замена радиатора мазда 5 своими руками

Обновлено: 15.05.2024

Инструкция по замене радиатора охлаждения двигателя Мазда Демио своими руками

Как устроена и по какому принципу работает система охлаждения силового агрегата

Силовой агрегат транспортного средства контролирует работу системы охлаждения. Выпущенные недавно двигатели используют специально разработанную математическую модель. В нее входят следующие параметры контроля:

• Температура масла;
• Температура охлаждающей жидкости;
• Наружная температура.

На основе этих параметров двигатель создает оптимальные условия для включения вентилятора и времени работы.

В системе охлаждающая жидкость циркулирует принудительно. Давление создает специальный насос. Жидкость проходит через охлаждающую часть двигателя. В зависимости от температуры двигателя, жидкость может циркулировать по малому или большому кругу. Когда силовой агрегат заводится, двигатель и охлаждающая жидкость изначально холодные.

Охлаждающая жидкость нагревается по мере нагрева двигателя. Термостат срабатывает, после чего вещество движется по большому кругу, через радиатор. В радиаторе она охлаждается встречным потоком воздуха. При необходимости, включается вентилятор. После охлаждения жидкость повторно попадает в часть охлаждения двигателя. Цикл многократно повторяется.

Если транспортное средство оснащается турбонаддувом, используется двухконтурная система охлаждения. Один контур отвечает за охлаждение силового агрегата, а другой за охлаждение воздуха, который попадает в турбину.

Радиатор – это два бака, соединённые между собой патрубками. По ним циркулирует техническая жидкость. Она охлаждается при помощи вентилятора силового агрегата. Процесс охлаждения препятствует повышению t0 режима.

Для жидкости в современных автомобилях используются расширительные бачки, изготовленные из пластмассы. К сожалению, они подвержены деформации в результате механических повреждений, трескаются со временем. В результате жидкость просачивается через трещины бачка.

Недолговечны и трубки, которые со временем приходят в негодность. По ним также вытекает охлаждающая жидкость. Её уменьшение приводит к перегреву мотора, который может получить серьёзные повреждения.

Процесс замены ОЖ

Замену антифриза можно произвести самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать технику безопасности и собрать необходимый инструмент.

• Перед процедурой двигатель должен быть холодным. Это позволит избежать ожогов и высокого давления при откручивании крышки расширительного бачка;
• Антифриз — это токсичное вещество. Его сливают в специальную тару. Не допускается попадание в почву;
• Использовать резиновые перчатки при осуществлении манипуляций с охлаждающей жидкостью;
• Дети и животные не должны присутствовать поблизости.

Необходимый набор инструментов:

• Резиновые перчатки, ветошь;
• Емкость для слива отработанной жидкости;
• Набор шестигранных и гаечных ключей;
• Плоскогубцы;
• Свежий антифриз;
• Воронка;
• Промывочное средство.

Пошаговая инструкция замены охлаждающей жидкости:

1. Транспортное средство установить на ровную площадку. Использовать яму или подъемник.
2. Для безопасности снять минусовую клемму аккумулятора и накрыть генератор.
3. Открыть крышку генератора и бачка.
4. В радиаторе, снизу есть сливная пробка. Подставить под нее емкость для слива. Пробку аккуратно открутить.
5. Закрыть сливную пробку. Залить промывочную жидкость до оптимального уровня.
6. Двигатель прогреть до открытия термостата. Заглушить силовой агрегат. Подождать 20-30 минут, пока промывочная жидкость остынет.
7. Повторить процедуру с применением дистиллированной водой. Повторять процедуру до тех пор, пока слитая жидкость не станет чистой.
8. Установить все элементы в обратном порядке. Залить новую жидкость. Внимательно осмотреть плотность соединений. Если обнаружена утечка, жидкость сливается, поврежденные детали заменяются.
9. Жидкость необходимо залить в радиатор. В момент заливки необходимо прижать патрубки. Затем прокачать, чтобы в системе не образовались воздушные пробки. После того как радиатор наполнен, открывается крышка расширительного бачка.
10. Залить в расширительный бачок антифриз до уровня.
11. Прогреть силовой агрегат до рабочей температуры. Долить до отметки, которая нанесена на поверхность бачка. Уровень антифриза проверить через 100-150 километров пробега. Уровень охлаждающей жидкости снизился? Долить нужное количество. Проверить систему на наличие протечек.

Замена охлаждающей жидкости в Мазде Демио завершена.

Поломки и утечка хладагента

Основные причины утечки антифриза и способы их устранения:

• Потек радиатор силового агрегата. Проблема выявляется быстро. Достаточно проанализировать радиатор и посмотреть на следы под ним. Решение: можно запаять или зажать трубки. Но зачастую повреждается пластиковая боковина, в результате которой потребуется замена радиатора;
• Радиатор печки. Аналогичная причина, только утечка происходит в отопителе салона. Диагностировать немного сложнее. Жидкость будет капать на ковровое покрытие в салоне. Если пахнет антифризом в салоне, а снаружи нет, значит неисправен радиатор печки. Решение: радиатор восстановить или заменить;
• Шланги и патрубки. С течением времени они подвергаются износу. Они расширяются при нагреве и сужаются при охлаждении. После определенного периода работы они перестают справляться с рабочим давлением системы. В результате их разрывает. Решение: шланги восстанавливать нет смысла. Лучше их заменить;
• Термостат и помпа . Два механизма, которые качают и регулируют потоки охлаждающей жидкости. Корпус сделан из металла или пластика. С течением времени может возникнуть утечка. Термостат и помпа практически не ремонтируются.
• Бачок и крышка расширительного бачка. Крышка расширительного бачка ничто иное как клапан, который выбрасывает лишнее давление из системы. Если давление высокое, то антифриз может подтекать из системы. В редких случаях лопается сам бачок, так как он сконструирован из пластика. Решение: бачок или крышку необходимо заменить.

Это основные причины. Их необходимо проверить в первую очередь. Для диагностики оптимальным решением будет поставить транспортное средство на стоянку или в гараж с сухим асфальтным покрытием. Если после выезда обнаруживаются пятна под автомобилем такого же цвета, как залитый антифриз, это однозначно утечка. Осталось только найти причину и устранить ее.

Замена радиаторов своими силами

Первоначальные действия предполагают остановку двигателя до его полного остывания. Затем снимается пробка с расширительного бачка, через сливную пробку сливается тосол или антифриз.

Следующий этап: снятие корпуса с воздушного фильтра двигателя.

Далее, выполняется снятие радиатора с вентилятором охлаждения. Для этого снимаем разъём питания силового агрегата электрического вентилятора. Ослабляем и откручиваем хомуты, соединительные патрубки, контактирующие с радиатором.

После этого можно перейти к снятию пластины, которая удерживает радиатор. Затем наклонить его в сторону силового агрегата и извлечь с установленного места.

Установка радиаторов предполагает обратный порядок действий. После монтажа следует наполнить расширительный бачок новым тосолом. Запустить мотор и проверить его работу. Уделить внимание работе системы охлаждения. Убедиться, что в бачке тосол не закипает.

Замена радиатора охлаждения предполагает соблюдение техники безопасности и соблюдение инструкций производителя.

Признаки неисправности и возможные решения проблемы

Радиатор может выйти из строя по разным причинам, но наиболее распространённым считаются:

• дорожно-транспортные происшествия;
• механические повреждения элемента: камни, песок, гравий, посторонние предметны;
• уменьшение внутреннего рабочего объёма трубок радиатора из-за засорения агрессивными химическими соединениями;
• механические и иные повреждения патрубка и бочка для охлаждающей жидкости;
• ослабление соединений металлических и пластиковых частей;
• естественное старение металла.

Кроме этого, но крайне редко, машины поступают в продажу с заводским дефектом радиатора.

Возвращаясь к проблеме радиатора, отметим, что при его протекании причиной может послужить высокое давление в системе.Рекомендуем обращаться за помощью к специалистам СТО. Так как самостоятельный ремонт в гараже: заливка эпоксидной смолой без тщательной подготовки (зачистке) и обезжириванию неизбежно приведёт к повторению проблемы протекания.

Недостаточно быстро, или вовсе не остывает антифриз. На проблему указывают горячие патрубки вверху и внизу.В этом случае потребуется чистка или промывка радиатора. Возможно, что его поверхность запылилась или забита тополиным пухом, листьями.

Внизу и вверху радиатор не греется: холодный. Причина кроется в том, что горячий антифриз не проходит по засорённым трубкам и контуру радиатора. Следовательно, не охлаждает верхнюю и нижнюю часть.

Неисправность крышки радиатора или расширительного бачка. Потребуется замена этих элементов. Можно самостоятельно подрезать пружины.

Ещё одной проблемой может быть выход из строя термостата, помпы или датчиков. Рекомендуется уделить особое внимание именно термостату.

При прогреве двигателя до рабочей t0 стрелка датчика стоит на месте. Советуем обратиться за помощью к специалистам СТО.

При небольших отклонениях объёма антифриза можно долить дистиллированную воду и продолжить движение в направлении СТО.

Специалисты рекомендуют

Уменьшить вероятность преждевременного выхода из строя радиатора системы охлаждения двигателя можно, соблюдая график прохождения ТО. Рекомендуемый интервал замены прописан изготовителем.

Охлаждающую жидкость следует менять после пробега 80 тыс. км. Регулярный процесс замены обеспечит удаление накипи и ржавчины, которые блокируют свободную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Рекомендуется при замене вышедшего из строя радиатора одновременно поменять термостат и патрубки радиатора.

Важно не забывать, что промывка всей системы – это обязательное условие, при котором удаляется вся грязь и остатки старой жидкости.

Используйте при низких t0 антифриз, не пользуйтесь водой. Иначе автомобиль может не завестись, а вода замёрзнуть. При этом некоторые детали выходят из строя или лопаются. В результате ремонт радиаторов неизбежен.

Замена радиатора печки

Эта проблема не распространённая. Но когда выходит из строя радиатор отопителя, проблем не избежать. Он устанавливается в некоторых автомобилях внутри приборной панели («спасибо» конструкторам).

Во втором варианте подойдёт замена радиатора печки без снятия панели. Для этого необходимо отсоединить минусовую клемму. Снять кожух руля, открутив 4 болта крепления.

Снять накладки педалей. Затем, утопив педаль газа до упора, открутить крепление тормоза. Далее, заняться патрубками радиатора отопителя: отсоединить их. Отодвинув нижнюю часть панели снять радиатор. При этом придётся изрядно попотеть.

Существует и другой способ решения возникшей проблемы. Но это более трудоёмкий способ, связанный с демонтажем панели приборов, радиатора отопления и отводом ЭБУ.

В заключение

Как видим, на некоторых автомобилях возможно, самостоятельное решение возникших проблем. Снятие и установка радиаторов потребует от вас элементарных знаний устройства автомобиля и «дружбы» с инструментами.

Советуем обратить внимание на безопасность выполнения работ и соблюдение рекомендаций производителя. Для большей уверенности в своих силах можно полистать литературу или в интернете ознакомиться с видеоматериалами.Удачи вам, дорогие единомышленники!

Замена радиатора Мазда 6 GH своими руками

Mazda 3

Радиатор Мазда 6 GH обладает характерным недостатком, который обусловлен конструктивным недочетом. Он проявляется в разгерметизации контура охлаждения, что сопровождается протечкой охлаждающей жидкости. Проблема, как правило, наблюдается при пробеге от семидесяти до ста сорока тысяч километров.

На моделях Mazda 6 GH с механической трансмиссией недостаток устраняется посредством замены радиатора. А для комплектаций с автоматической трансмиссией последствия намного губительнее. Это связано с конструктивным объединением радиатора с масляным теплообменником АКПП. При разгерметизации первого, антифриз попадает в теплообменник и смешивается с маслом. Образовавшаяся смесь приводит к выводу из строя автоматической трансмиссии, вплоть до необходимости проведения капитального ремонта.

Рассмотрим, как осуществляется замена радиатора Mazda 6 второго поколения, а также доступные запасные части на замену.

Артикулы радиаторов

68508 Nissens

Для замены радиатора охлаждения Мазда 6 GH на оригинальную запасную часть, следует использовать артикул 68508. Деталь поставляется непосредственно компанией Mazda. В качестве аналоговых вариантов приемлемого уровня можно использовать следующие варианты:

• радиатор охлаждения двигателя 68508 nissens;
• 68508/MZ2228 MAZDA 6/07-A.T.;
• Atenza 2005 пластинчатый MZ00052 Sat;
• 239469H Termal;
• Mazda 6 GH 2.0 АКПП 08 LRc 251LF Luzar;
• STR0225 Stron.

Если у вас Мазда 6 с АКПП, купите литр смазки для автоматической коробки.

Замена радиатора Мазда 6 GH

Замена радиатора Mazda 6 2008 года выполняется после остывания силового агрегата. Для проведения работ потребуется следующий инструмент:

• отвёртка с плоским жалом;
• пассатижи;
• ключ размером на десять;
• удлинитель и торцевая головка размером на тринадцать.

Процесс демонтажа состоит из следующих этапов:

1. Обесточивается бортовая сеть Мазда 6 GH посредством отсоединения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
2. Демонтируется брызговик и защита картера силового агрегата.
3. Сливается жидкость из контура охлаждения двигателя.
4. При помощи пассатижей сжимаются планки хомута, который фиксирует шланг отводящего патрубка теплообменника. Затем хомут сдвигается с посадочного места, и стягивается шланг с патрубка. По такой же схеме снимается шланг подачи.
5. Далее идентично демонтируется шланг подвода и отвода охлаждающей жидкости в теплообменник АКПП. Патрубки АКПП надо заглушить.

Снятие расширительного бачка

Следующим этапом замены радиатора Mazda 6 2009 года станет демонтаж расширительного бачка. Для этого потребуется выполнить следующие операции:

1. Снять крышку с расширительного бачка.
2. Извлечь пароотводящий шланг через горловину расширительного бачка.
3. Выкачивается охлаждающая жидкость Мазда 6 GH, используя шприц или резиновую грушу.
4. Отцепляются фиксаторы из пластика жгутов проводов от кожуха электрического вентилятора.
5. Жгут выводится из зацепления держателя под отводящим патрубком теплообменник и отводится в сторону.
6. Демонтируется расширительный бачок.

Демонтаж вентиляторов с кожухом

Следующим шагом при замене радиатора Мазда 6 GH станет снятие вентиляторов с кожухом:

1. Отсоединяется разъем питания основного и дополнительного вентилятора, предварительно зажав фиксатор из пластика.
2. В верхних боковых частях радиатора Mazda 6 GH выкручиваются по одному крепежному болту кожуха.
3. Далее останется вытянуть кожух с вентиляторами вверх, чтобы извлечь из моторного отсека.

Извлечение радиатора системы охлаждения Мазда 6 GH

Заключительные действия по замене радиатора Mazda 6 GH выглядят следующим образом:

Процесс замены радиатора Мазда 6 GH прост и нагляден. Все операции можно выполнить самостоятельно, соблюдая меры предосторожности от получения ожогов. При этом потребуется минимальный набор инструментов.

В момент обратной сборки необходимо внимательно устанавливать хомуты, чтобы избежать разгерметизации охлаждающего контура.

Мазда 5 форум - MAZDA 5 ( Premacy ) CLUB

Ну вот, поменял радиатор. Действительно, не сложно. Делать можно на эстакаде, мне хватило поддомкратить одну сторону, потому что вентилятор и радиатор вынимаются снизу авто.
Из инструментов понадобилось: крестовая отвертка, шлицевая маленькая отвертка, ключ на 10, пассатижи (большие).
1. слил антифриз (фото нет): если стоять лицом к передку машины, то на радиаторе справа в самом низу белая сливная пробка.
2. снял решетку с эмблемой: открутил винты 1, вынул подушки капота 2 (они бампер держат, который снимал для клейки). легкими ударами ладони по хромированной полоске снял решетку с защелок. открутил крепление заливной горловины.
DSCN01.JPG ( 121.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463

DSCN01_1.JPG ( 129.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344

3. отстегнул разъем от вентилятора, там отверткой язычок поддеть надо.
4. пассатижами сжал "усы" крепления кожуха с вентилятором и снял его. усы справа и слева. далее кожух приподнял, снял с нижних опор и вытащил его через низ авто.
снял большие патрубки слева и справа, верхний патрубок от горловины отсоединил от заливной горловины. от радиатора отсоединить не получилось - неудобно подлезть.
DSCN02.JPG ( 144.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337

5. снял верхнее крепление радиатора: слегка надавил на защелку и вытолкнул ее наружу. первую защелку сломал, потом клеил.
DSCN03.JPG ( 100.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 401

6. снял резиновые подушки
DSCN04.JPG ( 91.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358

7. радиатор кондиционера висит на радиаторе охлаждения двигателя на пластмассовых скобах. нижние скобы с защелками. отвел назад верхнюю часть радиатора, приподнял, чтобы он вышел из отверстий для нижних подушек.
DSCN05.JPG ( 69.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 450

(стрелка показывает как ставить обратно)
8. расцепил два радиатора. радиатор охлаждения вытащил через низ авто.
теперь все обратно.
9. новый радиатор завел через низ. посадил на него радиатор кондиционера.
10. вставил нижние подушки в отверстия. на верхние штыри надел верхние подушки
DSCN07.JPG ( 69.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291

11. поставил на место крышки
DSCN08.JPG ( 80.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238

12. посадил на место все патрубки. проверил что прока хорошо закрыта, привинтил горловину, поставил кожух с вентилятором на нижние опоры и защелкнул сверху. залил антифриз.

помыл моторный отсек вот этим:
DSCN0023.JPG ( 38.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230

2010-2018 Mazda 5 Замена батареи DIY

Узнайте, как установить новую автомобильную батарею на фургоны Mazda 5. Инструкции в этом руководстве помогут вам заменить аккумулятор на моделях Mazda 5, выпущенных в 2010–2018 годах.

• 1 Что тебе понадобится
• 2 инструкции
  • • 2.0.1 Заглушите двигатель
    • 2.0.2 Открытый капюшон
    • 2.0.3 Найдите батарею
    • 2.0.4 Отключите отрицательный вывод
    • 2.0.5 Отключите положительный вывод
    • 2.0.6 Определите кронштейн аккумулятора
    • 2.0.7 Удалить аккумулятор
    • 2.0.8 Чистые терминалы
    • 2.0.9 Подключите новый аккумулятор
    • 2.0.10 Сбросить радио

    Что тебе понадобится
    

    • Батарея: батарея группы 35 или батарея группы 26R
    • Очиститель клемм аккумулятора
    • 10мм розетка

    Усилитель холодного пуска батареи должен быть не менее 500 А и выше.

    инструкции
    

    Заглушите двигатель
    

    Прежде чем приступить к замене автомобильного аккумулятора на Mazda 5, необходимо сначала выключить зажигание. Mazda может быть чувствительной к перепадам напряжения, и удержание ключа в замке зажигания может вызвать проблемы с электричеством.

    
    

    Открытый капюшон
    

    Открытый капюшон. В вашей Mazda 5 аккумулятор расположен под капотом. Потяните за капот, чтобы открыть капот.

    Найдите батарею
    

    В вашей Mazda 5 аккумулятор расположен в моторном отсеке.

    
    

    Отключите отрицательный вывод
    

    Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора на Mazda.

    Отключите положительный вывод
    

    Далее отсоедините положительную клемму аккумулятора.

    Определите кронштейн аккумулятора
    

    Снимите прижимную скобу аккумулятора. Вот увеличенное изображение кронштейна аккумулятора на Mazda 5.

    
    

    Удалить аккумулятор
    

    Снимите кронштейн. Удалите старую батарею. Установите новую батарею.

    Чистые терминалы
    

    Очистите аккумуляторные батареи вашего Mazda 5, используя щетку для терминов. Это обеспечит отсутствие проблем с коррозией в будущем.

    Подключите новый аккумулятор
    

    Подсоедините клеммы аккумулятора. Сначала подключите положительный аккумуляторный кабель к Mazda 5. Наконец, подключите отрицательные клеммы. Используйте волоконные шайбы для предотвращения коррозии клемм аккумулятора.

    Сбросить радио
    

    Далее заводим машину. Следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, чтобы синхронизировать окна, люк на крыше, сиденья и выполнить сброс всех предварительно настроенных радиостанций.

    Чтобы заменить аккумулятор на 2010-2018 Mazda 5 вам понадобится несколько базовых инструментов, новый аккумулятор и около 20 минут.

    Мы надеемся, что вы нашли полезное руководство по замене аккумулятора на Mazda 5.

    Если у вас есть какие-либо советы, которые могут помочь владельцам Mazda 5 заменить батарею, пожалуйста, используйте раздел комментариев ниже, чтобы поделиться своим опытом.

    ЗАМЕНА РАДИАТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

    Радиатор подлежит замене при обнару­жении в нем течи охлаждающей жидкости.

    Радиатор можно проверить и отремонти­ровать в мастерской, располагающей спе­циальным оборудованием.

    Снимайте радиатор только на холодном дви­гателе.

    Вам потребуются: ключ «на 10», тор­цовая головка «на 13», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

    1. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи (см «Сня­тие и установка аккумуляторной бата­реи», с. 222).

    
    

    2. Снимите защиту картера двигателя

    (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя», с. 73).

    
    

    3. Слейте жидкость из системы охлажде­ния (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 101).

    
    

    4. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

    
    

    5. . и снимите шланг с патрубка радиатора.

    
    

    6. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

    
    

    7. . и снимите шланг с патрубка радиатора.

    
    

    8. Ослабьте крепление подводящего шланга системы охлаждения рабочей жид­кости автоматической коробки передач, сжав пассатижами отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг со штуцера радиатора.

    9. Аналогично отсоедините от штуцера радиатора шланг отвода рабочей жидкости из автоматической коробки передач.

    10. Слейте из штуцеров и шлангов рабо­чую жидкость или заглушите их пробками.

    
    

    11. Снимите расширительный бачок (см. «Снятие и установка расширительного бач­ка», с. 107).

    
    

    12. Снимите электровентиляторы радиа­тора в сборе с кожухом, выводя их из мо­торного отсека вверх (см. «Снятие и уста­новка электровентиляторов радиатора си­стемы охлаждения двигателя в сборе с кожухом», с. 102).

    
    

    13. Подденьте отверткой.

    
    

    14. . и извлеките из кожуха радиатора пластиковые замки (по одному с левой и правой стороны) верхних опор радиатора.

    
    

    Так расположены фиксаторы пластикового замка верхней опоры радиатора. Внима­тельно осмотрите замки. Если обнаружите следы повреждения, то замените их новыми.

    
    

    15. Подденьте отверткой.

    
    

    16. . и извлеките из кожуха радиатора резиновые вкладыши (по одному с левой и правой стороны) верхних опор радиатора.

    Внимательно осмотрите резиновые вклады­ши. Если обнаружите следы повреждения, то замените их новыми.

    17. Извлеките радиатор системы охлаж­дения из моторного отсека, выводя верх-

    ние опоры радиатора системы охлаждения из кожуха радиатора и поднимая его вверх.

    
    

    Осмотрите резиновые подушки верхней опоры радиатора и замените их, если обнаружите следы старения резины и механические пов­реждения (разрывы, выпучивание резины).

    18. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора есть трещины, замените радиатор.

    19. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите патрубки радиатора, подведите к нему воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/смг) и опустите в емкость с во­дой не менее чем на 30 с. Нарушение гер­метичности радиатора определяют по вы­ходящим пузырькам воздуха. Если радиа­тор не помещается в емкость целиком, проверяйте его последовательно со всех сторон.

    20. Установите радиатор системы охлаж­дения в последовательности, обратной снятию.

    Для того чтобы в дальнейшем исключить возможность течи охлаждающей жидкости, перед установкой шлангов смажьте патрубки радиатора тонким слоем силиконового гер­метика.

    21. Долейте рабочую жидкость в коробку передач (см. «Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в автоматической ко­робке передач», с. 62).

    
    

    22. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздуш-

    ные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости с. 101). Пролитую жидкость уда­лите чистой тканью.

    Видео по теме "MAZDA CX-7. ЗАМЕНА РАДИАТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"

    Mazda CX-7 - замена радиатора кондиционера Замена радиатора охлаждения двигателя на Mazda Demio DW3W 1.3 АКПП Замена охлаждающей жидкости на Mazda Demio

    Больше тишины за те же деньги: ремонт и обслуживание новой Mazda CX-5

    
    

    Мы уже не один раз рассказывали об этой машине. Но одно дело – купить автомобиль, а другое – его содержать. Поэтому сегодня поговорим о том, сильно ли отличается новая СХ-5 от своей предшественницы в стоимости обслуживания, и как велика разница между этими автомобилями в техническом плане. Но сначала – пару слов об истории модели.

    Чуть-чуть истории

    Т ак как о СХ-5 мы говорили совсем недавно, мне ничего не остаётся, как заняться повторением. Итак, кроссовер впервые был представлен публике в 2011 году во Франкфурте. До этого Мазда показывала аж два концепта: Kazamai в 2008 году на Московском автосалоне и Minagi в 2011 году в Женеве. Серийное производство СХ-5 началось в Японии в декабре того же года, а в России — в октябре 2012 года. Кроссовер во многом стал первым: первым “японцем”, собранным в России, первым, соответствующим концепции снижения веса SkyactivTechnology, первым, придерживающимся философии «KODO – душа движения».

    У СХ-5 2012 модельного года на выбор было всего два бензиновых двигателя: двухлитровый Skyactiv-G (150 л.с.) и чуть более объёмный 2,5 Skyactiv-G (192 л.с.) Кстати, первый мотор ради экономии на налоге для России был дефорсирован, его изначальная мощность — 170 л.с. На моторы Skyactiv-G, работающие на низких нагрузках по циклу Аткинсона, а на средних и высоких — по циклу Отто, смотрели с опаской. Тем более что СХ-5 стал опять же первым автомобилем с такими моторами. Многие до сих пор боятся этой технологии, хотя, как показывает практика, страхи сильно преувеличены.

    Вообще шасси СХ-5 зарекомендовало себя очень неплохо, и трудно сказать, что новая СХ-5 — прямо-таки новая модель. Машина, которая появилась в 2017 году, не слишком сильно отличается от машин предыдущего модельного года. Во всяком случае, технически. Те же моторы, те же коробки, отличия в ходовой части тоже минимальны. Но они есть.

    
    

    Основное различие — в гораздо более качественной звукоизоляции. Появились некоторые фирменные “фишки”: например, программируемая высота открытия задней двери. Одним словом, СХ-5 стала ещё чуть более удобной и комфортной, но в глубине своей технической души осталась практически прежней. В этом можно убедиться даже по расценкам на ТО у официального дилера. Они для обеих моделей абсолютно одинаковые: 15 000 км — 10 380 рублей, 30 000 км — 13 590, 45 000 км — 12 180, 60 000 км — 13 890, 75 000 км — 10 680 и, наконец, ТО на 90 000 км обойдётся в 15 390 рублей. Так что вот он — первый повод для радости: дороже обслуживание СХ-5 не стало. Это хорошо, но давайте теперь посмотрим, что изменилось.

    Двигатель

    Моторы новой СХ-5 по железу не отличаются от моторов предыдущего поколения. В нашем случае стоит топовый 2,5 Skyactiv-G. Сначала очень коротко пробежимся по ценам, а потом — по деталям, которые требуют внимания. Начнём с замены масла.

    
    

    Допускается использования двух типов масел: 0W20 или 5W30. Дилерам предписано заливать 0W20, но это удовольствие недешёвое. Пять литров такого масла обойдутся в 5 150 рублей. Но можно залить 5W30, которое обойдётся всего в 3 497. А вот на фильтре экономить не стоит. Он даже у дилера стоит всего 593 рубля, а в случае с фильтром, согласно устойчивому выражению, “кроилово приводит к попадалову”. Работа стоит 1 650 рублей, а если есть защита картера, то за её снятие и установку придётся доплатить 825 руб.

    
    

    Замена топливного фильтра регламентом не предусмотрена, но иногда его придётся менять. Периодичность зависит от того, на каких АЗС вы чаще заправляетесь, тут чётких рекомендаций нет. Но будьте готовы к тому, что удовольствие это не самое дешёвое. Фильтр топливного насоса придётся менять вместе с корпусом насоса, поэтому если сам фильтр стоит не слишком много — 1 701 рубль, то корпус тянет уже на все 7 300. И ещё за работу попросят пять с половиной тысяч.

    Воздушный фильтр тоже далеко не самый дешёвый — 1 795 рублей. Но тут при желании можно поискать аналог, благо что мотор не самый новый, и аналогов полно. Но, конечно, не надо с горящими глазами покупать ерунду за 200 рублей, нормальный фильтр будет стоить всё равно ближе к тысяче. Но зато можно сэкономить на замене фильтра, причём сразу 550 рублей. Бинго.

    Замены свечей в регламенте тоже нет. С одной стороны, это хорошо: они тут иридиевые, а значит, дорогие. С другой стороны, они тоже не вечные. Тысяч 90 они служат, но лучше их менять на ТО при 75 тысячах пробега. Одна свеча стоит 1 755 рублей, соответственно, четыре — 7 020. И сама замена — это ещё 2 200. Если вдруг появится желание сделать это своими прямыми руками, имейте в виду, что повреждение хотя бы одной дорогой катушки зажигания (более семи тысяч рублей) уничтожит весь профит.

    Антифриз тут почти вечный и недорогой. Если раз в десять лет появится желание его поменять, то за него придётся отдать всего 2 400 рублей и ещё 4 125 рублей за работу. Кстати, обратите внимание: уровень его периодически надо проверять. Делать это неудобно: метки на расширительном бачке сделаны со стороны двигателя. Но разглядеть уровень можно.

    
    

    Сервисных ремней два — один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой, тоненький, приводит в действие помпу охлаждения. Ни с одним, ни с другим проблем нет. В регламенте ТО есть их проверка, но обязательная замена не предусмотрена, всё зависит от состояния ремней. Правда, был случай, что ремень генератора порвался при не слишком большом пробеге. Но там, скорее всего, под него что-то попало: следов износа на нём не было, а просто так в машине обычно ничего не ломается.

    
    

    В любом случае, при пробеге 75-80 тысяч ремни лучше заменить. За них придётся заплатить 1 420 и 680 рублей соответственно, работа обойдётся в 3 300 рублей. И, скорее всего, нужно будет заменить пластиковый натяжной ролик.

    И вот так потихоньку мы дошли до цепи ГРМ. Обычно когда доходит до цен на замену цепи в современном моторе, непроизвольно возникает абсолютно пастернаковское желание “достать чернил и плакать”. Но Мазда радует. Во-первых, машин, которые приезжали бы к дилеру с горящим “чек энджин” и ошибкой положения фаз не было, хотя некоторые автомобили с такими моторами уже откатали более двухсот тысяч километров. Вряд ли первый владелец докатится (или докатается) до того, чтобы возникла необходимость менять цепь. Второй уже, может, и дойдёт до этого. Цепь на наш мотор стоит 7 800 рублей, а вот на двухлитровый чуть дороже — 8 200. Натяжитель обойдётся ещё в 6 300, а сама работа — 16 500 рублей. И это, если посмотреть на некоторых других, не так уж дорого. И главное — не так часто и непредсказуемо, как это иногда бывает.

    И, наконец, последнее. Не секрет, что некоторые владельцы СХ-5 сталкивались с проблемой скоропостижно умершей аккумуляторной батареи. Действительно, срок её службы очень сильно сокращает система перезапуска двигателя i-stop. Особенно тяжело АКБ приходится в пробках при включенном кондиционере и ещё каких-нибудь мощных потребителях. Даже в благоприятных условиях батарея редко служит дольше трёх лет, а если старт-стоп работает часто, то аккумулятор может умереть даже в первый год жизни. Тут ничего не поделаешь, хотя особо бережливые люди выходят из положения периодической подзарядкой батареи. В интернете можно найти признания владельцев СХ-5, которые таскают аккумулятор на подзарядку каждые две недели. Насколько это оправдано, сказать тяжело. Но глубокие разряды АКБ на пользу не идут точно, и это факт.

    В заключение хотелось бы сказать, что моторов Skyactiv-G бояться не надо. Но пытаться экономить на их обслуживании тоже не стоит, и тогда те же самые двести пятьдесят и даже больше тысяч пробега не станут для него критичными.

    
    

    Трансмиссия и ходовая часть

    Если честно, сказать нечего. Тут практически всё по-старому, разве что на нижних поперечных рычагах задней подвески появились непонятные кронштейны для крепления чего-то такого, что в России не ставят. Может быть, каких-то дополнительных пыльников.

    В передней подвеске тоже есть изменение, и оно существенное. Теперь задний сайлентблок нижнего переднего рычага можно менять отдельно, раньше это предлагалось делать только в сборе с рычагом. А его для СХ-5, судя по цене, отливают на орбите в условиях вакуума и привозят на Землю космическим челноком — 23 856 рублей. Зато отдельно сайлентблок стоит всего 1 659 рублей. И это очень хорошо.

    Плохо, что несмотря на этот акт нечеловеческой доброты, рычаг всё-таки придётся менять, если износится шаровая опора, которая в него запрессована. Регламент в этом случае говорит о необходимости замены всего рычага, да и отдельно оригинальных шаровых опор в продаже нет. Поэтому готовьте эти самые 23 856 рублей за рычаг, пять с половиной тысяч за замену и ещё четыре тысячи с копейками — за установку углов развала и схождения. В итоге — почти тридцать три с половиной тысячи за шаровую. Как тут не вспомнить Кису Воробьянинова с его ресторанным “Однако. ”

    Но не будем сгущать краски. Во-первых, шаровые опоры тут служат очень долго, тысяч до 100 пробега их, скорее всего, трогать не придётся (хотя тут многое зависит от эксплуатации), а во-вторых, есть ещё у нас сервисы, где вам как-нибудь, да перепрессуют какую-нибудь шаровую. Сколько она прослужит — это вопрос, зато дёшево. И скорее всего, раньше придётся менять передние ступичные подшипники, а не шаровые опоры. Хотя, конечно, их меняют в сборе со ступицей и это тоже не очень дёшево.

    Очевидных слабых мест в ходовой части нет. Единственное, на что обратить внимание — это развальные болты задних рычагов, но это не проблема СХ-5, а общая рекомендация практически для всех машин с задней многорычажкой. Болты быстро ржавеют, и в запущенном случае их приходится срезать болгаркой.

    
    

    
    

    Тормозные колодки нельзя назвать дешёвыми, но бывает и хуже. Тут за оригинальный комплект передних колодок придётся отдать 6 766 рублей, задних — 3 557 для машин с механическим стояночным тормозом и 5 778 — с электронным. Передние колодки дилер поменяет за 1 650 рублей, задние — за 2 200.

    Тормозные диски по современным меркам ценой не испугают. Передние — 6 119, задние — 5 078, замена — 2 750. Только будьте осторожнее со снятием колёс: на новой СХ-5 появилась система контроля давления в шинах.

    
    

    Шестиступенчатый "автомат" Skyactiv-Drive в общем неплох. Иногда в интернете встречаются рассказы о внезапных поломках (причём, как ни странно, причина чаще кроется в гидроблоке), но случаи эти единичны, и их всегда устраняют по гарантии. Всё обслуживание сводится к замене масла. Которого, признаться, в регламенте ТО нет. Но менять масло надо хотя бы на ТО при пробеге 75 тысяч километров. Специалисты дилерского центра убеждают, что раньше этого делать не надо. Что ж, пусть будет так.

    
    

    Для замены нужно будет купить 10 литров масла (11 470 рублей), фильтр (3 300 рублей) и герметик за 1 700. Сама работа обойдётся в 9 625 рублей. И это, пожалуй, самое большое вложение в трансмиссию.

    В нашей полноприводной машине приблизительно при таком же пробеге нужно будет заменить масло в редукторе. Но это по карману не ударит: пол-литра масла — это всего 450 рублей, работа — 1 650. И ровно такие же суммы нужно отдать за замену масла в раздатке.

    
    

    Кузов и салон

    
    

    ЛКП Мазды СХ-5 нареканий не вызывает. В случае с новой СХ-5 есть даже некоторые изменения, которые чисто теоретически должны дополнительно увеличить срок службы ЛКП. Это новые ветровички на накладках арок задних колёс. Их задача — уберечь заднее крыло от “пескоструя”. Конечно, говорить об их эффективности рано, но сделали — и это хорошо.

    А вот снизу кое-что интересное есть. Во-первых, обратим внимание на защиту днища. Раньше здесь стояли пластиковые “лыжи”. На новой Мазде они сделаны из войлока. Если пытаться постоянно покорять бездорожье и лупить этой защитой о камни, то содрать её можно так же легко, как и пластик. Зато в машине стало заметно тише: войлок хорошо поглощает звук от маленьких камешков и песка.

    
    

    К сожалению, полноценная обработка днища так и не появилась, обработаны лишь швы.

    При покупке нового автомобиля есть смысл установить нормальную защиту картера. Штатно стоит тоненький пластиковый пыльник, расстояние от которого до поддона коробки передач всего два сантиметра. Один хороший удар — и резко станет грустно.

    
    

    
    

    И если не хотите при открытии капота возиться с поднятием упора, можно поставить нормальную газовую стойку, что обойдётся примерно в четыре тысячи.

    Моторный отсек СХ-5 неплохо защищён от грязи, но желательно хотя бы раз в год, после зимы, мыть двигатель. Дилер обещает, что у них это можно делать без опаски, но это не значит, что это можно делать везде. Тут — всё на свой страх и риск, но польза от мойки есть. Хотя бы потому, что проводка не очень любит зимние дорожные реагенты, которые обязательно с дороги попадут под капот. Не любит их и пластик патрубков, так что мойка хоть и не обязательна, но желательна. В крайнем случае хотя бы протирайте аккумулятор: он тут не самый выносливый (речь идёт о комплектациях с системой старт-стоп), а грязевые “дорожки” между клемм снижают его ресурс катастрофически.

    
    

    Ну и стандартный совет: есть смысл поставить сеточку перед радиатором. Ячейки решётки очень крупные, особенно внизу. А там это как раз опасно: вероятность получить камень в радиатор кондиционера очень велика.

    
    

    Что в итоге?

    Бесспорно, новая СХ-5 — автомобиль очень интересный, и внимания заслуживает. И особенно приятно, что новый автомобиль не стал в обслуживании дороже. Технически это всё тот же старый добрый кроссовер, но с заметно лучшим уровнем комфорта. Конечно, не надо думать, что он готов к внедорожным подвигам, это совсем не так. Но вместе с тем он не требует постоянных незапланированных визитов в сервис. Да, обслуживание не совсем бюджетное, но, как мне кажется, машина того стоит.

    
    

    За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mazda» и лично специалисту СТО Сергею Тамонову (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)

    Радиатор Мазда 6: Проверка, ремонт, выбор и замена

    Мазда 6 прошлых поколений до сих пор остается привлекательной. Модель приобрела массу поклонников, многие и сейчас считают её выгодной покупкой. Автомобиль достаточно надёжный, но, как и другие, имеет свои слабые места. Одним из таких является штатный радиатор Мазда 6.

    
    

    Радиатор Мазда 6 GH и других моделей имеет конструктивный недостаток, приводящий к неисправности. Частой неисправностью радиатора Мазда 6 после пробега 70-140 тысяч км является течь охлаждающей жидкости в результате разгерметизации.

    Для автомобилей с механической коробкой передач всё обходилось заменой самого радиатора. Для Мазда 6 с автоматической коробкой всё гораздо сложнее. Дело в том, что конструктивно масляный теплообменник АКПП объединён с основным радиатором. В результате нарушения герметичности радиатора происходит смешивание антифриза и масла автоматической коробки. Эмульсия в кратчайший срок выводит из строя АКПП. Последствия часто самые печальные – капитальный ремонт коробки.

    
    

    Какой радиатор подходит кроме оригинала на Мазда 6

    В качестве альтернативы ненадежной оригинальной конструкции Mazda предлагаются следующие аналоги для замены:

    • Termal 239469H;
    • Nissens 68507 механическая коробка передач;
    • Nissens 68508 автоматическая коробка передач;
    • RCL Radiators RM3037A;
    • BodyParts MZ00602-910.

    У любого НЕОРИГИНАЛЬНОГО радиатора отсутствует антикоррозийное покрытие, поэтому рекомендуется в целях профилактики обработка специальной термостойкой краской.

    Замена радиатора Мазда 6

    В принципе при большом желании, наличии оборудоания и времени поменять радиатор Мазда 6 можно самому. Но лучше все-таки обращаться к профессионалам – это сэкономит время и нервы.

    Технологическая схема операции:

    • Снимаем передний бампер.
    • Отсоединяем разъемы противотуманных фар и шланги омывателей фар.
    • Снимаем фары.
    • Демонтируем предний усилитель бампера.
    • Откручиваем пробку радиатора и сливаем антифриз в ёмкость.
    • Радиатор кондиционера можно не снимать, а просто отодвинуть. Для убираем жгут проводки на кожухе вентиляторов, снимаем корпус с вентиляторами, откручиваем радиатор кондиционера от основного и вынимаем основной, предварительно отсоединив шланги штуцеров АКПП, заглушив их.
    • После этого вынимаем в бок.
    • Устанавливаем новый радиатор и собираем всё на место.

    
    

    Заключение

    Во время технического обслуживания следите за отсутствием потеков охлаждающей жидкости. Своевременная замена радиатора избавит вас от дорогостоящего ремонта двигателя или автоматической трансмиссии.

    При покупке Мазда 6 с АКПП обязательно проверяйте содержание антифриза в трансмиссионной жидкости. Если установлен «родной» радиатор, обратите внимание на следы потеков жидкости у штуцеров теплообменника АКПП, расположенного в нижнем бачке. Данный факт – сигнал о срочной замене радиатора и диагностики автоматической коробки.

    • 0 комментариев
      

    Читайте также:

      
    • дефлектор решетки обогрева лобового стекла лада веста
      
    • чистка кондиционера bmw e87
      
    • принцип работы кондиционера пежо 307
      
    • температура выхлопных газов мотоцикла
      
    • как снять решетку радиатора киа сид 2010