заправка кондиционера волга сайбер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Замена компрессора кондиционера волга сайбер

Собственно, как поменять подшипник муфты кондиционера на Волгу Сайбер.

Все операции можно сделать одному.
Мой пробег на момент замены 148ткм, износа подшипника не замечено.

Зачем?
Несколько людей на Д2 писали, что к пробегу 120-150ткм подшипник разваливается.
Возможные последсвия: клинит шкив -> быстрый износ ремня -> сгорает муфта, а она недешевая.

Обязательные инструменты:
Ключ на 15, головка на 8, съемник трехпалый 75мм, тиски или пресс, оправка для подшипника, молоток.

Необязательно:
яма/подъемник, съемник для клипс, съемник стопорных колец.

Размер подшипника - 55*30*23 мм, пример артикула - NSK 30BD40T12DDUCG21

Снимаем левое переднее колесо и подкрылок. Ключ на 15 одеваем на выступ натяжитетеля приводного ремня, одной рукой тянем в сторону багажника, другой снимаем ремень со шкива кондиционера.
7f82e02s-960.jpg 134,36 Кб 15 раз скачано

Берем подходящую деревяшку, стопорим крышку муфты, ключом на 8 откручиваем центральный болт. Крышка снимается легко, сидит на шлицах. У меня болт обильно был смазан чем-то белым.
Сразу после крышки снимаем стопорное кольцо, которое не даст снять шкив.

Дергаем тормозную трубку на себя, она держится на клипсе. Отводим чуть в сторону, чтобы надеть нормально съемник. Я надевал съемник за кромку шкива и осторожно крутил на снятие.

Открывается такая картина: муфта и вал компрессора. Внутри обнаружил поролоновое кольцо, видимо доп. защита от пыли. На фото видно, что и так грязи нигде нет.

С помощью оправки и тисков/пресса (можно использовать головку на 36) извлекаем старый подшипник в сторону, с которой стояла крышка муфты. Мой оказался в состоянии нового, как внешне, так и по ощущению на "покрутить". Марка извлеченного подшипника - также NSK.

Сбрызгиваем посадочное в шкиве смазкой. Запрессовку производим старым подшипником, нужно следить чтобы не было перекоса. Идет туго. Раскерниваем (стопорим) подшипник, как было, видно на фото.

Шкив надеваем на место, прикладываем поперек шкива деревяшку (например, рукоятку молотка) и легонько постукиваем по центру шкива. А сильнее и не получится - места мало. Шкив на место заходит намного легче, чем снимается.

Ставим стопорное кольцо шкива, прикручиваем крышку муфты, надеваем ремень. Готово.

Карты пострался заполнить :-)
Если самому заказать подшипник сколько будет стоить?
Можно ли подобрать ремень (покороче), чтобы не накидывать его на кондиционер? (ехать до ТО как-то опасно - ремень греется и может оборвать)

Вообщем съездил к дилеру.
Шкив (о чудо) крутится, но кондиционер не работает.
Машину никуда не загоняли - вышел мастер - послушал - сказал случай гарантийный, пиши заявку (компрессор ждать около 2-х месяцев)
Езжу теперь без кондиционера и без печки.

А где оно (реле) находится?
Ошибка (при выключении реле) нигде не запомниться (на ТО не придеруться)?

Делал в ТКЦ ГАЗ (станция метро автозаводская)

Спасибо всем посоветовавшим ехать на гарантию (честно сомневался, что без лишних вопросов поменяют компрессор)
Ремонтник сказал поломка из-за того, что не пользовал кондей зимой..

Мне ремонтник сказал раз в месяц минут на пять.

Ничего не спрашивали, отметок нигде ни делали, пробег не смотрели.

Делал в ТКЦ ГАЗ (станция метро автозаводская)

Отметки о гарантийном ремонте должны в обязательном порядке проставлять в сервисной книжке. Надо было настоять на этом.

Как заменить подшипник кондиционера NSK 30BD40T12DDUCG21 на Volga Siber, Chrysler Serbing 2001-2006, Dodge Stratus.

Свист и дребезг — вот симптомы. Причем не обязательно при включенном кондиционере. Потому что муфта всё время в движении — от шкива коленвала.
После предыдущей замены подшипника хватило на 25000 км.

И муфта кондиционера.
Съемник. советую им обзавестись. Длинее съемник нам не подойдёт. Если булет длиннее, то бачок омывайки нам будет сбивать центровку, а его снимать — история долгая.

Берем ключ на 15 (у меня расточенный под 15 ключ на 14 — чтоб не срывалось) и оттягиваем натяжитель приводных агрегатов.

Головкой на 10 откручиваем болт на муфте. Как видите нам этому будет мешать прокручивающаяся муфта. Подставил деревяшку под одну из кругляшек.

Снимаем крышку, которую фиксировал болт.

Под крышкой будет стопорное кольцо. Для его снятия нужен съемник. Либо очень крепкие нервы и пальцы. Лучше съёмник.

Обратите внимание на черную трубку тормозной жидкости. Она мне мешала, я её чуть отвёл в сторону. Хотя она стремится вернуться в изначальное положение — сильно она не помешает. Нам лишь бы снять.

Пришлось неплохо постучать молотком — у кого есть пресс, тот молодец!

Советую подшипник в морозильник, а муфту под горячую воду. и добавить чуть масла перед впрессовкой. Сильно забивать не надо — следите, чтобы не было перекоса. И ударять только по внешнему краю подшипника, иначе можно его повредить. Как только зайдет миллиметра на 3, ставим рожковый ключ (или кому что нравится) плашмя на подшипник и съемником же в муфту его загоняем.

Тут я уже раскурочил сепаратор внутри старого подшипника

Т.к. делаем не по науке, без снятия кондиционера, то муфту кондиционера очень плавно забиваем через деревяшку.

Далее, ошибка, которую я допустил:
Без снятия крышки попробовал снять муфту.

В первый раз в жизни порадовался плохому качеству китайского металла, который не дал мне натворить бед.

Из дефлектора идёт тёплый воздух?, перестал работать кондиционер?, прохудился шланг, перетёрлась трубка или пробоина в радиаторе?

Авто Эйркон специализированный сервис по обслуживанию автокондиционеров, расположенный в Москве ЮАО, поможет Вам в решении этих проблем.

Обслуживаем установки климат контроля, на моделях GAZ (ГАЗ); «Чайка», «Волга», Волга Сайбер Volga Siber и других.

Обратившись к нам в сервис мы осуществляем:

Изначально, для того чтобы понять причину, нужно сделать диагностику составных системы автокондиционера, специалисты нашего СТО проводят её как минимум тремя способами.

Визуальный осмотр всех составляющих на выявление масляных потёков, свидетельствующих о вытекании фреона.
С применением электронного течеискателя, способным уловить утечку хладагента, составляющую от 3 до 7 мл грамм в год.
Использование специального красителя, УФ - ультрафиолетовая проверка. Когда внутрь заливают краситель люминофор, и все детали подсвечивают лучами специальной лампы.

После, как станет понятно из-за чего был сбой в его работе, мастера рекомендуют какой именно нужен ремонт кондиционера ГАЗ (GAZ).

Самые распространённые виды поломок с которыми к нам обращаются владельцы автомобилей GAZ (ГАЗ) Волга Сайбер.

Ремонт алюминиевых трубок магистрали авто кондиционера, которые имеют обыкновение корродировать в местах крепежа к кузову автомобиля, восстанавливаем двумя способами сварка аргоном, и Димет установка по наращиванию металла, в нашем случае алюминия.

Два замечательных способа, так как именно с их помощью возможно заварить любые трещины, дырочки и отверстия.

Ремонт - изготовление, шлангов низкого давления авто кондиционеров, осуществляем используя такие же расходные материалы, как и применяются при их производстве на заводах, а именно от компании Good Year.
При ремонте алюминиевых сот в сердцевине радиатора системы автокондиционера, аналогично восстановлению трубок, применяем также аргонную сварку и Димет.

Когда ремонт является не целесообразным мероприятием, выполним замену деталей.

Если свою функцию перестали выполнять такие составные как; компрессор, ресивер (фильтр осушитель), датчики давления, ТРВ (терморегулирующий вентиль) и прочее, то лучше их заменить новыми оригинальными, что мы также сделаем.

Заправка, осуществляется нашими мастерами на профессиональном современном оборудовании, с использованием качественного фреона Дюпон DuPont Suva R-134A, безвредного для человека, окружающей среды, и предназначенного только для автокондиционеров.

Перед её проведением естественно разрядим систему от воздуха создав в ней вакуум. В момент заливки хладагента добавим специальное масло для компрессора.

Некоторые рекомендации по уходу за климатическим оборудованием.

Хотя бы раз в год делать проверку агрегата.
При малейшей неисправности обратиться в специализированный сервис, например как наш.
Промывайте конденсор от грязи пыли реагентов, играет роль теплообменника.
Не забывайте менять салонный фильтр, на начальном этапе избавляет от не приятных запахов.

Знайте! , в долго разгерметизированные полости - пустоты, попадает влага. Это может отразится на замене каких либо составляющих в лучшем случае как пример; ресивер, ТРВ. В худшем замене компрессора, промывке всей системы в целом, с последующей сменой всех уплотнительных колец в местах стыков, соединений.

На все виды работ, предоставляется гарантия, напрямую зависящая от общего состояния деталей.

Остались вопросы о стоимости?, Вы всегда сможете их задать позвонив по нашему контактному номеру телефона. Мы на них ответим и практически поможем.

04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110

Ремонт компрессора кондиционера и является самой сложной и дорогостоящей процедурой. Компрессор кондиционера выходит из строя из-за коррозии в следствии деформации и неблагоприятных условий эксплуатации автомобиля. В результате этого компрессор кондиционера может заклинить или работать с повышенным шумом. Обращаясь с такими затянувшимися неисправностями компрессора кондиционера, приходится ремонтировать или чистить всю систему кондиционирования. Наши специалисты имеют профессиональную подготовку и всё необходимое оборудование для, качественной диагностики и ремонта компрессора кондиционера.

Заправка кондиционера

Разгерметизация системы кондиционера может произойти из-за коррозии трубок кондиционера, износа резиновых уплотнителей, износ радиатора кондиционера. Последствия вибрации, аварий, неправильно проложенная магистраль кондиционера приводит к разгерметизации системы. Если какая-либо магистраль системы кондиционирования прикасается к чему-либо, то из-за вибрации, она может выйти из строя.

Обслуживание кондиционера

Обслуживание кондиционера это как правило профилактические работы, выполняемы для предотвращения поломок узлов кондиционера автомобиля. Проверка давления в системе кондиционирования производится для выявления утечки или разгерметизации системы. К обслуживанию автокондиционера можно отнести такие виды работ как промывка радиатора кондиционера, антибактериальная обработка воздуховодов и испарителя системы кондиционирования вашего автомобиля.

Промывка радиатора кондиционера

Забитость радиаторов кондиционера необходимо своевременно устранять, так как это может повлечь за собой ряд других более серьезных неисправностей. Непроходимость воздушного потока через радиатор кондиционера влечет за собой пониженную теплоотдачу системы кондиционирования. Проверять радиаторы кондиционера необходимо ежегодно, перед наступлением летнего периода.

Антибактериальная обработка

Если при включении кондиционера в салоне Вы почувствовали неприятный запах, то это означает что необходимо выполнять антибактериальную обработку испарителя системы кондиционирования. Как правило из-з неправильной работы кондиционера засоряется дренажные трубки, забивается салонный фильтр и неправильное соотношения давления в системе кондиционирования засоряется испаритель. Испаритель кондиционера необходимо промыть, как правило эта процедура выполняется со снятием самого испарителя. Но можно и обработать испаритель не демонтируя его. Поддержание системы кондиционирования вашего автомобиля в исправном состоянии облегчит жизнь Вам и вашему автомобилю.

Читайте также: