ремонт кондиционера мазда cx 7

Обновлено: 01.05.2024

Mazda CX-7 2.3 TURBO › Бортжурнал › Ремонт кондиционера. Катушка муфты кондиционера

В общем история такая. Кондиционер не работал совсем. Фрион есть, все системы в норме, ток до муфты компрессора подходил, после чего муфта не включалась. Рукой компрессор проворачивается, значит не заклинил. По опыту из интернета — перегорает предохранитель на катушке муфты компрессора и катушка не запитывается.
Снятие и установку муфты предоставил мастеру в сервисе возле работы.

Иначе бы пришлось снимать защиту ДВС откручивать и отгибать компрессор кондиционера и отсоединять проводок муфты. Мы его благополучно откусываем и потом нарастив проводок для удобства, подсоединяем на место.

Заодно поменяли подшипник на ролике кондиционера, так как старый чуть похрустывал

Перед установкой все зачистили и выставили зазор

Mazda CX-7 2011, двигатель бензиновый 2.3 л., 239 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda CX-7, 2008

Mazda CX-7, 2007

Mazda CX-7, 2008

Комментарии 14

горит из-за износа фрикциона, возрастает трение и нагрев пластин.

А потом просто магнит сгорит и тю-тю. Пердохранитель просто так не горит. Обычно причина- грязный радиатор, как следствие растет давление в системе и возрастает нагрузка на компрессор, из-за чего и сгорает предохранитель. Он там для этого и стоит. Вы устранили последствия, не выяснив причин. Так можно все предохранители с авто заменить перемычками.

Они массово у всех горят, думаю производитель не рассчитал предохранитель. В идеале конечно чистить радиаторы в комплексе с этой процедурой

думаю, маркетологи заложили этот термопред, чтобы потребители тупо покупали дорогой агрегат почаще!

Tony-mechanik

Тепловой предохранитель выгорает от проскальзывания фрикционов муфты кондиционера. Обратите внимание на ржавую поверхность фрикционов.
От засоренного радиатора просто снизится эффективность кондиционера, но с этим на Маздах все в порядке.

Привет.
А можеш рассказать по подробней про процесс снятия данной муфты и установки с выставлением зазора?
Вчера кондей работал (первый вкл после зимы), сегодня умер (( в сервис заехал, тоже прозвонили все цепи… до фишки компрессора кондея вся сеть исправна. Приговорили кондей… за покупку нового соответственно речь не стоит, б/у на заднем плане… Хочется пойти с малого, посмотреть и в случае прогара поменять этот самый предохранитель

Я отдал мастеру. Он скинул ремень и снял муфту компрессора кондиционера. Потом я сам шилом все выковыривал и впаял паяльником перемычку. Потом залил эпоксидкой и отдал на сборку мастеру. На все ушло час и 1000 руб.
Перед ковырянием, проверь тестером, вдруг не в этом дело

Ремонт кондиционеров Mazda CX-7

Ремонт кондиционеров автомобилей Mazda CX-7 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mazda CX-7 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Mazda CX-7

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Mazda CX-7

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Mazda CX-7

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Mazda CX-7

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОМАГНИТА МУФТЫ КОМПРЕССОРА

1. Снимите компрессор (см. «Снятие и установка компрессора кондиционера», с. 297).

2. Снимите шкив привода (см. «Замена подшипника шкива привода», с. 298).

3. Выверните винт крепления прижимной пластины термодатчика.

4. Вытащите термодатчик из отверстия в крышке компрессора.

5. Выверните три винта крепления электромагнита муфты компрессора к передней крышке.

6. Снимите магнит с посадочного пояска передней крышки компрессора.

7. Омметром проверьте электрическое сопротивление обмотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. У исправной катушки сопротивление должна быть в пределах 3,6-3,8 Ом.

8. Сборку производите в обратной последовательности. Установите катушку электромагнита на компрессор и заверните винты крепления.

Перед установкой термодатчика нанесите приблизительно 1г силиконового герметика (герметик KE-347W или аналогичный) на контактную поверхность термодатчика, затем установите его до упора в гнездо корпуса компрессора.

9. Установите шкив. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.

После установки проверьте вращение шкива. Он должен вращаться равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть задевания за корпус электромагнита. Если при проверке обнаружится касание шкива о магнит его необходимо устранить.

10. Установите прижимную пластину, проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор.

11. Установите компрессор и остальные детали в порядке, обратном снятию.

12. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА РЕСИВЕРА- ОСУШИТЕЛЯ

В случае ремонта или замены элементов системы кондиционирования, если система кондиционирования находилась в разгерметизированном состоянии (были сняты какие- то узлы, разрушены трубопроводы и т.п.), ресивер-осушитель подлежит обязательной замене. Без этого после заправки системы хладагент не будет осушаться и внутри системы могут образоваться кислоты, которые разрушат изнутри детали кондиционера. Ресивер-осушитель неремонтопригоден, заменять его нужно только в сборе.

Вам потребуется ключ «на 10».

1. Стравите хладагент из системы кондиционирования (см. «Удаление хладагента из системы кондиционирования», с. 296).

2. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 256).

3. Выверните болт крепления ресивера к фланцу трубопроводов.

4. Выверните болт хомута крепления.

5. . и снимите ресивер.

Если во впускном отверстии ресивера обнаружены частицы алюминия или пластика, значит, разрушилась насосная часть компрессора. Замена только ресивера в этом случае не даст положительного результата. Потребуется замена компрессора с промывкой системы. Эта довольно трудоемкая процедура может быть выполнена только в специализированном сервисном центре с использованием специального технологического оборудования.

6. Установите на фланцы трубопроводов ресивера новые уплотнительные кольца и смажьте их маслом для компрессора.

7. Установите ресивер в порядке, обратном снятию. Не прилагайте чрезмерного

усилия при заворачивании гаек и болтов крепления трубопроводов.

Приобретая новый ресивер-осушитель, убедитесь в том, что отверстия корпуса плотно закрыты технологическими заглушками. Ре- сивер-осушитель, хранившийся без заглушек, для использования не пригоден, даже если он совершенно новый.

Технологические заглушки отверстий открывайте только непосредственно перед установкой ресивера-осушителя.

8. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

Датчик ввернут в резьбовой штуцер трубопровода без запирающего клапана, поэтому при снятии датчика для проверки или замены необходимо удалить хладагент из системы.

Вам потребуется ключ «на 27».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. «Удаление хладагента из системы кондиционирования», с. 296).

3. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

4. Выверните датчик из резьбового штуцера на трубопроводе.

При выворачивании и вворачивании датчика А используйте два ключа соответствующего размера для предупреждения проворачивания резьбового патрубка Б трубопровода или деформации корпуса датчика.

5. Установите новый датчик в порядке, обратном снятию. Затяните датчик моментом 7 Н-м.

Перед вворачиванием датчика следует заменить уплотнительное кольцо на резьбовом наконечнике новым и смазать его маслом для системы кондиционирования.

6. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ПОСТУПАЮЩЕГО В САЛОН ВОЗДУХА

Изготовитель предписывает заменять салонный фильтр системы отопления и кондиционирования через 15 тыс. км пробега или каждые 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Крышка фильтра расположена в нижней части панели приборов со стороны переднего пассажира (показано со снятым вещевым ящиком).

1. Снимите вещевой ящик со стороны переднего пассажира (см. Снятие и установка панели приборов, с. 285).

2. Подденьте крышку фильтра и, преодолевая сопротивление фиксаторов.

3. . снимите крышку.

4. . и извлеките из блока рециркуляции фильтр поступающего в салон воздуха.

5. Установите новый фильтр в обратном порядке.

На боковую поверхность фильтрующего элемента нанесена стрелка. При установке она должна быть ориентирована по направлению движения воздуха.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Вам потребуются: весь инструмент для снятия переднего бампера (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 256), а также пассатижи.

Несмотря на то, что датчик температуры наружного воздуха расположен в передней части автомобиля за облицовкой радиатора в защищенном от солнечного излучения и вентилируемом месте, он подвержен воздействию таких факторов, как теплый воздух от двигателя и излучение от нагретого асфальта. Поэтому его показания иногда могут быть несколько завышенными, особенно после долгого простаивания в пробках. Показания температуры наружного воздуха можно считать правильными при движении со скоростью не менее 40 км/ч в течение не менее 10 мин.

При необходимости замены датчика выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 256).

3. Сожмите фиксатор.

4. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика (для наглядности показано на снятом бампере).

Деньги давай: ремонт и обслуживание Mazda CX-7

В своё время Mazda CX-7 появилась в качестве альтернативы среднеразмерным кроссоверам от Nissan, Toyota и Subaru. Яркий дизайн, около 250 "турболошадок" под капотом, полный привод, богатая комплектация – что еще нужно для счастья? Особенно сейчас, когда цена на "живые" экземпляры первых лет выпуска, стоившие когда-то около "полтинника зелёных", колеблется в районе полумиллиона рублей. Купить "крутой джип" по цене бюджетного седана? Для начала стоит прикинуть, насколько сложным и дорогим окажется содержание такой Мазды. Ведь для подержанной машины стоимость эксплуатации может оказаться решающей.

Немного истории

В 2006 году на автосалоне в Детройте дебютировала необычная Mazda – модель CX-7. Среднеразмерный кроссовер метил в премиум-сегмент и должен был отбить часть покупателей у конкурентов – в первую очередь это касалось "лакшери-брендов" Lexus , Infiniti и Acura, причем не столько у нас или в Европе, сколько именно на "главном поле" – за океаном, то есть в США.

Изначально Mazda CX-7 предлагалась на североамериканском рынке, а в Европе и СНГ эта модель появилась на год позже, в 2007-м. Именно поэтому в России и соседней Украине оказалось немало "американок", привезенных "серыми" дилерами. Отличить такую машину снаружи можно по оранжевым передним "габаритам" и отсутствию повторителей "поворотников" на боковых зеркалах.

На фото: Mazda CX-7 '2006-2008 для рынка США

Впоследствии на рынке появились не только "серые" машины с "автоматами", но и европейские версии – в том числе и с механической коробкой передач. Правда, заявленная мощность модификации для США несколько выше, чем у "европеек" – 244 л. с. против 238 "лошадок". Причина – в разнице методик измерений, а двигатель MZR 2.3 Turbo по сравнению с "эм-пе-эсом" слегка дефорсирован для того, чтобы не "порвать" гидротрансформаторную трансмиссию. Но у редкой версии с механикой под капотом будут все 260 "кобыл".

На фото: под капотом Mazda CX-7 (ER) '2006–09

После рестайлинга СХ-7 предлагалась и с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 160 л. с., но особого распространения он не получил. Еще большей экзотикой является европейский турбодизель объемом 2,2 л, выдававший 173 "лошадки" – такой можно встретить только на машинах, пригнанных из Европы.

Двигатель

У подавляющего большинства автомобилей первых лет выпуска под капотом – уже ставший притчей во языцех турбированный двигатель 2,3 MZR DISI Turbo с непосредственным впрыском. При желании его можно обслуживать самостоятельно или в неофициальном сервисе, но касается это лишь "стандартных" процедур вроде замены моторного масла и фильтров.

Масло вязкостью SAE5W30 в двигателе – "своё", марки Dexelia. Моторы его любят, поэтому при замене нужно всегда приобретать полный объем (5,7 л), оставляя не вошедшее в систему смазки масло на доливку. К слову, между верхней и нижней меткой щупа помешается ровно литр масла, который желательно возить с собой в фирменной "литрушке".

Масляный фильтр-картридж меняется вместе с уплотнительными кольцами. Оригинал не слишком дорогой (700-900 рублей), но можно сэкономить примерно вдвое, взяв деталь альтернативного производителя. Воздушный фильтр меняется сверху и стоит несколько дороже масляного (около 2 000 рублей), но при желании на обоих "воздушниках" (моторном и салонном) можно также прилично сэкономить, выбрав в качестве альтернативы неоригинал, стоящий как минимум вдвое дешевле. Многие владельцы "цеиксы" в возрасте именно так и поступают.

При пробегах свыше 100 000 км (будем реалистами – большинство машин давно разменяло первую "сотку" и легко подбирается ко второй) двигатель потребует и других процедур – не столько регламентных, сколько необходимых для его дальнейшей эксплуатации. Да, к десяти годам на многих автомобилях с мотором уже "что-то делали" – как правило, под словом "что-то" подразумевается замена якобы вечной цепи газораспределения и регулятора фаз на впуске.

Бытует мнение, что созданный совместно с компанией Ford 2,3-литровый турбомотор с непосредственным впрыском со временем начинает испытывать масляное голодание в верхней части (в районе ГБЦ и турбины). При этом не имеет значения, что мотор эксплуатируется на масле правильного типа и вязкости. Мастера с опытом заметили лишь, что куда более охотно "коксуются" двигатели, эксплуатирующиеся в городском режиме с большим количеством коротких поездок, да и увеличение межсервисного интервала чистоты системе смазки не добавляет.

В первую очередь при этом начинает подклинивать расположенная на впускном распредвале муфта VVTi, из-за чего усиливается нагрузка на довольно скромную однорядную цепь привода ГРМ, которая быстро вытягивается. При растяжении цепи и неисправности муфты двигатель начинает работать с заметным "дизельным" призвуком. При относительно небольших пробегах и благоприятном стечении обстоятельств недешевая замена муфты и цепи ГРМ (свыше 10 000 рублей – работа и около 40 000 рублей – детали) поможет, но в некоторых случаях вскоре после ремонта вновь зажигается индикатор "check engine", указывающий на ошибку 301 или 300 (пропуски зажигания в первом или нескольких цилиндрах соответственно). Вероятная причина – износ постелей распредвалов в головке блока и шеек самих распределительных валов, из-за чего при работе возникает эффект неправильных тепловых зазоров клапанов. Для устранения этой неприятности потребуется замена головки блока цилиндров в сборе.

К сожалению, 2,3-литровый турбомотор страдает еще несколькими проблемами. Со временем забиваются радиаторы (основной и климатической системы), из-за чего у мотора неожиданно появляется склонность к перегреву. А это чревато как выходом из строя турбины, так и задирами на зеркале цилиндров – как правило, третьего. В некоторых "полудомашних" сервисах практикуют такую кустарную процедуру восстановления работоспособности двигателя, как его гильзовку. Но нужно помнить, что алюминиевый блок на это попросту не рассчитан. Именно поэтому лучше всего приобретать автомобиль "из первых рук" и с прозрачной сервисной историей.

Забитая система охлаждения может привести к преждевременному выходу из строя компрессора кондиционера из-за повышенного давления в системе. Вообще, за исправностью термостата (2 000 рублей) и тепловым режимом форсированного турбомотора нужно смотреть, что называется, в оба, используя лишь специальную охлаждающую жидкость типа FL22. Регламентный срок её службы достаточно большой (11 лет или 195 000 км) но редко какая машина доживает до него без вмешательств, о которых мы рассказывали выше. В любом случае, не будет лишней чистка радиаторов снаружи и внутри.

Вследствие своеобразного расположения мотор не слишком удобен для сервисменов – если до привода ГРМ или тех же свечей зажигания (около 5 000 рублей за комплект оригинала и примерно 2 800 – за альтернативу) еще можно добраться без особых ухищрений, хоть и демонтировав мешающие детали вроде клапанной крышки или радиатора интеркулера, то для замены той же турбины нужно снять головку блока – а это, в свою очередь, потребует демонтажа силового агрегата в сборе. Обычно на СТО так и поступают – откручивают подрамник в сборе и, отсоединив выпускную систему и трансмиссию, опускают мотор с коробкой вниз, после чего появляется свободный доступ к узлам и агрегатам, расположенным на двигателе в районе моторного щита.

Снятие ДВС потребуется и в том случае, если необходима замена потерявшего герметичность заднего сальника коленчатого вала – довольно "плотное" расположение лонжеронов не даёт достаточно свободы для этой процедуры.

А вот вышедший из строя лямбда-зонд (от 20 000 рублей) при достаточной сноровке можно поменять прямо на машине, но от механика это потребует определённых способностей. Вдобавок на горячем двигателе это делать очень неудобно из-за сильно нагревшихся деталей выпуска.

Трансмиссия и тормоза

Большинство машин оснащены шестиступенчатым автоматом. Регламент ТО Mazda Motor Corporation не предусматривает замены масла и фильтра АКПП "по пробегу", но эта процедура может потребоваться в случае, если при проверке уровня цвет или запах ATF вызывает подозрение. Объем масла в АКПП составляет около семи литров, но её полная замена возможна разве что при демонтаже трансмиссии (например, для замены заднего сальника коленвала). На практике можно порекомендовать поменять смазку в "автомате" при пробегах свыше 100 000 км, но нужно учитывать, что гидротрансформаторная трансмиссия этой модели изготовлена японской фирмой Aisin, и её надежность при правильной эксплуатации является очень высокой. Это значит, что при заметном ухудшении работы коробки (толчки, задержки при переключениях) простая замена масла уже вряд ли поможет.

Как и "автомат", спокойно держит нагрузку полный привод "цеиксы". Конечно, если владелец следит за уровнем смазки в раздатке и редукторе, а также не злоупотребляет длительными "вылазками" на тяжелое бездорожье. Ведь трансмиссия этого городского кроссовера рассчитана, скорее, на кратковременную нагрузку – например, её спокойно хватит для того, чтобы преодолеть заснеженный участок или раскисшую грунтовку по дороге на дачу.

А вот тормозные диски (2 000-4 000 рублей за штуку в зависимости от производителя) у активных водителей могли выйти из строя преждевременно, покоробившись из-за перепада температур. При этом известны случаи, когда диски и даже тормозные колодки (!) служили до замены свыше 120 000 километров! Словом, многое зависит от условий эксплуатации и стиля езды водителя.

Замену тормозных колодок можно выполнить на сервисе – эта операция без учета стоимости самих деталей будет стоить 1 500-2 000 рублей вместе с процедурой профилактики тормозных суппортов, что на "цеиксах" с пробегом является весьма желательным мероприятием. Однако со временем суппорт может "прихватить" настолько, что не спасет и переборка. Из-за этого, возможно, потребуется замена самого суппорта стоимостью около 15 000 рублей. Впрочем, снизить затраты на обслуживание тормозной системы все же вероятно, отказавшись от оригинальных тормозных колодок в пользу качественной "альтернативы" – это поможет сэкономить около 5 000 рублей.

Ходовая часть

Подвески Мазды СХ-7 не преподносят сюрпризов: классический Макферсон спереди и задняя многорычажка.

Передок на наших дорогах не может порадовать владельца особой долговечностью: первые инвестиции начинались уже после 50-60 тысяч километров. Меньше всего, как правило, служат верхние опоры передних стоек, их цена – примерно по 3 000 рублей за штуку. Хуже всего, что после 60-70 тысяч километров может появиться люфт в шаровых опорах, а они меняются только в сборе с рычагом (12 000-17 000 рублей). Некоторые владельцы пытаются сэкономить, перепрессовав опоры, но делать этого нельзя, поскольку со временем опора может просто вывалиться из рычага. Именно поэтому "официалы" отказывают в таком кустарном способе ремонта и меняют узел только в сборе. Втулки и стойки стабилизатора являются расходной деталью и при относительно невысокой стоимости (1 500-2 000 рублей за оригинальную деталь) не вызывают нареканий.

Задняя многорычажная подвеска служит несколько дольше передней, но со временем может потребовать вмешательства и она. По ресурсу сайлентблоков и амортизаторов "цеиксы" сравнимы с любым другим автомобилем аналогичного класса, однако загудевший ступичный подшипник захочет модернизации ступицы в сборе (12 000-15 000 рублей).

Зато и рулевая рейка, и гидроусилитель, и другие детали рулевого управления работают достаточно долго, не привлекая к себе особого внимания. Рулевые тяги и наконечники служат свыше 100 000 км.

Кузов и салон

В своё время Mazda CX-7 привлекала внимание стремительной внешностью и хорошо "упакованным" салоном. Климат- и круиз-контроль, полный "электропакет", кожаная отделка сидений с электрическими регулировками и подогревом, ксенон – большинство автомобилей отличаются богатой комплектацией, что особенно характерно для "серых" машин.

Фильтр салона, как и на многих "японцах", расположен за "бардачком", но его замена не вызывает сложностей у любого, кто хоть раз в жизни держал в руках отвертку.

Кожаная обивка сидений отличается неплохой износостойкостью – кресла выглядят вполне презентабельно даже на автомобилях ранних выпусков. Конечно, такому материалу не повредит обработка специальным кондиционером и просто очистителем. А вот рулевое колесо, увы, теряет свой «лоск» уже после 50 000 километров, вследствие чего многие владельцы отдают «баранку» на перетяжку обода (1 500-2 000 рублей).

В движении

Большинство СХ-7 могут порадовать водителя темпераментом – и все благодаря двигателю 2,3 DISI Turbo, две с половиной сотни "лошадок" которого везут округлое тело "цеиксы" очень напористо, стремительно разгоняя её до сотни за восемь с небольшим секунд. Помогает в этом и сообразительный шестиступенчатый автомат, который очень быстро и незаметно переключает передачи, всегда "подтыкая" нужную ступень.

Увы, бензиновый турбомотор не может похвастаться экономичностью: в городском режиме CX-7 с АКПП спокойно потребляет 15-18 литров на сотню, что не может радовать владельцев. Некоторые из них переводят двигатель на газ, но конструкция мотора (турбонаддув и прямой впрыск) не слишком приветствует такой ход.

Поведение автомобиля на дороге можно назвать уверенным – конечно, это не Mazda6 MPS, но в своём классе "цеикса" отнюдь не выглядит бедной родственницей по ходовым качествам. Настройки подвесок и рулевого управления способствуют активной езде – конечно, с поправкой на не самую лучшую обзорность.

С геометрическими размерами у этого городского кроссовера все в порядке, а крупные колеса и достаточный клиренс позволяют чувствовать себя комфортно и на наших дорогах не самого лучшего качества.

Что в итоге?

Конечно, Mazda CX-7 в обслуживании не является слишком доступным автомобилем – по крайней мере, купленный за те же деньги Логан обойдется в дальнейшей эксплуатации явно дешевле.

Немного статистики из первых рук: некоторые владельцы «цеиксы» грустно шутят, что запчасти для их машины продаются в магазине «все по штуке баксов». Судите сами: оригинальные лямбда-зонд, дроссельная заслонка и компрессор кондиционера обходились до девальвации национальной валюты вместе со стоимостью работ по замене как раз примерно по 30 000-40 000 рублей! И это – каждая деталь в отдельности, причем все они вышли из строя на одном конкретном экземпляре за первые пять лет эксплуатации. Ну а всего для того, чтобы за девять лет проехать около 90 000 миль, синей «цеиксе» на фото только на регламентные ТО и внеплановые ремонты без учета топлива и других затрат вроде страховок потребовалось более 15 000 долларов (расходы указаны в долларах, поскольку рублевый ценник за такой период не отражает истинных затрат из-за инфляции и девальвации). Понятно, что речь идёт про обслуживание не в «гараже у дяди Васи», а у официального дилера, но итоговый "чек" все равно внушает.

Однако собственно расходники для этого японского кроссовера, с учетом его класса и начальной (!) цены, не являются чрезмерно дорогими. При желании на некоторых деталях можно дополнительно сэкономить, отдав предпочтение неоригиналу.

А вот обслуживание газораспределительного механизма и другие серьезные операции лучше все же доверить профессионалам. Ну и нужно быть готовым к тому, что к десяти годам и после пробега в 150-200 тысяч километров двигатель может потребовать серьезного вмешательства.

Как отремонтировать компрессор кондиционера Мазда СХ 7 / Mazda CX 7

Хоть Мазда СХ-7 номинально и является среднеразмерным кроссовером, но по факту среднеразмерным этот автомобиль не назовешь Ну разве что по величине колесной базы, которая, как известно, чем короче, тем выше проходимость машины. А это для кроссовера далеко не последний показатель. Что же касается объема салона, то он у «семерочки» достаточно велик и составляет 455 литров. Это, конечно, создает для водителя и пассажиров весьма комфортные условия, но и систему климат-контроля автомобиля заставляет трудиться по-полной. Неслучайно кондиционер в этой машине обладает высокими мощностью и производительностью.

Особенности системы климат-контроля Мазды СХ 7

В рассматриваемом нами автомобиле, во всех его комплектациях, система кондиционирования воздуха и отопления салона представляет собой единый комплекс и включает в себя традиционную печку, кондиционер, который не только охлаждает воздух и создает несколько зон комфортности, но и регулирует уровень его влажности, вентилятор, который для печки и кондиционера общий, систему воздухоотводов, оснащенную дополнительным воздушным фильтром и обеспечивающую непрерывную внутреннюю циркуляцию воздуха в салоне, и собственный электронный блок управления, который координирует работу всей этой системы.

Обслуживание и ремонт кондиционера Мазда

Собственно, обслуживание кондиционера и заключается в трех основных операциях, которые приходится проделывать регулярно:

доливке или полной замене фреона;
обнаружению и устранению мест протечек хладогента;
промывке либо отдельных компонентов кондиционера, либо капитальной чистке агрегата.

Регулярное совершение этих операций поможет сохранить работоспособность системы климат-контроля Мазды надолго. Как показывает практика, при должном уходе серьезный ремонт этому агрегату может не понадобиться на протяжении нескольких лет. А вот обслуживание его специалисты рекомендуют осуществлять ежегодно, в идеале, по весне – при подготовке автомобиля к летнему сезону эксплуатации.

Причины неисправностей

Из всех возможных неисправностей кондиционера наибольшую опасность в себе таит, как ни странно, его загрязнение. Так, из-за загрязнения конденсатора, в котором газообразный фреон под воздействием высокого давления сжимается и переходит в жидкое состояние, часть жидкого хладогента может проникнуть в компрессор кондиционера Мазда СХ 7, вследствие чего тот сперва снизит эффективность своей работы, а потом может и вовсе выйти из строя. А этот компонент описываемого нами устройства – наиболее дорогой из всех деталей агрегата. Загрязнения же в конденсатор приносит как сам фреон, который в процессе работы постоянно переходит из газообразного состояния в жидкое и наоборот, так и внешний воздух, нагнетаемый на него вентилятором.

Признаки поломки кондиционера

Признаки некорректной работы системы климат-контроля автомобиля таковы:

для достижения комфортных температуры и влажности воздуха в салоне требуется слишком продолжительное время – гораздо большее, нежели ранее;
в салоне появился неприятный запах. Этот признак может свидетельствовать как о необходимости промывки самого кондиционера, так и о необходимости замены салонного фильтра. Неслучайно специалисты рекомендуют проделывать эти операции в процессе одного штатного ТО автомобиля. Тот же салонный фильтр в идеале вообще целесообразно менять дважды в год – осенью и весной. Фильтр же кондиционера можно обновлять реже, только по весне, и сопровождать это промывкой основных компонентов устройства;
работа кондиционера сопровождается посторонними звуками, например, негромким гулом, скрипом, скрежетом или даже ритмичным постукиванием. Последнее в большинстве случаев оказывается следствием неисправности компрессора, который является единственным элементом кондиционера, содержащим подвижные элементы и, соответственно, подвижные детали – подшипники.

Компрессор кондиционера Mazda CX 7 вообще требует к себе особо внимательного отношения, ведь от его работы напрямую зависит эффективность устройства в целом. Этот агрегат является, по сути, воздушным насосом, с помощью которого газ фреон закачивается в конденсатор. Представляет собой компрессор герметичную камеру, в которой расположен шкив с жестко закрепленной на нем крыльчаткой. Удерживается шкив с помощью подшипников качения, а приводится в движение посредством приводного ремня, соединяющего его с коленчатым валом двигателя автомобиля.

Муфта компрессора и сам приводной ремень – наиболее часто подвергающиеся поломке детали кондиционера. Первая в процессе работы постепенно истирается – точно так же, как и, например, механизм сцепления трансмиссии, ведь эти агрегаты выполняют одинаковые функции и работают по одному принципу.

Ремень же, будучи эластичным и, чаще всего, изготовленным либо из износостойкой резины, либо из резины и стекловолокна, постепенно растягивается. Иногда он растягивается до такой степени, что может соскочить с направляющих. По счастью, никаких серьезных последствий ни растяжение приводного ремня кондиционера, ни даже его разрыв за собой не влечет. Единственное, что при этом происходит, это система климат-контроля перестает работать. Установка нового ремня полностью возвращает агрегату работоспособность.

С муфтой дело обстоит несколько сложнее. Она редко когда выходит из строя сразу и полностью. Как правило, она теряет эффективность постепенно и говорит о своей неисправности двумя симптомами:

включение/выключение кондиционера сопровождается громкими посторонними звуками;
эффективность работы устройства резко падает.

Если кондиционер неожиданно вообще отказался включаться либо выключаться, то почти со стопроцентной вероятностью можно считать, что виной тому именно электромагнитная муфта его привода.

Что мы предлагаем, если компрессор кондиционера Мазда СХ 7 вышел из строя

Какие бы неприятные симптомы, говорящие о неисправности системы климат-контроля вашего автомобиля, ни возникли, не стоит ставить диагноз самостоятельно. Диагностика кондиционера, равно как его ремонт или просто штатное обслуживание – это работа для квалифицированного специалиста.

Обратившись к нам, вы можете быть уверены: все неисправности в работе кондиционера, если те действительно имеются, будут обнаружены и устранены, сам кондиционер обслужен, вычищен и, при необходимости, перезаправлен. Так что, пройдя сквозь руки наших мастеров, он продолжит работать эффективно и, главное, долго еще не потребует вмешательства специалиста.

К тому же, стоимость наших услуг невысока и существенно ниже, чем в большинстве автосервисов. Мы давно специализируемся на обслуживании и ремонте автокондиционеров, поэтому и запчасти для них получаем напрямую от производителей, что удешевляет ремонт, и мастера наши работают быстро, что тоже благоприятно сказывается на стоимости обслуживания.

Ремонт автокондиционера Mazda CX-7

Кондиционер автомобиля Mazda CX-7 прекрасно охлаждает воздух, очищает его от влаги и неприятных запахов, быстро создает в салоне нужный климат и обеспечивает комфорт даже в дальней поездке. В связи с этим поломка системы кондиционирования особенно нежелательна, а в случае неполадок необходим оперативный и качественный ремонт, для выполнения которого нужно обратиться в СТО.

Выполнять самостоятельный ремонт или дозаправку кондиционера ни в коем случае нельзя, так как это может привести к серьезным травмам. Это связано с тем, что в системе под давлением циркулирует газ фреон, соприкосновение которого с кожей приведет к повреждениям, а вдыхание паров может вызвать отравление, затруднение и остановку дыхания.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика кондиционера и проверка на герметичность системы кондиционера (см. подробнее)	от 500 руб
Заправка кондиционера хладагентом R134A и замена масла в системе кондиционера (см. подробнее)	от 1500 руб
Ремонт трубок и шлангов кондиционера	от 1000 руб
Замена радиаторов кондиционера	от 3000 руб
Замена осушителей, испарителей	от 1000 руб
Замена компрессоров кондиционера	от 1500 руб
Антибактериальная обработка кондиционера, устранение посторонних запахов	от 1000 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Если Вам требуется ремонт или заправка кондиционера обязательно обратитесь к квалифицированным мастерам, которые обладают необходимым опытом и оборудованием.

Признаки неисправности кондиционера в автомобиле Mazda CX-7

О неисправности системы кондиционирования говорит ряд признаков:

Нехватка газа фреона. О необходимости дозаправки газа, который под большим давлением циркулирует в системе, говорят снижение эффективности работы кондиционера или недостаточная прохлада в салоне автомобиля.
Шум компрессора и потеки на компрессоре. Это говорит о возможной поломке компрессора, причиной которой могут быть разгерметизация и утечка хладагента из-за трещин корпусе, необходимость замены прокладки, поломка магистрали, износ приводного ремня, грязь в системе и нарушение электрических цепей
Самопроизвольное отключение климат контроля. Это говорит о возможном загрязнении конденсора, что вызывает недостаточное охлаждение
Снижение эффективности работы кондиционера, появление неприятного запаха или воды в салоне. Эти признаки говорят о поломке испарителя, причинами которой могут быть коррозия и засорение трубки слива влаги

Профилактика кондиционера автомобиля Mazda CX-7

Для качественной и длительной работы системы кондиционирования, постарайтесь соблюдать несколько простых правил:

Зимой, когда кондиционер не используется, включайте климат-контроль на режим охлаждения несколько раз в неделю на 10–15 минут
Зимой включайте кондиционер только после полного прогрева салона, тогда датчики и система работают корректно
Во время мойки автомобиля промывайте и продувайте конденсатор
Заправку хладогента выполняйте в специализированном автосервисе, где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование

Ремонт кондиционера автомобиля Mazda CX-7 в автосервисе "Автобан"

На СТО "Автобан" работают только высококвалифицированные специалисты с большим опытом обслуживания и ремонта кондиционеров, используя только самое современное оборудование, что позволяет дать гарантии на все виды работ по ремонту. Перед началом ремонта весь спектр работ в обязательном порядке согласуется с клиентом, а наши постоянные клиенты получают приятные бонусы и скидки.

СТО "Автобан" - это качественное обслуживание Вашего автомобиля и по-настоящему индивидуальный и профессиональный подход к решению любых задач.

Ремонт кондиционера Mazda CX 7 в Санкт-Петербурге

Ремонт кондиционера Mazda CX 7 в сети автосервисов Вилгуд позволит решить вашу проблему в кратчайшие сроки. В филиале в Санкт-Петербурге работают только профессиональные автослесари, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить ремонт Мазды СХ 7.

Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают мастера автосервисного дела, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Мазда СХ 7.
Наши технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи CRM-системы Wilgood IS, поэтому цена на ремонт кондиционера будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mazda CX 7 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. У нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента.

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности Вашей заявки и запишет Вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Мазда СХ 7 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Как заменить радиатор кондиционера на Mazda CX7 своими руками

В этой статье, я не буду вам рассказывать про, то как снять старый радиатор кондиционера, я уже писал об этом ранее. Там принцип один и тот же. Сегодня мы поговорим именно, про сборку.

написал(а), 24.06.2014 Менял радиатор кондиционера в воскресенье на пежо 406. Ничего сложно нет, операция заняла минут 30 максимум. Снял радиаторную решетку и замок капота, потом аккуратно снял основной радиатор, потом снял разъем с датчика давления радиатора кондиционера, откручиваем две трубки с радиатора — верхнюю и нижнюю и собственно все — радиатор у вас в руках, ставьте новый. Единственное, что нужно очень аккуратно и бережно снимать нижнюю трубку с радиатора, чтобы не обломать фланец, на который насаживается трубка. А так, все нормально. Я не экономил и ставил оригинальный Валео, если решите взять что-то недорогое, китайского производства, то лучше перед установкой покрыть весь корпус лаком или краской, в противном случае сгниет очень быстро.

написал(а), 30.11.2014 У меня на ауди в радиаторе кондиционера почему-то датчик низкого давления барахлил, так и не понял почему. У меня есть опыт в автосервисе, так что менял сам. Без опыта менять радиатор кондиционера конечно сложновато, но возможно. К заправщикам потом все равно придется ехать, но все равно все это гораздо дешевле обойдется если менять самому. И еще если уж обнаружили протечку меняйте лучше весь радиатор, не паяйте, так как в основном за одной брешью вторая в другом месте появляется. Перед тем как менять, машину надо поднять и слить антифриз. Следите, чтобы в трубки грязь не попала и лучше новые резиновые кольца для уплотнения купить. Главное, чтобы фитинги открутились нормально, а то на некоторых машинах они сразу ломаются.

Вакуумирование радиатора кондиционера

Если в СК осталось менее 50% от необходимого количества фреона, высока вероятность попадания в систему воздуха или воды. Это, в свою очередь, приведёт к поломке компрессора и других элементов СК.

Из-за остатков влаги в системе кондиционирования вероятность внутреннего повреждения патрубков и радиатора коррозией очень велико

Для удаления влаги или воздуха потребуется вакуумирование РК с помощью специального вакуумного насоса и манометрического коллектора. Процесс довольно сложный и требующий приобретения дорогостоящего оборудования. Поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам. Через некоторое время после удаления из РК воздуха и влаги можно приступать к заправке фреоном.

Для удаления из кондиционера воздуха и влаги используется вакуумный насос

Перед тем, как выполнить демонтаж

В любом автомобиле, в том числе и в Ладе Калине, замена радиатора охлаждения подразумевает то, что весь тосол из системы был слит. Как именно можно избавиться от старого тосола, подробно рассматривалось раньше. Ну а сейчас ещё раз заметим, что производить любые манипуляции можно после отключения АКБ. Проще открутить и снять именно «минусовую» клемму, что и делается на практике.

Получается, сначала требуется открыть капот и отсоединить клемму, а только затем можно приступать к последующим операциям. Одной из них будет удаление тосола, другой – демонтаж вентилятора.

Ещё раз посмотрите, как именно выглядит узел под названием «радиатор». До проведения его демонтажа необходимо удалить вентилятор с кожухом.

Главное при этом – не забыть отключить электрический разъём. А ещё, нужно отсоединить патрубки (два больших и один тонкий). Разумеется, всё это выполняют, когда тосола уже нет.

Скручиваем клемму АКБ ключом на 10

Отжав рычажок фиксатора, отключают проводной шлейф от разъёма клапана продувки адсорбера;

Металлическую пластину, фиксирующую клапан, поддевают отвёрткой и вынимают;

Модуль клапана вместе с закреплёнными шлангами отводят в сторону;

Нужно выкрутить пробку маслоналивной горловины;

Накладку демонтируют так: аккуратно потянув деталь вверх, её отсоединяют вместе с креплениями.

Действия, перечисленные в списке, иллюстрируются на фото.

Как провести очистку системы кондиционирования автомобиля

После завершения ремонта важно провести очистительные работы системы кондиционирования. Для этого применяют специальную пену, которая выпускается в маленьких баллончиках. В пошаговой инструкции ниже описаны несложные манипуляции, с которыми справится даже неопытный водитель:

Приготовьте необходимые инструменты для очистки. Если вы не можете определиться с выбором пены, обратитесь за помощью к профессионалу.
Нужно снять с дренажного патрубка гибкий шланг (патрубок расположен снизу, за пластиковой панелью).
Подсоедините шланг очистителя к дренажному патрубку и потяните его вверх до упора.
Запустите двигатель, предварительно приготовив емкость для сбора отработанной пены. В ходе чистки пена будет стекать в эту емкость, после чего ее необходимо утилизировать.
Запустите кондиционер и проверьте его работу. Выбирайте режим рециркуляции.

После запуска двигателя автомобиля и начала циркуляции пены по всей системе кондиционера нужно дать ему поработать около 10–15 минут. Этого будет вполне достаточно, чтобы пена «разошлась» по всем отсекам охладительного агрегата. По окончании процесса очищения необходимо собрать все в обратном порядке и заменить жидкость в кондиционере. После нужно провести повторную диагностику всей системы.

Правильная работа кондиционера Toyota

Как работает кондиционер Тойота

Пять основных принципов, на которых основана работа кондиционера: Охлаждение — это удаление тепла. Назначение кондиционера: удалять тепло из салона автомобиля быстрее, чем оно поступает в салон извне (прямые солнечные лучи, теплый ветер, жар от нагретого солнцем асфальта) и образуется внутри.

Тепло всегда перетекает от горячего к холодному и никогда обратно. Поскольку стопроцентной изоляции не бывает, тепло в принципе не может быть сохранено. Возможно лишь изменение скорости его оттока, на что влияет качество изоляции. Теплообмен происходит до тех пор, пока сохраняется разность температур.

Жидкости поглощают тепло при переходе в газообразное состояние (образование пара, в частности, при кипении).

Пар при конденсации и переходе в жидкое состояние отдает тепло, причем количество выделяемого тепла в точности равно тому, которое было затрачено на испарение жидкости.

Температура, при которой происходит кипение жидкости, зависит от давления. При снижении давления жидкость кипит при меньшей температуре, повышение давления приводит к смещению точки кипения вверх по шкале термометра.

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов (испаритель, компрессор, конденсатор, ресивер-осушитель, расширительный клапан), соединенных между собой герметичной системой трубок. Система заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является расширительный клапан иначе называемый терморегулирующим клапаном (ТРК). Он установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля.

Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через ТРК в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). ТРК может быть игольчатым или типа диафрагмы.

Последующая очистка системы

Шаг 1. Подготовьте все необходимое для очистки системы. Если вы сомневаетесь по поводу выбора пены, тогда лучше обратиться за помощью к специалистам.

Подготовьте все материалы для ремонта

Шаг 2. Снимите с дренажного патрубка, который расположен внизу за пластиковой панелью, гибкий шланг.

Снимите гибкий шланг

Шаг 3. Подключите шланг от очистителя к дренажному патрубку, а затем потяните шланг вверх до упора.

Соедините дренажных патрубок с шлангом

Шаг 4. Запустите автомобиль, но для начала нужно подготовить специальную емкость для сбора пены. В процессе очистки пена будет собираться в подготовленной емкости, затем ее нужно утилизировать.

Подготовьте специальную емкость

Шаг 5. Включите кондиционер для проверки его работы. Рекомендуется выбирать поначалу режим рециркуляции.

Выполните тестовое включение системы кондиционирования

После того, как вы запустили двигатель, и пена начала циркулировать по всей системе кондиционирования, дайте ему поработать примерно 10-15 минут. Этого должно хватить, чтобы пена распространилась по всем полостям радиатора кондиционера. По завершению процедуры очистки соберите все в обратной последовательности и, заменив жидкость в кондиционере, проведите повторную диагностику системы.

Устройство агрегата

Стоит отметить то, что использование охлаждающих радиаторов практикуется не только в автомобилях. Эти важные устройства используются также и в самых разных приборах.
Та же система отопления в машине тоже имеет свой радиатор. Есть радиатор и для кондиционера.

Все они выполняют похожие функции и, несмотря на некоторые конструктивные сходства, имеют множество различий, как по своей работе, так и по исполнению.

В автомобиле такой агрегат в обязательном порядке состоит из набора алюминиевых трубок, к которым особым образом прикреплены в большом количестве тоненькие пластинки, которые способствуют увеличению коэффициента теплоотдачи трубок.

Основное предназначение алюминиевых трубок в этом случае — это обеспечение протекания охлаждающей жидкости, нагретой до определенной температуры.

Протекая таким образом по трубкам, жидкость избавляется от излишнего тепла, которое уходит в атмосферу. Для более эффективного охлаждения радиатор постоянно обдувается специальным вентилятором.

Несмотря на то, что это охлаждающее устройство устроено достаточно просто и состоит из небольшого набора элементов, важность его в работе двигателя переоценить трудно. Как и любой другой агрегат, автомобильный радиатор имеет свойство периодически выходить из строя и причин тому может быть множество

Как и любой другой агрегат, автомобильный радиатор имеет свойство периодически выходить из строя и причин тому может быть множество.

Достаточно часто устройство начинает плохо функционировать ввиду того, что произошло внутреннее засорение медных патрубков или сердцевины.

Кроме этого, очень часто радиатор ломается вследствие самых разных механических неисправностей, к которым можно отнести появление микротрещин в поверхности патрубков, а также в местах их крепления к основанию.

При возникновении неисправностей механического характера, решать проблему придется путем проведения определенных ремонтных работ.

Механические неисправности можно ликвидировать при помощи специального клея, некоторых химических составов, однако чаще всего это делают при помощи пайки.

Пайка универсальных радиаторов автомобиля или кондиционера проводится своими руками достаточно просто, при этом потребуется минимум материалов и инструмента.

На видео ниже показано, как выполнить пайку радиатора кондиционера самостоятельно.

Способы устранения неисправностей

Существует несколько видов ремонта РК, выбор которых зависит от тяжести поломки устройства. Проводится внутренний ремонт, с использованием эпоксидного клея и с применением аргонной сварки. Рассмотрим каждый из этих методов отдельно.

Внутренний ремонт

Проводится данный вид ремонта при незначительных повреждениях корпуса радиатора. Для работы необходимо снять РК с автомобиля, тщательно высушить его, а затем засыпать специальный герметик, выпускаемый в форме порошка, и залить чистой водой (для полноценной работы герметика требуется теплая вода). После того, как используемое средство вступит в реакцию с водой, оно сильно разбухнет, закрыв тем самым все трещины в корпусе радиатора.

Герметик для радиатора автомобиля

Проведение внутреннего ремонта имеет свои минусы. В первую очередь, не прореагировавшие частицы порошка так и остаются в радиаторе, а позже они попадают в систему, из-за чего она забивается. Как правило, засорение происходит при использовании низкокачественных смесей, которые больше вредят автомобилю, чем приносят пользы. Поэтому при выборе средства нужно смотреть не на ценник продукции, а на ее качество.

Устройство и принцип работы системы кондиционирования автомобиля

Многие модели современных автомобилей оснащены специальной системой кондиционирования (СК) воздуха. Она представляет собой целый ряд устройств, обеспечивающих и удерживающих в салоне машины благоприятный микроклимат. Если в комплектации авто кондиционер отсутствует, то можно просто добавить эту опцию дополнительно.

Система поддержки микроклимата выполняет задачи:

Охлаждение и циркуляция воздуха, поддержание оптимальной температуры для водителя и пассажиров.
Предупреждение запотевания стекол (лобового и боковых).
Поддержка оптимальной отметки влажности в салоне.
Защита от попадания выхлопных газов и неприятных уличных запахов в салон.

Как снять радиатор (пошаговая инструкция)

Допустим, следующие требования выполнены:

Минусовая клемма отключена;

Тосола в системе охлаждения нет;

Накладка 16-клапанного двигателя была демонтирована.

Тогда, можно приступить к демонтажу вентилятора, охлаждающего радиатор. Возможно, потребуется снять модуль воздушного фильтра, который препятствует свободному доступу в подкапотное пространство. Модуль не демонтируют полностью, а просто отводят его в сторону. Затем, можно снять вентилятор:

Отключают разъём питания вентилятора;

Выкручивают два метрических болта на 10, расположенных сверху кожуха;

Такой же болтик расположен снизу. Его нужно выкрутить накидным ключом;

Кожух вентилятора надо аккуратно вести вверх (вдоль направляющей на радиаторе), выведя затем пластиковую лапку из зацепления.

Иллюстрация к каждому действию приводится ниже.

Если вентилятор был полностью удалён, дело остаётся за малым – нужно отключить от радиатора шланги. Выполнить это будет легко.

Выполняем замену радиатора двигателя на «второй Ладе Калине»

Допустим, владелец авто по каким-то причинам решает, что радиатор двигателя нужно заменить. Обычно, это происходит после неудачной промывки системы охлаждения, после ДТП и так далее. В «Калине-2» заменить радиатор можно, даже не разбирая узел под названием «бампер».

То есть, защитная сетка (решётка) останется на своём месте. Далее рассмотрено, что именно нужно демонтировать перед снятием радиатора. Заметим, что сам этот узел крепится к кузову двумя гайками М6. Подтверждение есть в штатных чертежах.

Схемы узла радиатора и его крепежа

Читайте также: