Как снять обшивку потолка субару форестер

Обновлено: 03.05.2024

ШВИ потолка.

Итак, продолжаю "закатывать" своего друга. Предпоследним шагом после четырёх дверей стал потолок.
Собственно написано уже про него очень много, в том числе и про разбор, поэтому сильно расписывать не буду.
Полуразбор:

Единственно — обращу внимание на eyesight. Сколько видел отчётов — все авто без него. Хотя конечно там сильно ничего сложного нет.
Снимаем светильники и посредине вокруг кнопок самого eyesight пластик. Там отдельная выемка по кругу, всё понятно.

Сам пластик eyesight по кругу держится вот на тех двух болтах под головку, откручиваем их и ближняя к салону часть легко опускается. Передняя часть, где камеры, при этом остаётся держать этот декоративный серый пластик, но он абсолютно не мешает.
Далее: с системой eyesight (не знаю точно как без неё) потолок впереди держится на двух не тугих покерах, которые открываются после снятия белого пластика из предыдущего действия, собственно вот они:

Отщёлкиваем их и потолок спереди освобождён. Ну естественно передние козырьки и ручки по умолчанию.
Кстати хочется упомянуть об интересном креплении боковых ручек. Раньше это были понятные болты под защёлками. В этот раз японцы решили из.нутся)) и сделали эти самые декоративные защёлки аля центральной частью покера, которая встаёт враспор в металлические основания у ручек. Две было поломано по правой стороне (по одной на ручке). Далее соответственно боковые стойки: сначала нижняя часть (черная), её кстати полностью не снимал, отщёлкнул верх; потом верхняя белая часть. Ну и багажное отделение, начиная с низа: резинки у задних проёмов дверей -> задние порожки -> вытаскиваем весь органайзер сзади (этот пункт можно сделать и вообще самым первым) -> нижние черные части (покера+саморез под крючком пластиковым + два болта под крючками металлическими с каждой стороны) -> средние белые часть (саморезы+покера) -> верхние белые части (покера внутренние+по два наружных чёрных на каждой из сторон).
Ну собственно отщёлкиваем потолок. Как уже упоминали: сзади три покера, посредине одни, а спереди либо два (как у меня с eyesight), либо один (без eyesight как понимаю).
Итак, голый потолок. Здесь я был ошарашен отсутствием боковых подушек! И это на внутренний рынок, турбо, комплектация приличная (полукожа, мультируль и т.д.). Какого х. спрашивается? Долго смеялись потом с другом мол "всё, надо продавать".))

Дальше всё по традиции, обезжириваем и закатываем первый слой Aero 2мм

Вторым слоем решил положить Акцент премиум 6 мм

Ну и третий, заключительный, слой пирога — Бипласт 10-ка

Сборку производили в обратном порядке. Боковые центральные стойки не шумил ничем, не дребезжат, не мешают. Если что-то начнётся — снять 5 минут. Багажником буду заниматься тоже позже, поэтому всё поставил на свои места.
Эффект есть, особенно по трассе, но не такой ярко выраженный как на прошлом sg)). Дождя конечно ещё не было, после точно преимущества все проявятся. В очередной раз убедился, что в стоке достаточно всё неплохо сделано по шумке в этом форе. А, да, ещё больше стал шум от родного громкого бриджика.))

Шумо и виброобработка форестера SH9

Майские праздники были длинные, хотелось сделать что-нибудь полезного.

Решил сделать передвижение на форестере немного комфортней.

На прошлой машине вынужденно пришлось шумоизолировать двери (друзья подарили усилитель, от прошлого владельца досталась хорошая аккустика), приход был большой, так что с момента покупки форестера я все чаще задумывался о шумоизоляции. Сняв по весне шипы и не почуствовав облегчения решил что пора. Изучил ряд ресурсов, прочитал множество отчетов, составил примерный список материалов, затарился инструментом.

Если кто соберется делать сам - первый совет: не слушайте, что вам будут рассказыывать продавцы. Особенно на рынках. Они все подряд называют "шумкой" и мало понимают различия между материалами. Пытаются втюхать то, что есть и будут убеждать, что это лучшее. Поэтому заранее составьте список покупок, возможных альтернатив и не отступайте от него.

По материалам у меня вышло в районе 20 т.р. Так что я не верю, что можно на станции ТО качественно сделать "полную шумоюзоляцию люкс" за 36 т.р. и 2 дня.

Кстати, я потратил 4 дня. 2 из них мы работали вдвоем еще 2 дня втроем. Т.е. потребуется приблизительно 10 человеко/дней. Если делать не абы как. Я несколько упорот (педантичен), веороятно это сказалось, но все же занятие не быстрое.

Часть процесса можно выделить в отдельные, законченные этапы (двери, багажник). Остальное лучше делать за раз, т.к. многократно разбирать собирать пол-салона это накладно.

По инструменту. Вам понадобится:

1) набор всевозможных отверток, головок и ключей

2) специальные пластиковые "фомки" для сдергивания клипс и снятия пластиковых деталей

3) маленькую "подцеплялку" - снимать декоративные заглушки (например на стойках крышечки SRS - под ними болты). Я использовал металичесский медиатр - скругленные края и достаточная гибкость не позволяет царапать пластик

4) нож гипрочный + линейка металиическая (50 см минимум) - удобно резать большие листы. Намного удобней, чем ножницами

5) хорошие ножницы - подгонять по месту. Ножницы будут быстро забиваться битуумом поэтому.

6) растворитель и тряпки (ими же обесжиривать поверхности перед оклейкой)

7) перчатки. желательно несколько пар - одни чистые для разборки салона, другие для оклейки.

8) ролик прикаточный - это обязательный must have. Кто-то расписывает, что он все отлично прикатал ручкой от отвертки - не верю. Во-первых руки отвалятся, во-вторых так равномерно, как роликом не прикатать. У ролика желательно сразу же заклеить все острые грани и края - прикатывая в труднодотупных местах он норовит поцарапать все окружающее. У меня еще был второй пластиковый ролик для обоев - сломался на второй день :)

9) скотч малярный. Им же удобно весь снятый крепеж приклеить к элементу, который он держал - потом меньше проблем со сборкой

10) маркеры. у меня машина черная - мне понадобился белый маркер, другие не видно на окрашенных деталях

1) Я начинал с багажника и пятой двери. Это основной источник дорожного шума в машине (на мой взгляд).

В нишу запасного колеса, боковые нишы и на арки со стороны багажника я клал SGM БМФ. О чем многократно пожалел. Матераил очень неудобный в работе, хотя и имеет высокие показатели. Но он плохо формуется, плохо режется, для хорошей адгезии его надо хорошо прогревать феном. Без перчаток при прикатке о горячий материал можно обжечь руки. В разогретом состоянии почти моментально липнет, поэтому лучше 7 раз примерить. Достаточно толстый, при сборке пришлось подрезать пенопластовые вставки в багажник, чтобы все нормально собралось и пол не топорщился.

В нишу запаски клал симметрично, относительно продольной оси. Раскатывал от середины, потом подрезал по месту. Клеил встык, потом все стыки проклеивал поверх аллюминиевой фольгой.

На арки клеить тоже удовольствие ниже среднего. Вырезается полоса, шириной с арку, прикатывается по самому большому радиусу, а потом постепенно прикатывается в сторону центра с вырезанием треугольных кусков по месту (чтобы не было нахлестов).

Через технологические отверстия на плоские поверхности задних крыльев (куда хвитило рук) клеил STP Вибропласт Голд. Матеиал намного удобней. И гнется и режется легко. Единственный недостаток - после снятия защитной пленки наровит ко всему прилипнуть. Поэтому запихивать его глубоко по заднему крылу надо твердой рукой.

Вторым слоем поверх виброизолятора клеил сплэн-4 (в местах, куда может попасть вода - ниша колеса и боковые нишы) или Бипласт-10 (арки).

Внешнюю поверхность пятой двери плотно проклеить сложно - слишком маленькие технологические отверстия. Клеил полосками, куда доставали руки. Большое внимание уделил пластиковой общивке двери. С нее сдирается родная шумоизоляция и клей, на котором она держалась. На пластик клеится Вибропласт Сильвер (можно и голд, но он тяжелее) а поверх Бипласт-20. все стыки пластиковых частей проклеивал Бипласт-5 - избавляет от скрипов.

Все виброгасящие материалы надо хорошо прикатывать. Где-то среди многочисленных отчетов проскакивало мнение, что клеить надо так, чтобы не повредить ячеистую структуру фольги - дескать она участвует в процессах виброгашения. Это бред. Прикатывать надо как можно сильнее, чтобы не оставалось пузырей и метал с виброгасителем превращались в одно целое. Это как раз хорошо видно по клеткам - если клетки не видны - значит прикатал хорошо. :) Еще по клеткам удобно размечать материал.

Украинский Форестер Клуб

Теми без відповідей
Активні теми
Пошук

Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERСвоими Силами
Пошук

Бегут ручьи, журчат… Убираем течь рейлингов.

Повідомлення Pawkez » 09 жовтня 2018, 10:18

Еще в прошлом году запланировал разобраться с таким явлением как пятна на потолке после дождя или снегопадов+оттепелей. У некоторых также наблюдается "намокание" ремня безопасности после дождиков, он из-за того что сырой, плохо "тянется" и возвращается обратно. Снятие обшивки крыши / потолка Forester SG.

И вот, наконец-то, дошли руки до проведения тех работ.
Что нам понадобится:
1) набор пластиковых лопаток для снятия салона (опционально)
2) отвертка фигурная
3) головки на 14 и 10 + "трещётка" или вороток.
4) герметик шовный автомобильный
5) место, чтобы вытащить все из авто (опционально)

Если не заняться этим вопросом вовремя, то получите вот такую прелесть:

Вооружаемся фигурной отверткой среднего размера и начинаем вандалить!

Выкручиваем 3 самореза из очечника, который повиснет на коннекторе — разъединяем:

Выкручиваем 3 самореза и снимаем солнцезащитный козырек:

Сдергиваем облицовку передней стойки. Если она у вас еще не снималась, то будет тяжело. К слову, она практически одноразовая. Сидит на металлических клипсах, которые намертво к ней прикреплены. Часто ножки с клипсами обламываются. Чтобы ее снять нужно тянуть за верхний край.

Переходим к средней стойке. Скидываем крышечку проушины, для чего сверху поддеваем ее пластиковой лопаткой (отвертка оставит след), ремня безопасности, там болт на 14.

Тоже самое проделываем и с задними ремнями.

Сняв ремень можно приступать к разбору облицовки центральной стойки:
Снимаем клипсу в дверном проеме задней двери.

Сдергиваем нижний пластик ( сдергивать по ходу движения), затем верхняя часть, с ней сложнее так как нижняя ее часть держится по той же схеме, что и облицовка передних стоек, с той разницей, что ее можно попытаться поддеть. Сдергиваете сверху и играетесь с нижней частью.

Переходим к ручкам над дверями:
настоятель рекомендую взять такую биту:

Обычной фигурной отверткой заманаетесь "срывать".

Переходим к пластиковой обшивке задней части авто:
снимаем центральную верхнюю планку в арке 5й двери:
сидит на клипсах, скидывается очень легко.

Перед тем как приступить к снятию боковин, нужно скинуть крышки стаканов:
там один саморез

Для того, чтобы снять боковые части нужно отпустить по 4 самореза:

Выкрутив их, можно легко сдернуть панель.

Весть пластик с авто снимается зеркально.
Сняв с обеих сторон все вышеперечисленное переходим к плафонам освещения:
задний можно не снимать (он повиснет на проводе, просто снять коннектор)
Центральный же нужно открутить, но от проводки можно не отключать:

Снимаем светлые клипсы по периметру потолка (одна под очечником, 4 над задним сидением, 2 над проушинами ремней безопасности на центральных стойка, 3 держат задний край потолка в дверном проеме 5й двери)

После этого потолок висит только на резинках в дверных проемах, аккуратно откидываем их и потолок повисает заднем ремне безопасности (его можно тоже снять, изнутри скинуть пластик, но это не очень удобно и если не нужно вытащить потолок полностью — не сильно и надо).

Крепится рейлинг на 5 гайках + клипса в передней части.
У меня тек один болт из 10, как раз над водительской дверью.

Однако, при детальном осмотре переднего крепления рейлинга я обнаружил, то что по водительской стороне заводской герметик пропускал:

Рейлинг снимается легко, переднее крепление спрыгивает когда поднимаете рейлинг вверх (без фанатизма).
Затем снимаете защелку (подогнув внутренние усы).

Вот такое болото радостно ждет нас под рейлингом:

Все вымываем, обезжириваем.

На фото плохо видно, но там везде есть микротрещины, так как это "грибок" сидит просто на герметике.
Соответственно промазываем его по окружности авто-герметиком для швов (любой полиуретановый герметик)
Тоже делаем и с отверстиями под болты рейлинга.

Перед установкой проверяем резинку (по сути она тоже виновата в ситуации):

Подклеиваем ее по месту.

Установка в обратном порядке. Зажимать не сильно, но уверенно, там резинки.

Вывод — течет там из-за того, что от времени отпускаются гайки крепления (они выжимают резиновые уплотнения на рейлинге), изнашиваются уплотнительные резинки, переднее крепление может тоже давать течь из-за трещин в герметике. При покорении бездорожья и прочих косогоров кузов "играет" и рейлинги пытаются этому противостоять, соответственно смещаются в своих креплениях.

Шумоизоляция Subaru Forester SG5. завершённый процесс

сдираем плёнку, подготавливаем поверхность, обработав ацетоном, растворителем или бензином.

скажу сразу, что с наклейкой шумки возникают проблемы из-за совсем небольших технологических отверстий на дверях - придётся помучиться и пообдирать руки (работайте в кофте с длинным рукавом и перчатках).

Так как хоть какая-то виброизоляция на передних дверях уже есть, то первым слоем клеем вибру, но кусками, а не сплошным покрытием, так как особой необходимости в этом нет.

Получается примерно так

Стыки и рёбра жёсткости виброй обклеивать не надо. Их достаточно обклеить звукоизоляцией.

Дальше клеем слой шумоизоляции, со 100% покрытием поверхности. Так как места особо нет, чтобы развернуться, я клеил полосами по 10-15 см в ширину и по 40-50 см в длину. Клеил с захлёстом полос друг на дружку. Скажу честно шумку я не жалел.

В результате получается примерно так

Затем для большей шумоизоляции я заклеил все отверстия на внутренней поверхности двери

… и наклеивать вибру на внутреннюю поверхностью двери

И затем ПОЛНОСТЬЮ обклеивать внутреннюю поверхность двери звукоизоляцией для надёжности.

Уже потом понял, что так как сзади в дверях значительно больше места там можно клеить толстую звукоизоляцию в 10 мм, а не в 5 мм как делал я…

Звук у дверей кардинально сменился: с пустой погремушки на приглушённый бас

Но ситуации с общей картиной шума в машине это не изменило ни как

В эту субботу разбираю багажник и снимаю салон, чтобы делать пол. Ждите продолжения…

Шумоизоляция Subaru с помощью Шумофф и других материалов

Шумоизоляция Subaru, несмотря на то, что это прекрасные динамичные полноприводные автомобили, бывает во многих случаях необходима. Интересно, что Субару реже остальных японских автомобилей посещают техцентры, но все же, шумоизоляция Субару Аутбек и других моделей явно хромает и требует обязательного дополнения, особенно в преддверии установки дорогостоящей акустики.

Субару и шумоизоляция

Субару Аутбек шумоизоляция

Автомобили Субару, как и говорилось выше, это очень динамичные машины, позволяющие владельцу воплотить в жизнь свои спортивные амбиции. В кузове «универсал» эти кары супер практичны, за что и получили заслуженное уважение и любовь в народе.

Несмотря на все положительные свойства, такие как полноприводность и универсальность, все Субару имеют побочный эффект, проявляемый в виде повышенного шума в салоне. Основные зоны, откуда проникает шум – это сам салон и багажное отделение.

Заключенные в одном объеме, эти пространства свободны и нет никаких ограничений для шума в Субару с типом кузова «универсал». В седанах все намного проще, так как спинки сидений и дополнительные ребра жесткости, хоть как-то защищают от шума, издаваемого колесными арками, на хэтчбеках всего этого нет.

Шумоизоляция субару форестер

Багажник и другие слабые зоны Субару

Итак, на Субару эксперты рекомендуют первоочередно обратить внимание на багажник. Его разборка настолько проста и лишена сложностей, что это под силу многим.

А при наличии времени, терпения и аккуратности можно провести шумоизоляцию своими силами в домашних условиях. Ребра жесткости багажного отделения Субару призваны защищать салон от шума, но с низкочастотными звуками они справляются не очень.

Субару Форестер шумоизоляция

Как правило, чтобы достичь наибольшего эффекта, Субару обрабатываются дополнительно следующим образом:

После багажника(см.Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне), листы вибродемпфирующего материала кладутся на пол. Сложные формы металлических поверхностей материал легко повторяет, если применить термопистолет;
Немалое внимание уделяется колесным аркам, как наиболее шумному элементу машины;
Обрабатываются также и крылья.

Совет. В процессе проведения шумоизоляции нельзя забывать о проводке, которую надо перекладывать поверх материалов.

Шумоизоляция на Субару xv

Ниже представлена таблица, в которой приводится примерный алгоритм проведения шумоизоляции на Субару в профессиональных техцентрах. Интересно будет изучить этот список, чтобы получить поверхностное представление о данной операции.

Подробный алгоритм проведения шумки на Субару

Шумофф М3 самоклеющийся

Итак, перед нами автомобиль Субару Форестер или какой-либо другой модели. Задача – улучшить комфорт, повысить акустические свойства, путем качественного шумоизолирования салона и остальных проблемных зон.

Примечание. В техцентрах материалы разогревают, помещая их в спецпечи. В домашних условиях, работая своими руками, можно воспользоваться техническим феном, который тоже неплохо разогревает материалы до 50 градусов.

Капот

Начинают шумоизоляцию с капота:

Сначала кладется виброизолятор на металлическую зону капота;
Второй слой (шумоизолятор) зажимается между капотом и заводской теплоизоляцией.

Потолок

Следующий этап – шумоизоляция потолка Субару:

Разбирается обшивка потолка (делается это очень аккуратно, чтобы ничего не повредить);
Металлические поверхности просушиваются и обезжириваются;
Наносится первый слой, который тщательно раскатывается металлическим валиком;
Вторым слоем на потолок можно уложить не Шумофф, а толстый акустический войлок. Этот материал является лучшим поглотителем звука на сегодняшний день (толщина материала целых 20 мм);
Потолок собирается после этого на место. Работать рекомендуется обязательно в чистых перчатках.

Двери

После этого проводится третий этап, подразумевающий шумоизоляцию дверей:

Снимается дверная карта, под которой обнаруживается полностью голый металл;
Поверхность сушится и обезжиривается;
Первым слоем наносится виброизоляция на внешнюю сторону двери, а затем разглаживается валиком;
Вторым слоем кладется шумоизолятор. Как правило, используется для этих целей Шумофф П8В, но можно взять и другой материал, например, Сплен 5.

Примечание. Естественно, что Шумофф П8В лучше Сплен 5, хотя и дороже. Во-первых, он толще, а во-вторых, качественнее. Но Сплен 5 дает возможность неплохо сэкономить, материал покрыт фольгой для защиты от воздействия агрессивной внешней среды. К тому же, у Сплен 5 нет клеевого состава, роль которого возложена на очень тонкий слой виброизола. Это только в плюс, так как клей разлагается при сильной влажности (на заметку жителям тех районов России, где преобладает влажный климат), а виброизол держит материал лучше на вертикальных поверхностях.

Продолжаем шумоизоляцию дверей:

Обрабатываем каркас, сначала виброизолируя его;
Вторым слоем кладем шумоизолятор.

Примечание. Наряду с Шумофф П8В, отличным изолятором звука показал себя Бибитон. Правда, стоит он недешево, но являет собой один из современных материалов, который на целую голову выше малоэффективного и бюджетного Сплена.

Заключительный этап шумоизоляции дверей подразумевает обработку обшивки и остальных проблемных зон.

Пол и багажник

Шумоизоляция на Субару outback

Разобрать пол на Субару, дело нескольких минут. Уже через полчаса перед нами откроется голый металл пола салона и багажника;
Сушим и обезжириваем поверхности, как и раньше;
Обрабатываем виброизолятором;
Не забываем тщательно уложить материал под ногами передних пассажиров так, чтобы был заход на моторный щит. Эта зона – одна из главных в любом автомобиле, так как является слабым звеном, пропускающим звук от передних колесных арок.

Как и говорилось выше, багажнику на Субару уделяется особое внимание:

Здесь проклеивается не только пол, но также крылья и арки. В данном случае важно не просто положить материал, но и качественно прикатать его.

Примечание. На ровные поверхности прикатка проводится легко, но вот в зоне багажника много сложных, рельефных зон, где прикатка может представлять собою трудную задачу. Если применять короткий металлический валик, достаточно тяжелый и удобный, а также знать специфику проведения манипуляции, все получится как нельзя лучше.

Последние штрихи

В заключении обязательно укатываем крышку багажника в два слоя: виброизол и шумоизолятор.

Примечание. Не забываем также обработать обшивку. Ее рекомендуется укатать акустическим войлоком, достаточно толстым, чтобы глушить звуки в различных частотных диапазонах. Напоследок укатываем и колесные арки, не только со стороны салона, но и в зоне заднего крыла.

Пол салона и багажника Субару некоторые эксперты рекомендуют уложить еще одним слоем. Этим материалом может стать Бибитон. Если не жалко средств и хочется чего-то большего, то данный прием будет кстати.

По окончании работ салон собирается на место. Проверяются все элементы и оборудование на работоспособность.

В техцентрах на шумоизоляцию Субару уходит около 7 часов, в домашних условиях времени может понадобиться в два раза больше. Автомобиль потяжелеет на 60 кг, но ощущение, что сидишь в авто классом выше, не оставит владельца еще долгое время.

Ниже в таблице приведены плюсы и минусы проведенной операции.

Благодаря правильно проведенной шумке, становится возможным избавиться от былых посторонних шумов в машине, что сказывается также на улучшении звучания музыки.	Субару тяжелеет. Особенно нехорошо это сказывается на дверях, которые могут со временем просесть под тяжестью материалов. Этого удастся избежать, если проводить шумоизоляцию этой зоны автомобиля грамотно: не класть материалы в десять слоев, а делать это, как того требует инструкция.
Акустика теперь заиграет мощными нотами, что легко объяснить. До проведения шумоизоляции в Субару, тонкий металл отдавал призвуки, звук как бы «гулял» по салону. Теперь это в прошлом.	Еще одним минусом шумоизоляции называют стоимость операции. Можно избежать расхода больших средств, если рискнуть провести операцию самостоятельно, своими руками.
Рев мощного силового агрегата Субару теперь многократно снизился. Он не так отчетливо слышен, а на холостых оборотах вообще еле ощутим. Для акустической системы это большой плюс: не надо делать звук на полную силу, чтобы насладиться всеми нюансами музыкального произведения, даже на большой скорости.

Шумофф Битолон А15

Надеемся, что инструкция принесет большую пользу.

Чтобы закрепить информацию, рекомендуем посмотреть видео или изучить фото – материалы. Цена шумоизоляционных материалов сегодня не такая и высокая, что подразумевает немалую экономию средств при проведении работ своими руками.

Снятие и установка элементов внутренней отделки

Снятие и установка элементов внутренней отделки Subaru Legacy Outback

Снятие и установка элементов внутренней отделки

Описание процедур снятия/установки панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка на моделях Legacy Универсал/Outback и крышки багажного отделения на моделях Седан, см. в Разделе Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан).

1 - Верхняя панель отделки передней стойки
2 - Верхняя панель отделки центральной стойки
3 - Верхняя панель отделки задней стойки
4 - Задняя полка
5 - Панель отделки задней переборки салона
6 - Задняя панель отделки багажного отделения
7 - Боковая панель отделки багажного отделения

8 - Нижняя панель отделки задней стойки
9 - Верхняя крышка накладки порога задней двери
10 - Нижняя панель отделки центральной стойки
11 - Нижняя крышка накладки порога задней двери
12 - Нижняя панель отделки передней стойки
13 - Нижняя крышка накладки порога передней двери

1 - Верхняя панель отделки передней стойки
2 - Верхняя панель отделки центральной стойки
3 - Верхняя панель отделки задней стойки
4 - Верхняя поперечная панель отделки
5 - Карман
6 - Нижняя секция панели задней боковой отделки
7 - Крышка

8 - Панель отделки задней юбки
9 - Крюк
10 - Верхняя крышка накладки порога задней двери
11 - Нижняя панель отделки центральной стойки
12 - Нижняя крышка накладки порога задней двери
13 - Нижняя панель отделки передней стойки
14 - Нижняя крышка накладки порога передней двери

А - Верхняя накладка
В - Верхняя панель отделки передней стойки

С - Верхняя панель отделки центральной стойки

А - Верхняя накладка
В - Винт крепления нижней панели отделки задней стойки

С - Верхняя панель отделки задней стойки

А - Панель отделки задней юбки
В - Основная секция задней боковой панели отделки
С - Верхняя накладка

D - Верхняя секция задней боковой панели отделки
Е - Верхняя поперечная панель отделки

А - Нижняя панель отделки передней стойки
В - Нижняя крышка накладки порога передней двери
С - Верхняя крышка накладки порога задней двери

D - Нижняя крышка накладки порога задней двери
Е - Нижняя панель отделки центральной стойки

Элементы отделки верхнего уровня передней части салона

1. Снимите переднюю верхнюю накладку.
2. Снимите верхнюю панель отделки передней стойки.
3. Снимите анкер плечевой секции переднего ремня безопасности, затем отпустите фиксаторы и снимите верхнюю панель отделки центральной стойки.

4. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью ввода верхней накладки в зацепление с верхними панелями отделки передней и центральной стоек. Удостоверьтесь в надежности защелкивания фиксаторов.

1. Снимите заднюю верхнюю накладку.

2. Выверните крепежные болты и снимите стоп-сигнал верхнего уровня.

3. Снимите спинку заднего сиденья (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сидений).

4. Снимите оборудованную пряжкой анкерную секцию правого ремня безопасности и отсоедините ее от плечевой секции центрального ремня.

5. Через пазы и центральное окно в отделочной панели задней полки высвободите плечевые секции ремней безопасности, затем отпустите фиксаторы и снимите панель.

6. Снимите верхнюю крышку накладки порога задней двери (см. ниже).
7. Снимите нижнюю панель отделки задней стойки.
8. Снимите верхнюю панель отделки задней стойки.

Модели Legacy Универсал/Outback

1. Снимите верхнюю крышку накладки порога задней двери (см. ниже).
2. Снимите панель отделки задней юбки.
3. Выверните крепежные винты, отпустите фиксаторы и снимите основную секцию задней боковой панели отделки.
4. Снимите заднюю верхнюю накладку.
5. Выверните крепежные винты и снимите верхнюю секцию задней боковой панели отделки.
6. Снимите верхнюю поперечную панель отделки.

Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью ввода верхней накладки в зацепление с верхней панелью отделки задней стойки/верхней секцией панели задней боковой отделки. Удостоверьтесь в надежности защелкивания фиксаторов.

Элементы отделки нижнего уровня салона

1. Снимите нижнюю панель отделки передней стойки.
2. Снимите нижнюю крышку накладки порога передней двери.
3. Снимите (модели Седан)/поднимите (модели Legacy Универсал/Outback) подушку заднего сиденья (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сидений), затем снимите верхнюю крышку накладки порога задней двери.
4. Снимите нижнюю крышку накладки порога задней двери.
5. Снимите нижнюю панель отделки центральной стойки.
6. Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью защелкивания фиксаторов.

1. Выверните крепежные винты и снимите солнцезащитные козырьки их петельные крюки.
А - Козырьки
В - Петельные крюки

2. Установка производится в обратном порядке.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите переключатель управления функционированием электропривода верхнего люка (см. Главу Бортовое электрооборудование).
3. Снимите потолочный светильник (см. Главу Бортовое электрооборудование).
4. Снимите солнцезащитные козырьки и их петельные крюки (см. выше).

5. Выверните крепежные болты и снимите верхние поручни.

6. Снимите боковые элементы отделки верхнего уровня передней и задней частей салона (см. выше).

Необходимость в снятии отделки задней полки в данном случае, естественно, отсутствует.

7. Извлеките крепежные фиксаторы и снимите панель потолочной обивки.

1. При соответствующей комплектации автомобиля откройте задний верхний люк и извлеките четыре расположенных под его крышкой фиксатора.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. При соответствующей комплектации автомобиля снимите переключатель управления функционированием электропривода верхнего люка (см. Главу Бортовое электрооборудование).
4. Снимите главный потолочный светильник и фонарь освещения багажного отделения (см. Главу Бортовое электрооборудование).
5. Снимите солнцезащитные козырьки и их петельные крюки (см. выше).
6. Выверните крепежные болты и снимите верхние поручни.
7. Снимите боковые элементы отделки верхнего уровня передней и задней частей салона (см. выше).

8. Аккуратно отпустив замок фиксатора, снимите крышку и, протолкнув в карман в потолочной обивке, высвободите с противоположной стороны оборудованную замковой скобой основную секцию центрального ремня безопасности заднего сиденья.
А - Крышка
В - Ремень безопасности

9. Извлеките крепежные фиксаторы и снимите панель потолочной обивки.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за надежностью защелкивания фиксаторов.

А - Задняя панель отделки
В - Угловой крюк

С - Боковая панель отделки

1. Отпустите крепежные фиксаторы и снимите заднюю панель отделки багажного отделения.
2. Вывернув крепежный винт, снимите угловой крюк, затеи отпустите фиксаторы и снимите боковую панель отделки багажного отделения.
3. Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью защелкивания фиксаторов.

Ковровые панели покрытия пола
Пол салона

1. Снимите передние сиденья (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сидений).
2. Снимите подушку заднего сиденья (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сидений).
3. Снимите консольный ящик (см. Раздел Снятие и установка элементов центральной консоли).
4. Снимите элементы отделки нижнего уровня салона (см. выше).

5. Извлеките пластмассовые фиксаторы крепления ковровой панели покрытия пола.

Пол багажного отделения
Модели Седан

1. Откройте крышку багажного отделения.

2. Просто поднимите ковровую панель и снимите ее из автомобиля.

3. Установка производится в обратном порядке.

Модели Legacy Универсал/Outback

1. Отпустите крепежные фиксаторы, снимите оборудованные ящиками боковые панели отделки, затем снимите заднюю секцию ковровой панели покрытия пола багажного отделения.

2. Извлеките передние фиксаторы и снимите панели и снимите переднюю секцию ковровой панели.
3. Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью защелкивания фиксаторов.

Видео про "Снятие и установка элементов внутренней отделки" для Subaru Legacy Outback

разборка обшивки водительской двери на Subaru Forester своими руками Как снять кожух стойки передней двери

Чистка бархоток на Subaru

Пока гром не грянет — мужик не перекрестится, а для некоторых наездников и это не является причиной пошевелить извилинами, итогом чего является вот такая картина на боковых стёклах:

Так царапает планка, соскребающая гумус с наружной стороны стекла

а так царапают подушечки, фиксирующие стекло внутри двери

Всё это досталось мне в наследство.

Как-то летом, в тёплый, не обременённый делами день я отвинтил первый винтик и понеслось. Показываю всё на примере Lancaster-а, думаю, это справедливо для всех B12 кузовов.

Первым делом снимаем внутреннюю обшивку двери. На передней дверке для этого вытаскиваем пластиковый грибок возле верхней петли и откручиваем три шурупа: под квадратной заглушкой на ручке двери, под крышечкой в ручке замка и под панелью управления стеклоподъёмниками. Панель сидит на двух клипсах и легко снимается, если поддеть нижний край.

Теперь надо снять окантовку ручки замка:

и корпус твиттера:

Он держится на трёх резиновых грибах, так что его можно просто выдёргивать. Можно, но осторожно.

После этого можно сдёргивать низ обшивки с клипс (сидит крепко, придётся приложить усилия) и снимать дверь вверх. Верхняя часть держится на двух таких пластиковых гребешках:

Сразу становится видно крепление внутренних бархоток. С ними, как правило, всё более-менее хорошо, внутри грязи почти не бывает (если, конечно, не приходится возить в салоне сено, навоз или цемент россыпью). Однако, время безжалостно и ворс порядком спрессовался:

Под резиновым уплотнителем на внешнем крае двери скрывается винтик, крепящий внешнюю уплотнительную планку стекла, принимающую на себя первый грязевой удар.

Под ней скрываются ещё две бархотки, поэтому смело его откручиваем и стягиваем резинку. Впрочем, даже не резинку, а целую систему из металлического каркаса и двух резинок с бархатистым покрытием, призванием которых является соскребание всего того гумуса, который летит на боковые стёкла. Кстати, их тоже надо тщательно вымыть, на самой первой фотографии показано, чем грозит пренебрежение этим советом.

Внешние бархотки крепятся уже не на винтах, а на пластиковых ушках. Сжимаем их и вытаскиваем на свет. М-да. сначала я подумал, что ворс просто весь вылез от суровых условий уличной стороны, но после размачивания в воде и поскрёбывания мыльным пальцем выяснилось, что он жив, но спрессован в пыльный монолит. Ещё бы он не царапал несчастные стёкла.

Слева направо: то, что я достал из двери и то, что получилось после чистки. На правой одной подушечки не хватает, её я нашёл позже внизу двери, она отвалилась давным-давно.

Бархотки и уплотнительные резинки я сначала помыл в мыльной воде, потом поскрёб ногтём и снова помыл, после чего они приняли первозданный вид, а вода окрасилась в какой-то серо-коричневый цвет. Фантастическое количество грязи было в столь малом объёме.

Можно переходить к задним дверям, там всё почти так же за исключением крепежа обшивки — пластикового грибочка возле петель нет.

Также, внешние бархотки задних дверей по площади меньше, чем в передних: (опять же, хорошо видно контраст между тем, что было и тем, что стало. Кажется, что ворс вытерт, но это не так: он спрессован в пыльный монолит).

Кстати, бархотки можно заказать и новые. Если я не ошибаюсь, то:

61256AE010 Держатель стекла ворсовой, внешний;
62304FC000 Держатель стекла ворсовой, внутренний

Попутно, можно заменить внешние уплотнители стекла задних дверей с их извечной проблемой — отрывающимися и загибающимися вверх хвостиками:

Снимаем обшивку дверей Форестер SJ

Существуют масса разных ситуаций когда может потребоваться снять обшивку дверей Субару Форестер. Например для ремонта колонок, установки шумоизоляции, замены стекла или моторчика его привода, для кузовных работ или ремонта другой электроники, которая там располагается. Сделать это не трудно, главное ничего не сломать, иначе будет очень обидно.

Снимаем обшивку

Первым делом снимаем маленькую крышку отверстия в котором находится винт в углублении ручки открывания двери Форестера. Для этого открываем дверь и находим ее. Тут потребуется плоская отвертка. Действовать ей желательно аккуратно, иначе в этом месте появятся задиры, которые смотрятся не красиво.

Болт находится под пластиковой крышкой в углублении ручки

После удаления крышки переходим к серебристой накладке на дверной ручке. Нужно ее удалить. Находим маленькое углубление в месте стыка в верхней части со стороны автомобиля. При помощи отвертки отщелкиваем ее.

Далее, при помощи клипсодера, проходим по всему контуру чтобы полностью ее освободить. Убираем накладку. Теперь мы получили доступ еще к двум винтам, которые держат пластиковую панель.

Чтобы разобрать дверь Форестер откручиваем их все три. Затем клипсодером или отверткой отсоединяем нижний край обшивки, он держится на пластиковых клипсах. Берем ее за ручку и аккуратно отодвигаем от металлической части.

Видим два тросика. Чтобы их снять вынимаем сначала пластиковые корпуса, а затем металлические шарики из мест крепления.

Отсоединяем тросики привода ручек

Дальше нужно отсоединить все коннекторы внутри двери. Они питают кнопки управления стеклоподъемниками, лампы и другую электронику. Сделать проще всего при помощи все той же маленькой плоской отвертки, если аккуратно нажать ей на пластиковый язычок.

Все панель полностью отсоединена, можно ее снять.

Собираем дверь

После того как обшивка демонтирована, мы получили доступ к внутренности двери. Для того чтобы снять динамик теперь достаточно отвинтить болты его крепления и отсоединить коннектор. Перед сборкой полезно смазать механизмы замка и открывания двери машинным маслом если существует проблема подмерзания и заклинивания его в зимнее время.

Устанавливаем на место тросики привода ручек;
Подключаем электронные коннекторы;
Ставим обшивку;
Защелкиваем клипсы;
Завинчиваем болты крепления;
Ставим на место пластиковую крышку и накладку, защелкиваем.

Осталось проверить нет ли лишних деталей, и работают ли лампы, стеклоподъемники и другая электроника, если все ок, то мы все сделали правильно.

Тема: Комплексная шумоизоляция салона Subaru forester

Итак, очередная работа по шумоизоляции автомобиля. На этот раз Subaru forester.
Автомобили семейства SUBARU, так же, как и почти все другие представители японского автопрома, в плане шумоизоляции салона оставляют желать лучшего. Однако расстраиваться (и тем более делать выбор в пользу других производителей) из-за это явно не стоит. Ибо благодаря современным и весьма эффективным шумоизоляционным материалам, в автомобилях subaru так же можно добиться вполне себе комфортных (в плане шумоизоляции) показателей.

Итак, предлагаем ознакомиться с фото-отчетом о том, как в нашем автотехцентре производится шумоизоляция салона автомобиля subaru forester:

Начнем с дверей.

Снимаем дверные обшивки.

Со снятой обшивкой дверь представляет из себя классическую "японскую" схему из 90-х годов прошлого столетия. Где технологические отверстия закрывались не полноценными "твердотелыми" экранами, а просто заклеивались полиэтиленом. Что собственно говоря мы и видим в абсолютно новом "форестере".

Идем дальше и снимаем полиэтиленовую пленку с тех. отверстий двери.

Голый метал (не большой кусочек вибродемпфирующего материала от производителя не в счет..)) почти по всей почти по всей наружной поверхности.

Приступаем к шумоизоляции дверей.

Первым делом при помощи спиртосодержащего очистителя удаляем с внутренних поверхностей пыль, смазку и другие загрязнения, которые могут помешать хорошей адгезии.

Ветошь не жалеем!))

Настало время нанесения первого слоя шумоизоляции. В качестве первого слоя используется вибродемпфирующий материал Комфортмат DARK D3.

Этот материал, толщиной 3мм, премиального уровня, изготовленный из мастичной композиции D-formula, созданной по новейшей запатентованной технологии многостадийного низкотемпературного смешения DarkAir, и алюминиевой фольги HotAl по технологии InFliz.В этом материале удалось добиться кардинального снижения веса при этом увеличив его эффективность.

Наносим данный материал по всей площади внутренней поверхности двери.

Вторым слоем (по верх вибродемпфера D3), так же сплошным слоем наклеиваем шумопоглотительный материал Comfortmat Integra. Материал сочетает в себе звуко- и теплоизолирующие свойства за счет применения уникальной акустической мембраны и многослойной структуры.

При наклеивании его вторым слоем на вибродемпфер, вот такой вот "сандвич" получается. ) Очень эффективно!

Третьим слоем (все тем же вибродемпфирующим материалом Комфортмат DARK D3), заклеиваем технологические отверстия в двери.

С самими дверьми закончено, переходим к дверным обшивкам.

Как видно на фото, дверные обшивки автомобиля subaru forester так же не отличаются обилием шумоизоляции. ).

Заклеиваем внутреннюю поверхность дверных обшивок шумопоглотительным материалом Comfortmat Soft Wave 15.

Самоклеящийся звукопоглощающий и уплотнительный материал, способный за счет волнистой поверхности, уникального сочетания открытоячеистой микропористой вязко-эластичной структуры и высокой плотности обеспечить максимальное звукопоглощение в широком диапазоне частот.

Свойство «памяти формы» материала наряду с необходимой мягкостью позволяет монтировать SoftWave 15 даже в места с недостаточным объемом.

Всё. С передними дверями закончено. Ставим обшивки на свое место и переходим к задним дверям. Ну а так как принцип шумоизоляции передних и задних дверей абсолютно идентичен, просто выложу фотографии процесса без описания работ.

Пол в салоне автомобиля является одним из основных источников возникновения шума в салоне автомобиля. Именно по этому, к шумоизоляции пола следует подходить с особой ответственностью!

Разбираем салон, снимаем кресла, напольное покрытие.

В качестве вибродемпфера для пола, используем более толстый материал виброизолятор Comfortmat D4.
Это первый слой.Накатываем этот виброизолятор по всей площади пола, за исключением вентиляционных отверстий в кузове и мест крепления сидений.

Вибродемпфирующий материал, премиального уровня, изготовленный из мастичной композиции D-formula, созданной по новейшей запатентованной технологии многостадийного низкотемпературного смешения DarkAir, и алюминиевой фольги HotAl по технологии InFliz.
В этом материале удалось добиться кардинального снижения веса при этом увеличив его эффективность.
Рекомендуется для использования в зонах с высокой вибронагруженностью.

За тем вторым слоем и так же по всей площади пола, наклеиваем шумопоглотитель Comfort Mat Vision.

Comfort Mat Vision — гибкий, мягкий, легкий, водонепроницаемый, устойчивый к климатическим изменениям, обладающий повышенными шумопоглошающими характеристиками материал. Новинка в линейке материалов для акустического тюнинга автомобиля. Производится в виде самоклеящихся листов из чёрной высокоэффективной акустической пены AcoFoam, изготовленной на основе смеси синтетических каучуков.

Материал при толщине в 6 мм одновременно обладает высокими звукоизоляционными и шумопоглощающими свойствам. Благодаря своей полимерной структуре Comfort mat Vision объединяет в себе отличную работоспособность в широком температурном диапазоне с высокой биологической и масло- бензостойкостью, что в сочетании с влагостойким клеем, делает его идеальным для применения в автомобиле.

И наконец третьим слоем на пол наносим шумопоглотитель Comfortmat Blockator.

Шумоизоляция Комфортмат Blockator — финишный звукоизолирующий барьер, выполненный в виде самоклеящейся акустической мембраны. Благодаря использованию уникальных HW–наполнителей при изготовлении мембраны, удалось добиться значительного увеличения ее массы (при толщине всего 3 мм – удельный вес – 6,0 кг/м.кв.), что позволило создавать материал с высоким уровнем звукоизоляции (до 32 дБ) в диапазоне от 50 до 3000 Гц.
Comfortmat Blockator применяется в дополнении к звукопоглощающим материалам, поэтому устанавливается финальным верхним слоем в местах с особо сильной шумовой нагрузкой: колесные арки, днище салона, багажник, перегородка моторного отсека.
Благодаря высокой пластичности, легко монтируется, не требуя разогрева, и не впитывает влагу.

Собираем салон, проверяем зазоры обшивки и точность посадки.

Потолок, так же, как и пол шумоизоляцией в "форестере" мягко говоря обделен.

Такая большая по площади часть кузова, в таком варианте естественно и шум в салон добавляет и в плане тепло изоляции (зимой салон на много быстрее остывает, а летом нагревается) "ни о чём".

Но всё поправимо!
Первым слоем на метал накатываем вибродемпфер Комфортмат D3.

А вторым слоем наклеиваем шумопоглотительный материал - Комфортмат Felton.

Это один из лучших звукопоглощающих материалов, изготовлен из особого акустического войлока повышенной плотности по технологии термического скрепления. Материал дополнительно защищён нетканым полотном. В качестве монтажного слоя используется влагостойкий клей. Звукопоглощение до 80% в широком частотном диапазоне.

Теперь можно установить штатное потолочное покрытие.

Переходим к багажному отсеку.

Особое внимание уделяем колесным аркам и нишам задних крыльев в багажнике!
Первым слоем наносим вибродемпфер "комформат" D4.

В полости задних крыльев вторым слоем наклеиваем Comfortmat BlockShot.

Blockshot — многослойный материал, совмещающий в себе звуко и тепло-изолирующий материал, и акустическую мембрану нового поколения. Монтажным слоем служит наша новая уникальная разработка клей-герметик AdiT. Материал состоит из З-х слоев: мембрана с акустической мастикой высокой плотности, звукопоглощающий материал и клей герметик.

На колесные арки, а так же в нишу запасного колеса наклеиваем еще один вид шумоизоляционного материала-шумопоглотитель Comfortmat Vision.
Comfort Mat Vision — гибкий, мягкий, легкий, водонепроницаемый, устойчивый к климатическим изменениям, обладающий повышенными шумопоглошающими характеристиками материал. Новинка в линейке материалов для акустического тюнинга автомобиля. Производится в виде самоклеящихся листов из чёрной высокоэффективной акустической пены AcoFoam, изготовленной на основе смеси синтетических каучуков.

Пятая дверь так же относится к багажнику. У форестера достаточно слабые аммортизаторы двери, по этому утяжелять её нужно очень осторожно!

В качестве вибродемпфера используем более легкий материал D 3.

А в качестве шумо-тепло изоляции (второго слоя), наклеиваем Comfortmat SkyLine.
Comfortmat SkyLine — самая легкая из всех существующих мембранных звукоизоляций.

На обшивку 5-й двери, так же как и обшивки остальных дверей наклеиваем шумопоглощающий материал комфортмат Soft Wave 15.

Всё. Работа закончена.

Время исполнения: 3 рабочих дня.
Стоимость: 57.500 руб.

Читайте также: