замена антифриза suzuki sv650

Обновлено: 16.05.2024

Замена антифриза

Тоже вчера поменял антифриз. Ну и геморное это дело скажу я вам. Пришлось промывать на 5 раз дисцилированной водой, ибо пробки на блоке нет! Искал долго её, но не нащел)) Итог: 15 литров дисцилированной воды, 2.2 литра антифриза, и бенза на прогревы (а то пока термостат закрыт с блока не смешивается). И время много, в том числе на поиски воды в выходной день.

Свой в доску

Ответ: Замена антифриза

Я как то легко с этой операцией справился. В защитном щитке со стороны радиатора даже выемка для краника специальная есть. Заливал в систему столько сколько вошло, в расширительный бачёк побольше, и после небольшого пробега, ещё добавил в бачёк, и всё. У меня тоже чистый антифриз сливался, ничего не промывал, т.к. пользуюсь одним и тем же.

Владис

Бывает здесь

Ответ: Замена антифриза

Прошлой зимой потек радиатор, купил (заказал) неоригинал.
Привезли новый радиатор, но он почему-то без краника.
Приходится сливать антифриз через нижний патрубок.Рыдаю!

Свой в доску

Ответ: Замена антифриза

Дело в том, что у меня был залит какой то зеленый антифриз. Менял на красный. Сливается с радиатора максимум 3 литра. Значит в блоке осталось 1.2 литра. Мешать их не хотелось, поэтому и промывал долго и упорно дис. водой.

maiklz06

Бывает здесь

Ответ: Замена антифриза

Stepan

Наш человек

Ответ: Замена антифриза

Тоже поменял три дня назад. Залито было неизвестно что, по цвету уже не идентифицировалось.

Промывал 3 раза фильтрованной водой (имхо, не хуже дистиллята), поездив с пару десятков км между заменами. Залил голубой на -40 :thumbsup:

З.Ы. Видел рекомендацию менять крышку "1.1" на "0.9" В чем смысл и насколько критично? Чешу репу.

Бывает здесь

Ответ: Замена антифриза

Тоже поменял три дня назад. Залито было неизвестно что, по цвету уже не идентифицировалось.

З.Ы. Видел рекомендацию менять крышку "1.1" на "0.9" В чем смысл и насколько критично? Чешу репу.

AlexM6

Наш человек

Ответ: Замена антифриза

подскажите с заменой антифриза. Машина cultus crescent 1996 гв. В сервисе в одном мастер заменять не взялся, сказал что он этот двигло не знает, G15A, начнет менять, а там типа воздушная подушка образуется и что он отвечать не хочет. Я тут почитал, получается просто с радиатора слить и залить сколько слилось в радиатор, потом поездить и снова?

И сколько нужно антифриза, я взял 5 литров, зеленый равенол.

Karlik

Местный

Ответ: Замена антифриза

Все сливается через крантик :thumbsup: И заливается 4 литра с копейками. Немного поездивши еще долить до уровня посредине между мин и макс.

AlexM6

Наш человек

Ответ: Замена антифриза

Уточню, прям с краника 4 литра сольется?

Karlik

Местный

Ответ: Замена антифриза

Уточню, прям с краника 4 литра сольется?

amigos

Эксперт

Ответ: Замена антифриза

Уточню, прям с краника 4 литра сольется?

Я сливал в тазик, незачем мне было мерить старую ОЖ.
А когда будешь заливать то зальётся около 3+ литра, далее сузуки рекомендует закрутить горловину и залить ож до отметки МАХ в расширительный, а потом доливать.
А я себе делал как на жипе, залил ОЖ сколько влезло а потом запустил двиг и подливал ОЖ в горловину по мере выхода воздуха, пока ОЖ не поперла наружу

Также рекомендую промыть систему хотябы дистилятом.

Добавлено через 3 минуты

Poluprovodnik

Проходил мимо

Ответ: Замена антифриза

Я паджеровод , а култус у моего отца. Собрался он менять антифриз, озадачил меня выяснить местонахождение сливной пробки на двигателе, а тут выясняется что ее нет. так ли это на самом деле?? Очень странно, если ее нет. Просто у меня на паджерике эта пробка есть и после слива с радиатора сливается еще столько же с двигателя.

BaBaleno

Бывает здесь

Ответ: Замена антифриза

Собрался менять антифриз . так как скоро лето и дальние жаркие дороги , последний раз я ее менял 5 лет назад.
Купил для профилактики Liqui Moly для чистки радиаторов
Теперь думаю куда заливать этих 300мл. если радиатор до горловины залит антифризом , а бачок расширительный как я понял используется системой как резерв -и циркуляции там нету.

amigos

Эксперт

Ответ: Замена антифриза

BaBaleno,
Если ты заливал 5 лет назад именно антифриз, и разбавлял его только дистелятом ( без водопроводной воды) и проблем с ситемой охладения у тебя не было - то особого смысла в промывке нету, ну за исключением того что может накопилась какая то грязь ещё до твоего владения и 5 лет для ОЖ это многовато, онаж в агресивных условиях используется и рекомендуется замена раз в 2-3 года.

А по ее заливке,
Слей на радиаторе снизу у левого колеса через крантик ОЖ оккло 1 литра в бутыль, потом залей в радиатор химию и долей до крышки слитую ОЖ.
Только не переборщи с концетрацией, я как то на 9-ке решил вылечить оба радиатора от течи, и залил радиаторный герметик HI-GEAR, но для моего объема системы надо было пол банки, а я жмотяра залил всю (банка открывалась как у шпротов, т.е. ее потом было не закрыть) - ну и что пока ехал из аэропорта заклинил термостат, и гдето через часик после заливки закипел, зато всевозможные течи устранил.

Замена антифриза suzuki sv650

Старые типы антифризов для предотвращения коррозии покрывают двигатель изнутри шубой — первое фото левый верхний угол. Эти антифризы используются в двс с чугунным блоком цилиндров и их нельзя заливать в алюминиевые ДВС — возникает перегрев со всеми вытекающими. Так я чуть не угробил ДВС этого мотоцикла, но вовремя спохватился, промыл систему охлаждения и залил мобиловский антифриз на основе Glysantin G30. Под катом фотографии того, как Glysantin G30 за сезон отмыл систему охлаждения, и пояснения по типам антифризов.

Традиционные антифризы.ТОСОЛ и модификации.(Glysantin G05) Ингибиторы коррозии в таких видах антифриза изготовлены на базе неорганических веществ, среди которых нитриты, фосфаты, амины, силикатыи их варианты. Обозначаются IAT (Inorganic Acid Technology) или «Traditional coolants». Традиционные антифризы, к которым в том числе относится тосол, считаются сегодня морально устаревшими. Причина того, что постепенно они выходят из употребления, — низкий срок эксплуатации (2 года) и неэффективная работа при высоких температурах (свыше 105 °C). Покрывая силикатным слоем внутреннюю поверхность системы охлаждения, традиционные антифризы снижают ~~ее защитные функции~~ передачу тепловой энергии в антифриз в ДВС и из антифриза на соты радиатора охлаждения.

Гибридные антифризы. G11.(Glysantin G48) В составе таких охлаждающих жидкостей, помимо органических ингибиторов, присутствуют и неорганические (силикаты, нитриты, фосфаты). Обозначаются HOAT (Hybrid Organic Acid Technology). Срок эксплуатации гибридных антифризов редко превышает 3 года.

Карбоксилатные антифризы. G12/G12+ (Glysantin G30,33,34) На сегодняшний день считаются лучшими, поскольку содержат в своем составе ингибиторы коррозии, изготовленные на базе органических (иначе — карбоновых) кислот. Обозначаются OAT (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя на всей поверхности системы охлаждения, адсорбируясь лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоёв толщиной не более 0,1 микрона только в местах зарождения очагов коррозии. Карбоксилатные антифризы служат дольше, чем гибридные и традиционные, — в среднем около 5 лет.

Лобридные. G12++ (Glysantin G40)Этот вид антифризов выделен сравнительно недавно — в 2008 году. Их уникальность в том, что к органической основе добавлено небольшое количество минеральных ингибиторов. Поскольку общепринятого обозначения для них еще нет, в среде разработчиков лобриды именуются «Lobrid coolants» или «SOAT coolants». Лобридные антифризы содержат в своём составе органические кислоты и силикаты. Силикаты расходуются на образование защитной антикоррозионной плёнки, а карбоновые составляющие защищают только те места, где может начаться коррозия. Отличается неограниченным сроком службы при заливке в новый двигатель.

Про антифриз на основе Glysantin G30 знакомые продавцы говорят следующее — если его залить в старую машину, то у нее потечет из всех щелей.

Этот антифриз обладает хорошими моющими свойствами и вымывает силикаты — то, чем герметизировалась ранее худая система охлаждения и соответственно возникает течь. Свой автомобиль я тоже перевел на такой антифриз, правда с заменой радиатора — он потел по бачкам. Так же поступила еще пара друзей. Все довольны.

Ни перегревов со снижением мощности, ни детонации на моей технике нет. Могу смело рекомендовать антифриза на основе Glysantin G30 во все транспортные средства без течей системы охлаждения. После силикатных антифризов систему охлаждения необходимо промыть спецсредствами.

SV650 ( s ) техвопросы

краник бензобака выкрути, прочисти на всякий.

Нету у св-шки краника.

у я то не знаю этого. У меня хорнет было имел проблемы изза этого. вот я и предложил

__ILYA__, с бобины искру смотрел?

poisonn - неа, но когда заводил цепляло пару раз

воздущный фильтр глянь. может на нём уже грибы вырасли)

СВечи меняй, и живой аккум. Все заведется с полтычка.

__ILYA__, ИМХО самое правильное:

2. Снять воздушник - убрать вообще.

3. Ну искру я так понимаю ты на старых свечах проверял - чисто наличие нужно, пофиг на форму.

4. Запастись аэрозолем для облегчения пуска.

5. Проверить бортовую диагностику. а у тебя ж карб, тогда нету наверное

Потом, с новыми свечами ну и желательно (хотя сомневаюсь) новым бензином, без воздушника и пшыкнув старт-хелпером в подающий воздуховод, делаешь попытку завести, аккум желательно или зарядить хорошо, или вообще прикурить от автомобильного. Дольше 10с не маслай, а лучше вообще 2-3с, если подхватов нет - кидай и разбирайся дальше.

Да, очень-очень полезно, на полчаса-час поставить под движок термовентилятор или другую обогревающую херь - не любят мотоциклы холода.

Дольше 10с не маслай, а лучше вообще 2-3с, если подхватов нет - кидай и разбирайся дальше

у него же карб. Насоса, соответственно в баке нет. Если в камере карба нету бенза, то маслать нужно секунд по 10-15 в 2-3 захода.

Дольше 10с не маслай, а лучше вообще 2-3с, если подхватов нет - кидай и разбирайся дальше

Так свечи же заливало. значит бенз есть, если долго без схватываний гонять, то и новые зальет. я из этих соображений, если еще и карб завоздушен, тогда выбора нет - маслать пока не схватит

на полчаса-час поставить под движок термовентилятор или другую обогревающую херь

Новые сухие свечи, БОДРО крутящий аккум, 30 сек термофеном на карбы- бандит 3 дня маславшийся до того- завелся, как будто летом заглушили на пару минут.

Залиты свечи 50 на 50, могут ожить еще, или будут троить.

старайся старт-хелпером не увликаться, а то потом последствия будут не из лучшыхююю

Его аккуму и так не долго осталось, так что уже не страшно ))))

SuzukiStorm:
Его аккуму и так не долго осталось, так что уже не страшно ))))

Я думаю чел про аэрозоль говорил Но ИМХО если мертвяцкий мот был ваще, то надо сразу все силы в бой, шобы и новые свечи из-за какой-нить херни не загубить - так что воздушник долой, двигло погреть, аэрозоль прыснуть (если конечно не лень за ним съездить в магаз).

poisonn:
ugen,

Дольше 10с не маслай, а лучше вообще 2-3с, если подхватов нет - кидай и разбирайся дальше

снимаеться с впуска шланг который на краник идет, и хоть ртом сосдаеться в нем ваакум. либо краник тупо поворачиваеться в положение PRI:))) (почитал, нет там краника, а че есть. ))

и при чем сдесь долгие маслания?? там же не механический бензанасос:))

а про старый бенз это вааще фышка:))) вы че реально думаете шо он стареет за 6 месяцев. ))

может канешно инжектору с катализатором это вредно, но вот карбюратарам апсолютно пох:))

самое главное, как уже сказал Владимир и Евгений, это хорошо заряженный аккум и новые (абсолютно новые из коробочки а не только вчера поставил:)) и все заведеться:)))

SuzukiStorm:

на полчаса-час поставить под движок термовентилятор или другую обогревающую херь

Новые сухие свечи, БОДРО крутящий аккум, 30 сек термофеном на карбы- бандит 3 дня маславшийся до того- завелся, как будто летом заглушили на пару минут. Залиты свечи 50 на 50, могут ожить еще, или будут троить.

НЖК не выживает после залития. проверено неоднократно:)) даж КЕтайский:))

а про старый бенз это вааще фышка)) вы че реально думаете шо он стареет за 6 месяцев??)

может канешно инжектору с катализатором это вредно, но вот карбюратарам апсолютно пох)

Я не думаю, что стареет - это факт. И заводиться должно хуже, бо снижается октановое число. Но чтоб не завелся мот из-за этого - не поверю ибо практика говорит обратное - не то что полгода, а даже годовалый бенз нормально вощем-то горит, если мот исправный. Серебристая кавасаке, что у Самолделкина, стояла больше года, завелась безаниякой проблемы в -15С если не холоднее.

ugen:
L_R,

Я не думаю, что стареет - это факт. И заводиться должно хуже, бо снижается октановое число. Но чтоб не завелся мот из-за этого - не поверю ибо практика говорит обратное - не то что полгода, а даже годовалый бенз нормально вощем-то горит, если мот исправный. Серебристая кавасаке, что у Самолделкина, стояла больше года, завелась безаниякой проблемы в -15С если не холоднее.

Жень ну обьясни мне глупому, ну насколько падает октановое число в 6-ти месячном бензе:)). )))) там вааще по химии другие реакци. связанные больш с окислениями. думаю что октановое вааще не причем:)) но у всех это на слуху, и всех это так беспокоит:)) всякие присадки стабилизаторы выдумывают. причем абсолютно не доверяя ХАДО:))

Замена антифриза в охлаждающей системе мотоцикла.

И так в предыдущей статье мы разобрались, какой антифриз необходим и лучше подходит для охлаждающей системы вашего мотоцикла. Пришло время заменить его. И так в предыдущей статье мы разобрались, какой антифриз необходим и лучше подходит для охлаждающей системы вашего мотоцикла. Пришло время заменить его.

Вообще с чего вы взяли, что его необходимо сменить? Ниже приведу примеры случаев, когда антифриз нужно сменить, а когда лучше обождать.
1. Мотоцикл только пришел с Японии либо вы его просто купили в России у другого владельца

2. Вы купили мотоцикл очень давно, и пришло время сменить антифриз по сроку годности?

3. Хочется повозиться с мотоциклом, допустим зимой, чтобы свободно и без лишнего напряга сезон просто кататься

4. Мотоцикл сильно греется

5. Мотоцикл наоборот очень долго нагревается

Как показывает опыт многих моих знакомых и лично мой. Антифриз лучше только менять в четвертом случае. И во втором случае так же стоит сменить антифриз. А во всех других случаях применимо правило – «работает не лезь».

Замену антифриза начинаем с того, что даем мотоциклу остыть. Далее по шагам.

Шаг первый.
Даем мотоциклу остыть, хотя бы пока радиатор не станет чуть теплым. Никогда не открывайте крышку радиатора на заведенном или прогретом мотоцикле, и лучше обождать 10 минут даже если вы заводили мотоцикл и заглушили тут же.
Дело в том, что в охлаждающей системе мотоцикла создается давление благодаря которому и циркулирует жидкость попадая в тонкие ребра радиатора которые обдуваются ветром, жидкость остывает и далее опять же идет по патрубкам и трубкам в двигатель, оттуда опять в радиатор и так до тех пор пока мотоцикл работает либо термостат не закроется, о термостате поговорим в отдельной статье.
Пока мотоцикл остывает можно снять левую боковину пластика (нижнего) если это спорт либо весь левый пластик, если это спорт турист, на дорожниках и чёперах добраться до сливного болта еще проще.

Откручиваем против часовой (обычно стандартная резьба), откручиваем практически полностью, когда уже болт будет поддавать вращению рукой, подставляем тару, лучше, что-то типа бетона или тазика, бутылка крайне не удобна.

Открутив болт даем жидкости стечь, крышку на радиаторе снять обязательно иначе ждать будете долго да и сольется лишь часть, а то и вообще ничего не сольется.

После того, как жидкость перестанет течь со сливного отверстия в водяной помпе, снимаем мотоцикл с подножки и наклоняем в разные стороны, возвращая в исходную позицию, повторяем несколько раз.

Заливаем 2-3 литра дистиллированной воды в радиатор мотоцикла через лейку, иначе больше прольете. Этот шаг позволяет хоть как-то промыть систему охлаждения мотоцикла, вымыть осадок и отложения. Существуют специальные промывки для охлаждающей системы мотоцикла, коими мне не довелось пользоваться, да и опять же я читал о том, что результат от таких промывок будет лишь при условии промывки ею под давлением, некоторые промывки позволяют при заполненным ею охлаждающей системы мотоцикла заводить мотоцикл на короткое время для осуществления «откисания» отложений и осадка, потом просто промывка сливается и заливается антифриз.
По поводу этих присадок и промывок, могу сказать одно. Если мотоцикл довольно старый, лучше просто сменить антифриз и промыть радиатор дистиллированной водой не более. Дело в том, что многие промывки могут отмыть те отложения, которые закоксовали просто-напросто дыры в охлаждающей системе и при промывке их присадкой можно поиметь неслабые проблемы.

И так промываем просто дистиллированной водой, даем ей так же стечь, наклоняем мотоцикл из стороны в сторону, выливаем максимально возможное количество жидкости.

Необходимо слить антифриз из-под цилиндров, есть два сливных болта. Для наглядности смотрим фото 2. Операция проста, подкладываем тряпку, рожковым ключом на 8мь откручиваем болты полностью, т.е. болт вынимаем, жидкость стекает, закручиваем обратно. Повторяем операцию с другой стороны. Если по фото не понятно, то болты находятся в «уступах» двигателя сразу за радиатором на V -образных моторах мотоциклов.
На «рядных» двигателях мотоциклов приблизительно там же, обычно болты симметричны и более менее доступны. Скрутили, слили, закрутили, идем дальше.

Проверяем, чтобы все болты сливные были закручены на место, затягиваем, но не срываем.

Шаг седьмой.
Сливаем из расширительного бачка старый антифриз, попутно изучаем стенки сливного бачка, на них никакой плесени или отложений не должно быть, в противном случае нужно ее вымыть. На моем первом мотоцикле была и плесень фото 9 и фото 10 и отложения, смывал под краном напором воды, зубной щеткой с применением моющих жидкостей. Попутно проверьте обратный и сливной шланг из расширительного бачка, сливной это тот, что прикрепляется к нижней части, обратный соединен с радиатором и расширительным бачком, его верней частью, обычно, на отдельных мотоциклах конструкция может немного или совсем отличатся, но принцип всегда один. Шланги лучше продуть, чтобы убедится в их проходимости, иначе антифриз при переизбытке в радиаторе может где-то что-то разорвать. Если продувать будете ртом, шланги ополосните, антифриз это яд, будьте поосторожнее, лучше продуть насосом или еще, чем то, в крайнем случае, можно и продуть, приложив к губам, но тщательно вымойте шланги с мылом. После промывки расширительного бачка и слива старого антифриза из оного же, устанавливаем все обратно присоединяем шланги.

Шаг восьмой.
Заливаем разбавленный антифриз в радиатор и в расширительны бачок пользуемся воронкой.

Обычно на канистрах с антифризом от известных производителей, на задней стороне канистры расположена таблица соотношения температур к проценту разбавления водой и проценту остаточного концентрата антифриза. На практике если температура зимой в гараже не опускается ниже -30, можно смешивать 50% антифриза к 50% дистиллированной воды. Однако все, же сверьтесь с табличкой, приведенной на обратной стороне канистры приобретенного вами антифриза.

Закрываем крышку на радиаторе мотоцикла, устанавливаем пластик.

Заводим мотоцикл, даем прогреться, и едем кататься, по первой после смены, да и вообще всегда следите за показанием датчика температуры, перегрев грозит необратимыми последствиями для двигателя. Через несколько дней эксплуатации мотоцикла, мототехники опять же дав технике остыть, открываем радиатор, смотрим уровень. Антифриз должен быть залит «по горлышко» радиатора, при необходимости подсвечиваем фонарем. Независимо от уровня в радиаторе проверьте уровень антифриза в расширительном бачке, уровень должен быть на отметке full или high , надписи примерно такие опять же зависит от модификации мотоцикла, допускается уровень средний между отметками full и low .

Если после смены антифриза мотоцикл сильно греется, попробуйте сменить антифриз на другой от другого производителя, но того же оттенка. Причиной перегрева может являться закисший, отслуживший и вышедший на пенсию термостат, непроходимость или неисправность водяной помпы.

Ниже приведены некоторые дополнительные фото.

С понятием и типом антифриза думаю, разобрались. Теперь остается его подготовить для использования. Приобретая антифриз для вашего мотоцикла, не забудьте докупить 2-3 литра дистиллированной воды. Есть мнения, что перед сменой антифриза, охлаждающую систему мотоцикла крайне желательно промыть.

Да возможно и так, но чтобы «промывка» возымела действие, нужно промывать под давлением и при этом «гоняя» промывочную жидкость по системе. Промывая в ручную, а лучше это делать 2-4 литрами дистиллированной воды, вы лишь вымоете какую-то часть осадка и старого антифриза из небольшого контура (радиатор-водяная помпа – ведро).
По личному опыту скажу, что промыть стоит, но только для самоуспокоения. Результатов обычно мало, какая-то часть осадка, которая не играет роли абсолютно.
Разбавлять антифриз, нужно именно дистиллированной водой, так как, обычная вода со временем выдает осадок, который опадает в охлаждающей системе мотоцикла.
Дисцилят стоит не дорого, поэтому на этом не экономим, но и лишнего не стоит брать.
Допустим, охлаждающая система вашего мотоцикла имеет объем 3 литра и где-то 500 мл еще в расширительном бачке. Узнать объем охлаждающей системы мотоцикла можно из инструкции (мануала) к вашему мотоциклу, который можно либо найти в Интернете, либо (что лучше) приобрести, т.к. зачастую подсмотреть в мануал нужно в гараже, где нет компьютера, даже если есть ноутбук его жалко, да и опасно таскать в гараж т.к. для многих ноутбуков эта поездка оказывается смертельной.
и так, охлаждающая система мотоцикла имеет объем 3 литра, мы приобретаем двухлитровую канистру антифриза и приобретаем 2 литра дистиллированной воды.
Лишнее, конечно, останется, но если мы купим по литру всего, нам не хватит т.к. не стоит забывать о расширительном бачке и его объеме. Так же после смены антифриза в охлаждающей системе мотоцикла образуются «воздушные пробки», которые пройдут через 1-2 поездки, антифриз «просядет» и нужно будет немного долить его либо в радиатор мотоцикла, либо в расширительный бачок.

Правильно развести антифриз концентрат.

Покупая в магазине антифриз, уточните у продавца концентрат ли вы приобретаете. Обычно продавцы настолько не квалифицированы, что не понимают разницы между антифризом и тосолом. Лучше переспросите.
Далее, посмотрите на оборотную сторону канистры с антифризом. Там должна быть таблица процентного соотношения градусов замерзания и/или кипения к проценту дистиллированной воды и остаточному количеству концентрата антифриза. Если таблицы нет, лучше отказаться от покупки и посмотреть другой с таблицей.

Кратко:
1. Нужно приобретать антифриз известного производителя соответственно оттенка уже залитого антифриза в охлаждающей системе вашего мотоцикла, можно приобретать «автомобильный» антифриз.

2. Разводить лучше дистиллированной водой.

3. При покупке антифриза лучше обратить внимание на наличие таблицы разбавления концентрата, равно как и уточнить у продавца концентрат ли антифриза вы приобретаете или тосол? Даже если продавец ответит, что антифриз, прочитайте, что написано на упаковке. Иногда продавцы все же квалифицированы, можете спросить, как лучше развести антифриз для «наших погодных условий», однако учитывайте зиму и холодный гараж.

Вот, пожалуй, и все по данной тематике. Комментарии к статье крайне желательно добавить, если они конечно есть.

Благодарю за внимание.

Многоуважаемый читатель, если у вас остались вопросы по интересующему вас вопросу, приходите к нам на форум посвященный, как мотоциклам так и автомобилям, а так же просто общих вопросам о технике и о жизни в целом. Всегда рады новым посетителям. Перейти на наш мотоциклетный-форум

Замена охлаждайки на suzuki SV650 17г.в.replacement of antifreeze for suzuki sv 650

Привет БРО, решил себе взять аппарат стоит выбор Suzuki Boulevard VL800 2006, Yamaha Drag Star 650 2008 или 1100 . Езда город-трасса.
Смотрю тебя с удовольствием, подскажи на кого лучше положиться.
Удачи.

@Павел С мотоциклом определился. С сервисом по ремонту тоже (раз ты на этом канале) что ещё надо для счастья )

3дня изучал вопрос остановился на инжекторе Кавасаки Вулкан 1500 Турин 2007 год.

Карбюратор - вчерашний день.

@Зелёная мастерская что скажешь? Собираю все за и против.

да антифриз шикарный😁

Всё это можно сделать самому, если немного включить мозги я считаю менять расходники и все жижи, должен уметь каждый владелец. А какое удовольствие получаешь, когда сам обслуживаниешь мот.Видио как всегда полезное, про пузырьки не знал, приму к сведению, спасибо.

Я что хотелось сказать своим комментарием. Был печальный опыт обращения в сервис, меня просто развели на бабки, не спорю сам лоханулся, теперь сам стал вникать в детали ремонта своего мотоцикла и стараюсь делать сам а в межсезонье времени много, и гараж тёплый.Я понимаю у каждого свои обстоятельства и свои предпочтения, никому не навязываю свою точку зрения, каждый живёт своим умом.

Такое мышление пагубно сказывается на мотокультуре. По такой логике тогда все сервисы закроются или будут заниматься только моторами да вилками.
Не у всех есть гараж,знания и/или инструмент. Кому-то вообще колупаться в железе чуждо. К примеру девочкам. Необходимость самому(-ой) обслуживать мот отталкивает потенциальных райдеров, а отсутствие свежей крови в моторядах приводит к стагнации культуры в целом.

@Олег Кадура а ты лучше ищи 😇

@Мой Господин я понимаю, что должен каждый заниматься своим делом я одному мастеру доверил клапана отрегулировать, дак они так стали цокать даже на прогретом, как сверчки за печкой, пока сам не зделал как надо, цокат пропал и мот стал работать намного лучше. Пока хорошо мастера найдёшь, до капиталки доездишься.

Никто никому ничего не должен. «видИо» полезное, спору нет)) Каждый должен заниматься своим делом.

Новый почти мотоцикл, нахрен менять охлаждайку? Какой то ремонтный зуд чтоли?
Еще если сами меняют, то недольют или перельют и зальют не то.
Причем похоже этот владелец в прошлом году тожесамое делал.

Странный вопрос весьма. Есть возможность и желание - меняет.

Ну любит человек свой мотоцикл)

есть неписанное правило "купил мотоцикл - поменял ВСЕ расходники". От частой замены расходников ничего плохого не будет а даже наоборот. Про не то, не туда и не так, согласен полностью, потому и снимаем видосики авось поможет кому сделать сразу правильно. Хотя в этом видео я сам пошел наперекор мануалу и сделал по своему а не как там написано :).

Замена охлаждайки на suzuki SV650 17г.в.replacement of antifreeze for suzuki sv 650

@Павел С мотоциклом определился. С сервисом по ремонту тоже (раз ты на этом канале) что ещё надо для счастья )

3дня изучал вопрос остановился на инжекторе Кавасаки Вулкан 1500 Турин 2007 год.

Карбюратор - вчерашний день.

@Зелёная мастерская что скажешь? Собираю все за и против.

да антифриз шикарный😁

@Олег Кадура а ты лучше ищи 😇

Никто никому ничего не должен. «видИо» полезное, спору нет)) Каждый должен заниматься своим делом.

Странный вопрос весьма. Есть возможность и желание - меняет.

Ну любит человек свой мотоцикл)

Замена антифриза suzuki sv650

Fin 21 ноя 2011, 11:53

Замена охлаждающей жидкости Suzuki Intruder VS750
Питон
14 декабря 2009 10:03
1. Снимаем декоративную крышку радиатора. Для этого отвинчиваем четыре болта под шестигранник на передней стороне крышки.
2. Если двигатель холодный открываем пробку радиатора. Если горячий пьем пиво и ждем пока остынет.
3. Рожковым ключем на 8 или низкой головкой отвинчиваем дренажный болт системы охлаждения, расположенный на левой стороне рамы около верхнего края цилиндра. Места там мало отвинчивать неудобно. Полностью вывинчивать болт необязательно достаточно ослабить его.
4. Подготовив тазик для слива жидкости ключем на 10 отворачиваем сливной болт расположенный на левой стороне рамы в районе стыка приемной трубы и глушителя. Стараемся не уронить болт в тазик.
Если двигатель был горячий ищем средство от ожегов.
Отвинчивать сливной болт удобнее если наклонить моц на правую сторону.
5. Сливаем ож в тазик покачивая моц.
6. Заворачиваем сливной болт.
Я промывал систему охлаждения, как это написано в мануале, дистилированной водой. Кому не надо пункты 7-9 пропускаем.
7. Закручиваем сливной болт системы охлаждения. В горловину радиатора заливаем 1.7 литра дистилированной воды. Уровень ОЖ должен быть до нижнего края горловины.
Оставив открученным дренажный болт и крышку радиатора заводим моц. Покачивая моц из стороны в сторону наблюдаем за уровнем воды в радиаторе и при необходимости доливаем воду.
8. Даем поработать на холостом ходу 5 мин. Сливаем воду как описано в п.4
9. Заворачиваем сливной болт.
10. В горловину радиатора заливаем ОЖ — этилен-гликолевый антифриз предназначенный для двигателей с легкосплавными блоками в концентрации 50:50 с дистилированной или готовый раствор. Уровень ОЖ должен быть до нижнего края горловины.
11. Заворачиваем дренажный болт.
12. Заводим моц. и покачивая его со стороны на сторону наблюдаем за уровнем ож. При необходимости доливаем до уровня.
13. Закрываем пробку радиатора и едем на тестовый прохват.
14. Даем мотоциклу остыть и проверяем уровень ОЖ, при необходимости доливаем.
15. Устанавливаем на место декоративную крышку радиатора.

makzzz
12 июня 2010 07:22
кто какую охлаждайку использует? наконец-то расквитался с учёбой и занимаюсь готовкой коня к сезону. хочу залить качественные жидкости, а то чёрт его знает прошлого хозяина скажите какие марки вы используете в качестве охлаждающей?

Питон
12 июня 2010 16:58
Я лью Castrol, хорошая вещь.

alex685
24 февраля 2011 21:29
а нахрена переплачивать,может взять антифриз Норд,он в любом автомагазине продается??этож не тосол??

Питон
24 февраля 2011 23:21
У Castrola присадки лучше. ИМХО

Fin
25 февраля 2011 09:58
Больше скажу, можно лить обычный автомобильный антифриз, главное по цвету заливать, то есть не мешать синий и зеленый например.

Питон
25 февраля 2011 14:42
Синий и зелёный мешать в принципе можно, главное не мешать их с красным.

Атцкий Сцотона
25 февраля 2011 14:47
А вообще, водка без пива-деньги на ветер.

DEM
25 февраля 2011 15:20
синий, зеленый, красный. сам антифриз прозрачный! А это все просто красители. Мешать нельзя только антифризы на разной основе: моноэтиленгликоль и этиленгликолевый, они при смешивании вспениваются.

Питон
25 февраля 2011 15:33
Правильно, у синего и зелёного одна основа, а у красного другая.

Замена охлаждайки на suzuki SV650 17г.в.replacement of antifreeze for suzuki sv 650

@Павел С мотоциклом определился. С сервисом по ремонту тоже (раз ты на этом канале) что ещё надо для счастья )

3дня изучал вопрос остановился на инжекторе Кавасаки Вулкан 1500 Турин 2007 год.

Карбюратор - вчерашний день.

@Зелёная мастерская что скажешь? Собираю все за и против.

да антифриз шикарный😁

@Олег Кадура а ты лучше ищи 😇

Никто никому ничего не должен. «видИо» полезное, спору нет)) Каждый должен заниматься своим делом.

Странный вопрос весьма. Есть возможность и желание - меняет.

Ну любит человек свой мотоцикл)

Как самостоятельно сменить охлаждающую жидкость на Сузуки SX4?

Сузуки SX4 – это популярный мини-кроссовер, совместная разработка концернов Fiat и Suzuki. Автомобиль удобен, красив и прост в управлении. А еще он отличается высокой надежностью при невысокой стоимости запчастей.

Но стоит помнить – любому автомобилю требуется периодическое техобслуживание. И одной из обязательных процедур ТО является замена охлаждающей жидкости.

Разновидности охлаждающей жидкости для Сузуки SX4

Начинать замену антифриза следует с выбора подходящей ОЖ. Производитель рекомендует использовать антифриз Suzuki Long Life Coolant. Имеется два типа – Super (синий) и Standart (зеленый). Он проходит под номером 990E0-59J44. Относится к классу жидкостей G11, бывает синего или зеленого цвета. Рассчитан на использование в течение 45-50 тысяч км пробега или 2-3 года. Стоит учесть, данная жидкость не отличается высоким качеством. И при езде по бездорожью она быстро теряет свои свойства.

Поэтому рекомендуется использовать антифриз класса G12 и выше. Для автомобилей первого поколения SX4 подойдут жидкости G12 и G12+. А вот в более новых авто лучше использовать G12++ и G13. И надо помнить – при замене охлаждающей жидкости в Suzuki SX4 нельзя смешивать антифризы различных цветов. Это же правило касается и различных марок ОЖ. В отношении цветов имеется следующая градация:

Смеси класса G11 бывают оттенков синего или зеленого цвета. Антифриз низкого или среднего качества.
Антифриз классов G12, G12+ и G12++. Основной цвет – красный. Среднее или высокое (G12++) качество.
Класс G13 обычно желтого цвета. Это антифриз высочайшего качества, на текущий момент.

Рекомендуется использовать антифриз высокого качества. Ведь чем лучше антифриз, тем реже его надо менять, и тем лучше работает мотор. Если говорить про конкретных производителей, то надо обратить внимание на продукцию следующих фирм:

Havoline.
Motul Ultra.
Антифриз концерна VAG.
Freecor.
FEBI.
Лукойл Ультра.
G-Energy.

Для чего менять охлаждающую жидкость?

Сначала следует разобраться с функциями антириза. Основная функция одна – охлаждение мотора до нормальной, рабочей температуры. Без антифриза двигатель перегреется и выйдет из строя. А ремонт будет стоить очень дорого. Поэтому и рекомендуется использовать качественную ОЖ, которая обеспечит бесперебойную работу мотора.

Но имеются у охлаждающей жидкости и дополнительные функции. Они уже зависят от состава средства. В них входит:

Предохранение охлаждающего контура от коррозии. Если заливать только воду, то система быстро выйдет из строя. Именно из-за коррозии. Поэтому в антифриз добавляются специальные присадки.
Удаление грязи из системы. В составе современных антифризов имеются добавки, «связывающие» грязь. Это позволяет легко удалять ее в процессе промывки контура.
Защита от замерзания. Зимой охлаждающая жидкость может замерзать. Поэтому и рекомендуется использовать составы на основе этиленгликоля – антифризы. Они способны работать при низких температурах, иногда до -35…-40 градусах по Цельсию.

Стоит разобраться со сроками замены охлаждающей жидкости. Зависят они от класса антифриза и от производителя. Выглядит все следующим образом – чем выше класс ОЖ, тем дольше она служит. Но это правило работает не всегда. Поэтому перед покупкой стоит прочитать инструкцию на упаковке. Обычно производители указывают рекомендуемую периодичность замены. В большинстве случаев она выглядит так:

Для G11. В случае Suzuki SX4 – оригинальный антифриз Suzuki Long Life Coolant или Suzuki LLC. Сроки замены – раз в 2-3 года или каждые 75 тысяч км пробега. Но опытные водители рекомендуют проверять состояние жидкости каждые 45-50 тысяч км. При этом первая замена проводится на 150 тысячах км. В случае использования в условиях бездорожья – на 100-120 тысячах км.
Для G12 и G12+. Этот антифриз меняют раз в 4-5 лет, или раз в 200-250 тысяч км. Здесь все зависит от условий эксплуатации и конкретной марки жидкости. Но стоит учитывать – G12+ служит дольше.
Для G12++ и G13. Здесь менять жидкость приходится один раз в 5-7 лет. Причем в случае G13 срок может быть и большим. Что касается пробега, то замена нужна не ранее, чем после 300-500 тысяч километров. По словам производителей, их составы рассчитаны на весь срок службы системы охлаждения.

Но стоит помнить – антифриз может прийти в негодность и раньше срока. Здесь все зависит от условий эксплуатации. Езда по пересеченной местности, пыль и грязь, плохие дороги, неравномерный скоростной режим и перепады температуры – это снижает время службы ОЖ. О том, что она пришла в негодность, говорят следующие признаки:

Изменение цвета. Легкое потемнение в расчет не берется. Здесь замену надо производить, только если подошел срок. Но если цвет неразличим, то жидкость придется сливать. Например: красный антифриз стал грязно-коричневым.
Изменение консистенции. ОЖ загустела, в ней имеются вкрапления грязи, выпал осадок. Здесь замена обязательна.
Появление неприятного запаха. В подобном случае обязательно надо сливать антифриз и промывать систему. Неприятный запах – тревожный признак. Он означает, что в системе много грязи и началась коррозия охлаждающего контура.

Если наблюдаются эти признаки – антифриз надо менять. Данная процедура несложная, но она требует определенной подготовки.

Подготовка к замене

Сначала следует подготовить рабочее место. И начать следует со списка необходимых инструментов для замены охлаждающей жидкости в Сузуки SX4. Потребуется следующее:

Требуемый объем ОЖ зависит от модели двигателя и его объема. Обычно требуется от 6 до 7,5 литров антифриза. Рекомендуется приобретать жидкость с запасом. А для промывки потребуется 15-25 литров жидкости. Объем зависит от степени загрязнения системы.

Еще при работе стоит соблюдать технику безопасности:

Работать при остывшем моторе. Горячий антифриз оставляет серьезные ожоги. Мотор обязательно должен остыть.
Зафиксировать автомобиль. Машина оставляется в скорости и на ручнике. Под колеса устанавливаются стопоры.
Работать в проветриваемом помещении. Испарения антифриза опасны для здоровья.
Не допускать попадания охлаждающей жидкости в нос, рот или глаза.
Использовать удобную, прочную рабочую одежду.

Теперь следует приступать к замене антифриза.

Пошаговая инструкция замены ОЖ

Сначала сливается отработанная охлаждающая жидкость. Для этого необходимо снять защиту картера. Болты креплений отвинчиваются ключом на 10. Если необходимо, болты чистятся с помощью WD-40. Пластина защиты картера убирается в сторону. Теперь надо найти сливной кран на радиаторе. Он расположен с внутренней стороны (противоположная бамперу). Под кран ставится емкость для слива, вентиль выкручивается. Чтобы ускорить процесс следует открыть пробку расширительного бачка.

Затем снимается и промывается сам бачок. Он закреплен тремя болтами на 10 мм. Емкость снимается, промывается, устанавливается на место. Теперь следует промыть всю систему целиком. И здесь имеется три варианта:

Дистиллированной водой.
Бытовыми чистящими средствами.
Специальными составами для промывки.

Сам процесс промывки выглядит следующим образом:

В систему заливается вода. Заливать после слива отработанного антифриза. Объем воды равен рекомендуемому объему ОЖ в системе. Наполнять через отверстие расширительного бачка.
Двигатель запускается и прогревается до рабочей температуры. Должен заработать вентилятор радиатора. Прогрев длится 15-20 минут.
Мотор глушится, затем машине дают остыть. Температура двигателя должна быть не выше комнатной, 25-30 градусов по Цельсию.
Вода сливается из системы. При необходимости процедуру повторяют. Если жидкость слишком грязная, то стоит воспользоваться более эффективными средствами.

Читайте также: