свистит ремень кондиционера киа рио 2

Обновлено: 14.05.2024

В чем причины свиста ремня кондиционера?

Опытный водитель по звукам работы своего автомобиля может определить причину неисправности и способ ее устранения. Если свистит ремень при включении кондиционера, то чаще всего проблема связано с клиноременным приводом. В статье рассмотрены причины возникновения свиста и методы его устранения.

В чем источник неполадки?

Чаще всего свист в ременной передаче возникает из-за трения. Это означает, что поверхности потеряли свои первоначальные качества. В течение эксплуатации ремни, шкивы и подшипники автомобиля испытывают постоянную нагрузку и с течением времени изнашиваются. На качество работы комплектующих влияют следующие факторы:

температура, в которой происходит рабочий процесс;
влажность окружающего воздуха;
естественный износ;

Причины, по которым свистит двигатель, могут быть разные. Решать проблему нужно в каждом конкретном случае.

При возникновении свиста нужно применить следующие меры:

проверить, в каком состоянии ремень;
отрегулировать натяжение ремня;
смазать натяжной ролик;
в некоторых моделях причина может быть в соосности шкивов;
очистить поверхность ремешка или заменить, если есть следы масла или антифриза, из-за которых возможна пробуксовка изделия.

Источником свиста может быть не только натяжение, но и качество детали. Порой замена на новое изделие не помогает избавиться от свистящих звуков. Поэтому покупать нужно только оригинальные расходные материалы известных производителей.

Диагностика и ремонт

Но сначала нужно проверить, крутится ли шкив. Бывает случаи, когда клинит агрегат, тогда прежде всего он подлежит ремонту. Причиной свиста может быть износ поверхности шкива генератора, в некоторых автомобилях он находится в открытом состоянии. В моделях, где шкив генератора расположен ниже шкива коленвала возможно замятие шкива, особенно на внедорожниках. Если установлен зубчатый ремень, то причина в подшипнике.

Часто ремешрук свистит в дождливую погоду при повышенной влажности. Влага попадает на поверхность шкивов и ремней, что снижает фрикционные качества. Такие свисты имеют временный характер и постепенно исчезают. Но это говорит, что ремешок недостаточно натянут и стоит его подтянуть, если он еще не сильно изношен. По возникновению свиста при влажной погоде можно диагностировать, что вскоре нужна будет замена ремня.

Бороться с проблемой свиста помогает химическое средство Hi-Gear, хотя это временное спасение. Средство сначала наносится равномерно на всю внутреннюю поверхность ремешка. Достаточно пройти один полный круг. Затем нанести небольшое количество спрея на внешнюю сторону. Далее следует завести двигатель и дать ему немного поработать. Средство равномерно распределится по поверхности ремня и шкивам. Спрей делает материал эластичным и улучшает его внешний вид, защищает от растрескивания и высыхания, уменьшает шум от работы мотора. Спрей Hi-Gear продлевает срок службы изделий в 1,5-2 раза.

В былые времена для это использовали канифоль, пропитывая ею ремень. Канифоль увеличивала коэффициент сопротивления проскальзыванию. При этом повышалась эластичность материала, уменьшался его износ, он меньше трескался и реже рвался. Таким образом, при периодическом использовании продлевается срок службы любого резинового изделия. Благодаря применению средства можно выяснить точно, что свистит – подшипник или ремень.

Возникающий свист при включении кондиционера может возникать из-за ремня генератора. Ременная передача испытывает большую нагрузку и изделие проскальзывает по шкиву.

В этом случае помогает натяжение ремешка. Если же после натяжения, ремень по-прежнему свистит, значит причина в компрессоре кондиционера. Чтобы натянуть ремешок, нужно проделать следующие действия:

Сначала домкратом поднять правое колесо.
Затем открутить защиту с правого бампера.
Потом снять правый подкрылок.
С помощью накидного ключа на «12» и удлинителя нужно открутить крепежный болт и болт натяжителя, ремень станет слабее.
Затем специальным ключом, поворачивая против часовой стрелки, натягивается ремень.
После натяжки ремня следует затянуть сначала основной болт, а потом натяжной.

Но ремень не всегда является причиной возникновения свистящего звука при включении кондиционера, иногда следует заменить масло в компрессоре и неприятные звуки исчезают. Порой отсутствие достаточного количества фреона вызывает пробуксовку муфты привода компрессора. В компрессоре не хватает смазки, поэтому ему трудно крутиться. Увеличивается нагрузка на электромагнитную муфту.

Избавиться от свиста при включении кондиционера можно смазыванием подшипников шкива, компрессора в зависимости от конструктивных особенностей кондиционера. Если ничего не помогло и звук остался, то может понадобится замена электромагнитной муфты или компрессора.

Чтобы не возникало неприятных свистов при работе двигателя следует выполнять следующие профилактические меры:

регулярно следить за состоянием ременных передач;
контролировать натяжение ремней;
проверять смазку подшипников и втулок;
диагностировать состояние комплектующих.

Регулярное использование средства Hi-Gear продлит срок службы приводных ремней.

Чтобы устранить возникновение свистящих звуков, важно правильно провести диагностику.

В этом видео рассказывается о причине свиста, возникающего при запуске холодного двигателя, и способе ее устранения.

KIA Rio 3 свист (скрип) из под капота на холодном моторе

Многие владельцы КИА Рио 2011-2016, на не прогретом автомобиле, слышат неприятный скрип из-под капота, который через несколько минут пропадает. В этой статье мы разберем причины появления этого звука и способы избавления от него.

Что издает скрип (свист) под капотом KIA Rio

Пример скрипа (хруста) от подшипника ролика натяжителя на видео.

РЕМЕНЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Звук издаваемый приводным ремнем будет больше похож на свист, его появление в первую очередь связано с износом или загрязнением ремня. Во время эксплуатации ремень постепенно растягивается на несколько миллиметров, кроме этого под него попадает песок, грязь, вода.

Проверить ремень не сложно, для этого нам надо полить его водой перед тем как заводить машину. Далее заводим машину и если свист пропал значит меняем ремень. Ремень вспомогательных агрегатов является расходником, поэтому по гарантии его не поменять. Однако замену можно произвести самостоятельно, а ремень приобрести самому в магазине.

Схема установки ремня вспомогательных агрегатов

Попытки почистить старый ремень или воспользоваться кондиционером для ремня, мало эффективное занятие. Не пытайтесь чистить самостоятельно, делается это при заведённом двигателе и есть большая вероятность получить серьезную травму.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО

Звук при износе натяжного устройства больше похож на хруст подшипника и скрип. Проблема заключается в подшипнике ролика. Скрип появляется на холодном двигателе в сырую погоду, когда машина прогревается звук постепено пропадает. Существует разные варианты ремонта.

Автоматическое натяжное устройство в сборе: 1– натяжной ролик; 2– кронштейн ролика; 3– корпус

KIA Rio перламутровый грейпфрут › Бортжурнал › Свист ремня. Генератора или кондиционера?

Я вот думаю, ремень у меня засвистел, и я не пойму, кондиционера или генератора?
Если при заводе утром свистнул — и пропал — то это же по логике гена? Типа, кондёр бы начал свистеть при нагрузке, не?
Если гены — то насколько сильно его надо натянуть? Или только менять? Или вообще виноват шкив? Есть эксперты?

KIA Rio 2010, двигатель бензиновый 1.4 л., 97 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Kia Rio, 2009

Kia Rio, 2011

Kia Rio, 2010

Kia Rio, 2011

Комментарии 35

Была похожая ситуация, изначально приговорил ролик ремня кондиционера, а по факту это клинил генератор из-за вздутого статера. Ремень свистел на холодную минуты 3-4

Тоже свист, после дождя сильного обычно. Ремни менялись около 5тыс.км назад. В клубном сервисе приговорили помпу.

как говорится, ну приговорили. Допустим — дальше-то что? Как вообще работа помпы связана с повышением влажности? Да ну, бред какой-то.

Подшипник свистит, я полагаю. А вообще, я надеялся услышать мнение метров, на абсолютную правоту не претендую.

У меня ремень кондея свистел. Ну там как бы и слышно было.

Может ремень ГУР свистит, у меня так было, поменял ремень и забыл.

нету у нас ГУРа

хз, спорить не буду. Все мои машины были с гур, никаких проблем, только жижу и ремень меняй и все.

Купил — свистело. Подтянул — толку нет. Поменял ремень на Донгил — свистит, хоть тресни. Но только когда влажно, да. Еще тянуть — жалко подшипники гены. Вот и хз, что делать…

я вот думаю, залить может пеной на автомойке шкивы, да хорошенько промыть?

Да можно очистителем тормозов побрызгать, как вариант. Попробую.

ты имеешь в виду карбклинер? ))

такая же ситуация, но свист только во влажную погоду, либо когда по луже проедешь, даже не свист а визг прям, заказал два ремешка, поеду менять на следующей неделе

Дак, тоже во влажности так. Вот я как раз не хочу менять два — не жалко, но тупо не хочу))

Это генератора ремень. Ремень кондея, лично по моему опыту, не свистит даже а ОРЕТ АКИ САТАНА. Да и не включается кондей сразу после запуска. секунд 5 задержка.
Проблема в том, что у нас ремень 4 ручейковый всего лишь — чуть не дотянул свистит — перетянул помпу или подшипники генератора могут страдать, но это надо сильно перетянуть.
Выход простой, как и писали уже подтягиваешь генератор на оборот-два: помогло- ок не помогло еще подтягиваешь. Если ремень уже как струна, а все свистит- лучше его заменить. Все манипуляции минутные и с одним ключем.

да я подтягивал уже же, просто ГРМ меняли недавно, тыщ 5 назад. Вот и думаю, то ли просто ремешок подрастянулся и реально подтянуть надо, то ли ремешок ауно ) Но спасибо! Порадовал )) Два оборота, короче.

Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.

Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.

В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.

Проверка и регулировка натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов Kia Rio II 2005 - 2011

Примечания:

Чтобы проверить ремни Киа Рио 2 и их натяжение, можно использовать весы-безмен, оттягивая крючком ветвь ремня.

Натяжение ремня привода генератора и водяного насоса проверяют нажатием пальца на ветвь ремня между шкивами генератора и водяного насоса. При нажатии с усилием 100 Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять 4—6 мм.

1. Для регулировки натяжения ремня ослабьте болт крепления генератора к натяжной планке.

2. Вращая регулировочный винт, отрегулируйте натяжение ремня Киа Рио 2.

3. Затяните болт крепления генератора к натяжной планке.

4. Проверните коленчатый вал двигателя на 3—4 оборота, после чего повторите проверку и при необходимости регулировку натяжения ремня.

Натяжение ремня привода компрессора кондиционера проверяют нажатием пальца на ветвь ремня между шкивами коленчатого вала и компрессора. При нажатии с усилием 100 Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять 5—7 мм.

1. Для регулировки натяжения ремня снимите правое переднее колесо.

2. Снимите правую боковую часть брызговика двигателя.

3. Ослабьте затяжку гайки, которой крепится ролик натяжителя ремня кондиционера Киа Рио 2.

4. Вращая регулировочный винт, отрегулируйте натяжение ремня.

5. Затяните гайку оси натяжного ролика.

6. Проверните коленчатый вал двигателя на 3-4 оборота, после чего повторите проверку и при необходимости регулировку натяжения ремня.

Замена ремня кондиционера Киа Рио

Замена ремня кондиционера Киа Рио относится к работам, которые регламент технического обслуживания предписывает производить с автомобилем. Если на автомобилях с ременным приводом механизма газораспределения ремень кондиционера меняется часто вместе с ремнем ГРМ, то на Рио замена цепи ГРМ производится в разы реже.

Периодичность замены

Ремень кондиционера на Киа Рио следует менять каждые 6 лет или 60 000 км пробега. Основным признаком износа ремня является посторонний шум при включенном кондиционере. Помимо ремня изнашивается подшипник шкива, а также может выйти из строя натяжитель.

Замена

Ремень дополнительного оборудования на Рио можно снять и поставить самостоятельно. Делается это следующим образом:

Снимаем правый брызговик двигателя.
Ослабляем гайку натяжителя ролика ремня.
Вращаем болт регулировки, ослабляя натяжение ремня.
Снимаем ремень кондиционера.
Устанавливаем новый ремень, регулируем его натяжение и затягиваем гайку.
Возвращаем на место брызговик.

Если необходима замена ролика, её можно произвести вместе с заменой ремня.

Напомним, что Рио и Солярис технически почти идентичны, поэтому на втором бюджетном корейце работа производится также.

Как заменить насос

Чтобы заменить компрессор кондиционера, нужно сначала снять его ремень. Далее отсоедините от компрессора шланги, отсоедините разъем, отверните крепления и снимите компрессор вместе с муфтой.

Ремонт компрессора на Рио 2012 производится после его снятия.

Замена подшипника на шкиве

Чтобы заменить подшипник, нужно:

Снять правое переднее крыло.
Отогнуть защитный кожух.
Отсоединить колодку проводов от компрессора.
Отжать натяжной ролик.
Отвернуть крепление компрессора и оставить его в висячем положении.
Снять кронштейн компрессора.
Снять стопорной кольцо шкива и сам шкив.
Выбить старый подшипник.
Установить новый подшипник и собрать детали в обратной последовательности.

Часто подшипник меняют одновременно с ремнем.

Сколько стоит?

Купить ремень кондиционера на Киа Рио оригинального производства (каталожный номер 977131C200) можно за 700 рублей. Цена на аналоги начинается от 200 рублей. Наиболее известным производителем неоригинальных ремней ГРМ и дополнительного оборудования является фирма Гейтс. На Рио цена на их ремень почти равна оригинальному.

Свист на холодную Киа Рио

Любой более-менее опытный водитель в состоянии определить неисправность из салона машины только по звуку. Это не особенный талант и не абсолютный музыкальный слух. Это просто опыт. Хотя музыкальный слух тоже имеет определенное значение, а в том вопросе, который нас волнует сегодня, пожалуй, решающее.

Определяем неисправность по звуку

Каждый гул, свист или шипение, раздающееся из-под капота, имеет свои обертона. Вместе с тем каждый материал и каждый эксплуатационный материал обладает спектром звуковых волн, которые несложно идентифицировать. К примеру, стук металла о пластик никогда не перепутаешь со скрежетом жести о жесть. Эти простые звуки не расписаны ни в одном учебнике и не хранятся ни в одной базе данных. Зато они легко идентифицируются с опытом.

Протекающая прокладка выпускного коллектора звучит совсем по-другому, чем пробитая прокладка основного выпускного трубопровода. Шипение, которое вызвано неплотностями прилегания корпуса воздушного фильтра к карбюратору в ВАЗ 2107 имеет совсем другие обертона, чем шипение прокладки впускного коллектора. Все же чемпионами по пронзительным звукам, донимающим водителей, стали приводные ремни генератора, ГУРа, кондиционера и подшипники этих устройств. Почему свистит ремень генератора, и ремень ли это на самом деле, будем разбираться вместе.

Видеоурок о том, как избавиться от свиста ремня генератора при холодном запуске

В каком ухе?

«А скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит. ». Монументальная фраза Фаины Раневской, как нигде актуальна именно в этом случае. Потому что свистеть может, действительно, в «обоих ухах». Это может быть совсем не ремень привода генератора, причин может быть много, но для начала стоит разобраться с природой свиста под капотом, только после этого можно делать какие-то выводы.

Причиной любого свиста в клиноременных приводах автомобилей может быть только трение. Неважно, что с чем взаимодействует, если свист возникает, значит, одна из поверхностей, а может, и обе сразу, потеряли свои первоначальные свойства и физические характеристики. На характеристики ремней, подшипников, шкивов влияет масса внешних факторов:

влажность воздуха;
рабочая температура;
естественный износ;
механические повреждения;
наличие смазки в подшипниках;
техническое состояние и регулировка клиноременной или зубчатой ременной передачи.

Это только некоторые моменты, которые могут вызвать свисты и писки под капотом, но если учитывать условия, в которых появляются надоедливые звуки, неисправность устранить гораздо проще. От самого простого и будем отталкиваться.

Свист при запуске двигателя на холодную

Свист под капотом на холодную, при запуске двигателя, может говорить о нескольких проблемах, а возникать он может в результате пробуксовывания ремня по шкивам. Происходит следующее — при запуске двигателя в холодное время года консистентная смазка в подшипнике генератора может загустеть до такой степени, что ремень не в состоянии прокрутить шкив генератора и попросту проскальзывает. Это может быть следствием неправильного подбора смазки для подшипника, износа ремня или недостаточного натяжения ремня.

Если после прогрева двигателя свист пропадает, это именно тот случай, о котором мы говорим. Замена смазки и проверка натяжения ремня в 99% случаев решают эту проблему. Только для начала нужно убедиться, что шкив генератора крутится вообще. Бывают случаи, когда вал генератора клинит, и тогда демонтаж его неизбежен — придется менять втулки вала или подшипники, в зависимости от конструкции генератора.

Рабочая поверхность шкива генератора тоже имеет большое значение. Изнашивается она крайне редко, но в тех автомобилях, где шкив генератора открыт всем ветрам, где генератор находится ниже уровня шкива коленвала (Сузуки Витара, Рено Логан, Мицубиси Галант, Ланцер 9), вполне можно ожидать замятого шкива, особенно если речь идет о внедорожниках — Нива, Мицубиси Паджеро, Сузуки Джимни. Хотя в Джимни даже в стоковом варианте предусмотрена довольно серьезная защита двигателя — машинка хоть и маленькая, но надежная, как танк. В случае, когда автомобиль имеет зубчатый ременной привод генератора (Опель Вектра 16 кл., БМВ, и другие модели), на шкив пенять нечего. Все дело только в подшипнике.

Свистит ремень генератора в дождь

Туман, повышенная влажность, дождь — идеальные условия для того, чтобы посвистеть клиноременной передаче. По понятным причинам влага попадает на поверхность ремня и снижает фрикционные способности материала, а также на шкивы. Влажные свисты носят кратковременный характер, но расслабляться не стоит. Это значит, что ремень уже начал терять упругость и его следует подтянуть, если позволяет износ.

В любом случае пробуксовывание ремня говорит о неисправностях в ременной передаче, а дождь или брызги — просто индикатор того, что в скором времени может светить замена ремня. Чтобы избежать подобных проблем, пускай мелких, хитрые американцы из компании Hi-Gear придумали средство, которое может временно спасти от свиста. Пару слов скажем и о нем.

Химия против шума

В те далекие времена, когда автохимия была почти фантастикой, со свистом тоже боролись. Причем самыми остроумными методами. Несмотря на то, что ремень стоил копейки, его пытались спасать любыми средствами. Самым популярным, который можно, кстати, принять к сведению, был метод пропитки ремня канифолью. Обычной канифолью для пайки. Ее растворяли в спирте и этим раствором обрабатывали ремень. На какое-то время ремень замолкал, поскольку канифоль способствовала увеличению коэффициента сопротивления проскальзыванию, ремень становился эластичнее, не так быстро растрескивался и рвался, в общем, служил дольше.

Что-то похожее предлагает аэрозоль Hi-Gear Belt Dressing. Цена такой радости около 350 рублей, но кардинально вопрос она не решит. Задача спрея — придать ремню эластичность и эстетически приятный внешний вид (что у спрея получается лучше). В идеале раствором обрабатывают новый ремень перед установкой, но инструкция говорит о том, что жизнь старого ремня продлится в два раза при периодическом использовании. Спрей может применяться как для клиновидных, так и для серпантинных ремней. Химическими средствами действительно можно добиться улучшения эластичности, ремень не так будет растрескиваться и пересыхать. Это не панацея, но прелесть средства в том, что с его помощью можно точно выяснить, что именно свистит — ремень или подшипник.

Свист ремня при включении кондиционера

Этот свист более неприятен по той причине, что ремень генератора может быть здесь ни при чем. Хотя, если учесть меняющуюся нагрузку на генератор, вполне возможно, что ремень проскальзывает по шкиву при нагрузке. Вероятность мала, но она есть. В этом случае стоит просто подтянуть ремень и свист должен прекратиться. Если свист остался, дело в компрессоре кондиционера, и свистит, скорее всего, приводной ремень муфты компрессора кондиционера.

Приятного здесь очень мало, поскольку минимум, что придется делать, чтобы устранить шум, это сменить масло в компрессоре (в зависимости от конструкции кондиционера — Киа Сид, Киа Рио, Хендай Акцент, Тускон). В некоторых случаях может пробуксовывать муфта привода компрессора — из-за отсутствия нужного количества фреона, компрессор испытывает недостаток в смазке и, естественно, крутиться ему сложнее. Это сказывается и на нагрузке на электромагнитную муфту. Также можно попробовать смазать все подшипники компрессора, подшипники на шкиве, опять-таки в зависимости от конструкции кондиционера. Если ничего не помогает — замена компрессора или электромагнитной муфты.

Общие рекомендации по поиску причин шума

Причин свиста может масса, в некотрых из них виноват сам ремень, в некоторых другие узлы и детали, и как можно было убедиться, список неисправностей внушительный. Резюмируя все сказанное, позволим себе дать несколько общих рекомендаций, которые спасут ваши уши и, возможно, двигатель от поломки.

Как только свист дал о себе знать, в первую очередь нужно:

проверить состояние ремня — если ремень новый, поставлен неделю назад, а свист постоянно проявляется после замены, не факт, что ремень качественный, свистеть может и новенький;
в обязательном порядке проверяется степень натяжения ремня — 90% всех неприятностей со свистом снимаются после регулировки натяжения или смазки натяжного ролика;
стоит обратить внимание на соосность шкивов, в большей степени это касается ВАЗ 2110, 2109, ВАЗ 2112, а также автомобилей, где генератор имеет штампованный кронштейн натяжения ремня — Дэу Нексия, Ланос, Матиз;
чистота поверхности ремня и шкивов — непременное условие нормальной работы ременной передачи, а капли антифриза и масла могут привести к пробуксовке ремня.

Слишком увлекаться натяжением ремня тоже не стоит, поскольку при перетяжке ремня возникает повышенная нагрузка на подшипник генератора и промежуточный ролик натяжителя. В каждом двигателе нормативы натяжения свои, но на ВАЗ, в частности на Лада Приора, Клина, Гранта натяжение ремня измеряется не ньютонометрами, а звуковыми колебаниями.

Для этого применяется специальный прибор, который анализирует колебания ремня на определенном участке от генератора до натяжного ролика. Частота колебаний выводится на дисплей прибора. Для ВАЗовских моделей Калина норма — от 190 до 240 Гц, на Приоре частота должна быть 120-160 Гц. Такими путями можно вычислить причину и побороть неприятный свист под капотом автомобиля.

Замена подшипника кондиционера на Киа Рио- пошаговая инструкция замены своими руками

Многие водители автомобилей Киа Рио после включения кондиционера наблюдают посторонние шумы в его работе (свист, гул, вой, рычание, щелканье и т.д.), которые могут сопровождаться вибрациями. Одни отзывы владельцев говорят о том, что проблема с кондиционером возникает только на малых оборотах двигателя и на холостом ходу, другие, наоборот, только когда надавят на педаль газа.

После первых обращений клиентов с этой проблемой, Автоконцерн Киа утверждал, что это конструктивная особенность климатической системы данных автомобилей, которая никаких последствий в ходе эксплуатации не вызывает и не отражается на характеристиках системы.

Стоит отметить, что это не единственная причина появления постороннего шума кондиционера. Вой, гул также может быть вызван:

В сегодняшней статье мы с вами поговорим как раз о том, как заменить самостоятельно подшипник кондиционера на Киа Рио.

Признаки неисправности подшипника кондиционера на Киа Рио

Основным признаком является посторонний шум, гул при запуске двигателя. Он может быть непостоянным, появляться только до или после прогрева мотора. При включении автокондиционера шум может пропадать.

Как понять, что гудит именно подшипник компрессора?

Громкость гула постепенно увеличивается. Если сначала его еле слышно, то уже через 1-2 тыс. км пробега (или меньше) он становится хорошо различимым. Постепенно гул становится довольно громким. То, как быстро он будет нарастать, зависит от степени и скорости износа, условий эксплуатации. С гудящим подшипником можно проездить и 5 тыс. км, а можно не протянуть и 500 км.

Работа навесного оборудования влияет на гул (если на компрессор не идет отдельный ремень). Лучше всего это заметно по ГУРу. Если выкручивать колеса вправо и влево, пока автомобиль стоит на месте (или едет с малой скоростью), гул будет изменяться, становиться громче, немного выше.

Источник звука. Если открыть капот при заведенном двигателе, установить источник звука проще даже при плотной компоновке в подкапотном пространстве. Если он идет от участка, где установлена электромагнитная муфта и расположен шкив, вероятнее всего, шумит именно подшипник автокондиционера. Если его видно, можно обратить внимание на то, как он вращается: подергивания, заметная вибрация указывают на серьезный износ.

Появление грохота, очень громкого гула. Происходит при сильном износе подшипника, когда его может заклинить в любой момент. Лучше заглушить двигатель и буксироваться до автосервиса или вызывать эвакуатор. Если на компрессор идет отдельный ремень, можно разрезать его и доехать до автосервиса самостоятельно.

Если посторонний гул и шум появляется только при включении кондиционера при заведенном двигателе, неисправность связана не с подшипником. Вероятнее всего, проблема — в корпусе компрессора.

Появление гула от подшипника связано с отсутствием смазки, попаданием внутрь воды, грязи, пыли. При вращении без смазки он перегревается (температура нагрева может превышать предельные значения, установленные заводом), нагрузки возрастают. Если не выполнить замену, нагретые шарики внутри сломают сепаратор, произойдет заклинивание. При снятии изношенного подшипника на сепараторе виден синий оттенок, который указывает именно на перегрев.

Заклинивание подшипника автокондиционера приводит к обрыву ремня. Если ремень используется для навесного оборудования (генератор, помпа, ГУР и т.п.), оно перестает работать. При обрыве ремня в подкапотном пространстве возможны самые серьезные повреждения: обрыв проводки, удары по отдельным деталям, их поломка. Если ремень отскакивает вверх, он может прогнуть капот изнутри в месте удара (на нем образуется «горб). Компрессор также выходит из строя, его приходится менять. Заклинивший подшипник может начать проворачиваться в посадочном гнезде, образуя выемку до нескольких мм, создавая вибрацию, которая выводит из строя генератор, помпу, другое оборудование.

Видео: Неисправность подшипника кондиционера на Киа Рио – как определить

Пошаговая инструкция замены подшипника кондиционера на Киа Рио

Для замены подшипника кондиционера на Киа Рио воспользуйтесь следующей информацией:

Шкив установлен на двухрядном шариковом подшипнике, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки.

При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте его только для замены.

Вам потребуются: ключ «на 10», специальный съемник для снятия шкива компрессора, специальный разжимной съемник для снятия стопорного кольца подшипника, пресс или приспособление для выпрессовки подшипников.

Удалите хладагент из системы кондиционирования и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи
Снимите компрессор. Удерживая прижимную пластину от проворачивания выверните болт крепления.
Снимите прижимную пластину со шлицев вала компрессора. Осмотрите рабочие поверхности трения шкива и прижимной пластины, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева.
Осмотрите шлицы прижимной пластины.Осмотрите демпфер прижимной пластины. На резиновом массиве демпфера не должно быть следов выпучивания резины, трещин, разрывов. При необходимости замените дефектные детали.
Осмотрите поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор подлежит замене.
Специальным съемником снимите стопорное кольцо подшипника шкива. Установите съемник и спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.
Срежьте на токарном станке завальцовки фиксации подшипника в шкиве
Выпрессуйте оправкой подходящего диаметра старый подшипник из шкива.
Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника.
Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

По какой причине пищит ремень генератора и что делать с посторонним свистом

Противный писк утром при пуске мотора слышал практически каждый. Пора симфоний обычно наступает осенью и продолжается до глубокой весны. Между тем, источник пугающего визга искать долго не приходится – он находится под капотом в районе расположения навесного оборудования. Зачастую оно приводится в действие ременной передачей, элементы которой в состоянии издавать посторонние звуки. Дефект не критичный, но игнорировать его недопустимо.

Почему свистит ремень дополнительных агрегатов при запуске двигателя на холодную: вероятные причины

Как удостовериться

Что предпринимать в случае, когда пищит ремень генератора или что делать при свисте догадаться несложно – необходимо проверить натяжку. Часто ременная конструкция послаблена вследствие неквалифицированной помощи или растяжки в процессе длительной эксплуатации. Это первое и простое правило при обнаружении подобной неисправности. К слову, оно единственно в случае недавней установки нового изделия.

Впрочем, не на всех машинах агрегаты увязаны через генератор. На многих автомобилях с цепным приводом ГРМ ремешков может быть и два: один связывает установку, генерирующую ток, и помпу системы охлаждения с двигателем. Второй – насос ГУРа и компрессор кондиционера с мотором.

Методика проверки заключается в приложении дополнительной нагрузки к ремням посредством задействования максимальной мощности навесного оборудования. Ремешок генератора может запищать на холостых, если одновременно активировать все электроприборы:

Подогрев сидений.
Автомагнитолу.
Обогрев боковых зеркал и заднего стекла.
Дальний свет фар.
Салонный отопитель.

Диагностика наличия посторонних звуков при работе другого ремня заключается в активировании климатической установки при одновременном вращении рулевого колеса. Схема установки ременных конструкций может быть и иной – все зависит от конструктивных особенностей силового агрегата.

К сведению. Осмотр подкапотного пространства – лучший метод определения количества ремешков.

Причинноследственные факторы

Недостаточная натяжка – не единственная причина, по которой свистит ремень при запуске двигателя на холодную и на горячую. Посторонний звук способно издавать также изношенное изделие: резиновая составляющая на морозе дубеет. Недостаточная эластичность не позволяет передавать крутящие моменты требуемой величины.

Загрязнение поликлиновой детали ведет к потере должных сцепных свойств вследствие быстрого износа. Критически стоит расценивать наличие на рабочей поверхности ремешка масляных пятен. Нередко свист наблюдается несколько секунд после проезда лужи. В этом случае предпринимать никаких действий не нужно – изделие просохнет и визг уйдет.

Что делать, если свистит ремень генератора при запуске двигателя на холодную: рекомендации по устранению

Часто писк из-под капота издается после регламентного обслуживания, в ходе которого производится замена всех расходных единиц. Если к результатам выполнения работы претензий нет, причиной шума может быть низкое качество ременной конструкции. Как правило с этим сталкиваются любители экономить. Как и хорошая зимняя резина , оригинальный ремешок застрахован от затвердевания на морозе.

Заменить

Брать на замену стоит только ремень, подходящий для навесного оборудования конкретной модели транспортного средства. Оговорки менеджеров торговых точек типа «почти такой же» принимать нельзя: изделие либо не встанет, либо не натянется должным образом.

Разработать общую методику замены не получится – у каждого автомобиля свои нюансы настройки поликлиноременной передачи. Посему лучшая рекомендация – ознакомится с руководством по обслуживанию конкретной машины. Сложного в процессе ничего нет – необходимы лишь инструменты и свободное время.

Подтянуть

Главная операция в процессе установки нового изделия – натяжка. Она же является ответом на вопрос, что делать при писке ремня привода генератора машины с любым пробегом. Эту процедуру прописывают и относительно новым ремням для продления срока службы. Однако не всегда производителем предоставляется возможность осуществления этого действия. Все зависит от конструкции:

Схема с отсутствующим натяжным роликом.
Конструкция с автоматическими натяжителями.
Система с ручной настройкой натяжения ремешка.

Ремни, не подлежащие натяжке

Данной схемой пользуется Ford. Недавно примкнула и Lada. Поверхностное преимущество в виде простой установки, упрощающее ход замены ремня ГРМ на Лада Веста , нивелируется ключевым недостатком – невозможностью натянуть его в дальней дороге, когда случилось проскальзывание. Некоторые модификации Гранты оснащены подобной системой, но на них, вдобавок, еще и осложнена процедура монтажа ременного изделия.

Ручная регулировка

Полностью автономная система получила распространение в основном на автомобилях отечественного производства. Здесь главное – не перетянуть. Для новичков сойдет такая схема:

Натянуть ремень слабее нормы, регулировочный ролик не контрить.
Запустить мотор.
Активировать либо кондиционер, либо все потребители электроэнергии (ремень начнет повизгивать).
Вращать натяжитель до момента исчезновения постороннего звука.
Заглушить двигатель.
Законтрить ролик.

После совершения действий по настройке натяжения проверяем беззвучность работы приводной передачи запуском мотора. При обнаружении кратковременного свиста необходимо немного подтянуть изделие. Обычно корректно установленный ремешок поворачивается не более, чем на 90°.

Автоматическое натяжение

Лучшее решение, обеспечивающее должную натяжку на протяжении всего срока службы ремня. Он может запищать лишь в том случае, когда достигнута величина критического износа или испорчен ролик автоматического натяжителя. Особенность при установке ременного изделия заключается в разблокировке устройства автоматического натяжения, которое осуществляется путем отодвигания штифта.

Коротко о причинах и способах их устранения

Если ремень начал свистеть при запуске двигателя машины на холодную – это свидетельство того, что он проскальзывает. Необходим осмотр. Проверить стоит как чистоту и отсутствие трещин, так и уровень натяжения. Грязный замасленный ремешок с растресканной рабочей поверхностью подлежит замене. Попадание грязи на ремешок вызывает быстрый износ не только его, но и шкивов.

Чистое изделие с запасом по сроку службы еще походит – достаточно его подтянуть, если система позволяет. Ежели такого нет, то выручит только установка нового. Свист появился после недавней замены – недотянули ремень. Подтяжка не помогает – изношены либо шкивы, либо резинотехнический продукт не является оригинальным. В особых случаях в писке виноват перекошенный натяжитель.

Читайте также: