приус 20 не работает вентилятор
Обновлено: 17.05.2024
Приус 20 не работает вентилятор
После аварии (поймал бетонное ограждение на магистрали) собрали мне Кулибины мой приус 20 2007 г.в. Загорается на панели красный треугольник и на дисплее горит Problem и красный градусник. Долил антифриза до максимума. Проблема не исчезла. Залез под капот, - не крутятся вентиляторы за радиатором. Как-то их надо запускать особым способом? Или только официалы или техсервис?
Всем спасибо за ответы.
Bair Просмотр профиля ice10 Просмотр профиляА вообще, рекомендую заехать к официальным дилерам. Именно они мне за 5 минут сказали, в чем проблема и как ее решить.
Bair Просмотр профиляПроверил жидкости, все на уровне, и ДВС и инвертора, вспомнил, что один раз зажглась масленка, правда сразу погасла.
Так и есть, масла на дне. Долил литр и ничего не горит.
Тоже заметил, что от замены до замены маловато масла остается, хотя "гоняю" с крейсерской 110.
Реклама партнёров Ajhvjpf Просмотр профиля Ajhvjpf Просмотр профиляПроблема решилась подергиванием всех штекеров под капотом. Какой конкретно глючил - хз.
slingman Просмотр профиляСлучилась и у меня такая проблема, при чём в Грузии на отдыхе. Сейчас пытаюсь самостоятельно разобраться, очень приводятся советы знающих людей. Симптомы:
- на скорости всё хорошо. Охлаждается потоком воздуха.
- медленное движение. С помощью телефона и китайского адаптера, видим подъём температуры выше 100 градусов. Лентяй молчит, закипаем.
- Кондиционер вентилятор включается как положено.
Вопросы:
Вентилятор кондиционер а и винтилятора разные?
Бортовой комп и телефон видят одинаковые датчики?
Вообще с чего начать проверку(предохранитель 30А CDSFan, 48 номер цел)
Случилась и у меня такая проблема, при чём в Грузии на отдыхе. Сейчас пытаюсь самостоятельно разобраться, очень приводятся советы знающих людей. Симптомы:
- на скорости всё хорошо. Охлаждается потоком воздуха.
- медленное движение. С помощью телефона и китайского адаптера, видим подъём температуры выше 100 градусов. Лентяй молчит, закипаем.
- Кондиционер вентилятор включается как положено.
Вопросы:
Вентилятор кондиционер а и винтилятора разные?
Бортовой комп и телефон видят одинаковые датчики?
Вообще с чего начать проверку(предохранитель 30А CDSFan, 48 номер цел)
Старик
Замерить на контактах вентиляторов напряжение "+" и "-" не пробовали?
Плюс идет от предохранителей через реле, минус замыкается на "землю". Может реле вышло из строя или соединительные линии.
Поиск неисправности вентилятора печки
Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.
За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.
Диагностический инструмент
Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.
Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.
Вентилятор не включается
Основные причины:
- износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
- неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
- окисление контактов, обрыв проводов;
- перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.
Диагностика своими руками
Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.
Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.
Замена щеток
Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.
Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.
Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.
Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей
Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.
Проверка резистора
Не работает автоматическое управление отопителем
Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).
Приус 20 не работает вентилятор
| Цитата |
| Свистит гад на средних оборотах. |
То-же засвистел. Откликнитесь, кто победил свист вентилятора печки и как к нему (вентилятору) пробраться?
karabofos Просмотр профиля
Пользователь
Старик
| Цитата |
| не факт. Иногда свистит щель между фильтром и его корпусом. Думаю проверить просто. |
Пользователь
Старик
Вообщем как с этим боротся и куда смотреть? Было ли у кого похожее?
Реклама партнёров imar Просмотр профиля
Старик
Старик
Старик
Я бы снял и продул, прочистил, щётки посмотрел.
На прошлой машине (Королле) у меня начал "репеть" вентилятор, так вот я его снимал - три болта и всё (на Приусе судя по внешнему виду та же конструкция), там сажи чёрной от щёток было очень много, после процедур вентилятора стало не слышно.
Профилактика в любом случае не помешает.
объединено 3-и темы. Модератор.
artembobrov Просмотр профиля dadonz Просмотр профиля120тыс., 7 лет, так же щётки и коллектор норм. Но скрип (завывания, визг - как вам угодно) из-за высохших втулок появился и стал ужасен (вспомнился ВАЗ-06).
Вскрытие показало что у втулок износа нет, но войлок вокруг них сухой. Всё решает WD-40 (я использовал LM-40 + силиконовую смазку) - им пропитывается войлок.
Пыли от щёток и просто пыли было НЕМЕРЕНО.
Как добраться:
- снимаем пассажирские правый и левый дифузор;
- отстёгиваем и вытаскием нижний бардачёк (перчаточный ящик);
- под бардачком отстёгиваем вниз чёрную панель (над ногами пасажира) - два пистона спереди;
- под панелью, спереди откручиваем 2-а болта М6, торцовым ключём на 10 - блок управления трансмиссией (сзади его крепит клипса);
- отстёгиваем серую наКладку между ногами пасажира и дверью, совсем отстёгивать нет смысла, надо добраться до нижнего крепления торпеды: болт М6 под торцовую голоку на 10 и откручиваем его;
- отстёгиваем нижнюю часть консоли между магнитолой и полом: серая полукруглая панель меду ногами вод. и пасж.;
- под ней откручиваем нижний винт крепления торпеды - нижняя часть торпеды пассажира освобождена и нам придётся её оттягивать наружу;
- снизу блока вентилятора&заслонок откручиваем белу пластиковую крышку (
фото с сотового, звиняйте за качество.
обязательно нужно: WD-40, отвёртка короткая на "+", торцевой ключь-головка на 10, подстилка (почти вся работа по разборке/сборке стоя на коленях), фонарик-переноска.
Теперь на одометре 330 тыщ.км, я давно езжу на другом авто, но на 20-ке катается супруга и менять её не собирается (как и я супругу). Больше в мотор печки не снимал - нету повода. Авто исполнилось 15 лет.
Toyota Prius hybrid ремонт отопителя
После небольшого ДТП и последующего кузовного ремонта перестала работать печка в салоне. Не работала печка,когда мотор глушился. Работа отопителя на этом автомобиле организована следующим образом.
Пока работает бензиновый мотор,антифриз циркулирует при помощи механического насоса (помпы) двигателя. Когда же мотор глушится,а автомобиль движется на электротяге - в работу включается электронасос и дальше прокачивает антифриз в радиатор салона. На испытуемом автомобиле хозяин жаловался что замерзает. Причем,когда работал бензиновый мотор-в салоне было тепло, а когда глушился, теплый воздух быстро остывал. Было ясно,что не включается в работу электронасос.
Управление работой электронасоса осуществляет электронный блок управление ДВС. В нужный момент он включает реле, которое запускает электронасос. Необходимо было проверить всю цепь. Разработчики заложили возможность активации электронасоса при сканировании системы климат контроля - это самый быстрый способ проверки цепи. Но тест не дал результатов - насос не включался, не включалось и реле. Тест лишь дал подтверждение неработоспособности электронасоса. Локализовать проблему наскоком не удалось. Для разных рынков японского, европейского и американского схемы управления электронасосом существенно отличаются. Для внутреннего рынка Японии в схеме управления нет даже системы защиты (нет предохранителя в цепи).Коммутирует электронасос слаботочное реле (сопротивление обмотки R300 Ом, ток управления 30 мА), которое интегрировано в блок реле и установлено в коробке предохранителей в моторном отсеке. Где установлено реле управления я не знал на тот момент. Поэтому сначала демонтирую дворники и добираюсь до насоса. На поверку насос оказался рабочим - значит, нет управления. По проводам вычислил, где установлено реле. При демонтаже блока реле проблема выявилась достаточно неожиданно. Обмотка реле управления электронасосом была распилена ножовкой! Зачем, при кузовном ремонте, пилили реле - оставалось только гадать.
Сразу найти реле можно было только с донора. Подобрать аналог проблематично. Заказ занимает 2-3 недели. А обычное реле от Toyota имеет существенные различия в характеристиках. Установить временно реле нет возможности. Но владелец достаточно быстро нашёл запчасти и после замены получил долгожданное тепло. Вот так починив «кузовщину» автолюбители получают дополнительные проблемы - но это реалии российских ремонтов.
Всем удачных ремонтов.
Владимир Бекренёв г. Хабаровск.
Приус NHW20 - 6 лет эксплуатации, первая поломка.
.. Внезапно в салоне появился запах горелого электричества. Пока я соображал, что происходит, из решетки системы вентиляции пошел легкий дымок.
После этого на экране зажегся красный треугольник, приус спокойным японским голосом что то сказал и я понял, что это само не пройдет.
Еще через несколько секунд на экране появился оранжевый автомобильчик, двигатель выключился, КПП перешла в положение "нейтраль" и мне оставалось свернуть в сугроб, чтобы дать возможность проезжающим машинам спокойно меня миновать.
Итак преамбула. Тойота (как потом внезапно оказалось) произвела замену помпы охлаждения инвертора на 615-ти тысячах приусах 2го поколения. Несовершенная конструкция, попадает воздух, помпа перегревается и сгорает. меняли многим бесплатно, но кто бы знал!
Приятные детали - exist привез помпу через 2 суток и недорого. замена в полевых условиях после чтения мануала и просмотра роликов заняла порядка часа, с проверкой, доливкой жидкости охлаждения.
Неприятные - когда помирает обычная машина, ты ее на веревку и в сервис. Приус - ну ты что, приус не такой.
У приуса аж 2 двигателя и всего одна коробка передач. Если "умирает" хотя бы один двигатель, ехать нельзя ни на одном! Чтобы перевести коробку в положение нейтраль, необходимо было 1) отключить сгоревшую помпу 2) поменять предохранитель, благо запасной на 15А идет в блоке предохранителей 3) включить машину не включая двигатель (жмем два раза кнопку "вкл" не нажимая педаль тормоза), после этого коробка передач позволяет собой управлять. Надо иметь в виду, что в этом состоянии машина питается не от ВВБ, 30-ти килограммовой плиты, а от маленького, в моем случае еще и практически мертвого "второго" аккумулятора. Поэтому действовать надо быстро.
Ну а остальное - лирика и обычная русская смекалка. Под блок инвертора подкладывали молоток, шланги пережимали домашними тисками, затыкали плоскогубцами. Спрашивается - почему не отдать это делать в сервис? потому что до сервиса дотащить полумертвую машину сложнее, чем сделать самому.
Да, и еще. Если у вас вдруг появился запах гари, и тем более пошел дымок - надо выключить двигатель и выйти из машины, высадить пассажиров. Потому как это может служить признаком того, что двигатель вот-вот загорится.
Toyota Prius › Logbook › Профилактика вентилятора ВВБ и батареи.
Посмотрев на опыт владельцев в данном вопросе, поселилась мысль проверить и у себя состояние данного вентилятора. Разобрав багажник и сняв правую обшивку:
виновник сего действия был обнаружен, снят и осмотрен:
Его вид конечно не радовал — вековые отложения! Был тут же разобран и вымыт!
Красота!
Так же была сделана превентивная чистка контактов:
Там же обнаружилось, что бочина была теранута, видимо о грузовик и ремонтирована довольно странным образом:
на мой взгляд было проще снять обшивку и выстучать в ноль изнутри, к тому же, насколько я понял вмятина была мелкой.🤷 Ну да ладно, вентилятор чист, воздуховоды тоже. Но, если в вентиляторе столько грязи, а что же там с батареей?! Как раз уже пол багажника разобрано! Вооружившись инструментом принялся за дело! Не ожидал ТАКОГО количества болтов, что бы добраться до батарейки! И вот виновник сего действа:
На удивление пыли практически не было, а вот контакты меня расстроили…
Было принято решение извлечь пациента и произвести чистку! 56 гаек и 28 медных пластин были промыты в содовом растворе и зачищены до блеска!
Собирать пришлось уже с фонариком((, поэтому больше фото нет. Ну и как всегда при качественном ремонте осталась лишняя запчасть: один болт странного вида! Понятия не имею, откуда он… Фото выложу чуть позднее, лень идти его фотографировать сейчас… Как то так.
Финалом сего действа, как всегда спешка виновата, была попытка включить машину без чеки в ВВБ — результат — гирлянда на панели! После установки чеки на место и снятия клеммы с малого аккумулятора все пришло в норму, инфаркт получилось предотвратить!)))
P.S. "Лишняя" запчасть!))) Если кто знает, где живёт этот малыш, подскажите, верну его домой!)))
Toyota Prius 2007, engine Hybrid 1.5 liter., 77 h. p., Front drive, Automatic — scheduled maintenance
Comments 23
Этот болт вкручивается в корпус ввб. Его точное местоположение за задним левым сидением первое отверстие в пол. Всего таких точек крепления в пол три, если со стороны левого сидения, то первое отверстие. Надеюсь понятно расписал
Чеку снимать надо если чистить окисления? И как она снимается легко?
Конечно надо! Там интуитивно понятно, все делается без усилий. На месте не почистить, доступ удобен только со стороны багажника, со стороны заднего дивана вариантов нет, легче её уж достать полностью.
Чеку снял и можно чистить не чего не будет током не ё… Т
На выходе, силовые кабели откручивал, напряжения не было. Пальцы больше никуда не совал. На пластинах по отдельности нет такого напряжения, что бы тебя долбануло)). Не замыкай контакты, работай аккуратно и всё.
Понел большое спасибо!
Сам первый раз это всё делал! Ничего страшного, разберёшься!)
На выходе, силовые кабели откручивал, напряжения не было. Пальцы больше никуда не совал. На пластинах по отдельности нет такого напряжения, что бы тебя долбануло)). Не замыкай контакты, работай аккуратно и всё.
Хотя говорят что если контакты окисляются часто бензиновый двигатель запускается
Пусть подскажут знающие люди, я в этом ещё новичок.🤷
И… если у тебя BMW, зачем тебе это вообще?)))
Я бмв поставил гибридную установку с приуса!
Конечно надо! Там интуитивно понятно, все делается без усилий. На месте не почистить, доступ удобен только со стороны багажника, со стороны заднего дивана вариантов нет, легче её уж достать полностью.
задние сидухи не мешали? я обычно 4 болтика на 14 выкручиваю и полный доступ без гемора
Можно посмотреть по Dr.hybrid на состояние окисления.Смотришь сопротивление в проге если уже по 0,18 и меньше то можно уже залазить туда, если нет то нех туда лазить, у меня пока края по 0,20 ближе к центру чуть больше 0,21 — 0,22. А это из за того что проблема приуса- это влага по краям собирается, если вовремя там все промазать пока туда вода не набежала, то можно предотвратить это, у меня получилось что пред собственник просрал этот момент и влага дала знать о себе.
Да что то я никак не разберусь в этом приложении, куда там смотреть и что означают эти бегающие столбики.(
В самом низу эти показания в графике.Они должны быть все одинаковые, но когда разные, то ты увидишь где хреново почистил.
makarsava90
Можно посмотреть по Dr.hybrid на состояние окисления.Смотришь сопротивление в проге если уже по 0,18 и меньше то можно уже залазить туда, если нет то нех туда лазить, у меня пока края по 0,20 ближе к центру чуть больше 0,21 — 0,22. А это из за того что проблема приуса- это влага по краям собирается, если вовремя там все промазать пока туда вода не набежала, то можно предотвратить это, у меня получилось что пред собственник просрал этот момент и влага дала знать о себе.
На это сопротивление чистка пластин мало влияет. Оно скорее показывает степень убитости элементов. После процедуры в первое время программа показывает что сопротивления выровнялись. Но это только потому что при разборке ВВБ информация о состоянии элементов в мозгах приуса сбрасывается. Через какое-то время мозги проанализируют элементы и сопротивления станут такими же как и до чистки.
Toyota Prius XW20 с пробегом: сложнейшая электрика и облегчение кузова, ведущее к коррозии
Хочется почувствовать себя причастным к “спасению планеты”, но неохота связываться с полноценным электромобилем? Можно рассмотреть покупку одного из самых популярных в мире гибридов. Первый Prius появился ещё в 1997 году, но его в этой публикации мы описывать не будем – машин в продаже мало, не более 50 штук. Второе поколение XW20, которому посвящён материал, тоже нельзя назвать популярной в России моделью: на всю страну по состоянию на лето 2019 года их продаётся около 200 экземпляров. Информации о потенциальных проблемах тем не менее хватает. Сегодня расскажем, чего стоит ожидать от японских ветеранов борьбы с глобальным потеплением: в первой части рассмотрим кузов, салон и электрику, а во второй затронем ходовую часть и силовую установку.
Техника
Prius базируется на суперпопулярной платформе Toyota MC, известной по Corolla E120/130 и E140, RAV4 XA20, Avensis T250 и множеству других моделей классов С и D.
Чуть тесноватый, очень лёгкий, он cпособен быть машиной на каждый день для целой семьи. Тяговая батарея достаточно компактна и по размерам не превышает пару маленьких чемоданов, располагается она в багажнике и даже не мешает наличию запасного колеса.
Подвески вполне типичные для машин этого класса: Макферсон спереди и скручиваемая балка сзади. Под капотом тоже, на первый взгляд, ничего необычного: вроде бы и мотор на месте, и АКП стоит. Двигатель здесь и правда очень похож на типичный бензиновый 1NZ, но работает по циклу Аткинсона, когда степень сжатия не равна степени расширения, что позволяет увеличить КПД мотора за счёт некоторых потерь в тяге и стабильности на малых оборотах. АКП оказывается на деле сложным дифференциальным редуктором с несколькими электрическими машинами двойного действия и позволяет реализовать работу ДВС совместно с электромоторами в различных режимах.
О том, зачем нужны гибриды и почему у этого вида транспорта большие перспективы, я уже писал. Гибридность Приуса обеспечивается на только трансмиссией и электросистемой. Вся конструкция автомобиля подчинена задаче уменьшения расхода топлива и электродвижения. Электрический усилитель руля и электропривод кондиционера, специальная тормозная система с электрогидравлическим приводом и облегчённые тормозные механизмы с алюминиевыми суппортами и пластиковыми поршнями, аэродинамичные колёсные диски и много других специальных решений… Всё вместе это составляет весьма интересную конструкцию со впечатляющими характеристиками.
Таймлайн
Апрель 2003 года: представлен на автосалоне в Нью-Йорке.
Август 2003 года: начало производства японской версии автомобиля.
Сентябрь 2003 года: начало продаж в Японии и США.
Октябрь 2004 года: запуск производства на втором заводе в Фуджиматцу, начало продаж в Европе.
Ноябрь 2005 года: запуск производства в китайском Чанчуне.
Октябрь 2005 года: запуск NHW20, рестайлинговой версии. Пересмотрены настройки подвески – они теперь более жёсткие, изменена внешность, существенно обновлена мультимедийно-навигационная система. В качестве опции стала доступна кожаная отделка салона.
Апрель 2009 года: производство Prius второго поколения свёрнуто в Японии.
Ноябрь 2011 года: производство свёрнуто в Китае.
Кузов
Качество кузовов Toyota начала века оказалось достаточно высоким, хотя и не дотягивающим до лучших европейских образцов. Главный минус – сравнительно тонкое и мягкое ЛКП, зато качество металла и проработка почти всех элементов кузова очень высокие.
На практике это означает, что основная масса российских Приусов находится в неплохом состоянии, но снаружи стоит проверить как минимум кромку крыши и пороги на предмет сколов, подплёночной коррозии и ржавчины, да и к боковым панелям стоит присмотреться повнимательнее. Серьёзная коррозия порогов и внешних панелей чаще всего говорит о последствиях ДТП или избыточной влажности во внутренних полостях по какой-то причине, например из-за локального затопления. Встречается она подозрительно часто, «спасибо» плохой герметизации швов и уже упомянутому слабенькому ЛКП.
Ещё одно следствие плохого качества окраса – изрядное количество неаварийных Приусов с явно незаводским слоем. Не спешите обвинять продавца. Просто если краска от возраста помутнела и покрылась мелкими царапинками, полировка не поможет – легко протереть лак или даже основу. Поэтому обновить внешний вид можно только полным перекрасом.
Снизу машины смотрятся заметно хуже, чем снаружи. К металлу претензий нет, ржавеет он медленно, но для максимального облегчения конструкции слой антикора предельно скуп. Не все швы прикрыты, а на большинстве стыков и краях технологических отверстий ржавчина цветёт буйным цветом. Кронштейны, точки сварки, тонкие кромки – всё это ржавеет даже на машинах последних лет выпуска, а на самых старых можно встретить и рыхлую ржавчину на большей части площади днища и арок. К счастью, часть автомобилей приехала из тёплых штатов Америки в 2008–2009 годах, часть обрабатывали антикорами уже тут, так что откровенно запущенных экземпляров мало.
Фары и мелкие кузовные элементы тоже выполнены максимально облегчёнными и хилыми. Ломается ручка задней двери, бамперы очень боятся ударов, а учитывая конструкцию, передний бампер оказывается побит и сорван регулярно – достаточно высокого бордюра. За собой бампер обычно тянет крепления фар, а предельно укороченные провода легко ломают разъёмы.
Салон
Интерьер у Приуса простой и функциональный, но, к сожалению, облегчение конструкции ощущается и здесь: минимальная шумоизоляция, очень лёгкая конструкция передней панели и тонкий напольный ковёр. Впрочем, каких-то откровенно ломучих деталей тут нет.
Со временем изнашиваются мотоприводы климат-контроля – там вытирается покрытие резистивных дорожек, скользящие контакты изнашиваются, и заслонки начинают жить своей жизнью. При пробегах за полторы-две сотни тысяч начинают подвывать вентиляторы климата и вентилятор тяговой аккумуляторной батареи (ВВБ, как ещё её любят называть – высоковольтной батареи).
Кондиционер со спиральным компрессором Denso очень надёжный, ведь конструкция по сути та же, что у бытовых холодильников, правда, фреон и масло должны быть строго нужного типа и перелив масла не допустим. Летом использование кондиционера на Приусе строго обязательно. Тяговая батарея охлаждается воздухом из салона, а при температурах свыше +50 градусов она деградирует. К тому же она не любит влажный и пыльный воздух. Так что в жару кондиционер должен поддерживать температуру +20–27 градусов максимум, это важно для электрики машины. И окна лучше не открывать, если не хотите лишний раз снимать кожух батареи с напряжением в 500 вольт для чистки. Разумеется, салонный фильтр тоже менять нужно почаще. Батарея и так часто работает на пределе температуры, вентилятор старается включать пореже, чтобы не шуметь. Умельцы корректируют алгоритмы работы через ПО, ставят тумблеры принудительного включения или новые контроллеры вентилятора, так что климат в Prius дело очень важное.
Электрика
Сложно объять необъятное, поэтому придётся выделить лишь самые главные моменты. Несмотря на высокую сложность конструкции электросистемы, в целом Toyota создала очень надёжную систему гибридного привода. При пробегах менее 120–150 тысяч основные проблемы системы – это недозаряд свинцового аккумулятора из-за сбоев преобразователя или некорректной работы термокомпенсации, а также сбои контроллера питания (инвертора) из-за перегревов, плюс вышеупомянутый перегрев самой тяговой батареи летом под нагрузкой.
Возможны и другие, в том числе весьма сложные, поломки бортовой электроники, но они возникают сравнительно редко, если машина эксплуатируется аккуратно, а за состоянием помпы инвертора и работой системы вентиляции батареи следят. Самая неприятная проблема – это именно поломка самого инвертора. Он немало стоит, а его поломка из-за перегоревшей помпы, грязного антифриза или попадания жидкости обычно лечится не очень бюджетно, а самой нелепой проблемой инвертора является срабатывание датчика удара, приводящее к обесточиванию высоковольтной части, – сенсор со временем может стать излишне чувствительным.
Кстати, при попадании струи воды из мойки высокого давления корпус инвертора пропускает влагу внутрь. Помыть моторный отсек любят многие владельцы, Prius сильно не хватает пыльников, так что шансы на такую нелепую поломку тоже есть.
При пробегах за 150 тысяч начинают понемногу появляться сложности с контактами тяговой батареи, деградацией ячеек, загрязнением системы охлаждения батареи и связанными с ними перегревами, сбоями систем калибровки тяги, сильнее проявляет себя эффект памяти ячеек и тому подобные факторы. Различные мелочи, вроде зависаний экранов мультимедийной системы и приборной панели, отказы стеклоочистителей и прочая мелочёвка с возрастом также случаются всё чаще.
Нельзя сказать, что после прохождения 150-тысячной отметки всё вдруг ломается, но по мере роста пробега машина начинает напоминать о себе и об отложенных некогда ремонтах. Придётся осваивать алгоритмы «тренировки» батареи, научиться замерять напряжение на элементах, высматривать коррозию контактов – у владельцев Prius есть ещё много полезных навыков. А также надо обзавестись специфическим ПО на смартфоне и OBD II адаптером, умеющим работать с гибридами.
Типовых неприятностей, кроме трёх упомянутых основных, нет, но эти проявляют себя всё более регулярно. А “обычные” 12-вольтовые электрические цепи сохраняют высокую надёжность и в более почтенном возрасте.
Промежуточный итог
Уже сейчас, ещё до того, как мы обратимся к непосредственно гибридным силовым установкам, становится понятно, что немолодой Приус – машина для энтузиастов. Простота и невысокий уровень комфорта сочетаются с довольно высокой ценой вероятных ремонтов. Но с точки зрения “занимательной инженерии” японские гибриды невероятно интересны. Далее изучим хитрую трансмиссию, не вполне обычную ходовую часть и единственно возможный мотор.
Приус 20 не работает вентилятор
Toyota Prius, 20-й кузов. Отдельная система охлаждения инвертора с электропомпой. В этом поколении помпа работает вообще всегда, и поэтому срок жизни у нее ограничен. Как проверить, что она еще работает: зажигание в позицию AC-ON (дважды нажать на START без педали тормоза). Открываем капот и слушаем с левой стороны мерное гудение. Еще один признак: крышку расширительного бачка этой системы охлаждения откройте - там должен быть заметный поток жидкости. Именно эти два признака указывают на правильную работу и помпы и системы охлаждения.
Важный момент, не отменяющий написанное ниже: зимой холодный антифриз становится гуще, при этом может быть слабо заметное течение при работающей помпе. Когда антифриз теплый, течение должно быть активным.
Теперь расскажу, как было у меня. На улице декабрь в Сибири. Купил машину, скачал книгу по ремонту. В ней вычитал про скорую кончину помпы и чем это черевато. Открываю крышку расширительного бачка - нет тока. Считая, что в морозы я не пропаду, заказал ее с ebay, тайваньский аналог. Пришла через 1.5 месяца. В начале февраля поставил, запускаю - вроде работает, жижа течет, все в ажуре. Через неделю заглядываю для контроля - не течет!
- система забита, помпа не справилась с давлением и сдохла.
- тайваньский аналог оказался китайским и сдох, как и все кИтайское.
Невооруженным глазом ток невидно, додумался нитку в бачок опустить. Нитка уплывает, значит помпа еще жива и что-то качает. Короче, сегодня купил новый антифриз и дистиллированную воду. Промыл систему и в итоге обнаружил любопытный момент: пока с системе есть воздух, ощущается движение в шланге, помпа шумит и может быть слабый ток жидкости. Через специально встроенный штуцер вытравил весь воздух и вуаля! Движение жидкости прекрасно видно, как-будто вода закипает - такое движение. Помпу почти неслышно и в шланге не ощущается никаких пульсаций.
Предполагая, что система была завоздушена на момент покупки, пришел дома проверять родную помпу. А она рабочая! Как проверял: 12В на контакты с соблюдением полярности - помпа крутит и шумит. Кстати, чем больше в нее воздуха попадает, тем больше шума. Исхитрился засунуть ее в тазик, чтобы и воду на вход подать и контакты не залить - поток бьет на все деньги. Прекрасно, у меня запасная помпа! :)
Для информации: вход у помпы сверху, выход - сбоку (если я не путаю :)). Полюсовка.. Положите так, чтоб фишка была справа. Тогда плюс дальше от вас. См. также на фото выше.
В 30-ке инженеры учли косячок с быстро дохнущей помпой и улучшили ее. Но не расчитывайте купить ее для 30-ки впихнуть в 20-ю. Она намного сложнее, там 6 датчиков снимающих температуру с инвертора, короче - не вариант.
Кому интересно, как она устроена изнутри, тут англоязычный источник. Товарищ ее раскурочил, фотки выложил, изучил и сделал выводы. Если коротко, его предположение, почему она так быстро ломается: там всего один подшипник на оси крыльчатки, второй конец оси просто в корпус. К тому же смазывается механизм охлаждающей жидкостью, что далеко от идеала смазки.
Самым удачным был XW20. Разбираемся в надежности и ресурсе Toyota Prius разных поколений
Toyota Prius – самый известный и популярный на нашем рынке гибрид, который, говорят, вполне надежен. Так ли это? И с чем вообще придется столкнуться покупателю подержанного автомобиля? Ответы искали вместе со специалистами компании "Гибрид-сервис".
Перебирая поколения
Рассказывать про первое поколение XW10 (1997-2003 г.в.) особого смысла нет: таких автомобилей в нашей стране очень мало, сейчас они уже не представляют большого интереса для покупки.
То ли дело второе поколение Prius XW20 (2003-2009 г.в.), которое в свое время активно ввозилось в Беларусь из США, в том числе из-за "проходного" 1,5-литрового двигателя. Сейчас представители этой генерации слишком стары для покупки за рубежом, зато достаточно предложений на нашем вторичном рынке.
Судя по отзывам специалистов, именно XW20 – самый удачный Prius с точки зрения надежности и ресурса. Из немногочисленных врожденных проблем – не очень долговечная помпа инвертора, моторы склонны к “жору” масла. А вот все остальное уже чисто возрастные неприятности. Например, батарея может прослужить и 15 лет, причем ее ячейки можно менять посекционно.
А вот третье поколение XW30 (2009-2015 г.в.), которое до недавнего времени было актуальным для покупки в Штатах, но и сейчас популярное уже на нашем местном рынке, получилось "сыроватым".
"Проблемы с аккумулятором могут возникать и через 5-6 лет эксплуатации, причем батарею обычно приходится менять целиком, а это около 1000 долларов за б/у. Она "умирает" неравномерно из-за некорректного расположения вентилятора охлаждения батареи. Как правило, деградация начинается с центральной части из-за перегрева, а это примерно половина всей батареи. Целесообразности в частичной замене ячеек уже нет", – объясняет специалист компании Александр.
Также отметим, что на базе XW30 создан компактвэн Prius V (XW40/41), так что многое из сказанного про "тридцатку" применимо и к нему, кроме батареи. Забор воздуха для ее охлаждения уже расположен в другом месте, что снижает риск попадания пыли в крыльчатку вентилятора охлаждения. К тому же эта версия избежала проблем с инвертором – он здесь усиленный. А еще у Prius XW30 имеются "родственники" в лице Lexus CT 200h и Toyota Auris Hybrid, которые используют ту же гибридную установку.
Ну а что же XW50, который увидел свет в 2015-м и теперь является популярным вариантом для пригона? Компоновка стала более плотной (но это не сильно усложнило обслуживание и ремонт), появился более мощный электромотор, изменилась трансмиссия. Вместо никель-металлогидридной батареи Prius теперь может комплектоваться и литий-ионной. Какая именно батарея установлена, можно понять из кода модели: 50-я модель – NiMH, 51-я – Li-ion.
Еще есть полноприводные версии (55-я модель). Они имеют повышенный клиренс и дополнительный электромотор, установленный на задней оси. Пока представители поколения XW50 еще слишком свежие, чтобы делать серьезные выводы по поводу их надежности. Хотя в сервис уже приезжали машины с проблемными батареями.
Все дело в перегреве?
Все поколения Prius оснащены системой воздушного охлаждения батареи. На XW30 в ней отсутствовал фильтр, поэтому очень большие частицы пыли попадали в вентилятор, со временем он забивался, из-за чего уменьшался поток воздуха к батарее, она начинала перегреваться. При модернизации модели установили небольшую сеточку, но она полностью проблему не решила.
Prius XW50 получил съемный фильтр – бумажную вставку. Пыль он не пускает, но забивается сам – и поток воздуха к батарее также становится менее интенсивным. В общем, риск перегрева аккумулятора для 50-й модели тоже высок. Чтобы его снизить, стоит следить за фильтром (5$) и вовремя его менять. Если пробеги небольшие, можно делать это раз в год, если ездите активно, то каждые полгода.
По надежности батарея Li-ion выглядит лучше, чем NiMH. А как быть с тем, что такой тип аккумулятора "не любит" низкие температуры? На самом деле это не является проблемой: зимой батарея прогревается вместе с салоном, достигая требуемой температуры через некоторое время после начала поездки. Понятно, что из-за этого в зимний период экономичность гибрида снижается. Насколько? В случае с Prius расход увеличивается примерно на 10%. Это же касается и ситуации, когда батарея уже серьезно деградировала из-за перегрева или возраста. Б/у аккумулятор стоит около 1000$, новый – от 2500$.
Prius Prime оснащается более крупной батареей емкостью 8,8 кВт*ч. Как обстоят дела с ней?
"Судя по тем машинам, которые к нам приезжают, тоже есть некоторые вопросы. Ведем статистику по данной модели, а делать какие-либо выводы пока рано. На этой версии также применяется воздушное охлаждение. На обычном гибриде езды исключительно на электротяге немного, аккумулятор работает с "передышкой", а в Plug-in гибридах эти режимы более продолжительные, что приводит к нагреванию батареи. И если система охлаждения со своей задачей не справляется, возникает риск перегрева. Батареи как "умирают"? Один элемент, обычно по центру, начинает перегреваться и греет все остальные, в итоге от избыточной температуры страдает весь аккумулятор, и это уменьшает срок его службы", - объясняет специалист.
Силовая установка
Под капотом у Prius два бачка с антифризом: один – для системы охлаждения двигателя, второй – для системы охлаждения силовой электрики. Последний якобы рассчитан на весь срок службы, но сервисмены рекомендуют менять его раз в 5 лет или 150 тыс. км (20-40 руб. за антифриз и 30 руб. за работу).
Жидкость в трансмиссии также желательно менять раз в 100 тыс. км (140 руб. за масло и 30 руб. за работу). Напомним, что коробки передач в привычном понимании у Prius нет: работу ДВС и электромотора согласовывает планетарный механизм. Автомобиль способен двигаться исключительно на электротяге, хотя запас хода в этом режиме не очень большой. Но если отключить электромотор и батарею, с одним лишь ДВС Prius не поедет. Кстати, буксировка, как и на машинах с АКПП, возможна на скорости до 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Связано это также с трансмиссией: она перегревается при такой принудительной работе.
Силовая электрика в поколении XW20 была очень надежной, а в XW30 обозначилась проблема с инвертором: сгорала силовая плата (локальный перегрев транзисторов), что даже стало причиной отзыва в 2014 году. Тогда причиной называлась программная ошибка, но возможно, что свою роль сыграло и недостаточное охлаждение платы (по сравнению с предшествующим поколением ее размеры увеличились, а вот радиатор охлаждения, наоборот, стал меньше). Кстати, в XW50 все еще компактнее и плотнее, но пока что проблем с силовой электрикой не отмечалось.
О каком бы поколении мы ни говорили, электромотор на Prius "убить" очень сложно: конструкция простая, к тому же он "купается" в масле, что защищает его от перегрева.
Часть вопросов была решена во время модернизации в 2011 году, ну а для XW50 двигатель серьезно доработали – изменения коснулись сиcтемы охлаждения, EGR, впускного коллектора. Так что пока ДВС на последнем поколении Prius поводов для беспокойства не дает.
Что же касается 1,5-литрового мотора на XW20, то он изначально считался надежным, ну а сейчас состояние старых машин в большей степени зависит от того, как их эксплуатировали и обслуживали предыдущие владельцы.
Известны случае перевода XW20 и XW30 на сжиженный нефтяной газ. Основная экономия при этом достигается на трассовых режимах, в городском цикле эффект не столь велик, так как помогает электотяга. Сам двигатель от газа не страдает при условии, что оборудование подобрано правильно и грамотно настроено.
И все прочее
Даже старые Prius XW20 ржавеют только после плохого восстановительного ремонта. Если же все делалось "для себя", а не на продажу, серьезных проблем со ржавчиной не будет даже на "пожилых" экземплярах. Более свежие поколения тем более могут порадовать крепким кузовом. Например, многие машины не имеют брызговиков, из-за чего по низу кузов отпескоструен, но все равно не "цветет". Хорошей надежностью радует и обычная электрика, разве что на XW20 могут возникать возрастные проблемы с оборудованием.
На XW20 слабым местом считаются ступичные подшипники, иногда они не радуют ресурсом и на XW30 – их приходится менять уже через 60-80 тыс. км (140-230 руб. за ступицу, 70 руб. за работу). Но в остальном ходовая часть очень крепкая и выносливая. Очень показательно: многие XW20 до сих пор ездят с "родными" шаровыми опорами (60 руб. за деталь, 45 руб. за работу), а ведь даже самым молодым экземплярам больше 10 лет! Сайлент-блоки (80 руб. за детали, 180 руб. за работу) в рычагах также меняются разве что на 15-летних машинах. Оборотная сторона медали: из-за того что столько лет подвеска не требует вмешательства, крепеж закисает, что затрудняет выполнение работ
От бездействия закисают и тросы ручника – все-таки стояночным тормозом стоит периодически пользоваться. Также со временем начинают подклинивать направляющие задних суппортов. А вот с передними тормозами такой проблемы нет – там пластиковый цилиндр и алюминиевый поршень. Ну и поскольку Prius – гибрид, колодки (50 руб.) запросто ходят 100 тыс. км, диски (160 руб.) – 200-250 тыс. км.
Наш вердикт
Prius XW20 очень надежный, но уже старый, а потому вероятны возрастные проблемы. XW30 куда моложе, но уже есть вопросы с батареей и силовой электроникой. XW50 самый свежий и пока без особых проблем, хотя перегретые батареи встречались.
В целом же Prius независимо от поколения радует высокой общей надежностью и доступностью обслуживания и ремонта – сказывается опыт Toyota в гибридных технологиях и хорошая распространенность семейства. Но все же более свежие версии отметились более ранним появлением проблем с батареями. Чтобы их отсрочить или исключить, следите за системой охлаждения аккумулятора и своевременно меняйте фильтр!
Выражаем благодарность компании "Гибрид-сервис" за помощь в подготовке материала.
Экологично и экономно. Гибриды в базе объявлений Автобизнеса
Читайте также: