течь антифриза шкода фабия 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Немного течет антифриз, не беда!

Здравствуйте всем, дочитайте, пожалуйста до конца, в конце много важных моментов, постараюсь кратко, но подробно.

Случилась такая беда, потек антифриз уходил понемногу, примерно 0,5л-1л в месяц. Обшарил интернет, нашел в чем проблема, тек он из "Патрубка картерных газов"-"Рис. 1"

через шов потихоньку сочился и тек на впускной коллектор "Рис. 2"

, на вал коробки, глушитель и т.д. "Рис. 3"

Начал разбирать, ничего сложного нет, желание + время.

1. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Отсоединяем воздуховод и шланг "Рис. 4" (синим), сдергиваем фильтр вверх.

2. ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА

Снимаем аккумулятор или скидываем клемму (я не снимал). Снимаем фишки, с дроссельной и чуть ниже слева с шланга на коллекторе, указано на "Рис. 5" (зеленым) Откручиваем 4 шурупа, расположение указано (синим), снимаем дроссельную. Отверстие закрываем тряпкой, чтоб лишняя грязь не попала.

Далее надо снять топливную рампу, сначала нужно стравить давление, откручиваем колпачок указан на "Рис. 6"(зеленым), нажимаем тонким предметом (как на нипель) брызнет немного топлива, приготовте тряпочку, затем откручиваем два шурупа (синим), затем снимаем топливный шланг, чтоб убрать рампу в сторону, указан на "Рис. 7" (зеленым) правый, просто нажав на так скажем "стопорное кольцо" и вытащив затем АККУРАТНО вытаскиваем топливную рампу с форсунками чтоб они выходи все вместе постепенно ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ИХ, левый шланг "Рис. 7" для удобства тоже снять, так как позже понадобится чтоб вытащить коллектор.

4. ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

Для начала отсоединяем шланг из держателя, указано на "Рис. 8" (зеленый справа) и фишку находится под верхними левыми трубками (зеленый слева фишку видно на фото) возможно что фишку будет неудобно отключить из такого положения, значит отключите после того как открутите коллектор. Коллектор на 6 шурупах (синим) все в доступности сильно напрягаться не надо, откручиваем их рассоединяем коллектор с движком и оттягиваем в сторону салона.

5.ПАТРУБОК КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ

Отодвинули коллектор видим сам патрубок "Рис. 9" снимаем шланги антифриза, левый и правый отмечены (зеленым), затем отсоединяем гофру с "Клапана картерных газов" нажимаем и вытаскиваем (зеленым) (я не снял когда вытаскивал патрубок, и порвал гофру, т.к. патрубок помимо шурупов вставлен в коллектор и там прокладка (кольцо), выходит тяжеловато, из-за резкого движения гофра оторвалась, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ пришлось из-за этого заказать новый клапан (1500руб), т.к. продается только в сборе. После этого откручиваем два шурупа (синим) и снимаем патрубок.

Вот впринципе и все! Собираем все в обратном порядке, не забудьте поменять прокладки на коллекторе(прочитал что лучше поменять так как они по типу одноразовых вжимаются один раз и всё), на дроссельной в принципе лучше тоже поменять но я не стал трогать на дроссельной, все на ваше усмотрение, кто знает вдруг старые прокладки лучше чем новые. Резиновые кольца на форсунках промазал очень тонким слоем масла чтоб нормально вставились. По поводу антифриза потечет ли он от туда, я думаю да, так как слева шланг приходит с расширительного бачка, в любом случае сколько-то слить надо будет, но так как эта конструкция сверху, то не полностью, можно слить из самого расширительного через жтот шланг либо, через КРАН ДЛЯ СЛИВА АНТИФРИЗА находится слева на нижнем патрубке радиатора, откручиваете против часовой до упора и вытаскиваете на себя (все это если стоять в яме и смотреть на радиатор перед собой), я сливал полностью так как менял еще и радиатор, позже выложу статью, только к сожалению не фоткал, но найду способ как объяснить точно.
Патрубок картерных газов-1300 руб.
Прокладки коллектора 100р (4шт) — 400 руб.

Фабия 2002 - масло в расширительном бачке + течь из-под него

Имею Фабию-универсал 1.4 MPI classic 2002 года с кондиционером и – не удивляйтесь – правым рулем (дело происходит в городе Лондоне).

Машина у меня с 2007 г. (я второй владелец). Обслуживался всегда на авторизованных шкодовских сервисах, но с ними есть одна большая проблема – полное отсутствие прямого контакта с человеком, занимающимся твоей машиной. Все общение происходит через «испорченный телефон» - девушку-приемщицу, которая на неродном для нее английском зачитывает отчет механиков:-( Поэтому - плановое ТО сделают, кофе напоят, до метро довезут и привезут, потом выдадут распечатку с заключением - и все.

Сразу после покупки обнаружилась небольшая течь масла из нижней части двигателя с левой стороны, если стоять лицом к машине (за ремнем генератора) – просмотрел когда покупал. На сервисе при каждом ТО смотрели, высказывали разные предположения (вплоть до боковой крышки, якобы протертой неправильно установленным ремнем), советовали наблюдать. На последнем сервисе боковую крышку отвергли, предложили герметизировать поддон картера. В целом, поскольку ощутимого ухода масла никогда не было, никаких действий в течение всех этих трех с половиной лет не предпринимали.

Около двух лет назад(!) я впервые заметил рыжий пенистый налет на крышке расширительного бачка. Показал на сервисе – сказали, что, возможно, прокладка ГБЦ накрывается, велели наблюдать. Так и наблюдал, благо денег не было совсем (кризис, ипотека и прочие радости жизни). Температура – всегда в норме. Антифриз между сервисами немного уходил, но лампочка ни разу не загоралась. Бачок внутри – заросший бурой жирной мутью. Масляный щуп - чистый, на крышке заливной горловины белого налета нет, только немного черного нагара. Когда долго едешь по трассе, и двигатель сильно разогревается – под капотом начинает вонять горелой химией (списывал на подтекающее масло).

Месяц назад решил все-таки заняться этой проблемой, но на сервисе сказали, что, да, видят следы масла в расширительном бачке, но считают, что сейчас оно туда не попадает, т.к. в двигателе следов антифриза нет. Поменяли антифриз, опять велели наблюдать.

Пару недель назад ездил в другой город, заезжаю на заправку, заливаю бак – и вдруг вижу тонкую струйку, льющуюся на асфальт перед правым передним колесом. На ощупь и на запах – масло, по крайней мере маслянистая жидкость, почти прозрачная. Как будто бы не горячая. Открываю капот – течет по колесной арке откуда-то из-за расширительного бачка, но толком не видно. Через несколько минут течь сама собой прекратилась (вылилось, судя по луже, от 50 до 100 мл жидкости) и больше никогда не возобновлялась. Поехал дальше – все нормально, никакие лампочки не зажглись. На сервисе считают, что это перегрелся и перелился антифриз, но я не уверен, т.к. во-первых, жидкость не была горячей, во-вторых, антифриз с маслом все-таки довольно трудно перепутать (то, что в бачке - на ощупь немаслянистая прозрачная жидкость с рыжеватыми хлопьями свернувшегося масла), в третьих, температура была все время нормальной. Однако обсуждать все это с ними из-за вышеупомянутого «испорченного телефона» невозможно. Масло в бачке нашли опять, согласились, что да, проблема есть. Просят 500 английских фунтов (800 долларов) за замену прокладки ГБЦ. Сказал, что буду думать, забрал машину из сервиса. Через день при включении двигателя зажглась и замигала лампочка антифриза. Полез под капот – как будто недовернута крышка бачка. Довернул, завелся – все, лампочка больше не загорается. Сколько на самом деле в бачке антифриза – не видно, так он зарос изнутри.

В общем, прокладку, судя по всему, по любому придется менять – осталось только решить, на том сервисе или где-то еще. Но сначала хотелось бы разобраться, что это была за течь, и почему в двигателе не видно следов антифриза – что еще кроме прокладки ГБЦ может вызывать похожие симптомы?

Появилась утечка антифриза. Первая существенная беда.

Дело было так: Вышел с работы, завел машину с пульта, постоял, побеседовал с охраной, чтобы машина хоть немного потарахтела (не сидеть же там в холодильнике просто так). минут через 15 залез в машину, увидел огненнокрасный тревожно мигающий значок неисправности системы охлаждения. перепугался.. заглушил, открыл капот, понюхался, пощупал - ничего не обнаружил.. завел снова - значок не горит.. оставляю мотор работать, беру фонарик лезу под капот - антифриза нет (. ) точнее есть, но ровно на 2 см ниже минимума.. бегом возвращаюсь в кабинет, притаскиваю дежурный красный антифриз (типа КИАшный S12+), доливаю грамм 200-300.. до уровня МАХ. отъезжаю, осматриваю место над которым висел весь день мотор - ничего не обнаружив лужу уезжаю домой.

Дома, прошарив форумы ничего толком для себя не нашел.

Утром, на работе, проверил под капотом все, куда смог добраться - течь оказалась в одном месте - в уплотнения тройника термопары, которая стоит на отводящем патрубке радиатора..

Позвонил ближайшему дилеру (Челябинск, Легион-Моторс), спросил чего долить и как быть дальше - выяснил, поломка гарантийная на 100%; долить G12+ можно, но только долить т.к. в системе залит G12++ .. засомневался, полез в книжку - G13 и не меньше (. ) перезвонил, спросил как быть - сказали заливай G12++.. Подумал, где такой взять.. Нашел в нашем розничном отделе Sintec S12+ (розовый) снова позвонил в Легион, спросил, что мне будет, если я прямо сейчас его и долью, сомнения были в том, что допуск у него указан VW TL-774F, а в инструкции VW TL-774G. сказали, что мне за это ничего не будет и все будет хорошо. Засомневался, вовремя вспомнил про дилера VW в городе - позвонил туда, обрадовали: Есть!) За 15 минут до закрытия примчался покупать. дальнейшее надо описать отдельно)

Захожу, спрашиваю про антифриз, в ответ получаю такую калькуляцию: 1 литр в полторашке из-под дистиллированной воды стоит 400 рэ (уже разбодяженый) - объясняю, что у меня косяк с машиной, дилера поблизости нет и не хотелось бы иметь проблемы из-за левой жидкости в системе охлаждения - т.е. мне бы в фирменной таре его получить хотелось. в ответ полное непонимание вопроса.. видя это предлагаю выкупить концентрат в минимальной по литражу таре в фирменной упаковке - опять полное непонимание для чего все это надо и предложения набодяжить все что угодно и где угодно. в итоге уломав менеджера продать таки мне фирменный бутыль слышу цену, внимание! - 600 рэ за 1,5 л. концентрата (. ) немного опешив, соглашаюсь, оплачиваю и забираю концентрат. разбавил дистиллятом я его уже сам - получилась чУдная жидкость изумительного оттенка малиноворозового цвета)))) С чистой совестью залил и поехал домой))) если разбавлять 1:1 это получается, что вода + процесс разведения жидкости стоит столько же, сколько стоит сам антифриз. непонятно. ну да ладно, эту проблему решил, занялся следующей.

Позвонил в Легион - сказали по выходным гарантией не занимаются.. жаль.. менеджер (Евгений, если память не изменяет) так и не перезвонил, ну и пофигу.. Набрал номер Яромира - без вопросов записали на Субботу, попросил не сильно рано на утро - перезаписали с 9ти на 11 часов, попросили поаккуратнее быть на прощание.. Поеду в Субботу в Че)) Машину чинить и с родителями любимой знакомиться)))

Вернусь - отпишу как прошел ремонт)

1-2. Где и как убегает антифриз.

3. Следы антифриза на том месте, где только что стояла машина..

4. Масла за 9000 км не скушано ни грамма (я такое тока на Кволисе видел из всех моих бывших).

5. Концентрат и дистиллят)

6. Накладная на жижу)

7. Цвет нравится)

8. Фирменная пробка - и просто так не открыть (пока не нажмешь - внешняя часть пробки проворачивается) и не протекает ничего)

9. Чистый снег нашелся только в "утильном ряду" - тут машина и стояла 2 дня около работы)

Бездонный расширительный бачок: куда уходит антифриз из системы охлаждения

Объём залитого в систему охлаждения автомобиля антифриза постепенно снижается абсолютно во всех машинах любых марок и моделей – это нормальное явление, к которому водитель должен быть морально готов. Следить за уровнем жидкости нужно постоянно, даже если ваш автомобиль априори исправен и фантастически надёжен. Упустите момент – вскипятите двигатель.

Современный антифриз - это смесь двухатомного спирта этиленгликоля с водой в усреднённой пропорции 65 на 35%, сдобренная антикоррозионными присадками. Такой коктейль не замерзает на морозе и не закипает при рабочей температуре двигателей, превышающей на ряде современных моторов 100-120 градусов по Цельсию.

Система охлаждения большинства современных легковушек выполнена по замкнутому типу – она не связана напрямую с атмосферой. Деваться антифризу из полностью герметичного контура, казалось бы, некуда. Жидкость циркулирует по рубашке охлаждения мотора, патрубкам и радиаторам. При нагреве антифриза в замкнутом контуре создаётся давление, которое позволяет ещё больше повысить температуру закипания жидкости. Но есть одно «но». Когда давление в системе охлаждения приближается к критическому, опасному для компонентов системы, срабатывает аварийный клапан в крышке расширительного бачка. Данный процесс сопровождается мгновенным закипанием охлаждайки из-за снижения давления в контуре – лишняя жидкость выплёскивается на дорогу, и клапан снова закрывается. Даже кратковременное открытие клапана сопровождается выбросом паров воды, входящей в состав антифриза. Это – первая и основная причина естественного падения уровня в системе.

По теме

Добиться срабатывания клапана несложно: порой достаточно немного потолкаться в дорожной пробке в полуденный летний зной или просто побуксовать в грязи или сугробе. Добавляют шансов на это подклинивающий термостат, забитый радиатор и неисправный вентилятор охлаждения двигателя. Но это уже поломки, притом серьёзные. Кстати, сама пробка бачка тоже ломается, и нередко.

Стоит помнить и о ещё важной особенности: при снижении температуры воздуха (например, зимой), уровень охлаждайки в бачке всех машин ощутимо падает: на холоде объём жидкости естественным образом уменьшается. С потеплением уровень жидкости вновь повышается. В процессе контроля антифриза в бачке всегда делайте поправку на окружающую температуру.

А может, течь?

На практике полностью исправную, абсолютно герметичную систему охлаждения двигателя автомобиля встретить почти нереально. Микроскопические потери антифриза происходят в самых разных местах. Найти и устранить протечки бывает очень непросто из-за особенностей антифриза: в холодном состоянии эта жидкость плотная и вязкая, свищи проявляются лишь при сильном нагреве – во время движения. Есть несколько мест, на которые при падении уровня охлаждайки стоит обратить особое внимание.

Шланги и патрубки

Многочисленные шланги и патрубки системы охлаждения двигателя выполняются из резины, которая, как известно, немного «дышит». Постоянная вибрация, воздействие резких перепадов температур и агрессивная среда приводят к появлению микротрещин и утечек. Часто подтекают не сами шланги, а места их соединений с двигателем, радиатором и салонной «печкой».

Радиаторы

Особенно коварны протечки радиаторов – охлаждения двигателя и обогрева салона. Первый почти полностью скрыт от автовладельца – с одной стороны бампером, с другой радиатором кондиционера. Вдобавок он щедро поливается дорожной грязью и реагентами зимой. Понять, что из него сочится антифриз, чрезвычайно трудно. Малейшее повреждение одной из многочисленных трубок приводит к утечке жидкости. Добраться до радиатора «печки» вообще можно, лишь полностью выпотрошив салон машины и демонтировав торпедо. Проблема выявляется по косвенным признакам: сильному запотеванию стёкол изнутри, неприятному запаху и луже под передними ковриками.

По теме

Помпа

Подтекающая помпа – ещё один виновник постоянного падения уровня антифриза в бачке. В процессе работы этой детали изнашивается сальник крыльчатки насоса и жидкость начинает вытекать наружу. Причиной утечки в этом узле может быть «уставшая» уплотнительная прокладка корпуса. Менять насос охлаждающей жидкости рекомендуется при каждой замене комплекта ГРМ.

Корпус термостата

Уязвимым местом, склонным к образованию свищей, является на многих легковушках корпус термостата, отвечающего за управление контурами системы охлаждения. Пластмассовая деталь от воздействия температур деформируется и начинает пропускать охлаждайку наружу. Ещё хуже, если жидкость попадает в систему смазки двигателя: в корпусе термостата, как правило, проходят и каналы с маслом - антифриз может попадать в масло, и наоборот.

Прогар прокладки ГБЦ

Наконец, мы добрались до чрезвычайно неприятного дефекта – прогара прокладки головки блока цилиндров двигателя. Эта скрытая поломка гарантированно приведёт к колоссальным затратам на ремонт: антифриз уходит непосредственно внутрь движка – в камеру сгорания или систему смазки. Понять, что охлаждайка попадает в цилиндры мотора, можно по зловонному белому дыму из выхлопной трубы, очень чистым свечам зажигания и по отсутствию нагара на поршнях. О неладном оповестит вас и повышение объёма моторного масла, которое изменит цвет и консистенцию. На крышке маслозаливной горловины можно заметить характерную эмульсию.

Трещина в блоке

Трещина в головке или блоке цилиндров приводит к аналогичным последствиям. С той лишь разницей, что заменой прокладки и шлифовкой привалочных плоскостей здесь уже не обойтись. Этот дефект обычно тянет за собой замену всего мотора в сборе, поскольку менять крупные дорогостоящие элементы двигателя по отдельности финансово нецелесообразно.

Как заменить антифриз на Шкоде Фабия?

С завода автомобили по умолчанию выпускаются с маркой антифриза EVOX Extra. Эту марку рекомендуется использовать при каждой замене жидкости. Допускается использование аналогов по рекомендации завода-производителя. Инструкция с заводскими рекомендациями передается водителю в пакете после приобретения ТС. Пошаговое описание состоит из 3-х этапов, включая проверочную диагностику.

Процесс замены

Для замены у водителя имеется обязательный набор инструментов:

чистая ветошь для протирки всех агрегатов системы охлаждения;
винтовые механизмы;
ключи для снятия внутренней крышки;
дистиллированная вода;
два запасных шланга;
канистра антифриза.

Этап первый

Охлаждающий механизм полностью освобождается от прежней жидкости и проверяется на общую герметичность. Шток плотно подходит к основному баку, без видимых зазоров. При прокрутке штока зазор виден. Допускается использование запасных шлангов или штуцеров. Промывка проделывается после окончательного слива старого антифриза.

Этап второй

Используется дистиллированная вода, которая заранее подготовлена перед началом промывки системы. Крышка на сливном горлышке плотно закручивается и в основной бак радиатора заливается 4-6 литров дистиллированной воды. Полностью заливать нет смысла. После этого машина заводится.

В заведенном состоянии основной мотор находится 10 минут. ТС хорошо прогревается, чтобы дистиллированная вода несколько минут курсировала в системе охлаждения. Это поможет полностью очистить охладительный механизм от загрязнения, осадка, собравшегося конденсата, посторонних тел, мешающих общей работе. После, мотор глушится, снимается крышка с нижнего горлышка радиатора, и жидкость сливается.

Дистиллированная вода может оставить конденсат, который убирается обычной водой, при помощи садового шланга. Антифриз для Шкоды Фабия готов для конечной заливки.

Этап третий

Крышка горлышка снизу закрывается, а сверху открывается выводной механизм. В резервный бачок антифриз заливается до достижения уровня максимум. Между поверхностью крышки и поверхностью жидкости не должно быть более 3 мм, иначе это расстояние поспособствует образованию воздуха в системе, что недопустимо. Литраж антифриза при заливке зависит от производителя и от объема внутреннего сгорания.

Что делать, если воздух попал в систему охлаждения?

Замена антифриза для Skoda Fabia вызывает попадание посторонних предметов или воздуха.

Течь Антифриза

Течет не сильно, за лето-осень чуть больше литра подлил. Не знаю как туда подлезть, не снимая впускной коллектор.

Трубка идет от расширительного бачка, огибает маслоотделитель и далее вниз к детали

036 121 188В которая в каталоге называется "клапан отвода воздуха", "труба отопителя", "патрубок вентиляционный"

2.jpg 63,19К 8 Количество загрузок:

CImage.jpg 62,49К 6 Количество загрузок:

Мастер с большим опытом

Все правильно Ringo, скорее всего лопнул штуцер детали 036 121 188В, к которому подводится этот резиновый патрубок. Я уже это прошёл. Поменять без снятия коллектора не получиться (эта деталь крепиться к коллектору). Не забудте купить прокладки (4 почти треугольные резинки).

13100038.jpg 95,55К 9 Количество загрузок:

Думаю на фото все понятно. И не ждите, когда совсем отвалиться. Есть маленький шанс, что либо подтекает из места соединения (не плотное), либо лопнула сама резинка. Но это 1%. Но в любом случае, чтоб посмотреть - коллектор снимать надо. Я на это тоже надаялся - ожидания не оправдались.

Если есть эндоскоп, то можно попробовать посмотреть через него, у меня тогда не было (щас купил аж 3 штуки разных колибров). Хотя думаю там все не особо чисто и эти приборы могут не особо помочь.

Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.

Прежде чем что-то разобрать - подумай, а сможешь собрать обратно сам?

Хочешь, чтоб твоя машина никогда не ломалась. Запри её в гараже, а ключ выбрось.

Прокладки коллектоа уже купил. Наверное надо и эту деталь покупать перед тем как снимать коллектор. Я тоже грешу на трещину в штуцере. Блин, одно за другим.

Мастер с большим опытом

Лучше конечно сразу купить, если нет другого транспорта.

Клеить, кстати, бесполезно. Это я так, на всякий случай.

Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.

Прежде чем что-то разобрать - подумай, а сможешь собрать обратно сам?

Хочешь, чтоб твоя машина никогда не ломалась. Запри её в гараже, а ключ выбрось.

Замена антифриза Шкода Фабия 2

Здравствуйте. Покажем процесс замены антифриза на автомобиле Шкода Фабия 2 с двигателем 1.2.

Периодичность замены

Проверять уровень антифриза на Шкода Фабия 2 нужно каждые 10 тыс. км пробега, при необходимости доливать. Полную замену нужно производить раз в 90 тыс. км пробега или раз в пять лет. Также антифриз стоит поменять, если он стал коричневым или бесцветным.

Артикул:

Оригинальные артикулы, по которым вы сможете подобрать аналоги:

Инструменты:

набор ключей Torx;
пассатижи;
ветошь;
воронка;
мерная емкость для слива отработанного антифриза.

Пошаговый процесс замены

1. Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник.

2. Откручиваем по периметру шесть винтов защиты двигателя и снимаем ее.

3. На нижнем патрубке радиатора сжимаем хомут пассатижами и уводим в сторону.

Краника слива антифриза как предыдущих моделях Шкода Фабия нет.

4. Стягиваем шланг с радиатора и сливаем антифриз в мерную емкость.

У нас двигатель 1.2 и слилось с патрубка радиатора около двух литров.

5. Открываем крышку расширительного бачка и еще выйдет около двух литров. Патрубок опустите в мерную емкость, чтобы не залить пол. Также можете одеть патрубок обратно, открыть крышку и затем опять снять патрубок.

6. Запускаем двигатель на 20-30 секунд и выйдет с патрубка еще 0.5 литра.

7. Одеваем патрубок и фиксируем его хомутом.

8. Устанавливаем защиту двигателя.

9. Вставляем воронку и заливаем в расширительный бачок антифриз до уровня минимум.

10. Запускаем двигатель до включения вентилятора и глушим.

11. Ждем пока двигатель остынет и добавляем еще антифриза до уровня минимум.

12. Выше описанную процедуру нужно повторить несколько раз, чтобы залить правильный уровень. Также вы можете ориентироваться на то количество антифриза, которое вы слили.

Вывод

Конечно, полной заменой антифриза этот способ назвать нельзя. В системе остается где-то 0.7 литра старой жидкости. Но это не существенно, поэтому такой способ замены имеет право на жизнь.

Видео урок

Долив охлаждающей жидкости Skoda Fabia II 2007 - 2014

Завод-изготовитель рекомендует использовать охлаждающую жидкость (антифриз) на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов. Уточните у дилера-продавца автомобиля марку залитой в ваш автомобиль жидкости. Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вы не знаете марку залитой жидкости, а жидкость необходимо долить, то необходима замена антифриза Шкода в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Расширительный бачок установлен в правой задней части моторного отсека и крепится к чашке верхней опоры стойки амортизаторов Шкода.

Расширительный бачок ОЖ Шкода Фабия.

Предупреждение:

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому соблюдайте меры предосторожности при работе с ней.

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и откройте капот, как описано в этой статье.

2. На расширительный бачок нанесены метки уровня охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость должна находиться между метками MIN и MAX.

Метки уровня охлаждающей жидкости Шкода Фабия.

Примечание:

Если низкий уровень антифриза Шкода Фабия (жидкость находится на метке MIN или ниже ее), то необходимо долить жидкость.

3. Для доливки охлаждающей жидкости отверните пробку бачка против часовой стрелки и снимите крышку.

4. Долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.

Примечание:

Не наливайте жидкость выше метки MAX, так как при работе двигателя ее объем увеличится.

5. После доливки жидкости, плотно закройте крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости и удалите потеки жидкости.

Примечание:

Крышка бачка охлаждающей жидкости Шкода Фабия должна закручиваться плотно. Из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость.

Полезные советы:

Для облегчения доливки жидкости удобно использовать воронку. При отсутствии воронки для доливки жидкости можно изготовить воронку из горловины пластиковой бутылки.

Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленной проверки системы охлаждения двигателя.

Если только что залитый антифриз вдруг неожиданно быстро стал коричневым, значит, вам продали подделку, в которую «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успела разъесть систему охлаждения.

Антифриз для шкода фабия

Процесс замены

Частота замены увязывается с количеством временного использования ТС и количеством актуального пробега. Расстояние по пробегу для очередной замены — 45 000 км. Водитель ведет учет, с целью своевременного проведения замены. Среди частых проблем встречаются протечка шлангов подачи жидкости или попадание воздуха в бачок механизма охлаждения. До проведения замены проверяется на исправность система в целом. Замена антифриза в Skoda Fabia описывается в подробной инструкции.

Для замены у водителя имеется обязательный набор инструментов:

чистая ветошь для протирки всех агрегатов системы охлаждения;
винтовые механизмы;
ключи для снятия внутренней крышки;
дистиллированная вода;
два запасных шланга;
канистра антифриза.

По технике безопасности двигатель на момент снятия внешней крышки находится в выключенном состоянии. Мотор должен быть полностью остывший к моменту снятия внешней крышки охладительной системы. Жидкость не заливается в включенный двигатель — это приведет к выходу охладительной системы из строя. Замена антифриза в Шкоде Фабия делается после слива и промывки общей системы подачи охлаждения.

Этап первый

Первый этап — слив прежней жидкости, которая не подлежит дальнейшему применению. Снимается внешняя крышка, затем выкручивается пробка от нижнего сливного механизма. Предварительно подготавливается тара для слива, чтобы не загрязнять площадку. Слив антифриза из бака Шкоды Фабия по времени занимает 7-12 минут. У старых моделей процесс занимает 14-17 минут — до полного вытекания старой жидкости в подставленную тару.

Этап второй

Этап третий

Что делать, если воздух попал в систему охлаждения?

Замена антифриза для Skoda Fabia вызывает попадание посторонних предметов или воздуха.

Нейтрализация проблемы:

Первый вариант: при попадании воздуха доливается конкретное количество антифриза, чтобы заполнить воздушное пространство;
Второй вариант: снятие выводных шлангов и их проверка на герметичность. При целостности выводных шлангов они одеваются обратно, при помощи винтового механизма или ключа.

Замена антифриза на Шкоде Фабия

Периодичность замены антифриза на машине Шкода Фабия, с учетом практического опыта и рекомендаций производителя, составляет раз в 90 000 км. При редкой эксплуатации автомобиля, необходимо ориентироваться на периодичность по времени — раз в 6 лет. Кроме того, внеочередная работа по замене производится, в случае появления коричневого оттенка или обесцвечивания жидкости.

Какой антифриз лучше лить в Шкоду Фабия?

Главным требованием производителя является заполнение системы охлаждения машины антифризом, изготовленным на базе этиленгликоля. Также, при выборе, стоит ориентироваться на год выпуска авто:

Если Шкода Фабия выпущена в период между 1999 и 2002 годом включительно, при замене антифриза применяется рабочая жидкость класса G12. Ее цвет — красный, а срок службы равен пяти годам. Оптимальные варианты ОЖ для применения — G-Energy, Castrol SF, Лукойл Ультра и другие.
Для машин, сошедших с конвейера между 2003 и 2009 годом, подойдет более современный антифриз (класс G12+, красный). Лучшее решение — применение Лукойл Ультра, G-Energy, MOTUL Ultra, Zerex G и других составов.
В наиболее «свежие» модели, которые выпущены после 2010 года, заливается красный антифриз G12++. У такой жидкости срок службы равен 5-7 годам, а подходящим решением является применение VAG, Freecor QR, MOTUL и Castrol Radicool.

Замена антифриза Шкода Фабия 2

Здравствуйте. Покажем процесс замены антифриза на автомобиле Шкода Фабия 2 с двигателем 1.2.

Периодичность замены

Артикул:

Спецификация антифриза для Фабия 2 от производителя — VW TL-774J (G13) и VW TL-774G (G12 ++). По таким параметрам можно покупать любой антифриз.

Читайте также: