.
3. Работа вентилятора на 1 и 2 скоростях не нарушает термобаланс двигателя. По крайней мере, при 24 градусах мороза, при работе отопителя, температура двигателя заметно не понижалась, при этом радиатор не прикрыт “картонкой”.
4. Управление печкой с помощью “девяточной крутилки” с четырьмя положениями, более удобно на ощупь, и эффективно с точки зрения эргономики.
5. При “активации” печки на максимальной скорости, её мотор потребляет большой ток (порядка 16 А), что при совместном включении других мощных потребителей, может вызвать “конвульсирование” движка Оки. В моём случае этого не произошло, возможно сказались повышенные до 1100 обороты холостого хода и схема питания мотора отопителя. Однако, при задействовании абсолютно всех потребителей (электропомпы в том числе), обороты просаживаются до 850, что вполне приемлемо, учитывая слабую “электростанцию” Оки. Например, включение подогрева заднего стекла, сажает напряжение ровно в такой-же степени.
6. В заключении, энтузиастам, решившим повторить инсталляцию, посоветую подобрать экспериментально, величину добавочных сопротивлений. Например я, использую вентилятор печки круглый год, по этому буду увеличивать сопротивление первой скорости, для получения слабого бесшумного потока. Для экспериментов, целесообразно использовать переменное проволочное сопротивление, мощностью 50 ватт, сопротивлением 2-3 Ома.
7. Существует одно “НО”, которое можно проверить только временем. Дело в том, что мотор отопителя 2108 в оригинале продувает через себя ХОЛОДНЫЙ воздух, в нашем случае, он прокачивает воздух ГОРЯЧИЙ, и как это скажется на его здоровье- не понятно. Будем ждать.
Кстати, после модернизации отопителя, необходимость установки дополнительной помпы, практически отпадает, теперь ей отводится лишь вспомогательная роль Производительности нового отопителя, скорее всего, хватит на все случаи жизни! В общем, изготовление такого устройства, окупает все временные и материальные затраты, и будет оценено любым требовательным пользователем. Рекомендую!

WARNING! Выше описанный процесс- по своей сути- конструирование СОВЕРШЕННО НОВОГО отопителя. Учитывая трудоёмкость, вряд ли можно рассчитывать на его массовость. Однако, если найдутся «умельцы», повторившие конструкцию, буду рад увидеть их комментарии, поправки и отзывы у себя в гостевой книге или на «мыле».
На вопросы, связанные с конструкцией, готов ответить на этой же странице, по мере поступления этих самых вопросов.

Огромный RESPECT автору идеи! ide16rus, так держать!

Еще такие варианты:
Вентиляция для салона ОКИ
Вопрос. Как оснастить салон ОКИ устройством вытяжной принудительной вентиляции салона?

Установив на машину , подключил вентиляторы параллельно задним габаритным огням , т.е. теперь эти вытяжные вентиляторы работают , когда включаешь габаритные огни или фары :

P.S. возможно, можно обойтись и без такой серььёзной работы зубилом, переставив радиатор пониже, а "улитку" поставить
изнутри салона. Но как тогда добиться приличного потока на лобовое стекло- вопрос.

Ока "ВАЗ 11113-40 УЛУЧ" производства ОАО "ЗМА" (КАМАЗ) отличается:

панелью приборов "Новая-2"
наличием электрокорректора фар
схемой электропроводки
новой конструкцией подрамника
нейтрализатором выхлопных газов
более качественным изготовлением и регулировками
наверно есть еще отличия, о которых пока не знаю

На этом сайте я решил собрать информацию про имеющуюся у меня Оку "ВАЗ 11113-40 УЛУЧ". К сожалению, в приложенной книжице было описание простой Оки, а в интернете мне не удалось найти практически никакой информации о ней. Думаю, этот сайт будет интересен не только обладателям такой Оки, но и многим владельцам подобных автомобилей

Покупал в сентябре 2002г. за 73000руб. в Санкт-Петербурге. Снаружи ничем не выделяется, никаких "наворотов" нет. Краска обычная, цвет "балтика". Только, как мне сказали в салоне, "торпеда" скопирована с "Форда Ка". Кроме нее штатно стояли мягкие подголовники, наружные зеркала и полка багажника. Там, где ее покупал, были обычные Оки с цветом "металлик" (очень красивые), и стоили они дешевле. Но мне они не понравились из-за того, что на крашенных бамперах и пластмассовой облицовке уже были царапины, и снизу выглядывал черный пластик. Видимо заводская краска на пластике плохо держится, а на моей Оке пластиковые детали не крашенные. Вообще-то покупал я ее в "бандитской" конторе, у них цены меньше на 4-5 тыс.руб. по сравнению с другими салонами. Даже немного меньше, чем на заводе. Самая дешевая Ока тогда у них стоила 65500руб. (СЕАЗ люкс, КАМАЗовские в среднем на 2 тысячи больше). Но купить у них машину вроде "десятки" я бы не рискнул, слишком велика вероятность угона, хотя разница в цене до 25 тыс.руб. Как сказал по секрету знакомый из страховой компании, 70% из застрахованных у них "престижных" машин, купленных в этой конторе, угоняют в течении месяца. А самые высокие цены были на тот момент у официальных заводских дилеров.

Сразу поразило отсутствие посторонних звуков, салон на удивление тихий. Правда на этом фоне шум печки кажется слишком громким. И еще было слышно, как мелкие камешки стучат по аркам задних колес, но после установки локеров этот стук пропал. Особенно радует в этой машине наличие обдува боковых стекол. В обычной Оке такого нет и зимой о-о-очень неудобно, стекла мёрзнут и ничего не видно. Правда задние боковые стекла все равно подмерзают, но это только когда в машине несколько человек или мороз более 15 градусов.

Теперь о качестве. Начитавшись в интернете про всякие дефекты и недоработки сразу стал все проверять. Каково было мое удивление, когда не обнаружил ничего из того, о чем прочитал. Единственный дефект, который я нашел, это была одна бракованная форсунка омывателя лобового стекла. Все болты, гайки были более менее нормально затянуты. Кузов грунтован полностью, даже в скрытых полостях. Видимо грунтовали погружением в ванну с грунтом. Днище с антигравийным покрытием, все отверстия в нем были закрыты пробками, но некоторые из них сидели неплотно. Естественно я их уплотнил, а также промазал мовилем и залепил автопластилином все щели.

Очень удобное расположение часов, их показания видны с любой точки салона. Внутреннее зеркало с антибликовым покрытием, а вот наружные зеркала, к сожалению, оставляют желать лучшего. Слишком они маленькие и с увеличенным углом обзора, поэтому в правое зеркало почти ничего не видно. Необычно выполнена ниша под магнитолу, она закрывается откидной крышкой и снаружи не видно, стоит магнитола, или нет. В остальном ничего необычного я не заметил.

Читайте также: