установка кондиционера ford fiesta mk5
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
Форд Фьюжн Фиеста Снятие и установка компрессора кондиционера Ford Fusion Fiesta
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13».
ПРИМЕЧАНИЕ.
Снятие и установка компрессора кондиционера показаны на примере автомобиля с двигателем Duratec объемом 1,6 л. На автомобилях с другими двигателями работу выполняют аналогично, хотя расположение компрессора может отличаться.
1. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. Удаление хладагента из системы кондиционирования).
Установите автомобиль на смотровую канаву. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговика двигателя).
3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и насоса гидроусилителя рулевого управления двигателей Duratec объемом 1,4 и 1,6 л для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растяжение при надевании на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена).
4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножом.
5. Выверните болт крепления…
6. …и отсоедините от компрессора фланец блока трубопроводов высокого и низкого давления.
7. Сожмите фиксатор…
8. …и отсоедините колодку жгута проводов электромагнитной муфты включения компрессора.
9. Выверните четыре болта крепления компрессора (одним из болтов закреплен также кронштейн крепления трубки гидроусилителя рулевого управления)…
ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены болты крепления компрессора кондиционера (показано на снятом двигателе).
10. …извлеките болты из монтажных отверстий и снимите компрессор кондиционера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Сразу же после отсоединения заглушите пробками отверстия компрессора и трубопроводов кондиционера, чтобы не допустить попадания влаги и грязи в систему кондиционирования.
11. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Технологические заглушки фланцев нового компрессора открывайте только непосредственно перед подсоединением трубопроводов.
При установке новых уплотнительных колец фланца блока трубопроводов обязательно смажьте их маслом для компрессора кондиционера.
12. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
При покупке нового компрессора уточните у продавца количество и тип залитого в новый компрессор масла. Эта информация может быть полезна для механиков, которые впоследствии будут заправлять систему хладагентом.
Кондиционер и климат - работа и поломки
Вот и я совсем задолбался с кондеем на Фьюжне. Проблема сначала была такая же, как писал Ramses69.
Началось все в прошлым летом, когда кондей отключался в жаркую погоду.
1. Снаружи помыли радиатор, временно помогло. Потом опять. Этим летом вообще уже не холодит. Разобрал морду, вычистил оба радиатора до блеска. Все равно не включается.
2. Все предохранители и реле целы.
3. Вентилятор при нагреве двигателя включается, при включении кондиционера - нет.
4. Напрямую муфта втягивается.
5. На станции проверили давление, система заправлена. Если напрямую включить муфту, то давление начинает расти, то есть и компрессор рабочий.
6. Проверили ошибки в одном каком-то блоке. Висела ошибка, что отключали аккумулятор (тут у меня закралось впечатление, что смотрели не тот блок)
Вот и решение: Полез под машину. Начал проверять все провода. В итоге перебит провод датчика, который стоит на одной из трубок кондиционера (нижняя трубка конденсатора). Датчик хорошо видно снизу машины. К нему подходят 4 провода, один (зеленый) перебит. Припаял, все заработало. Муфта втянулась, пропеллер закрутился.
В этом с Вами не соглашусь. На новой машине кондей был такой, что ух! Да, со временем стало меньше морозить. Сегодня, при заправке, мне сказали, что давление в контуре ВД на холостых ниже, чем должно быть, а в контуре НД наоборот. Что свидетельствует о неисправности терморегулирующего клапана (или компрессора). Это говорит о низком ресурсе данных запчастей на этой машине, а она всего лишь 2006 года.
Кстати, возможно кому-то поможет: когда на холостых морозит плохо, а если дать газу и подержать обороты в районе тысяч трех, и при этом кондей станет морозить лучше, то проблема как раз в терморегуляторе или компрессоре, как я только что описал.
Сегодня ехал на работу. Климат контроль стоял на 23 градусах. Поддувался в салон прохладный воздух. Неожиданно начал дуть горячий. Отрубил (OFF) вентиляцию, проехал немного (минут 5). Включил. Опять горячий. Поставил 18 градусов подул холодный, плавно (в течении минуты) поднял до 23. Опять дует прохладный. Что это может быть?
Иногда такое бывало, но в другом виде - ставишь меньше 21 градуса - дует холодный во всю. Ставишь больше - жарит горячий.
Что проверять? Датчик температуры? Где он?
Скорей всего где-то протечка фриона или в системе где он циркулирует попал воздух.
Надо ехать в сервис и смотреть.
Если воздух попал, то он как раз будет дуть теплом или же если он есть, то может резко охладить и пойдет иней.
Проверь все на диагностике.
не капает снизу
видимо забилось дренажное отверстие испарителя.
пассажирский коврик влажный
где искать эту дырку чтобы прочистить?
16 авг уста 2013Доброго времени суток!
Имеется проблема с индикацией температуры двигателя и работой кондиционера на Форд Фиеста mk6 2006 г.в., 1.4л.
Постараюсь описать как можно подробнее.
Может знает кто, что такое могло случиться, что система так себя ведет? Заранее спасибо.
Зачем гадать, если можно поехать и сделать диагностику, стоит копейки, да и спокоин будешь!
Дешево и не стыдно: кому подойдет Ford Fiesta Mk5
Обычно на вопрос, какую машину купить до 300 тысяч, отвечать сложно и неловко. Потому что советовать придется откровенную рванину. К счастью, есть немногочисленные достойные автомобили, которые и не сгнили еще, и стоят до трехсот тысяч. «Фиеста» 5 поколения, например.
Почему «Фиеста» пятого, а не шестого поколения?
Ford предпринял вторую попытку, но опять в разгар кризиса. Рестайлинговая Fiesta 6 пришла к нам в 2015 году, но уже локализованном виде (собирали в Елабуге). И все равно по цене не смогла конкурировать с другими машинами В-класса, так что ее почти не брали.
А вот Fiesta Mk5 была бестселлером. Выбор на вторичке большой, а возраст многих экземпляров не такой и критический: машины 2006-2008 гг., считай, еще молодушки.
Салон, багажник, оснащение Ford Fiesta Mk5
Двойственное впечатление оставляет она, конечно. С одной стороны, для середины «нулевых» машина имела приличное оснащение. Тут тебе и климат-контроль, и электропакет (стеклоподъемники/зеркала), и обогревы какие-никакие (кресел, заднего стекла). Но вот незадача: у конкурентов вроде Peugeot 207 или второй «Фабии», вышедшей в 2007-м, уже и панорамные стеклянные крыши были, и навигация штатная.
Fiesta же застряла где-то на пятилетку раньше и похвастаться могла разве что подстаканниками.
Салон объема невыдающегося, как и багажник с его скромными 268 литрами. Причем на объем кладовой количество дверей влияет слабо: у пятидверки было не принципиально больше — 284 литра. Не сильно помогало и складывание спинки: 945/947 литров — их предел.
Это мало. Не только для снаряжения сноубордиста или потребностей молодой мамы, но и просто для пакетов из супермаркета.
В целом, практичной и универсальной машину не назовешь. Она хороша только для одного и только в городе. Семьи с дачей идут искать дальше.
Вариации Ford Fiesta 5
Пятая «Фиеста» была только хетчбэком, зато в 3- и 5-дверном исполнении. Сюда же я отнес бы не то универсал, не то компактвэн Fusion. Юридически это другая модель, технически — та же Fiesta, но с другим кузовом.
Но Fusion заслуживает отдельного разговора, хотя многие места будут пересекаться. А мы вернемся к Fiesta Mk5.
Официально к нам в страну поставлялись варианты только с бензиновыми моторами:
- 1,3 л (63 и 70 л. с.);
- 1,4 л (80 л. с.);
- 1,6 л (100 л. с);
- 2,0 (150 л. с.) у заряженной версии ST.
Последний вариант — настоящая экзотика, но он того стоит: шасси для ценителя, динамика для гурманов, но поиск может затянуться. А — по причине редкости, Б — по причине состояния. На Fiesta ST не ездят за хлебом, на Fiesta ST ездят в тайм-аттак, поэтому искать такую машину надо со специальными знаниями и умениями.
Что до «гражданских» версий, то версия с мотором 1,3 — это только город и только правый ряд. Мало-мальски дальнюю поездку он не осилит: каждое ускорение — с божьей помощью, каждый обгон — как врата в Вальгаллу.
Версии с 1,4 уже лучше, но обгонять с ним если только трактор — остальных не осилит.
1,6 — уже хорошо. И не просто потому, что дает достойную динамику, но и потому, что сочетается с полноценным автоматом. Младшей же версии (с 1,4 л) положен «робот». Но не тот, что с двумя сцеплениями и молниеносный, а тот, что тупой, дерганый и медленный. В паузах между переключениями выспаться можно, о резкости ускорений просто забыть еще со старта, плюс — периодически мотаться в сервис.
Жаль, но на вторичке примерно поровну представлены версии с механикой или роботом (44% и 43% предложений), на полноценный (хоть и медленный, 4-ступенчатый) автомат приходится чуть больше 10% предложений.
Так или иначе, все дороги ведут к версиям с 1,6 л: сам мотор наиболее динамичный, плюс сочетается с полноценной АКПП.
Если две педали не так принципиальны, лучше искать 80-сильные машины на «ручке». Нервотрепки с ними меньше на всех этапах — от ускорения до сервисного обслуживания.
Детские болячки Ford Fiesta 5 поколения
Их немало. Лакокраска, например. Несколько наивно ждать от 10-15-летней машины первозданной девственной чистоты, но у «Фиесты» задолго до этого возраста были сколы, задиры, подгнивания. Конкретно коррозию стоит начинать искать с окрестностей подсветки номера на крышке багажника.
Но, вероятнее всего, какой экземпляр ни возьмете, найдутся следы подкрасов. Это, скорее, нормально: штукатурить Fiesta приходится не только для заметания следов ДТП, относитесь спокойнее.
Детали подвески живут по 80-120 тыс.км. Шаровые опоры чуть поменьше (80 тыс. км), ШРУСы и ступичные подшипники – чуть дольше (100 тыс. км), амортизаторы и рулевые тяги при нормальной эксплуатации дотягивают и до 120 тыс. км.
Запчасти и расходники на фоне современных машин стоят смешных денег:
- амортизаторы новые — по 1500-2000 руб./шт.;
- рулевые тяги — 600-700 руб./шт.;
- ступичные подшипники — 600-1500 руб./шт.
Состояние двигателей и трансмиссий всецело зависят от прямоты рук предыдущего владельца. Как ухаживал, так все и будет.
Меньше всего хлопот способен доставить базовый атмосферник 1,3 л с цепным приводом ГРМ. Из сервиса — замена цепи раз в 200 тыс. км, свечей по мере надобности и масла каждые 15 тыс. км.
За 1,4-литровым агрегатом ухода надо поболе: привод ГРМ ременной, клапаны без гидрокомпенсаторов, то есть требуют регулировки ручной. Делать это лучше не позднее каждых 80 тыс. км пробега, равно как и менять ремень.
У моторов 1,6 л одно, но часто встречающееся слабое место — хлипкий бензонасос (1500 рублей с разбора, 3-4 тыс. рублей новый), который живет не больше 70 тыс. км.
Что касается трансмиссий, то даже беспроблемная, казалось бы, механика не такая и беспроблемная. Слабое место — подтекающий сальник первичного вала (от 1 600 рублей) и сальник полуоси (200-700 рублей). Детали копеечные, но замена обойдется куда дороже: для нее надо разбирать половину машины и «вывешивать» двигатель с коробкой.
Но все же чемпион по головной боли — «робот». Мало того, что езда с ним — череда рывков и ударов, так еще и греются сцепления не в пример охотнее оных у МКПП, отсюда более частая их замена. Сгореть может и актуатор сцеплений (механизм, ответственный за включение), что опустошит карман сразу тысяч на шесть.
За АКПП криминала не замечено. Тут все, как всегда. Следил владелец за коробкой, масло менял систематически, не давал продуктам износа разнестись по системе — коробка будет жить. Не следил, не менял — список возможных проблем стремится к бесконечности, конкретнее сказать можно будет только после тщательной проверки.
Тщательная проверка Ford Fiesta Mk5
Легким и безболезненным поиск такой машины не будет точно. Они все довольно возрастные, сменили не одного, а некоторые даже не трех владельцев. Там порой уже по фото видно количество «родного» железа (осталось только кое-где), а осмотр на подъемнике способен зашевелить волосы не только на голове. Хорошо, что откровенные обноски можно отсеять еще на стадии первой встречи с объявлением.
Всего за 143 тыс. рублей нашлась «Фиеста» 2004 г. в. с пробегом 200 тыс. км:
Степень повреждений неизвестна, но, судя по дате расчета ремонтов, чинили в авто все, что пострадало в двух авариях. На восстановление ушло полмиллиона рублей.
А еще с 2018 года на авто «висят» ограничения ГИБДД. В общем, так себе вариант.
Если хорошенько покопаться, можно найти другой, с безупречной историей, экземпляр.
Кому сойдет Fiesta 5 поколения?
Тому, кто только сел за руль. Тому, кто ездит в одиночестве или с одним-двумя компактными пассажирами. Тому, кто ценит хорошую европейскую управляемость не в ущерб простоте обслуживания.
Во всех этих случаях тщательно подобранная и проверенная Fiesta придется по душе, а главное — еще послужит. Она достаточно хорошо сделана и настроена, чтобы не вызывать отторжения, и при этом проста и прочна настолько, чтобы не оставить хозяина без последних штанов.
Или, скорее, юбки.
Автор: Владимир Андрианов
Какой из «Фордов» нравится вам больше всего и почему? Расскажите об этом в комментариях.
Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion
Здесь попробую сделать статью. Просьба сюда постить необходимости уточнения каких-то деталей. Потому как сложно и могу что-нибудь упустить.
Вообще тема для совсем отъявленных тюнеров.
========================================
Начинается все со списка требуемых компонентов.
1. Осушитель 1209041 (данную деталь рекомендуется брать новой, тк от ее чистоты зависит работа кондиционера и его надежность). Можно брать китайский. Ничего сверхнеобычного внутри нет.
2. Компрессор 1495637 (новый слишком дорого. Брать Б/У на разборках. Искать такой, в котором есть остатки масла. Возьмите с собой чистый стакан или баночку. Слейте масло, оцените его. Зеленое прозрачное - у вас в руках отличная вещь. Зеленая мутная - компрессор долго валялся, скорее всего пережил зиму. Может быть с ним ездили при поломанной системе. Если имеются струшки металлические - лучше отказаться от покупки). Компрессор (муфта) вращаются достаточно легко. Мне попадались экземпляры, которые ну очень тяжело было прокручивать. Также можно прикинуть целостность клапанной системы. Заткните пальцем одно из отверстий (лучше узкое). Сделайте 3-4 проворота муфты. Палец должно приподнять. Ну в крайнем случае при отпускании пшикнет.
3. Конденсер 1384859 (он же радиатор кондиционера. По хорошему счету лучше новый. БУшный часто страдает при ДТП и вообще по своей природе ловит всю грязь с дороги).
4. Трубка низкого давления 1361582 (просто трубка, без излишеств, большого диаметра. Идет от испарителя к осушителю. Брать БУ)
5. Трубка высокого давления 1361400 (Внимание автоматчиков. Ищите трубку только от других автоматчиков). Данная трубка содержит в себе капилляр. Осмотрите концы. Большое количество грязи должно насторожить. Промывать ее сложно, необходим специнструмент для снятия капилляра.
6. Трубка компрессора 1361585 (сдвоенная трубка. Большая редкость на рынке БУ, но новые китайские довольно не дорогие. Бывает дешевле бушных. В ней ничего хитрого, можно брать китайца. AVA идет с уплотнительными колечками.
7. Кронштейн крепления трубок 1218217 (на разборе не нашел. Новый относительно дорогой - 500 рублей примерно. Но дело не в этом, его ждать долго. Редкая деталь).
Теперь берем все свои трубки и что расцеплено - дербаним. Все уплотнительные кольца сразу под замену и без разговоров. Это выйдет порядка в 3000 рублей. Дорого. Но заправлять кондер раз в сезон тоже, согласитесь, не сахар.
Итак трубка высокого давления - 3 кольца 10,16х1,85 (4105339), 1 кольцо 9,19х2,62 (4189236) и 1 зажим 1/2" (3038230). Может не доставать пружины 1/2" (3 504 496). Если пружинка есть, проревизировать состояние, помыть узел.
Трубка низкого давления - 3 кольца 12,93х1,86мм (6753636), 3 кольца 15,67х1,93 (6918663), Зажим 5/8" (3944112), Зажим 3/4" (3433363). Если пружинок нет, то пружинка 5/8" (3 521 263), пружинка 3/4" (3 677 886)
На новом осушителе стоят новые уплотнители, но зажимы не входят в состав. Так что к новому осушителю нужен Зажим 3/4 (3433363)
К БУшному осушителю еще 3 колечка 15,67х1,93 (6918663) и может быть пружина 3/4" (3 677 886)
На шланг компрессора колечко 9,19х2,62 (4189236). На новом шланге уже стоит.
Ну и на сам компрессор уплотнительное кольцо компрессора 20,25х3,53 (4370758) (2шт).
8. Насос ГУР (1495668) Он отличается не насоса с машинами без кондиционера
9. Кронштейн насоса ГУР (1300783)
10. Шланг ГУР высокого давления (1465854), он также отличается от шланга для машин без кондиционера.
11. Трубка ГУР от бачка до насоса.
12. 4 болта 8х103 для крепления компрессора (в метизах нашел лишь 8х100 - они короткие). Заказывать родные, примерно 120 рублей штучка.
Это все подкапотная часть (салонную попозже опишу)
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
Порядок монтажа.
1. Проверяем все вновь купленное. Чтобы было исправно.
2. Шланги на испаритель затыкаем со стороны испарителя (работы не на один день).
Ну теперь поехали.
1. Снимаем обе фары.
2. Снимаем бампер
3. Сливаем антифриз
4. Отстегиваем от замка капота разъем и тросик (снимаем дополнительный замок, если есть). Отключаем провода от вентилятора.
5. Поднимаем и отводим на зад бачок ГУР.
6. Откручиваем удлинитель лонжерона (оставляем по 1 болту), откручиваем по одному болту с крепления телевизора к крыльям.
7. Отстегиваем шланги от радиатора.
8. Отмечаем установку телевизора (на крыльях и лонжеронах) перекрестием, чтобы также поставить на место.
9. Откручиваем крепление телевизора к крыльям.
10. Нужен помощник. Откручиваем последние болты на лонжеронах и отводим телевизор с радиатором в сторону.
11. Расстегиваем быстросъем возвратного шланга ГУР, сливаем жидкость. Для этого рулем сделать 2-3 ходки от упора до упора.
12. Отстегиваем бачок ГУР от насоса, отводим в сторону, чтобы не мешал.
13. Отстегиваем бачок системы охлаждения от тройника и снимаем быстросъем. Отводим в сторону.
14. Отстегиваем от корпуса термостата толстый шланг. Внимание. Обратите внимание на двигатель под термостатом. Если есть красные следы потеков, озаботьтесь заменой прокладки корпуса термостата. Сейчас это сделать очень просто.
15. Откручиваем трубку высокого давления от насоса ГУР.
16. Откручиваем кронштейн насоса ГУР вместе с насосом. Отдельно откручивать насос нет надобности. Болты откладываем в сторону - они нам еще пригодятся.
17. Под аккумулятором необходимо открутить крепление шланга ГУР. Отверткой разжать его и снять со шланга - мешается.
Далее начинается очень сложный момент.
18. Откручиваем опору нижнюю и оттаскиваем мотор вперед, когда опора выйдет, ставим болт на место, чтобы двигатель немного отъехал и дал пространства.
19. Откручиваем тепловой экран рулевой рейки (3 винта). Снимаем экран путем завода его в правую заднюю часть капота.
20. Рожковым ключом мучаемся и откручиваем крепление шланга ГУР. Отворачиваем крепление в сторону.
21. Со стороны снятого левого колеса (я забыл сказать, что надо снять? нет ваще лучше пользоваться подъемником) откручиваем от рейки крепление шлангов (нам надо вынуть верхний с крепежной скобой).
22. Покачивая шланг, вынимаем его. Стоп. Вынули - остановитесь, передохните. Работа еще предстоит.
23. Снимаем разъем с датчика шланга ГУР.
24. Откручиваем и снимаем разъем второй лямбды. Жгут с разъемами вытаскиваем на верх.
Теперь чтобы снять шланг ГУР, надо снять подрамник с рейкой. Но можно и обойти этот вопрос. Ранее мы готовили почву. Теперь перекуриваем и собираемся с духом.
25. Оттягиваем загиб шланга как можно дальше за рейку.
26. С переди заталкиваем шланг за мотор так, чтобы его изгиб направился на левое колесо.
27. Одновременно пытаемся повернуть стальную трубу шланга вокруг рулевого входа в рейку. Тут у меня получилось только с матами. Но потихоньку, шланг повернулся вокруг этого входа и вылез за двигатель. Практически весь свободный конец спереди был затолкнут за мотор.
28. Путем не сложных движений шлангом туда-сюда, вынимаем его под двигатель. Все. Снятие закончено.
29. На новом шланге, который для системы с кондеем (в фольге), снимаем уплотнительное колечко. Его лучше сразу заменить, если шланг не новый. А снять надо чтобы не повредить.
30. Вводим шланг между аккумулятором и шлангами отопителя.
31. Примерно аналогичными движениями, запихиваем шланг назад за рейку. Это еще сложнее. Потому как он там целпяется за все подряд, да еще его планка крепежная очень ко всему цепкая. Если описывать процесс - автоцензор все равно все потрет. Шланг этот встанет криво и будет упираться в рейку. Ничего страшного.
32. Складываем его там зигзагом за мотором и проталкиваем между катализатором и шлангами отопителя (почему сразу оттуда нельзя - потому что шланг жесткий и не получается им манипулировать за рейкой.). Теперь шланг около рейки болтается - свободным стал. Он занял свое место.
Так будет просто удобнее работать.
33. Отмываем штуцер шланга от всякого мусора, а также торец рейки. Протираем. Одеваем новый уплотнитель. Вставляем трубку в отверстие, закрепляем.
34. Подворачиваем кронштейн шланга и прикручиваем шланг с обратной стороны к рейке.
35. Теперь необходимо закрепить шланг на моторе сзади. М8х30 примерно болты. 2 шт.
36. Устанавливаем кронштейн насоса. Используем болты, которые остались после скручивания кронштейна старого насоса.
37. Ставим насос на кронштейн.
38. Направляем и наживляем гайку штуцера шланга в насос. Тут внимание. Надо только наживить. Далее подматываем фум ленту. И затягиваем окончательно.
Аккуратнее тут, я для удобства снял кронштейн подвесного подшипника и при затягивании гайки сорвалась рука, ударилась в подшипник, выбила полуось, которая мало того, что огрела мне по башке, так еще и остудила маслом КПП. Фуу противное
Ключ надо рожковый на 18.
39. Ставим на место экран рейки.
Здесь я не собирал проводку, потому что с ней еще работа будет.
Итак, у нас стоит насос ГУР и подключен силовой шланг.
Работы тут приостановились - ждем запчастей.
<Продолжение следует. >
Остановился я тут потому что далее салон. А значит снова сливать антифриз. Попробовал без него коротко запуск. Завелся. Комп ошибок не показал. Значит пока порядок. Завтра перехожу на салон. Радиатор пока не ставил, потому что мой изрядно подзабит, а вымыть мне не удалось. До кучи сломалась мойка и разбираться с ней тупо некогда. Поэтому заменю. Сразу и поставлю новый бутерброд. Но он еще не приехал. Обещали сегодня, но не привезли.
Ой, совсем забыл продолжать.
Разбираем салон.
Снимаем печку. Для этого придется залезть под капот. Там, где находятся шланги отопителя, есть гайка. Большая пластиковая гайка. Ее надо выкрутить. НО сначала.
75. Отключаем отопитель. Там подключение на быстросъемах. Для облегчения - с помощью трубки брызните WDшки туда. Затем дожмите шланги, словно одеваете их на штуцеры. Потом сожмите фиксатор и снимите шланг (2шт).
76. Выкручиваем пластиковую гайку. Она по сути ничего не крепит. Это технологическая штука - направляющая для удобства.
77. Идем в салон и диагональным движением вынимаем печку.
78. Проверьте низ. Там должен быть уплотнитель. Если его нет - не переживайте, скорее всего он упал на тепловой экран. Его после с ямы достать можно и поставить на место. У меня именно так и произошло.
79. Печка снята. Если есть желание - можно заняться жгутом салона. Обмотать его тряпичной изолентой. Практика показала, что родная изолента на жгутах горит как керосин.
Печка снята, машина разобрана. Тут 2 пути:
1. Ставим простой кондиционер. Тогда печка остается старая, в ней вырезается отверстие под надписью HEATER . Располовиниваем корпус и вставляем внутрь испаритель.
2. Ставим климатическую установку. Тогда узел "печка" подлежит замене. У климата он другой. Я выбрал этот путь и заменил узел целиком. Благо нашел на разборке.
По сути на этом месте разбирать мы закончили. Теперь выполняем процесс в обратном порядке.
Итак, у нас имеется:
1. Узел "Печка" перебранный или климатический
2. На нем стоят мотор турбины с турбиной, регулятор (или резистор), моторчики заслонок (если климат) и рециркуляции.
Что сделать перед сборкой.
1. Заполнить испаритель сольвентом. В идеале подключить к насосу и погонять через него сольвент с последующей фильтрацией. Потому как всю грязь в конечном итоге соберет осушитель. А если так, то очень очень скоро понадобится его заменить. А оно надо? Итак. Заполняем сольвентом и даем 1-2 часа постоять. Сливаем и повторяем процедуру. Параллельно можно заниматься проводкой, только не в том же помещении. Ибо сольвент имеет противный запах. Он все же вреден и более - горюч.
2. После промывки испарителя, сливаем сольвент тщательно. Лучше замерять сколько залито и слито. Не гоже растворитель в системе оставлять. Затем чистой тряпкой (делаем тампон) затыкаем трубки. Снаружи их тоже надо помыть, тк чистота замка - лишний повод легко защелкнуться.
3. Выкинуть старый воздушный фильтр. Испаритель помыть любым септиком или антисептиком. ну короче противомикробную обработку сделать. Можно керхером и шампунью помыть. Но потом все равно купить в аптеке какой-нить дряни (лучше всего). Завершить (полирнуть это дело) можно химией для очистки. Пенной.
4. Можно и отопитель помыть заодно. Не забудьте и ему тампон сделать.
Тампон я делал так. Скатывал из тряпки подходящий по размеру катыш, смачивал его сольвентом, вставлял в трубу, а хвостиком обматывал снаружи. И сверху проволочкой. Получились такие забинтованые штуцеры.
Ну поехали дальше.
80. На печке в районе пластиковой гайки будет пластиковый болт. ВНИМАНИЕ. Резьба левая. Закручиваем его до упора. Затем выкручиваем назад на 1 оборот.
81. Берем печку и ставим в салон. Если уплотнитель на полу сохранился - аккуратно, если нет - потом его напялим. Он снизу ставится.
82. Закручиваем гайку со стороны моторного отсека. Также от руки. Она не держит печку, она лишь направляет (помогает поддержать узел).
Пока все. Далее будем заниматься проводкой. по салону.
Итак у нас установлен узел "Печка" со всем навесом. Подготовлена поперечина и выпущена часть жгута для климата.
83. Устанавливаем на место поперечину. Вносим в салон, придвигаем к лобовому стекло и опускаем на печку. Наживляем болты, кроме левого бокового.
84. При помощи помощника выравниваем поперечину по отметкам, затягиваем болты с каждой стороны по одному.
85. Усилием втакливаем боковой болт и затягиваем его. Протягиваем остальные болты.
86. Теперь нужно собрать остаток жгута на климат (кондиционер лишь имеет мотор рециркуляции).
87. Жгуты собраны. Ставим на место передние воздуховоды.
88. Соединяем все разъемы (2 слева, 3 справа). Надежно соедините до щелчка.
Получилась примерно следующая картина
89. Подготавливаем панель, ставим датчик температуры в средние воздуховоды и датчик солнечной радиации
Примерно по картинке наметил отверстие
А когда посмотрел изнутри, оказалось что попал в самое яблочко
Пропилил напильничком 2 пазика
И вставил датчик
Датчик солнечной радиации от фьюжа я не нашел. Нашел от фокуса. Думал одинаковые, но разница не значительная. Фокусный ставить легче и панель переделывать не надо, крепления изобретать. Дырку сделал как под парктроник, вставил и готово.
Датчик двухзонный, но не беда. По сути внутри два датчика. Можно использовать одну зону. Зато если вдруг сломается, то не долго переключить на вторую
90. подготовленную панель устанавливаем на место. Убедитесь, что ничего не мешает. Уберите в стороны все жгуты. Занесите панель и примерно установите ее расположение. Затем, когда нижние шпильки будут нацелены, надавите на нее до щелчка вперед. Если все верно сделали, панель сразу встанет не место.
91. Убеждаемся, что никакие жгуты не мешают. все разведено как положено (жгут магнитолы в район магнитолы, а разъем диагностики под руль )
92. Крепим панель гайками. Получается 3 точки (сначала за щитком приборов, затем справа и слева по бокам). Если все нормально, панель стоит, закручиваем боковые винты, нижние винты, винт по середине перчаточного ящика.
93. Закрепляем кронштейн подушки справа. Панель стоит. Собираем остатки.
94. Устанавливаем щиток приборов, новую консоль с модулем климата или кондиционера. Подключаем. Устанавливаем кнопки обогревов, IVD, индикатор подушки (если есть) или монетницы. Подключаем. Ставим магнитолу.
95. Собираем напольную консоль.
96. Собираем панели, устанавливаем на место бардачки.
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
Итак имеем полностью собранный салон. Частично собранный мотор. Осталось по сути навесит механику кондиционера.
97. Готовим трубки. Снимаем все уплотнители, вынимаем пружинные зажимы с фитингов. Все тщательно моем сольвентом. Внутри трубки тоже следует помыть. С тонкой трубкой аккуратно, там установлен капилляр. Вынимать его сложно и лучше не разбирать его соединение (если уж нам повезло с покупкой).
98. Разматываем с испарителя большой фитинг, берем толстую трубку. Одеваем новые уплотнители, обязательно смазываем их компрессорным маслом, заталкиваем пружинку. Теперь надо действовать четко и уверенно. Направляем трубку на фитинг и четким быстрым уверенным движением заталкиваем трубку с уплотнителем в трубку испарителя. Должен быть характерный щелчок и звук соскочившей пружинки. Если все верно, обратно трубку будет уже не вынуть.
99. Теперь надо Установить и подключить осушитель. Здесь пришлось схалтурить. Вставок для крепления снаружи у меня не было, потому я намертво его прикрутил к лонжерону изнутри (то есть чтобы снять, придется опять скидывать телевизор). Так что метод оставлю на волю последователю. А у меня болтами к лонжерону. Сразу его мертво крепить не надо. Сначала нужно соединить трубки. Ставим уплотнители, пружинку и также стыкуем. Действовать четко и уверенно. Недовставите - можете потерять уплотнение. Защелкнулось - крепим осушитель и одеваем на оба фитинга фиксаторы. 5/8" - на соединение с испарителем и 3/4" на соединение с осушителем.
100. Ставим тонкую трубку. Технология та же. Зажим 1/2".
Внимание. Местами мне пришлось подгибать купленные трубки, чтобы они встали как надо по месту. Гнутся достаточно легко.
101. Ставим трубку на компрессор. Не забываем про новые уплотнители. Затягиваем болт. Подключаем одну из трубок к осушителю. Не ошибетесь, на радиатор свое крепление. Помним про новые уплотнители, уверенное движение руками.
102. Теперь все готово к установки телевизора и радиатора.
уплотнители можно смазывать компрессорным маслом, а можно машинным, но если мазать машинным, то делать это аккуратно, чтобы оно не попало в систему. Я смазывал машинным.
Ставим телевизор с радиаторным сендвичем.
Прежде всего сам сендвич нужно собрать. Оказалось, что радиатор имеет 4 паралоновых уплотнителя. С кондером боковые узкие, без него широкие. Но эти уплотнители - отдельная деталь. Я их не ставил. Можете поругать меня.
Радиатор мотора я тоже взял новый, хоть и китайский. Старый оставил про запас. Отмыть его от песка не получилось. Машин с ним часто выходил на 106°, а конденсор не добавит ему холода. Так что решил не рисковать.
103. Собираем сендвич, наклеиваем уплотнители (паралонки), если есть.
104. Устанавливаем сендвич в рамку телевизора, закрепляем, не забываем закрутить стопорные саморезы.
105. Надеваем телевизор. Накручиваем болты. Центруем по меткам и протягиваем болты. Готово.
106. Откручиваем заглушки с конденсора (внимание! оказывается конденсоры продают с закаченым азотом под довольно высоким давлением), мне не слабо струей воздуха пшикнуло.
107. Одеваем, смазываем уплотнитель и вставляем трубку в конденсор. Затягиваем.
108. То же со второй трубкой. направление движения газа в конденсоре сверху вниз. Так что трубка к осушителю прикручивается снизу, а трубка с компрессора - сверху.
109. Подключаем систему охлаждения. Со старого радиатора придется снять верхний быстросъем. На новом не было.
110. Подключаем электрику к трубкам кондиционера.
111. Проверяем по списку все ли подключено и собрано. Протягиваем все болты еще раз. Проверяем все трубки, свечи, провода. В общем делаем беглую проверку, это конец сборки и следующий этап будет тестирование.
Надеюсь, что у вас пройдет все также, как и у меня - без лишних проблем.
На сим все. Гриппферон в аптеке, будьте здоровы.
Ford Fiesta V с пробегом: труднодоступный генератор и ломкий пластик снаружи и внутри
Эта Фиеста предлагалась по цене, сопоставимой, а иногда и более высокой, чем просили за куда более крупный и практичный Фокус, поэтому машин в России продано немного. И все же в пятом поколении Фиеста остается наиболее массовой для нашей страны — выбор на вторичном рынке имеется. Стоит ли присмотреться к бэйби-Форду тем, кому не нужно максимум автомобиля за минимум денег? В первой части обзора подробно расскажем о проблемах кузова, салона, электрики и ходовой части. Во второй — о моторах и трансмиссии.
Техника
В основе этой машины лежит новая на тот момент платформа B3, созданная с учетом повысившихся требований по комфорту и безопасности. Фиесты прошлого поколения базировались на существенно более старой "тележке", представленной еще в конце 80-х.
C задачей повышения безопасности справились отлично — с АБС и 4 подушками в базовой комплектации модель заработала 4 звезды EuroNCAP (по меркам В-класса очень неплохо), и с простором в салоне тоже было все в порядке. Вместе с приятным оснащением и умеренной ценой все это позволило Фиесте крайне успешно выступить в Европе.
Технически же машина предельно скучна. Гамма силовых агрегатов состоит из линейки бензиновых атмосферников и пары турбодизелей в сочетании с МКП, примитивным “роботом” с одним сцеплением или 4-ступенчатой гидромеханической АКП. Шасси — с МакФерсоном спереди и упругой балкой сзади. Никаких полноприводных модификаций, активных амортизаторов, «интеллектуальных» блоков в электросистеме — все практично и, на первый взгляд, надежно. А в деталях разберемся ниже.
Таймлайн
Ноябрь 2001. В продажу поступили пятидверные хэтчбеки. Двигатели — только Duratec 1,25 на 70 л.с. и Zetec Rocam 1,3 на 60 л.с.
Июнь 2002. Появление трехдверных кузовов, бензиновых моторов 1,4 и 1,6 литра, 70-сильной версии мотора 1,3 и турбодизеля 1,4 TDCi. Моторы 1,25 более не предлагаются. Появление модификаций с АКП и «роботом».
Январь 2005. Появление Fiesta ST c 2-литровым 150-сильным мотором.
Октябрь 2005. Рестайлинг. Изменения внешности, новый салон, новый турбодизель 1,6.
Январь 2007 года. Появление Fiesta Van, версии без задних сидений.
Август 2008 года. Прекращение выпуска модели в Европе (до 2010 машину будут собирать в Мексике, до 2014-го — в Бразилии).
Кузов
Ford Fiesta использует типичную для машин двухтысячных годов схему защиты от коррозии, когда наружные панели кузова по большей части выполнены из оцинкованной стали, но основа конструкции — из обычной. К сожалению, такая «частичная» оцинковка, да еще с не очень высоким качеством окраски и большим количеством мелких и не очень ДТП не гарантирует хорошего состояния кузова. Шансы найти экземпляр хотя бы без косметических дефектов почти нулевой. Причем это касается даже очень недешевых машин последних лет выпуска в ценовой категории "за 300", не говоря уже о более дешевых и старых экземплярах.
Места появления коррозии стандартные: это кромки крыльев, двери ниже молдингов и сами молдинги, передняя кромка капота и крыши, дверь задка, пороги. Тонкий слой ЛКП охотно слезает от «пескоструя», тем более, что форма порогов очень способствует такого рода дефектам.
Ford Fiesta: полный список неисправностей
НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2008 года
КУЗОВА: седан, трех- и пятидверный хэтчбеки
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,25 л (82 л.с.); 1,4 л (96 л.с.); 1,6 л (85, 105 и 120 л.с.); дизельный, Р4, 1,6 л (90 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4, Р6
ПРИВОД: передний
РЕСТАЙЛИНГ: 2013 год — изменение головной светотехники и задних фонарей, решетки радиатора, капота, переднего и заднего бамперов; обновился дизайн некоторых элементов отделки салона; пересмотрена моторная гамма: в линейке остался только бензиновый мотор 1.6; вместо автомата появился робот с сухим сцеплением
КРАШ-ТЕСТЫ: 2012 год, Euro NCAP, общая оценка — пять звезд: защита взрослых пассажиров — 91%; защита детей — 86%; защита пешеходов — 65%; системы содействия безопасности — 71%
Fiesta шестого поколения (Mk 6) дебютировала на Франкфуртском автосалоне в сентябре 2007 года. Однако по британской классификации это уже седьмая генерация модели. Такой разнобой связан с тем, что на этом рынке рестайлинг машины четвертого поколения почему-то засчитали за полноценное обновление. Официально же перед нами Fiesta именно шестого поколения, хотя на некоторых форумах автовладельцев она фигурирует как Mk 7.
В России Fiesta Мk 6 провалилась, притом что ее предшественница была довольно успешна. В итоге модель на какое-то время даже покинула наш рынок, но ей устроили второе пришествие.
В 2015 году производство локализовали на заводе в Набережных Челнах. Это была уже обновленная машина (мировой рестайлинг прошел в 2013 году). Производитель решил добавить в линейку кузов седан, актуальный для России, и упразднить непрактичный трехдверный хэтчбек, оставив только пятидверный. В конце 2015 года машины вдобавок начали комплектовать бензиновым мотором Duratec 1.6 отечественного производства (завод в Елабуге). И всё вроде бы хорошо, но доступный ранее удачный классический автомат заменили «модным» сухим роботом PowerShift, который уже тогда отпугивал многих потенциальных покупателей. Вот и сказочке конец!
Бензиновый двигатель Duratec 1.6 Ti-VCT — известный долгожитель с хорошей репутацией, знакомый по многим моделям Ford.
Моторы различной мощности (85, 105 и 120 л.с.) практически идентичны по «железу». Помимо соответствующей калибровки программного обеспечения у них незначительно различается навесное оборудование, например выхлопная система. Двигатель не вызывает нареканий и не страдает серьезными механическими болячками, но может периодически беспокоить легкими недомоганиями.
Для мотора характерна довольно шумная работа — громкий цокот топливных форсунок и грохот поршневой группы, появляющийся примерно после 30 000 км. Этот конструктивный недостаток не приводит к повышенному износу.
Еще одна особенность двигателя — периодически всплывает проблема с холодным пуском. Так называемый дабл-старт происходит при стечении определенных факторов (температура за бортом, влажность, качество бензина). Мотор уверенно начинает работать, но либо через несколько секунд, либо после длительного плавания оборотов глохнет. При втором пуске — работает нормально. Присущ этот дефект именно «дореформенным» Фиестам, и победить его очень сложно.
При плановой замене ремня ГРМ (каждые 120 000 км) нужно внимательно осматривать насос системы охлаждения. К этому сроку он часто начинает подтекать, в итоге антифриз может разъесть навесной ремень.
Распространенная болячка — подтекание клапанной крышки и клапана управления фазовращателем на выпускном распредвалу («дореформенные» Фиесты). Главное — вовремя обнаружить неисправный клапан. Он находится вверху клапанной крышки, и масло под давлением из него вытекает очень быстро. Так может дойти и до масляного голодания двигателя со всеми вытекающими.
У этого мотора на «дореформенных» Фиестах вдобавок подтекает задний сальник коленвала. При его замене нужно обязательно снимать масляный поддон, иначе новая манжета в скором времени потечет по нижней кромке.
Недолго живут также стартер и генератор. У стартера быстро изнашивается втягивающее реле, а у генератора частенько отказывает реле-регулятор напряжения. Профильные фирмы успешно ремонтируют оба электрических узла за разумные деньги.
С октября 2015 года на Фиесты ставят моторы Duratec 1.6 отечественного производства. Пока они отличились только одной нелепой проблемой. Была партия машин, у которых пропадает контакт в разъемах на топливных форсунках и появляются сигналы об обрыве цепи форсунок. Это приводит к затрудненному холодному пуску и «троению» мотора. Для профилактики дилеры бесплатно устанавливают дополнительный фиксатор на электрическую рампу.
Бензиновые моторы Duratec 1.25 и 1.4 принадлежат к тому же семейству Sigma, что и старший агрегат 1.6. Их ставили только на «дореформенные» Фиесты. При осмотре подкапотного пространства очень сложно понять, какой именно мотор установлен, — внешние различия всех трех минимальны. Младшие двигатели Duratec имеют те же конструктивные особенности, что и агрегат 1.6, разве что фазовращателей у них нет.
Дизель Duratorq 1.6 (90 л. с.) — разработка концерна PSA. Аналогичный агрегат приводит в движение, к примеру, Peugeot 308 первой генерации.
Серьезных упреков он не заслужил: французские дизели всегда славились надежностью и отсутствием серьезных механических проблем. Но этот удачный мотор устанавливали только на «дореформенные» Фиесты, которые официально продавались на нашем рынке очень недолго.
При ремонте двигателя Duratorq можно использовать французские запчасти. Обычно они заметно дешевле и представлены в более богатом ассортименте (больше элементов, доступных по отдельности).
Мотор довольно возрастной, поэтому топливная аппаратура (ТНВД и форсунки) хоть и чувствительна к качеству топлива, но стабильно переживает рубеж 150 000 км.
Механическая коробка IB5, известная по Фокусу, в целом надежна и не вызывает серьезных нареканий, но имеет свои особенности.
Одна из них — шумная работа во многих режимах. В основном — ощутимое громыхание на «нейтрали», когда отпущено сцепление. Победить это явление сложно даже полной переборкой агрегата.
А вот если слышен отчетливый гул на пятой передаче на скорости 100–110 км/ч, придется раскошелиться. Причем заставят это сделать только Fusion и «дореформенная» Fiesta. Посторонний шум возникает из-за так называемого критического сочетания допусков в шестернях пятой передачи. По этому поводу выпущен технический бюллетень, который предписывает замену шестерни пятой передачи на вторичном валу. А если это не решит проблему, то придется полностью разбирать коробку и менять первичный вал. К счастью, такая неисправность встречается не очень часто.
Распространенная болячка современных механических коробок почти на всех моделях Ford — течи сальников приводов. В 2014 году производитель обязал официальные СТО при замене манжет внимательно подбирать их по каталожным номерам под VIN автомобиля. В зависимости от модели коробки и периода ее производства применяются сальники соответствующих размеров. Нельзя сказать, что течи в итоге прекратились, но масштаб проблемы заметно сократился.
Четырехступенчатый автомат серии 4F27Е — совместная разработка компаний Ford и Mazda. Он хорошо знаком по Фокусу второго поколения и родственной Мазде 3. Индекс коробки — FN4A-EL. Этот автомат имеет очень хорошую репутацию, славится высокой надежностью и большим ресурсом. Ставили его только на «дореформенные» Фиесты в паре с бензиновым мотором 1.4.
Если коробка всё же захандрила, ремонт обойдется в адекватную сумму. На рынке всегда есть контрактные и восстановленные агрегаты — их вполне можно рассматривать как альтернативные варианты.
Роботом PowerShift с сухим сцеплением оснащены только рестайлинговые Фиесты отечественной сборки. Таких машин продано мало, да и накатали они пока не так уж много, поэтому сложно однозначно судить о поведении этой небезупречной коробки. По крайней мере, дилеры еще не сталкивались с ее ремонтом на Фиесте. Тут свою роль играет и тот факт, что к 2015 году этот робот прошел не одну модернизацию — и на том же Фокусе это принесло свои плоды: нареканий стало значительно меньше. Хотя коробка так и не избавилась от статуса проблемной.
Больше всего жалуются на низкий ресурс сцепления, а также на дерганья и рывки при переключениях. После модернизаций коробки срок службы сцепления значительно возрос, но переключения не стали плавнее. Шестерни, синхронизаторы и подшипники меняют очень редко. А вот вилки сцепления и сальник первичного вала изнашиваются быстро. При этом течь манжеты заметно сокращает срок службы вилок. Из-за нее под их пыльники попадает больше грязи, в результате вилки начинают подклинивать. Это приводит к ускоренному износу дисков сцепления.
- Опорные подшипники передних амортизаторов плохо защищены от попадания грязи и влаги, что приводит к появлению хруста при повороте руля. От этого конструктивного недостатка страдают многие современные модели Ford. С 2014 года пошли модернизированные узлы, но это не решило проблему полностью. Если вовремя спохватиться, подшипники можно спасти, проведя их разборку, промывку и смазку. Но придется снимать амортизаторы и демонтировать их опоры.
- На Фиесте установлена обычная рейка, которая, по идее, не должна причинять хлопот, ведь все элементы электрического усилителя встроены в рулевую колонку. Однако на «дореформенных» машинах ей иногда всё же требуется ремонт. Ближе к 100 000 км в рейке разбивает правую опорную втулку и она начинает отчетливо греметь на неровностях. Благо, неофициалы успешно перебирают узел и меняют этот уставший элемент; работы под ключ стоят около 15 000 рублей. Для родственной Мазды 2 производитель даже выпустил рекомендацию менять аналогичную рейку в гарантийный период на новую. А вот для Фиесты этого не предусмотрено.
- Нейтрализаторы и кислородные датчики на рестайлинговых Фиестах более чувствительны к качеству топлива, чем на «дореформенных». Сказался переход с эконорм Евро‑4 на Евро‑5. Чаще всего некондиционный бензин вызывает появление ошибки с кодом, сигнализирующим о низкой эффективности нейтрализатора. Если постоянно заправляться дешевым топливом, экофильтр долго не проживет. Также можно «попасть» на замену дорогих кислородных датчиков. Если появилась ошибка из-за их медленной реакции, скорее всего, датчики уже не спасти.
- Задняя подвеска с упругой балкой редко требует внимания — простая и надежная конструкция не доставляет особых хлопот.
- Стойки переднего стабилизатора живут мало. Оригинальные слабоваты, да и заменители не блещут долговечностью. Чаще всего именно из-за износа стоек появляются стуки и грохот в передней подвеске. На «дореформенных» Фиестах требует внимания подвесной подшипник промежуточного вала правой полуоси. При его сильном износе появляется скрежет в передней части автомобиля при прямолинейном движении, который не проходит при прохождении поворотов, или гул, похожий на звук изношенного ступичного подшипника. Подшипник с его держателем доступны как отдельные запчасти.
- Выпущен технический бюллетень по борьбе со скрипом передних тормозов на дорестайлинговых Фиестах. Если скрип проявляется в движении, когда педаль отпущена, необходимо провести полноценную профилактику с разборкой, чисткой и смазкой тормозных механизмов.
- Шаровые на Фиесте относятся к расходникам. Оригинальные элементы идут только в сборе с рычагами. Рынок предлагает массу заменителей, но лучше раскошелиться на неоригинальный рычаг в сборе — перепрессовка шаровых очень трудоемка!
- Ближе к 100 000 км растрескиваются пыльники приводов. Важно не прозевать момент и вовремя их обновить, чтобы не пришлось менять шарниры отдельно или приводы в сборе.
- Иногда на рестайлинговых Фиестах отечественной сборки случается протечка воды в салон. На ранних автомобилях может быть плохо загерметизирован стык передней левой стойки и поперечины. В этом месте под жабо неизбежно скапливается вода.
- Элементы отделки салона заметно изнашиваются к 100 000 км, как и у большинства моделей Ford. Сильнее всего это заметно по затертым пластиковому рулю и боковым валикам водительского сиденья.
- Особенность Фиест из Набережных Челнов — активное запотевание ветрового стекла из-за самопроизвольного отключения компрессора кондиционера после длительной работы. Это происходит вследствие обледенения испарителя (салонного радиатора) — срабатывает защитный режим. Ситуацию исправляет перекалибровка «мозгов» двигателя, которые управляют работой компрессора (производительностью кондиционера).
СЛОВО ПРОДАВЦУ
Fiesta шестого поколения по потребительским качествам с треском проигрывает основным конкурентам — а это Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo Sedan. Тем не менее Fiesta во всех модификациях продается на вторичном рынке довольно неплохо, своих новых хозяев машины ждут недолго. Быстрее разлетаются хэтчбеки: многих подкупает их более привлекательный дизайн. В цене подержанные машины теряют в такой же степени, как и их одноклассники.
Относительная ликвидность Фиесты объясняется интересным фактором, который справедлив как для других провальных машин, так и для самобытных, специфических моделей. Ограниченность количества автомобилей на рынке сочетается с особенностями целевой аудитории — всегда найдется покупатель-ценитель. Однако я всё равно не рекомендую приобретать Фиесту, за эти деньги лучше поискать что-нибудь другое.
Основной недостаток рестайлинговых машин — отсутствие классического автомата, которому отдает предпочтение большинство покупателей. Робот PowerShift имеет дурную репутацию, а машина с неприхотливой механикой мало кому нужна в крупных городах. Поэтому довольно интересной позицией является «дореформенная» Fiesta c автоматом и мотором 1.4. Пожалуй, это единственная модификация, с которой стоит связываться. В своей ценовой нише такая Fiesta вместе с родственной Маздой 2 практически не имеет достойных конкурентов.
Несмотря на букет возможных болячек, Ford Fiesta шестого поколения доставляет меньше хлопот при содержании, чем, например, старший брат Focus 3. Если нужен автомобиль с автоматом, «дореформенная» Fiesta станет хорошим выбором. Приверженцам механики лучше выбирать из рестайлинговых машин, у них излечены многие детские болезни. А от модификаций с роботом следует держаться подальше.
Читайте также: