замена антифриза сузуки бандит 250

Обновлено: 15.05.2024

Замена антифриза в охлаждающей системе мотоцикла.

И так в предыдущей статье мы разобрались, какой антифриз необходим и лучше подходит для охлаждающей системы вашего мотоцикла. Пришло время заменить его. И так в предыдущей статье мы разобрались, какой антифриз необходим и лучше подходит для охлаждающей системы вашего мотоцикла. Пришло время заменить его.

Вообще с чего вы взяли, что его необходимо сменить? Ниже приведу примеры случаев, когда антифриз нужно сменить, а когда лучше обождать.
1. Мотоцикл только пришел с Японии либо вы его просто купили в России у другого владельца

2. Вы купили мотоцикл очень давно, и пришло время сменить антифриз по сроку годности?

3. Хочется повозиться с мотоциклом, допустим зимой, чтобы свободно и без лишнего напряга сезон просто кататься

4. Мотоцикл сильно греется

5. Мотоцикл наоборот очень долго нагревается

Как показывает опыт многих моих знакомых и лично мой. Антифриз лучше только менять в четвертом случае. И во втором случае так же стоит сменить антифриз. А во всех других случаях применимо правило – «работает не лезь».

Замену антифриза начинаем с того, что даем мотоциклу остыть. Далее по шагам.

Шаг первый.
Даем мотоциклу остыть, хотя бы пока радиатор не станет чуть теплым. Никогда не открывайте крышку радиатора на заведенном или прогретом мотоцикле, и лучше обождать 10 минут даже если вы заводили мотоцикл и заглушили тут же.
Дело в том, что в охлаждающей системе мотоцикла создается давление благодаря которому и циркулирует жидкость попадая в тонкие ребра радиатора которые обдуваются ветром, жидкость остывает и далее опять же идет по патрубкам и трубкам в двигатель, оттуда опять в радиатор и так до тех пор пока мотоцикл работает либо термостат не закроется, о термостате поговорим в отдельной статье.
Пока мотоцикл остывает можно снять левую боковину пластика (нижнего) если это спорт либо весь левый пластик, если это спорт турист, на дорожниках и чёперах добраться до сливного болта еще проще.

Откручиваем против часовой (обычно стандартная резьба), откручиваем практически полностью, когда уже болт будет поддавать вращению рукой, подставляем тару, лучше, что-то типа бетона или тазика, бутылка крайне не удобна.

Открутив болт даем жидкости стечь, крышку на радиаторе снять обязательно иначе ждать будете долго да и сольется лишь часть, а то и вообще ничего не сольется.

После того, как жидкость перестанет течь со сливного отверстия в водяной помпе, снимаем мотоцикл с подножки и наклоняем в разные стороны, возвращая в исходную позицию, повторяем несколько раз.

Заливаем 2-3 литра дистиллированной воды в радиатор мотоцикла через лейку, иначе больше прольете. Этот шаг позволяет хоть как-то промыть систему охлаждения мотоцикла, вымыть осадок и отложения. Существуют специальные промывки для охлаждающей системы мотоцикла, коими мне не довелось пользоваться, да и опять же я читал о том, что результат от таких промывок будет лишь при условии промывки ею под давлением, некоторые промывки позволяют при заполненным ею охлаждающей системы мотоцикла заводить мотоцикл на короткое время для осуществления «откисания» отложений и осадка, потом просто промывка сливается и заливается антифриз.
По поводу этих присадок и промывок, могу сказать одно. Если мотоцикл довольно старый, лучше просто сменить антифриз и промыть радиатор дистиллированной водой не более. Дело в том, что многие промывки могут отмыть те отложения, которые закоксовали просто-напросто дыры в охлаждающей системе и при промывке их присадкой можно поиметь неслабые проблемы.

И так промываем просто дистиллированной водой, даем ей так же стечь, наклоняем мотоцикл из стороны в сторону, выливаем максимально возможное количество жидкости.

Необходимо слить антифриз из-под цилиндров, есть два сливных болта. Для наглядности смотрим фото 2. Операция проста, подкладываем тряпку, рожковым ключом на 8мь откручиваем болты полностью, т.е. болт вынимаем, жидкость стекает, закручиваем обратно. Повторяем операцию с другой стороны. Если по фото не понятно, то болты находятся в «уступах» двигателя сразу за радиатором на V -образных моторах мотоциклов.
На «рядных» двигателях мотоциклов приблизительно там же, обычно болты симметричны и более менее доступны. Скрутили, слили, закрутили, идем дальше.

Проверяем, чтобы все болты сливные были закручены на место, затягиваем, но не срываем.

Шаг седьмой.
Сливаем из расширительного бачка старый антифриз, попутно изучаем стенки сливного бачка, на них никакой плесени или отложений не должно быть, в противном случае нужно ее вымыть. На моем первом мотоцикле была и плесень фото 9 и фото 10 и отложения, смывал под краном напором воды, зубной щеткой с применением моющих жидкостей. Попутно проверьте обратный и сливной шланг из расширительного бачка, сливной это тот, что прикрепляется к нижней части, обратный соединен с радиатором и расширительным бачком, его верней частью, обычно, на отдельных мотоциклах конструкция может немного или совсем отличатся, но принцип всегда один. Шланги лучше продуть, чтобы убедится в их проходимости, иначе антифриз при переизбытке в радиаторе может где-то что-то разорвать. Если продувать будете ртом, шланги ополосните, антифриз это яд, будьте поосторожнее, лучше продуть насосом или еще, чем то, в крайнем случае, можно и продуть, приложив к губам, но тщательно вымойте шланги с мылом. После промывки расширительного бачка и слива старого антифриза из оного же, устанавливаем все обратно присоединяем шланги.

Шаг восьмой.
Заливаем разбавленный антифриз в радиатор и в расширительны бачок пользуемся воронкой.

Обычно на канистрах с антифризом от известных производителей, на задней стороне канистры расположена таблица соотношения температур к проценту разбавления водой и проценту остаточного концентрата антифриза. На практике если температура зимой в гараже не опускается ниже -30, можно смешивать 50% антифриза к 50% дистиллированной воды. Однако все, же сверьтесь с табличкой, приведенной на обратной стороне канистры приобретенного вами антифриза.

Закрываем крышку на радиаторе мотоцикла, устанавливаем пластик.

Заводим мотоцикл, даем прогреться, и едем кататься, по первой после смены, да и вообще всегда следите за показанием датчика температуры, перегрев грозит необратимыми последствиями для двигателя. Через несколько дней эксплуатации мотоцикла, мототехники опять же дав технике остыть, открываем радиатор, смотрим уровень. Антифриз должен быть залит «по горлышко» радиатора, при необходимости подсвечиваем фонарем. Независимо от уровня в радиаторе проверьте уровень антифриза в расширительном бачке, уровень должен быть на отметке full или high , надписи примерно такие опять же зависит от модификации мотоцикла, допускается уровень средний между отметками full и low .

Если после смены антифриза мотоцикл сильно греется, попробуйте сменить антифриз на другой от другого производителя, но того же оттенка. Причиной перегрева может являться закисший, отслуживший и вышедший на пенсию термостат, непроходимость или неисправность водяной помпы.

Ниже приведены некоторые дополнительные фото.

С понятием и типом антифриза думаю, разобрались. Теперь остается его подготовить для использования. Приобретая антифриз для вашего мотоцикла, не забудьте докупить 2-3 литра дистиллированной воды. Есть мнения, что перед сменой антифриза, охлаждающую систему мотоцикла крайне желательно промыть.

Да возможно и так, но чтобы «промывка» возымела действие, нужно промывать под давлением и при этом «гоняя» промывочную жидкость по системе. Промывая в ручную, а лучше это делать 2-4 литрами дистиллированной воды, вы лишь вымоете какую-то часть осадка и старого антифриза из небольшого контура (радиатор-водяная помпа – ведро).
По личному опыту скажу, что промыть стоит, но только для самоуспокоения. Результатов обычно мало, какая-то часть осадка, которая не играет роли абсолютно.
Разбавлять антифриз, нужно именно дистиллированной водой, так как, обычная вода со временем выдает осадок, который опадает в охлаждающей системе мотоцикла.
Дисцилят стоит не дорого, поэтому на этом не экономим, но и лишнего не стоит брать.
Допустим, охлаждающая система вашего мотоцикла имеет объем 3 литра и где-то 500 мл еще в расширительном бачке. Узнать объем охлаждающей системы мотоцикла можно из инструкции (мануала) к вашему мотоциклу, который можно либо найти в Интернете, либо (что лучше) приобрести, т.к. зачастую подсмотреть в мануал нужно в гараже, где нет компьютера, даже если есть ноутбук его жалко, да и опасно таскать в гараж т.к. для многих ноутбуков эта поездка оказывается смертельной.
и так, охлаждающая система мотоцикла имеет объем 3 литра, мы приобретаем двухлитровую канистру антифриза и приобретаем 2 литра дистиллированной воды.
Лишнее, конечно, останется, но если мы купим по литру всего, нам не хватит т.к. не стоит забывать о расширительном бачке и его объеме. Так же после смены антифриза в охлаждающей системе мотоцикла образуются «воздушные пробки», которые пройдут через 1-2 поездки, антифриз «просядет» и нужно будет немного долить его либо в радиатор мотоцикла, либо в расширительный бачок.

Правильно развести антифриз концентрат.

Покупая в магазине антифриз, уточните у продавца концентрат ли вы приобретаете. Обычно продавцы настолько не квалифицированы, что не понимают разницы между антифризом и тосолом. Лучше переспросите.
Далее, посмотрите на оборотную сторону канистры с антифризом. Там должна быть таблица процентного соотношения градусов замерзания и/или кипения к проценту дистиллированной воды и остаточному количеству концентрата антифриза. Если таблицы нет, лучше отказаться от покупки и посмотреть другой с таблицей.

Кратко:
1. Нужно приобретать антифриз известного производителя соответственно оттенка уже залитого антифриза в охлаждающей системе вашего мотоцикла, можно приобретать «автомобильный» антифриз.

2. Разводить лучше дистиллированной водой.

3. При покупке антифриза лучше обратить внимание на наличие таблицы разбавления концентрата, равно как и уточнить у продавца концентрат ли антифриза вы приобретаете или тосол? Даже если продавец ответит, что антифриз, прочитайте, что написано на упаковке. Иногда продавцы все же квалифицированы, можете спросить, как лучше развести антифриз для «наших погодных условий», однако учитывайте зиму и холодный гараж.

Вот, пожалуй, и все по данной тематике. Комментарии к статье крайне желательно добавить, если они конечно есть.

Благодарю за внимание.

Многоуважаемый читатель, если у вас остались вопросы по интересующему вас вопросу, приходите к нам на форум посвященный, как мотоциклам так и автомобилям, а так же просто общих вопросам о технике и о жизни в целом. Всегда рады новым посетителям. Перейти на наш мотоциклетный-форум

Инструкция по замене масла на мотоцикле Suzuki Bandit GSF 250, 400

Замена масла и масляного фильтра необходима для обеспечения нормальной работоспособности двигателя и должна проводиться раз в 6000. Рекомендуется заливать масло SAE10W40. Что касается выбора между синтетикой и полусинтетикой, то советовать вам определенный тип масла я не вправе, могу лишь заметить что, синтетическое масло имеет срок эксплуатации больше чем у полусинтетики.

Слив масла из двигателя:

Слив масла производится на холодном или негорячем двигателе т.к. - при горячем двигателе во время слива можно обжечься горячим маслом.
- Подготовьте емкость(4л.), в которую будете сливать масло и подставьте ее под сливной отверстие.
-Для того, чтобы слить масло, необходимо открутить сливной болт.

- Дождитесь когда из сливного отверстия перестанет капать и закрутите сливной болт на место (не прилагая больших усилий, иначе можно сорвать резьбу).

Замена масляного фильтра:

Для замены масляного фильтра необходимо открутить три гайки крышки масляного фильтра под ключ на 10. Аккуратно снимите крышку фильтра. Из полости, в которой находился фильтр потечет масло, поэтому приготовьте ветошь. Выньте фильтр и отложите его в сторону. Затем протрите полость под масляный фильтр. Возьмите новый масляный фильтр и налейте в него немного масла, чтобы пропитать. Собирите все в обратной последовательности. При сильной затяжке гаек может обломиться одна из трех шпилек, крепящих крышку фильтра.

Можно приступить к заливке нового масла. Для этого открутите заливную пробку с правой стороны двигателя и залейте масло. Контролируйте уровень масла через смотровое окно, уровень должен быть на отметке F (Full) и не опускаться во время эксплуатации ниже отметки L (Low). После проделанной работы придется подождать минут 20-25, пока масло стечет в картер(запускать двигатель при избытке масла нельзя).

Замена антифриза

Тоже вчера поменял антифриз. Ну и геморное это дело скажу я вам. Пришлось промывать на 5 раз дисцилированной водой, ибо пробки на блоке нет! Искал долго её, но не нащел)) Итог: 15 литров дисцилированной воды, 2.2 литра антифриза, и бенза на прогревы (а то пока термостат закрыт с блока не смешивается). И время много, в том числе на поиски воды в выходной день.

Свой в доску

Ответ: Замена антифриза

Я как то легко с этой операцией справился. В защитном щитке со стороны радиатора даже выемка для краника специальная есть. Заливал в систему столько сколько вошло, в расширительный бачёк побольше, и после небольшого пробега, ещё добавил в бачёк, и всё. У меня тоже чистый антифриз сливался, ничего не промывал, т.к. пользуюсь одним и тем же.

Владис

Бывает здесь

Ответ: Замена антифриза

Прошлой зимой потек радиатор, купил (заказал) неоригинал.
Привезли новый радиатор, но он почему-то без краника.
Приходится сливать антифриз через нижний патрубок.Рыдаю!

Свой в доску

Ответ: Замена антифриза

Дело в том, что у меня был залит какой то зеленый антифриз. Менял на красный. Сливается с радиатора максимум 3 литра. Значит в блоке осталось 1.2 литра. Мешать их не хотелось, поэтому и промывал долго и упорно дис. водой.

maiklz06

Бывает здесь

Ответ: Замена антифриза

Stepan

Наш человек

Ответ: Замена антифриза

Тоже поменял три дня назад. Залито было неизвестно что, по цвету уже не идентифицировалось.

Промывал 3 раза фильтрованной водой (имхо, не хуже дистиллята), поездив с пару десятков км между заменами. Залил голубой на -40 :thumbsup:

З.Ы. Видел рекомендацию менять крышку "1.1" на "0.9" В чем смысл и насколько критично? Чешу репу.

Бывает здесь

Ответ: Замена антифриза

Тоже поменял три дня назад. Залито было неизвестно что, по цвету уже не идентифицировалось.

З.Ы. Видел рекомендацию менять крышку "1.1" на "0.9" В чем смысл и насколько критично? Чешу репу.

AlexM6

Наш человек

Ответ: Замена антифриза

подскажите с заменой антифриза. Машина cultus crescent 1996 гв. В сервисе в одном мастер заменять не взялся, сказал что он этот двигло не знает, G15A, начнет менять, а там типа воздушная подушка образуется и что он отвечать не хочет. Я тут почитал, получается просто с радиатора слить и залить сколько слилось в радиатор, потом поездить и снова?

И сколько нужно антифриза, я взял 5 литров, зеленый равенол.

Karlik

Местный

Ответ: Замена антифриза

Все сливается через крантик :thumbsup: И заливается 4 литра с копейками. Немного поездивши еще долить до уровня посредине между мин и макс.

AlexM6

Наш человек

Ответ: Замена антифриза

Уточню, прям с краника 4 литра сольется?

Karlik

Местный

Ответ: Замена антифриза

Уточню, прям с краника 4 литра сольется?

amigos

Эксперт

Ответ: Замена антифриза

Уточню, прям с краника 4 литра сольется?

Я сливал в тазик, незачем мне было мерить старую ОЖ.
А когда будешь заливать то зальётся около 3+ литра, далее сузуки рекомендует закрутить горловину и залить ож до отметки МАХ в расширительный, а потом доливать.
А я себе делал как на жипе, залил ОЖ сколько влезло а потом запустил двиг и подливал ОЖ в горловину по мере выхода воздуха, пока ОЖ не поперла наружу

Также рекомендую промыть систему хотябы дистилятом.

Добавлено через 3 минуты

Poluprovodnik

Проходил мимо

Ответ: Замена антифриза

Я паджеровод , а култус у моего отца. Собрался он менять антифриз, озадачил меня выяснить местонахождение сливной пробки на двигателе, а тут выясняется что ее нет. так ли это на самом деле?? Очень странно, если ее нет. Просто у меня на паджерике эта пробка есть и после слива с радиатора сливается еще столько же с двигателя.

BaBaleno

Бывает здесь

Ответ: Замена антифриза

Собрался менять антифриз . так как скоро лето и дальние жаркие дороги , последний раз я ее менял 5 лет назад.
Купил для профилактики Liqui Moly для чистки радиаторов
Теперь думаю куда заливать этих 300мл. если радиатор до горловины залит антифризом , а бачок расширительный как я понял используется системой как резерв -и циркуляции там нету.

amigos

Эксперт

Ответ: Замена антифриза

BaBaleno,
Если ты заливал 5 лет назад именно антифриз, и разбавлял его только дистелятом ( без водопроводной воды) и проблем с ситемой охладения у тебя не было - то особого смысла в промывке нету, ну за исключением того что может накопилась какая то грязь ещё до твоего владения и 5 лет для ОЖ это многовато, онаж в агресивных условиях используется и рекомендуется замена раз в 2-3 года.

А по ее заливке,
Слей на радиаторе снизу у левого колеса через крантик ОЖ оккло 1 литра в бутыль, потом залей в радиатор химию и долей до крышки слитую ОЖ.
Только не переборщи с концетрацией, я как то на 9-ке решил вылечить оба радиатора от течи, и залил радиаторный герметик HI-GEAR, но для моего объема системы надо было пол банки, а я жмотяра залил всю (банка открывалась как у шпротов, т.е. ее потом было не закрыть) - ну и что пока ехал из аэропорта заклинил термостат, и гдето через часик после заливки закипел, зато всевозможные течи устранил.

Замена антифриза сузуки бандит 250

Ну да, ну только яб добавил, можно почти по горловину расширительного, точнее не горловину, по пипочке ! Вот, и вёж только антифриз!
bandit, можно я не буду писать вывод, ты и сам знаешь чо к чему!

Ваапче то ТОСОЛ и есть антифриз. Просто марка такая- тосол(отечественная) Нормальный тосол делают в Дзержинске (там еще и тормозуху делают) Но среди великого разнообразия якобы тосолов ХЗ какого производства по сути подделок, опасных для мотора.
Показатель активности ионов водорода. Нормой показателя (рН) для ОЖ является рН=7,5-11,0. Косвенно по рН можно судить о коррозионности ОЖ. Если рН ниже 7,0 или выше 11,0, то следует ожидать повышенной агрессивности ОЖ к металлам.

Щелочность – для ряда рецептур характеризует количество присадок. Со временем этиленгликоль может окисляться до уксусной или щавелевой кислоты. Чем выше щелочность, тем дольше будут нейтрализовываться кислоты, которые образуются в охлаждающей жидкости во время эксплуатации. Согласно ГОСТ 28084-89 показатель щелочности установлен – не менее 10.

Вспениваемость. Пены должно быть как можно меньше, и исчезать она должна за три секунды. Если пены много, то прокачка жидкости падает и двигатель перегревается. Причина избытка пены – неправильно подобранные присадки и некачественный этиленгликоль

Требования к охлаждающим жидкостям достаточно высокие. Они должны:

обладать высокой теплоемкостью и теплопроводностью (чем выше теплоемкость, тем больше тепла будет отведено от стенок цилиндра и головки блока)
иметь низкую температуру замерзания
иметь высокую температуру кипения
иметь высокую температуру воспламенения (важно для обеспечения безопасности при использовании ОЖ)
иметь малую вязкость (высокая вязкость затрудняет циркуляцию ОЖ в системе охлаждения и снижает теплоотдачу)
иметь малую вспениваемость (при вспенивании снижается коэффициент теплопередачи)
иметь низкую коррозионную агрессивность по отношению к металлам, сплавам, припоям и покрытиям
быть инертными по отношению к резиновым шлангам и уплотнительным деталям из резины и пластических масс
иметь низкую токсичность
Рекомендации по использованию охлаждающих жидкостей

НУЖНА ПОМОЩЬ СУЗУКИ БАНДИТ 250

Добрый вечер .Вот решил написать попробовать порешать проблему с опытными людьми и пообщаться за одно.Суть проблемы следующая.Купил две недели назад Мот.
Бандит 250 1992 год с этого сезона в России.Первый хозяин участник этого форума digger8976.Были проблемы но они удачно решались .

Глава1
После по определенным причинам я стал обладателем сего аппарата.И тут началось следующее.На низах при длительной работе образовывался черный нагар.В следствие глох.Хочу отметить что дыма,газов вентиляции с выбросом масла и масла на свечах и бензина не наблюдал.Мот резво бегает без провалов.До 120 пуляет в легкую и не дымит и прочих дефектов не выявлено.Но как попадаешь в пробку все хана приехали начинает тупит на низах и глохнет.Выкручиваю свечи , и что черный нагар.

Глава 2
Приезжаю в дорогущий сервис промото http://www.promoto.ru/

Делают комплекс + фильтр итог 7000р

Результат ноль .
заключение богатят жиклеры.

Диагностика двигателя (компрессия) 13 очков

Совет.
1.Замена резинок между башкой и карбами.
2.Подборка жиклеров на нанимал ниже.

Первый день .Хана поршневой разборка сборка замена.

Компрессия упала в половину(это причем за один день в разницу между сервисами и 20км пути).

Прошу отрегулировать карбы как есть чтоб как то ехал .

Итог забираю мот отдаю 5000р за карбы хотя ничего кроме подстройки не делали .
Посыл на будущее мол приезжай если что)
Так доехал до мкада столкнулся со знакомой проблемой и накрутив оборотов до 2500 вернулся обратно в сервис.(ехал до пробки резво крутил двигло подхват на 8000 и после 10000 и шел под 110)

Завтра забираю мот и еду в 3 сервис ))))

А вообще хотелось услышать Ваше мнение по технической стороне проблемы и возможности устранения , мало ли кто имел опыт.

---сегодня приехал в сервис что бы забрать мот.А мне мастер по карбам говорит что мол мой мот он в первый раз видет))))))))))))Я РЖАЛ ДОЛГО.И ЧТО ДО НЕГО БЫЛ ПОХОЖИЙ МОТ)))))И все проблемы он устранял на нем)))))))))))))

Результат отпишу далее

Вот теперь проблема найти прокладку и патрубок между карбом и башкой.Подскажите где найти.

Suzuki Bandit (Сузуки бандит) отзыв владельца

Всем привет! Мотоцикл bandit 1250 у меня с 2013 года, брал его б/у-шным, 2008 года выпуска с пробегом 30000 км. Пробег вроде бы реальный. Рассматривал изначально себе вариант на смену моей хонда шадов 750, надоели чопперы, захотелось чего-то иного, но не спорт.

Классик с двигателем 1254 см3 пришелся как нельзя кстати. Владелец его продавал и пересаживался наоборот на чоппер, мы с ним обсудили заодно плюсы и минусы каждого варианта, да так хорошо пообщались, что мотоцикл подешевел для меня на 50 тыс. рублей. Неплохо посидели тогда. :)

После чоппера я конечно долго привыкал к более высокой посадке, и вообще к тому, что там все по другому, ноги не спереди, а скорее под тобой или чуть сзади. Привыкал к тому, что номер 2 жалуется на неудобство сидения, и просит останавливаться прогуляться каждые 100 км. В общем, по пути из Москвы в Нижний Новгород я понял, что он у меня будет не для покатушек, а для города.

Ветрозащита стояла неплохая у меня, до 140 км/ч вообще не чувствуешь ветра, дальше начинает поддувать.
В городе приноровился ехать на 3 скорости, тяги хватает чтобы резко ускориться в любой нужный момент, и наоборот оттормозиться, если нужно. Да, у нас в Нижнем тоже есть пробки, если кто не знал.

Масло лью Мотюль, но думаю попробовать Ливки, кстати масло не жрет, последний раз замерял 1500 км пробег, ни грамма ни ушло. Зато вот антифриз доливать приходилось, и делать это хочу вам сказать неудобно. Читал об этом еще когда про suzuki bandit 1250 отзывы в интернете разыскивал, нашел мануал, как это делать. Бачок расположен сзади под хвостом (там под пластиком), но при этом еще и само расположение горловины кривое, не вертикально, а с большим достаточно наклоном.

Фары оценю на четверку, мне казалось что люстра на моем варяге лучше светила. Зато отмечу АБС систему - очень порадовала, знаю, что есть противники применения ее на мотоциклах, типа незачем она, но не понимаю, почему. Что в ней плохого? Работает верно и четко. И про тормоза тоже читал ругательные отзывы, но не могу подтвердить, по мне так хорошие тормоза, внятно и четко тормозят.

Из личных проблем - неисправностей:

- в этом году после заправки откатал 5 км, не доехав до дому моц начать дергаться, отвез в сервис, почитал перед этим, что люди пишут - вроде как надо менять сетку бензонасоса, промыл пока что его ультразвуком, дергание кончилось, вот проехал после этого уже 1200 км - все нормально.
- перестал гореть правый поворотник, все проверил сам, на сервис не гонял. Смотрел и релешки и провода, оказалось что контакты просто на лампе окислились, почистил их и все загорелось.
На этом пока что все, мотоциклом доволен.

“Болезнь” карбюраторов Suzuki gsf 250 bandit.

Многие пишут или говорят, что не возможно внезапно открутить газ и начать разгоняться, что это болезнь бандитов и этого побороть ну ни как нельзя (только заменой карбюраторного блока в сборе) при этом холостой ход и обычная поездка не приносят неудобств. Так говорят скорее всего те, кто не сталкивался с его электрикой, которая тоже приносит много неудобств в таком почтенном возрасте и после большого количества владельцев, которые преодолели большинство мотоциклов.

Suzuki Bandit GSF250

Даже если заменить катушки зажигания, высоковольтные провода и свечи ситуация может не измениться. Куда приходится копать дальше? Конечно, система питания, а именно карбюраторы бандита, даже если они были уже до Вас почищены и отрегулированы.

Как это может проявляться? Если мотоцикл плавно разгоняется до 1-й скорости, 2-й скорости, 3-й скорости, снижает скорость и повторяет, проблем нет. Но как только мы пытаемся быстро разогнаться, мы слышим “бу-бу-бу”, а затем начинается разгон, может показатся что мотоцикл “мертвый”. Он как бы не может разогнаться вообще. Простой чисткой здесь не обойтись.

Многие мастера жалуются на систему пластиковых поплавков и износ уплотнительных колец, поэтому советую проинспектировать (! уплотнительные кольца, иглы, сами поплавки и язычки!) их и заменить при необходимости, благо на просторе интернета их можно приобрести беспрепятственно, хоть из Японии(дорого!), хоть из Китая(бюджетно).

Ремкомплекты уплотнителей

С поплавками дело обстоит гораздо сложнее, конечно их тоже можно заменить, но это даже из Китая очень не бюджетное занятие. В любом случае скорее всего дело не в поплавках, а в их не правильной регулировке.

Снятые карбюраторы

Для начала нужно разобрать, прочистить и продуть карбюраторы.

Прочистка/продувка карбюраторов

А потом собрать обратно, не перепутав крышки, пружины, заменив уплотнительные кольца(при необходимости). Нужно также выставить пилотные винты в 1-2 оборота(начальная настройка), а иглы установить в центральное положение( для не тюнингованных систем без прямотоков и фильтров нулевого сопротивления, для них придется подбирать свои положения)

Пока бензина в поплавковой камере нет, поплавок находится в таком положении.

Уровень поплавка без топлива

Затем, когда бензин накапливается, это выглядит так.

Уровень поплавка с топливом

Высота поплавка должна составлять 14.6 мм

Но как выставить уровень поплавка правильно, когда он норовит выпрыгнуть из своего посадочного места? Придется собирать карбюраторы и воспользоваться схемами ниже. Так как на карбюраторах не нанесено обозначения уровня топлива приведу несколько картинок какой он(уровень топлива) должен быть. Для этого нам понадобится прозрачный масло-бензостойкий шланг и установленный ровно мотоцикл. Крепим шланги к штуцерам в нижней части крышек поплавковых камер (штуцера можно изготовить самостоятельно из медной трубки, если они отсутствуют) и ставим блок карбюраторов на место, выравниваем мотоцикл.

Прозрачный масло-бензостойкий шланг идущий к штуцеру

Теперь мы четко видим где фактический уровень топлива в карбюраторах.

Уровень топлива в шланге равен уровню топлива в карбюраторе

Вот такой уровень топлива должен быть на каждом карбюраторах, когда они установлены на мотоцикл, как и предполагалось.

Наглядно

Поэтому при неправильной регулировке уровня топлива в карбюраторах он, bandit gsf 250 может работать неправильно, то есть при уровне топлива выше нужного, топливо будет самопроизвольно поступать в цилиндры вне зависимости от регулировки пилотного винта, а при уровне ниже — топливо не пойдет через нужный топливный канал. Это означает, что влияние уровня топлива больше, чем в других карбюраторах.

Кроме того, при ускорении, когда у мотоцикла поднимается передняя часть, поплавок опускается, и наоборот, когда мотоцикл замедляется топливо все равно переливается во впускной коллектор, этого не будет происходить так интенсивно, если уровень топлива будет правильный.

Желаю Вам победы над карбюраторами бандита.

“Болезнь” карбюраторов Suzuki gsf 250 bandit.: 2 комментария

Карбюраторы в процессе эксплуатации немного закапризничали, видно, от старости рассохлись резиновые уплотнители и стал подтекать бензин. Поменяв резиночки, я решил заодно сделать и синхронизацию, если ее не делать, мот начинает плохо заводиться и убивать свечи. Коробка передач на Suzuki GSF-250 Bandit вполне работоспособная. Конечно, бывают проблемы со второй передачей, это классический случай замученности аппарата, но я при покупке учел этот дефект, и мой мотоцикл такового не имел.

Синхронизацию карбюраторов нужно производить только после настройки самих карбюраторов, процедура сделанная до почти не эффективна. Не отсинхронненые карбюраторы могут повлиять только на расход топлива и на то как ведет себя мотоцикл при разгоне и закрытии дросселя, на свечи не влияет(только в запущенных случаях, при которых нужно 100 процентов делать ремонт карбюраторов)

Инструкция по замене масла на мотоцикле Suzuki Bandit GSF 250, 400

Слив масла из двигателя:

Слив масла производится на холодном или негорячем двигателе т.к. — при горячем двигателе во время слива можно обжечься горячим маслом.— Подготовьте емкость(4л.), в которую будете сливать масло и подставьте ее под сливной отверстие.-Для того, чтобы слить масло, необходимо открутить сливной болт.

— Дождитесь когда из сливного отверстия перестанет капать и закрутите сливной болт на место (не прилагая больших усилий, иначе можно сорвать резьбу).

Замена масляного фильтра:

Замена антифриза сузуки бандит 250

решил создать отдельную тему.
пришла наконец-то последняя прокладка, так что можно смело начинать собирать все хозяйство.
т.к. в топике про прогаревший клапан просили сделать отчетец по сборке - вот буду постепенно писать его в этом топике.

кратко предыстория чтобы не рыться в том топике:
прогорел клапан выпуска в 4м цилиндре, развалился, куски покоцали поверхность бошки и запидорили поршень. на этом было принято решение менять клапан, поршень, поршневые кольца на всех горшках (раз мотор уже разобран), прокладку блока цилиндров и прокладку гбц. прокладку клапанной крышки я решил пока не трогать. зассыт - поменяю, нет и хорошо.
мотор еще по осени был снят с байка, притащен домой) стоит бедненький завернутый в плёнку)

что теперь предстоит:
-поставить новый поршень, не уронив блять в движок новые стопорные колечки
- заменить все кольца на остальных цилиндрах
- прикрутить блок и гбц
- верно выставить распредвалы и прикрутить их
- отрегулировать клапана
- закрыть все хозяйство и молиться чтобы все было пучком
- поставить все это на раму, собрать и завести.

в первую очередь нам понадобится инструмент. а самое главное - динамометрический инструмент. благо работаю в инструментальной компании, давно обзавелся предельным ключем 20-200 Нм, а сейчас взял поюзать 2-25 Нм.
также понадобится очень хотрая "головка", чтобьы закрытить гайки в гбц для шпилек движка. хотрость в том что обычной головкой туда хуй подлезешь - глубоко и узко. спецом заимел трубчатые ключи с воротком. приспособить их для предельных ключей не составит труда. вот только бля осталосьб найти головки под квадрат 1/4", но думаю справлюсь =)
точнее думаю надо искать\мутить\покупать какой-нить переходник.

далее очень понадобится уметь читать англ.язык и очень внимательно вонзать мануал. там написано все. от и до.
ну и конечно пол литра за которой я сейчас поеду, а заодно и поищу переходник)))

и вот вопрос №1 для аудитории:

сцуко в мануале япошки везде лепят пункт "смазать suzuki moly paste"
что это за хуета? и чем ее можно заменить?

забить не предлагать ибо низя опускать пункты "обработать постели распредов этой смазкой", иначе может плохо кончиться =)

и вот вопрос №1 для аудитории:

сцуко в мануале япошки везде лепят пункт "смазать suzuki moly paste"
что это за хуета? и чем ее можно заменить?

Скорее всего это японскей аналог литола :krugl_4: (шутко)

p.s. а почём ключ динамометрические у тебя там ?

Скорее всего это японскей аналог литола :krugl_4: (шутко)

p.s. а почём ключ динамометрические у тебя там ?

не литол это. нашел чуть инфо - moly - от слова молибден. соответственно нужна молибденовая смазка. типа если не нанести очень быстро пиздец постелям придет.
думал я думал и надумал что можно взять любую молибденовую универсальную. сомневаюсь что в 90ые были какие-то неибовые смазки.
так что пойду завтра куплю что-нить такое.

что касается ключей - стоят в конторе они немало. 2-25 Нм около 3,5кило..
так что это ниразу не гаражный инструмент)

не литол это. нашел чуть инфо - moly - от слова молибден. соответственно нужна молибденовая смазка. типа если не нанести очень быстро пиздец постелям придет.

Читайте также: