Как снять панель приборов вольво 850
Обновлено: 03.07.2024
Volvo 850 демонтаж и ремонт торпедо (панели приборов)
Так как моя торпеда была прилично покурочена в угоду новомодным гаджетам, выход был один, только замена повреждённых элементов. Изначально я надеялся что черная часть торпедо с кнопками и дефлекторами съёмная и ее можно просто заменить. Но позже я обнаружил, что съёмная часть это только верхние дефлекторы, а нижняя часть с кнопками это уже и есть основа всей торпеды и именно к ней всё крепится на саморезы и клей, включая цветные панели, но обо всём по порядку.
1) Это мы снимаем верхнюю накладку панели. об этом много записей так как это путь для демонтажа щитка приборов в котором так часто ломается злополучная шестеренка одометра. Откручиваются по два самореза торкс с торцов накладки и далее снимаем плоским тупым ножом диффузоры и также откручиваем саморезы от накладки. Следом снимаем бардачок, там ничего сложного просто откручиваем все видимые торксы.
2) Отводим чуть в сторону накладки порогов у низа торпеды и откручиваем там по одному торксу крепления торпеды именно к кузову. Надо сказать что это единственные винты которые держат торпеду в салоне, а все остальное это просто для облегчения ее веса и отключения нештатных проводов, появившихся в торпеде за долгие годы.
3) Это проводка которая всячески обвивает нашу торпеду, так я не нашёл информацию как с ней быть то пошёл своим путём и аккуратно распутал её с торпеды, это было очень не просто, но плюс от этого тоже есть но об этом в конце. По факту если у вас под накладкой у ног со стороны водителя не сильный бардак от нештатных проводов как у меня то вы там увидите два больших красных разъёма и это и есть проводка торпеды, отсоединив их вы можете не париться с этими лианами проводов на торпедо.
4) Снятию торпедо нам мешает руль, так что его тоже долой. Снимаем кожух рулевого вала, и там кстати есть одна засада, два торксика соединяющие половинки накладки сидят очень глубоко и колодец к ним очень тонкий, но у меня подошла длинная плоская отвертка, так что запаситесь отвертками или ищите длинный торкс. Дальше сам руль, повернув на 90град. находим там отверстие под торкс и окручиваем AIR BAG (надеюсь перед такими сложными монтажными работами вы не забыли отключить ваш АКБ))) и далее повторяем это с другой стороны. Всё подушка у нас в руках, аккуратно отверткой отсчелкните разъём её подключения. Затем болт самого руля, не забываем сделать отметку чтоб потом он встал как же, а если у кого он стоит не ровно, то это ваш повернуть его на 2-3 зуба и наслаждаться его правильным расположением без заезда на сход-развал.
Ну и на последок откручиваем рычажки поворотов и стеклоочистителей. В салоне ВСЁ!
5) Ну и теперь мы покидаем салон и перебираемся по капот, там сразу снимаем жабо между стеклом и мотором, попутно меняем фильтр салона 9 у меня его к сожалению вообще не было и это какая-то надо сказать странная экономия). После демонтажа жабо мы видим наши основные болты крепления торпедо, их 4 и два частично перекрыты механизмом стеклоочистителя, так что его тоже долой, это ещё два болтика на 10.
6) Возвращаемся в салон и потихонечку без фанатизма стягиваем саму торпеду с её насиженного за 25 лет места. Очень аккуратно вещщщь очень старая хрупкая и дорогая)))
На сегодня всё, и так по моему перебор с буквами вышел.
Да и о проводке. Мои мучения с ней были вознаграждены тем что авто остался на ходу, повесил на хомут приборку, нужные кнопки, завёлся и поехал.
Всем удачи.
Как Снять Клапанную Крышку На Вольво 850
Сегодня я расскажу о том, как менять масляные колпачки сами. печатные коробки на вашем двигателе Volvo. В этом случае речь идет о методе, с помощью которого мы не снимаем головку цилиндров, а только удаляем крышку клапана, которая в сочетании с двигателями Volvo является пастелью распредвала. Как правило, масляные колпачки можно менять двумя способами: с удалением головки цилиндров и обычной удобной фумигацией клапанов, или без снятия головки цилиндров и непосредственно с корпусом. Оба метода имеют свои плюсы и минусы, и ниже я постараюсь перечислить их (конечно, не все, кроме очевидных, которые приходят на ум).
Прежде чем выбирать крышки для снятия масла, я рекомендую прочитать статью «Сравнение колпачков для слива масла VOLVO разных производителей».
При замене масляных колпачков для снятия головки процесс замены крышек очень прост: гораздо проще подделать клапаны на удаленной головке, поскольку у вас есть прямой доступ к клапану с обеих сторон. Кроме того, при необходимости, сняв головку цилиндров, можно проверить клапаны на герметичность и, при необходимости, протереть их. В общем, полный ремонт головы может быть выполнен. Однако при снятии головки вы столкнетесь с рядом трудностей и дополнительных затрат: вам необходимо купить новую прокладку головки блока цилиндров (около 1600 г), комплект прокладок для выпускного коллектора (1000р) и впускного коллектора (500р ). Дополнительные осложнения: оба коллектора должны быть удалены, и существует возможность немедленного замешивания с установленной головкой. Ну, это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.
Однако, если вам нужно только заменить съемные колпачки и не нужно тереть клапаны, а также избежать ненужных отходов на прокладках, то вы можете использовать этот метод плавления клапанов непосредственно на установленной головке цилиндров: вам не нужно Снять коллекторы и головку цилиндров, это очень сложно. Это версия, которую я опишу в этой статье.
Удаляем доп.
Первое, что нужно сделать взлетать крышка дроссельной заслонки и крышка свечи зажигания. После этого необходимо отсоединить высоковольтные провода от свечей и отложить их в сторону. Вы также должны отсоединить трос газа от педали газа. Затем необходимо отсоединить разъем от датчика воздушного потока, снять соединительную трубу между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром и вытащить всю коробку воздушного фильтра из корпуса. Таким образом, мы освободим приличное пространство под капотом.
После удаления коробки воздушного фильтра у нас будет достаточно свободного места. Снимите крышку распределителя (!! не отсоединяя провода, чтобы не перепутать ее) с распределительным валом впускных клапанов и датчиком с распределительного вала.
Затем для удобства снимите топливную рампу с форсунками: снимите два болта впускного коллектора. Выключите питание форсунки. Перед отсоединением рампы от топливной магистрали (просто снимается с рампы, когда рампа переворачивается вверх ногами), мы заменяем бак бензином. Возможно, появится 200 грамм. После этого обязательно заглушите отверстия в коллекторе под форсунками ветошью. чтобы их случайно не убрали (например, с блина). Лучше ввернуть два болта, которые удерживали рампу обратно в коллектор, чтобы не потерять ее. Болты с резьбой M7 просто не могут его купить. научный факт.
Снимите ремень ГРМ
Последний хит. снимите крышку с ремня ГРМ. Для этого снимите бачок с охлаждающей жидкостью с его места, отсоедините датчик уровня и поместите его в двигатель. У нас есть доступ к боковой обложке. Снимите один болт и снимите боковую покрытие. Верхняя крышка от блока до снятия (сначала распечатайте время на этикетках, прежде чем снимать).
Затем мы поднимаем автомобильный домкрат и ставим его на подставку, подвешивая переднее правое колесо. Снимите колесо, открутите гайку, которая удерживает крыло, и согните его, тем самым открывая доступ к натяжителю коленвала и ремню ГРМ (слева от коленвала).
Важная информация: Не трогайте и не снимайте приводной ремень! Это не повредит нам.
Чтобы вращать коленчатый вал, нам нужна головка 30 и длинный вал, чтобы было легче вращать, а не постоянно хрюкать, потому что мы его много вращали). Как правило, я делал эту конструкцию, и она висела от начала и до конца ремонта.
Прежде чем вы продолжите снимать ремешок, вам нужно настроить механизм синхронизации на закладки. На распределительных валах маркировка на шестернях указывает углы надреза в крышке. Его 2 звезды отмечены на коленчатом валу и на выступе блока цилиндров. Эта проекция должна быть только между двумя звездными звездами.
После установки времени выкрутите нижний болт натяжителя приводного ремня, опустите его, сидя в колесной арке. Верхний болт зубчатого ремня рукоятки раскручивается, поднимаясь к нему сверху, из-под капюшона. Кроме того, этот натяжитель тихо снимается и поливается. После снятия натяжителя открутите 2 болта, крепящих верхнюю часть корпуса дроссельной заслонки, и снимите его, и ремень втягивается в вал и идет влево.
Затем установите бак для охлаждающей жидкости.
Снимите крышку клапана.
Теперь, когда ремень откидывается, а все остальные детали нам не мешают, мы начинаем откручивать все 48 болтов, которые крепят крышку клапана к головке цилиндров. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов достаточно. Этот процесс не быстрый. Я вручную открутил все болты и затем быстро открутил их с помощью отвертки.
После снятия всех болтов крышка клапана все еще сидит и снимается, как правило, она не собирается. Дело в том, что у него еще 5 направляющих и герметик. Я лично взял молоток и ударил его направляющим молотком, сбивая их с ног. После этого отвертка с плоской головкой осторожно зажала молоток между головкой цилиндров и крышкой клапана в области всех 5 направляющих. Делайте это совершенно без усилий, без фанатизма, точно определяя, где именно вы будете устанавливать отвертку, и, самое главное. Не повредить самолет!
После этих операций крышка клапана исчезнет без проблем, и откроется картина «Боже, зачем я сюда пришел?»).
Ну, последний шаг. вытащите и поместите валы в сторону со звездами. У нас есть головка и два ряда гидравлических компенсаторов, которые соприкасаются с ней. Мы продолжим работать с этим.
Сушка клапана и замена масляной крышки
Когда мы сняли крышку клапана и распределительные валы, у нас были гидравлические компенсаторы и много масла. Не требуется всасывания или вытирания масла, после попеременного извлечения гидравлических компенсаторов масло будет проходить через скважину.
Во-первых, мы работаем над впускными клапанами, они ближе к нам и с них легче начинать. Сначала вкрутите болты в отверстия возле них свечные колодцы, 2 болта на цилиндр на стороне, ближайшей к впускным клапанам. Мы будем заниматься за эти болты.
Кроме того, для большей надежности и лучшего качества изготовления лучше защитить от пластиковой бутылки, которую мы вставляем в колодец гидравлического компенсатора, чтобы защитить его стенки от соскабливания. Это будет просто полоска пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.
Замена сальников клапанов на volvo 850, s70, v70, c70. Замена штамповых уплотнений
Моя статья на эту тему в.
Снятие головки цилиндров Volvo | Снятие головки блока цилиндров Volvo
Замена прокладки головки цилиндров Volvo. Часть первая, снять головку цилиндров. Двигатель B5244T3. Снятие головки блока цилиндров.
Для самого процесса нам понадобятся: спекулянт, пинцет для установки куки, маленькая отвертка для удаления куки, длинный круглый палец для удаления старых колпачков и глубоко вернитесь к 11, чтобы установить новые колпачки. Кроме того, чтобы упростить задачу, я окунул резиновый провод в камеру сгорания так, чтобы он был плотно между клапаном и поршнем, чтобы предотвратить чрезмерное движение клапана и упростить работу. Теперь опишу более подробно.
Итак, начнем с первого цилиндра. Во время разбора мы устанавливаем время на отметку, чтобы коленвал в настоящее время удерживал 1-й поршень в ВМТ. Я немного положил его, протолкнул резиновый провод через свечу в камеру сгорания и поднял поршень назад, он должен отдохнуть. Дело в том, что если вы просто поместите поршень в ВМТ, между ним и клапаном будет зазор примерно 5 мм. И когда вы открываете его в этом положении, не удобно вынимать и размещать печенье из-за небольшого перемещения клапана. Поэтому лучше слегка повернуть коленчатый вал, чтобы переместить проволоку в камеру сгорания так, чтобы клапан плотно закрывался и вообще не двигался.
Мы снимаем гидравлический компенсатор и вставляем в деку пластиковое устройство, которое защитит скважину от повреждения исследователем. Затем нажмите на шпульный колпачок и удалите крекеры с помощью отвертки, это будет более удобно, если оно магнитное. Мы удаляем обе крошки. Затем вытащите нашу пластиковую «защитную» колодец, верхнюю пластину и пружину. Я снял крышку самостоятельно с помощью круглых плоскогубцев. Чтобы установить новую крышку, держите головку длиной 11 мм. Мы надеваем колпачок на клапан, а затем направляемся в положение 11, нажимаем стоп, и мы не должны забывать толкать его в конце силой, по моей оценке, не менее 5 фунтов и 5-10 секунд, поэтому колпачок плотно прилегает к направляющей до упора. Это очень важно, иначе шляпа сломает блюдце. Затем мы устанавливаем пружину обратно, затем верхнюю пластину, а также вставляем наше пластиковое кольцо в колодец. Мы вращаем рандомизатор, сжимаем пружину и используем пинцет (более удобный, а не прямой), чтобы поместить гренки на место. Первый, затем второй, так сказать, в 2 приема, а не в обоих одновременно.
Первая пара клапанов может занять приличное количество времени, но каждый новый клапан будет работать все быстрее и быстрее.
Что касается выпускных клапанов, они должны быть более сложными. Проблема в том, что они имеют наклон скважин к лобовому стеклу. Для работы с ними необходимо прикрутить болты головки блока цилиндров в крайнем крайнем радиусе к передней поверхности. Эти клапаны требуют в 2 раза больше времени, но вы все равно можете их побить.
Обязательно работайте с ветошью на всех отверстиях устройства, где что-то может работать со сбоями. Если печенье входит в камеру сгорания через свечу, вы вряд ли останетесь довольны!
Установка крышки клапана
После того, как все крышки были заменены, вы можете приступить к сборке. Но перед сборкой необходимо удалить остатки старого герметика, а также с головки цилиндров и с крышки клапана. Вы можете использовать лезвие и ткань с ацетоном. Как и в случае с головкой цилиндров, вы должны выбрать старые резиновые кольца вокруг лунок и заменить их новыми.
Тогда я предлагаю очень важную операцию. В тот момент, когда мы открутили болты от крышки клапана, мы не могли понять, были ли они в крышке клапана. Поэтому, когда крышка не смазана герметиком, а распределительные валы не установлены, мы можем заменить крышку и попытаться затянуть все болты с требуемым усилием 17 Нм. Более чем уверен, что колпачок был сломан в колпачке (ну не сами болты, но, конечно, головка цилиндра имеет оборванную резьбу). Все это особенности российского сервиса. «Гаечный ключ? Нет, они не сделали! Если сломанные болты 2-3-4 штуки, и они не все, но разбросаны вокруг головки цилиндров, они должны быть отмечены и запомнены. Если их больше, то это причина для нарезания резьбы m8 вместо m7 и закручивания других болтов или использования шпилек, но мы пока не будем рассматривать этот вариант.
Затем на крышку клапана наносится анаэробный герметик. Примените это равномерно по всей области покрытия клапана. Кроме того, к отверстиям крышки клапана, которые соответствуют местам на головке цилиндров с оборванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика непосредственно внутри отверстия, также нанести небольшой герметик и кромку отверстия в головке цилиндров, где порвана нить и крышка не может быть вытянута. Дополнительное количество герметика обеспечит герметичность и облегчит сжатие масла. Кроме того, при нанесении герметика на крышку клапана следует тщательно проверить, достаточно ли его по периметру крышки и вокруг отверстий для болтов вокруг свечные колодцы и по окружности самих колодцев.
Перед установкой крышки клапана на головке цилиндров мы устанавливаем коленчатый вал на отметку, поскольку с учетом времени первый поршень установлен на ВМТ. Мы установили распредвалы. В этом случае их положение также должно соответствовать знакам, чтобы при нажатии валов на крышки клапаны не опирались на поршни.
Перед установкой крышки обязательно налейте немного масла на все гидравлические компенсаторы, чтобы убедиться, что все механизмы смазаны.
Кроме того, перед установкой крышки убедитесь, что уплотнение распределительного вала находится с обеих сторон.
Когда мы надеваем крышку на головку цилиндров, она будет опираться на распределительные валы, которые, в свою очередь, не зажаты на гидравлических компенсаторах, и пока мы не нажмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор около 1 см по периметру. крышки клапана. Мы можем излечить все болты (кроме тех, кто знает, что они были оторваны) и постепенно затягивать их, чтобы опустить валы на место, контролируя положение сальников, чтобы они не кусались и не скручивались. После того, как крышка прижимается к головке цилиндров, затяните все болты до 17 Нм. В руководствах нет особого порядка поворота, но лучше пойти по классическому маршруту и свернуть их от центра к краям. После того, как все обычные болты затянуты, мы вставляем и затягиваем сломанные болты, и мы надеемся, что герметика будет достаточно, масло не будет выдавливаться, и нам не нужно обрезать там резьбу.
Затем убедитесь, что сальники на валах не деформируют их. Со звездами проблем обычно не бывает, но сначала я снял одну звезду, проверил железу и поставил обратно. Тогда вторая звезда. Лучше всего установить эти сальники на валы перед установкой валов и крышки клапана. С другой стороны, уплотнения лучше всего устанавливать после установки крышки. Во время установки мы смазываем их маслом и размещаем на валах, толкая их руки внутрь сидений или с помощью подходящей головки большого диаметра. В этом случае не толкайте их достаточно глубоко, чтобы они были на одном уровне с передней кромкой и стояли ровно, а не изогнуты.
Ремень ГРМ и Ремень ГРМ
Как только крышка на месте, затяните ремень ГРМ и поместите его на отметки.
Сначала возьмите гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале. Более того, было бы хорошо, если бы мы сняли, почистили, вымыли и высушили насухо. Таким образом, позже вы сможете понять, что это течет, а не потеет. В противном случае его необходимо заменить. Если все в порядке, то вы можете сжать его с помощью ленты (недостаток должен быть сильным и большим, сжать его нелегко) и вставить в него чек. Я лично использовал небольшую гвоздику в качестве чека. Когда натяжитель заряжен, отложите его в сторону и продолжайте установку ремня.
Хочу отметить, что перед тем, как надеть ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня нам нужно несколько раз вручную повернуть двигатель, чтобы проверить отметки. Но, учитывая, что мы переставляем валы, гидравлические расширители сняты, вся система очень плотная. Например, мой входной вал обычно плотный. Поэтому, прежде чем надеть ремень, я взял крепление и, удерживая его между болтами, удерживающими звезды, и с большим усилием смешал два вала, скручивая их в каждом направлении на несколько десятков градусов. Это приводило систему в движение и немного смазывало внутренние органы, валы начинали двигаться довольно легко, и вы могли начать тянуть ремень.
Сначала проверьте и установите коленчатый вал на метки. Для удобства снимаем широкий бак с охлаждающей жидкостью и ставим его на блок. На звезде коленчатого вала есть отметка на 2 зубах, а на блоке. небольшой отлив, который должен быть четко между этими зубцами. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее бросьте верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвала. Мы просто кладем крышку, мы не скручиваем ее, потому что она нам все еще нужна взлетать. Когда крышка на месте, вставьте шестерни распределительного вала под отметки на пластиковой крышке. Поскольку распределительные валы и весь синхронизирующий механизм в головке цилиндров не смазываются на 100%, этого достаточно в жестком положении. мы вращаем шестерни с некоторой адаптацией. Я использовал держатель, он надежно закрепил плечо, зацепил его между болтами, которые крепят шестерню к распределительному валу.
Когда метки обнажены, мы снимаем ремень и, конечно же, снимаем верхнюю крышку. Внизу, в области коленчатого вала, ремень имеет защиту, его снимают при замене ремня, мы его не снимаем, поэтому при натяжении ремня проследим, чтобы он не цеплялся за ремень и плотно прилегал к шестерне на коленвал. Лично я натянул ремень против часовой стрелки: сначала коленчатый вал, затем холостой вал и впускной вал, затем выпускной вал, затем насос и холостой ход. Затем возьмите гидравлический натяжитель и установите его на место: сначала прикрутите нижний болт, затем верхний болт. Тогда плоскогубцы только проверяют (я сделал это без усилий), и ремень расширяется.
Затем установите крышку таймера с отметками и начните вращать коленчатый вал вручную по часовой стрелке. Я сделал скорость 6-8, все отметки остались на месте.
Это все. Когда лента установлена, мы собираем все, что было демонтировано ранее: устанавливаем датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи зажигания и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и другие мелкие предметы.
Что касается других модификаций Volvo, то работа там аналогичная. В следующих двигателях пластиковая крышка верхнего ремня имеет другую форму, а метки различаются. Что касается двигателей с электрическим зажиганием и 5-й катушки без распределителя, датчик положения коленчатого вала расположен не на выпускном распределительном валу, а на впускном распределительном валу, что, как правило, не меняет изображение.
Ремонт одометра вольво 850
2. Откручиваем 2 винта с пружинными фиксаторами и 4 винта крепления пластиковой приборки к металлической рамке отверткой Торкс и тянем на себя всю пластиковую приборку с проводами без рамки.
Осторожно вытаскиваем все это выше рулевого колеса. Отсоединяем три разъема и два провода с землей (у меня на 230FB в сумме вышло 7 разъемов). Вся приборка у Вас в руках. Можно с ней идти домой для ремонта.
3. Откручиваем по периметру саморезы крепящие морду приборной панели (в моей модели их 10, на фото помечены желтыми кружками)
и разделяем приборную панель на две половинки.
4. Придерживая блок спидометра откручиваем 3 самореза и 4 винта (помечены на предыдущем фото красными кружками), которые крепят блок спидометра к печатной плате и вынимаем блок спидометра.
5. Кладем блок на стол циферблатом вниз, таким образом, чтобы левый нижний угол блока опирался на рычаг сброса суточного пробега. Последнее, для удобства понимания дальнейших действий. Глядя сверху: по центру двигатель стрелки спидометра и немного выше слева двигатель счетчика. Откручиваем на печатной плате 4 самореза (помечены на фото желтыми кружками) крепления печатной платы блока спидометра к механизму.
ВНИМАНИЕ!! не прилагайте усилий для разделения печатной платы и механизма их вообще еще рано разделять.
7. Печатную плату с двигателем счетчика можно отсоединить от механизма, только если еще открутить два самореза крепления двигателя (помечены на фото синими кружками) счетчика к механизму. Внимание. Если не откручивать два самореза тогда придется еще отпаять 6 контактов (помечены на предыдущем фото красным кружком) обмотки двигателя счетчика от платы опять используя оплетку. Я откручивал 2 самореза и снимал плату вместе с двигателем счетчика.
8. Вот теперь разделяем механизм и печатную плату.
Обратите внимание на ось на которой сидят шестеренки счетчика. Если она немного изогнута вверх, значит сматывали пробег. Вытаскивайте черную пластиковую пружинку, поджимающую шестерни.
Что нужно сделать , задача одна.
Все белые шестерни поставить в одно положение при котором:
Для этого маленькой отверткой отжимаете вверх ( по направлению к передней панели спидометра ) ось счетчика на которой сидят шестерни.
Мелким предметом, например другой отверткой, или зубочисткой (как делал я) выставляем шестерни и диски с цифрами в нормальное положение
Ремонт спидометра
Плата спидометра демонтирована , ниже приведу серию фото повреждений приборок 900 серии. Причина повреждений вытекший электролит из конденсаторов. Так как это электролит, соответственно он токопроводен и агрессивен, создает короткое замыкание на плате между радиоэлементами (РЭ), травит печатный монтаж и выводы РЭ. Ремонт сводится к замене всех электролитических конденсаторов и поврежденных безвозвратно РЭ, демонтаже ИМС , отмывании печатной платы и ИМС жидким мылом в проточной воде, просушка платы и РЭ феном или тщательная просушка на батарее отопления зимой.
Если вы плохо промоете плату , не замените электролитические конденсаторы, не восстановите поврежденный печатный монтаж, вам придется повторять разборку-сборку снова и снова, до тех пор пока не устраните все повреждения.
Всего этого могло бы и не быть, если во время владелец авто произвел ремонт неисправного генератора. Напряжение в бортовой сети превышает 14-16 Вольт, регулятор напряжения не работает, электролит в АКБ кипит, так как электроники в VOLVO много , то вся она неминуемо страдает тоже. Первое что бросается в глаза это умирающая приборная панель. Что касается модуля ABS , модуля управления АКПП, двигателем, SRS , ECC (климат) , им тоже всем досталось, и внутри творится тоже самое скорее всего.
И еще одна приборка с похожими повреждениями
Эти фото прислал Валерий с питерского клуба VOLVO (в начале статьи использованы его видеофайлы). Он самостоятельно отремонтировал свою приборку. Получилось конечно не с первого раза восстановить прибор, так как сильно была повреждена печатная плата, сожрало коррозией несколько дорожек под микросхемами .
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
Volvo 850 R Физкультурник › Logbook › Ремонт одометра
Про неработающий одометр я упоминал в этой записи, пришло время рассказать о нелегкой борьбе с хитрым прибором.
Ещё с покупки он застыл на внушительных 331000 км, а что в реальности никто знает. Заранее я купил на Драйве набор шестерёнок для ремонта, которые только оставалось поставить.
Чтобы понять, как добраться до шестерни одометра Вольво 850, достаточно вспомнить сказку про Кащея и его смерть в виде иголки. Маленькая вредина спрятана в одометре, тот в свою очередь в комбинации приборов, а она под крышкой, для демонтажа которой снимают защиту коленей и перчаточный ящик. Интерес представляет снятие крышки торпедо. Сбоку её держат по два самореза слева/справа, несколько саморезов в верхней части воздуховодов, два где комбинация, плюс четыре болта крепления подушки снизу где перчаточный ящик, динамики тоже придётся снять. Крышку с SRS надо толкнуть вверх за подушку и выдвинуть на себя. Повнимательнее с боковым креплением возле центрального правого воздуховода, оно часто ломается. В отличие от обычной, крышка с SRS тяжёлая как зараза. Не сломайте чего и не испачкайте потолок, пока будете орудовать ей в салоне.
Отстегнув два зажима и разъёмы комбинации, вынимаем её для вскрытия, чтобы достать механизм одометра.
Он в нормальном доступе под задней крышкой, а внутри несчастная шестерёнка, у которой действительно сломан один зуб. Быстро меняю на запасную, собираю комбинацию и ставлю на место, далее накладка, дефлекторы, ящик с защитой коленей и радуюсь проделанной работе.
К сожалению, радоваться я начал рано, одометр так и не заработал. Цифры делают попытки сдвинуться с места, но рубеж в виде первой сотни метров так и остался не взятым. Мне бы сразу проверить ещё без накладки и всех приблуд, да кто же знал?
Я не стал разбираться, какого лешего не хватает этой приборке и просто купил другую комбинацию с японского донора, точно такую же VDO «без лосей» с пробегом под 64000 км. ПЭК тридцать минут разыскивал её на складе, и наконец притащил с хорошей коцей на самом видном месте. На дураков не обижаются, но мне обидно.
Деваться некуда, скидываю крышку и меняю комбинацию. На этот раз сразу еду проверять, и одометр опять не работает! Ни дать ни взять, заколдована. Перерыл весь Интернет, абсолютно у всех проблема решалась заменой шестерни, лишь я один такой уникальный. Опять вскрываю, на этот раз «японскую» комбинацию и что бы вы думали? Правильно, и там сломана шестерня. Она буквально приклеилась к оси, часть зубьев отсутствует, и впоследствии буквально раскрошится от лёгкого прикосновения. Ставлю туда новую, заранее смазываю и вот оно счастье! Цифры вновь побежали, всколыхнув 64-ю тысячу нечестных километров. На радостях собираю панель со всеми причиндалами и приготовившись поставить очередную «птичку» в списке важных дел, направляюсь домой.
Наутро двинув по делам, я не сводил глаз с одометра. Цифры действительно бежали, но как-то странно. Они бежали рывками, при этом слегка пощёлкивая. Пощёлкав примерно с километр, одометр передал привет и опять замер, как вкопанный. С отчаяния я готов был завыть и выкинуть нахрен эту чёртову торпеду вместе дурацким механизмом.
Кстати, продавец оказался хорошим и общительным человеком, без моей просьбы вник в суть проблемы, помогал советом и фотографиями. Вот его мнение по поводу рывков и постороннего шума: «Шаговый двигатель работает прерывисто. В оригинале шестерня силиконовая, поэтому цифры одометра двигались плавно».
Техн. обзор. Сделано мной Демонтаж центральной панели (!много фото!)
В данной заметке опишу нюансы, возникающие при разборе центральной панели и те загвоздки, с которыми столкнулся я. Запись может быть полезна тем, кому по той или иной причине надо добраться вглубь или демонтировать электронное оборудование на xc70 (полагаю, что плюс минус аналогичная инструкция применима и для xc60).
Сперва необходимо запастись оригинальной инструкцией из Вида (берем отсюда).
сорри за г*веные фотки (забыл фотик с собой. идиот, снимал на телефон)
Перекрестившись, преступаем:
общий вид девственной машины
запасаемся необходимым оборудованием, очень удобен такой пластиковый инструмент, чтобы не поцарапать пластик панелей
снимаем боковые накладки, сдергивая на себя
поддеваем накладку на приводе дисков, выворачиваем крепежные винты
открываем подлокотник, поддеваем заглушки, выворачиваем крепежные винты
снимаем центральную консоль, отсоединив штекеры. Рекомендую, сразу все штекеры фотографировать и подписывать, чтобы потом не забыть, что куда соединять (а каша в голове будет, уж поверьте).
Вида рекомендует отсоединить рычаг АКПП от троса управления и снять всю панель в сборе. Вероятно, это очень удобно, но отсоединить трос у меня не получилось. Пришлось придумывать другой вариант… и он нашелся.
снимаем полик в подлокотнике, выворачиваем все винты, а также большие винты, крепящие металлическое основание напольной консоли из бардачка и подстаканника.
Это даст свободу в движении на 3-4 см напольной консоли.
как итог – снятая передняя часть напольной консоли, что нам и надо
не забываем подписывать и записывать все отсоединяемые штекеры
снимаем подушку безопасности, надо зрительно понимать, что делаешь, в прорези на обратной стороне руля необходимо вставить отвертку и, поддев железные прутки (их видно на фото), развести и отщелкнуть подушку
на этом фото хорошо видны железные крючки, держащие подушку
отворачиваем винт, крепящий руль. Датчик поворота руля (с желтой наклейкой) не стоит крутить, т.к. если провернем его в другое положение и установим руль обратно – будет ошибка.
снимаем привод дисков
запоминаем все кабели
снимаем приборную панель
место приборной панели
снимаем облицовку стоек
снимаем регулятор света. Это не очень просто, т.к. поддеть четыре железных крепежа у меня не получилось, пришлось применять усилие, погнув крепеж.
виден погнутый железный крепеж, постарайтесь его так не выгибать, а в самом начале демонтажа отогнуть
отворачиваем крепежные винты приборной панели
снимаем центральный динамик, отсоединяем датчик света (он же лампочка сигнализации) и кнопку аварийки
снимаем дисплей
демонтируем перчаточный ящик, в котором у меня установлен SCT
получаем такой результат
отвернув все крепежные винты, потихоньку, приподнимая, начинаем стаскивать на себя панель
Беременным, детям и лицам со слабой психикой лучше отвернуться от мониторов ))
вуаля! Кишочки ))
Снятый пластик и приборы выглядят так:
Мир за консолью в деталях:
печка и воздуховоды
печка и воздуховоды
рулевая колонка
пассажирское место
электрика, реле
рычаг АКПП
рычаг АКПП, вид сбоку датчик поворота руля
общий вид со стороны водителя
вентилятор печки на заднем плане (если он выйдет из строя эта инструкция пригодится )
рулевая колонка
ручка АКПП
может кому то удастся снять тросик АКПП и это облегчит снятие напольной консоли
По случаю стоит доработать антискрипным материалом элементы центральной панели:
рекомендую обработать воздуховоды, т.к. они очень часто при изменении температуры издают потрескивания
центральная часть из особо скрипучего пластика
Сборку производим очень внимательно, ЗАРАНЕЕ просмотрев каждый провод и, обратив внимание, что правильно их вывели, ничем не пережав. Все делаем в обратной последовательной. Инструкция из Виды очень детальна и полезна, но кому то фотографии могут быть более наглядными.
Всем удачи .
Снятие приборной панели в сборе
Снятие приборной панели в сборе производите следующим образом:
Рис. 11.98. Иллюстрация подготовительных операций
1) если установлена магнитола с кодом защиты от кражи, запишите этот код (рис. 11.98);
2) выключите зажигание ;
3) отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи;
Рис. 11.99. Расположение снимаемых панелей облицовки с нижней стороны комбинации приборов
4) снимите панели с нижней стороны приборной панели (рис. 11.99), для чего:
— снимите левую и правую боковые панели консоли;
— снимите нижние панели со стороны водителя и пассажира;
— снимите проводку освещения ниши для ног;
— откройте перчаточное отделение.
— выверните два винта и, поворачивая, выньте вещевой лоток;
— выверните снизу два крепежных болта рулевой колонки;
— дайте рулевой колонке опуститься;
— выверните два винта из окантовки и снимите окантовку с пистонов.
Рис. 11.100. Снятие комбинации приборов
— вывернув три винта крепления, снимите комбинацию приборов (рис. 11.100) (разъемы и гибкий вал спидометра остаются в приборной панели);
— отожмите фиксаторы и вытолкните гибкий вал спидометра вместе с держателем вперед;
— отверните пластмассовый держатель с гибкого вала спидометра;
— отсоедините правый разъем (серый);
— снимите две скобы крепления жгута проводки;
Рис. 11.101. Снятие динамиков аудиосистемы
5) снимите динамики аудиосистемы с приборной панели (рис. 11.101), для чего:
— освободите панель спереди;
— снимите датчик солнечного излучения (на автомобиле с электронным управлением микроклиматом);
— снимите динамики аудиосистемы с приборной панели и отсоедините разъемы;
Рис. 11.102. Снятие панели управления отопителем (на автомобиле с ручным управлением микроклиматом)
6) снимите панель управления отопителем (рис. 11.102) (на автомобиле с ручным управлением микроклиматом), для чего:
— снимите ручки с осей переключателей отопителя (используйте маленькую отвертку);
— снимите переднюю панель (вставьте пальцы в отверстия и аккуратно стяните);
Рис. 11.103. Снятие панели управления отопителем (на автомобиле с электронным управлением микроклиматом)
7) снимите панель управления отопителем (рис. 11.103) (на автомобиле с электронным управлением микроклиматом), для чего:
— вставьте маленькую отвертку через верхнее воздушное сопло и отожмите стопорный штифт;
— аккуратно оттяните панель вперед в этом углу;
— повторите эту операцию с другой стороны;
— аккуратно отведите панель у верхних углов (при необходимости используйте или маленькую отвертку);
— ручки остаются на панели управления отопителем;
Рис. 11.104. Снятие нижнего лотка консоли
8) снимите консоль приборной панели (рис. 11.104), для чего:
— снимите крепления панели управления отопителем;
— снимите нижний лоток консоли;
— снимите крепление консоли снизу;
— отсоединив разъемы переключателей и радиоприемник, снимите консоль;
Рис. 11.105. Отсоединение троса управления смесителем воздуха
9) отсоедините трос управления смесителем воздуха (рис. 11.105) со стороны отопителя, для чего:
— снимите оболочку троса с фиксирующей скобы;
— отсоедините внутренний трос от рычага (вдавите защелку);
Рис. 11.106. Отсоединение проводки и ручки отпирания замка капота
10) отсоедините проводку и ручку отпирания замка капота (рис. 11.106), для чего:
— снимите крепление и ручку отпирания замка капота с кронштейном;
— отверните крепежную гайку блока предохранителей и опустите его на несколько сантиметров;
— отсоедините четыре разъема от блока предохранителей;
Рис. 11.107. Расположение болтов крепления приборной панели
11) снимите приборную панель (рис. 11.107), для чего:
Эта операция выполняется вдвоем.
— накройте сверху кожух рулевой колонки тканью для защиты от повреждений;
— потянув, освободите и снимите приборную панель;
Органы управления отопителем остаются в автомобиле.
— пропустите через проемы провода и тросы управления.
Установка приборной панели на автомобиль производится в порядке, обратном снятию. При установке обратите внимание на следующие операции:
— осторожно установите приборную панель на свое место;
— затяните верхние болты от руки;
— поставьте болты модуля на стороне пассажира;
— поставьте остальные болты;
— отрегулируйте положение приборной панели и затяните болты моментом затяжки 12 Н·м;
После того как все компоненты в автомобиле будут установлены и закреплены, обязательно выполните следующие процедуры:
— подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее;
— убедитесь, что сигнальная лампа SRS в комбинации приборов не горит.
Перед подсоединением отрицательного провода к аккумуляторной батарее убедитесь, что в автомобиле никого нет.
Руководство по эксплуатации автомобиля Вольво 850
Шведский автомобиль Volo 850 - стал настоящей классикой для отечественных автолюбителей. Надежность, комфортная езда и многие другие показатели отмечают владельцы. В руководстве по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Volvo 850 1992-1995 гг. вы сможете ознакомиться с информацией по использованию приборной панели и аудиосистемы, мелком ремонте своими руками, запуске двигателя и вождению авто. Кроме того, руководство располагает информацией по техническому обслуживанию и всем техническим данным Volvo 850. Главной особенностью руководства является наличие подробных изображений и цифровых обозначений.
VOLVO 850 ремонт и техническое обслуживание
Руководство по ремонту автомобилей VOLVO 850 Руководство по ремонту и эксплуатации Volvo FH. Модели с 2012 года выпуска (с учетом обновления 2016 года выпуска)
Руководство по ремонту и эксплуатации Volvo XC60. Модели с 2008 года выпуска, оборудованные бензиновыми и
Руководство по ремонту и эксплуатации Volvo XC90. Модели с 2003 года выпуска, оборудованные бензиновыми и
.jpg)
Официальное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Volvo C30; от производителей
.jpg)
Официальное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Volvo C70; от производителей
VOLVO V70 & S80 - Ремонт и эксплуатация с цветными электросхемами
VOLVO 960 схемы электропроводки и расположения эл. агрегатов для автомобилей
.jpg)
VOLVO 940 схемы электропроводки и расположения эл. агрегатов для автомобилей
Как снять крышку торпеды. VOLVO S70, V70I, C70I
Эта статья будет достаточно короткая, так как снять крышку торпеды совсем не сложно, однако, в этой операции есть парочка нюансов. Применять это руководство можно к моделям Volvo 70й серии 1997-2003 годов (s70, c70, v70). Снять крышку торпеды может понадобится для нескольких вещей: поменять пассажирскую подушку безопасности, заменить панель приборов целиком или перегоревшие лампочки в ней, а так же, иногда требуется пропустить под крышкой торпеды какие-то дополнительные провода, например питание для телефона или нафигатора/видеорегистратора/антирадара. Так же, можно заодно проклеить её тонким вибропластом и 5мм битопластом для более плотной посадки и дополнительной шумоизоляции (ну, это уже по желанию).
Итак, для начала, необходимо при помощи широкой плоской отвёртки или специального инструмента для снятия пластиковых панелей (его всё равно ни у кого нет) удалить из крышки торпеды следующие элементы: две решётки на верхней части крышки, закрывающие высокочастотные динамики, две решётки с боковых воздуховодов и одну с центрального, а так же по одной решётки с торца панели с каждой стороны, которые видно только при открытых дверях. Всего 7 решёток. При удалении этих решёток будьте аккуратны, не повредите и не поцарапайте отвёрткой поверхность крышки торпеды, она мягкая и её легко испортить.
Далее нам необходимо открутить 11 шурупов «торксов», на которых держится крышка торпеды. На фотографии они отмечены синими стрелками: по одному с торца крышки (со стороны открытых дверей), два у приборной панели (в верхней части), два у центрального воздуховода, по одному в боковых воздуховодах, и один в районе левого высокочастотного динамика и два в верхней части крышки бардачка.
Далее необходимо вытащить сам перчаточный ящик. Для этого откручиваем 6 шурупов торксов по его периметру (на фото отмечены зеленым цветом) и вытаскиваем весь бардачок, потянув его на себя.
Теперь нам необходимо отсоединить питание подушки безопасности пассажира. Подушка безопасности расположена прямо над бардачком, и когда мы его вынули, мы можем увидеть её. Нам необходимо отсоединить штекер, расположенный справа от неё. Главное, чтобы в этот момент в замке зажигания не было ключа, иначе потом загорится ошибка SRS, которую просто так не сбросишь. Клеммы аккумулятора отключать лично я не люблю – ошибка и так не появится, если ключа в зажигании нет.
После того, как отключили питание подушки и выкрутили 11 шурупов, верхняя крышка держится только на 3х болтах, которые держат подушку безопасности. На рисунке они отмечены красным. Головкой на 10 выкручиваем их.
После этого можно снять верхнюю крышку торпеды, вместе с прикрученной к ней пассажирской подушкой безопасности. Для этого необходимо её чуть-чуть приподнять и потянуть на себя. Сборка – в обратном порядке.
Как снять панель приборов вольво 850
Volvo 850 - приборы
Вольво 850 92 год 2,5 20 клапанов. внезапно повалились стрелки термометра и указателя уровня топлива. Всё остальное в норме. то оживёт, то опять падает. Кодов нет. Через час победил я эту сволочь. Даже приборку не пришлось снимать.
Правильный ответ масса 31/51 в монтажном блоке. Однако сама 31/51 была жива. А вот её «запитка», которая идёт от точки 31/44 была не в порядке. Эта точка находится перед аккумулятором и представляет из себя гребешок из пап. Тоже не самое удачное место. Вот там то и «откисло».
- All
- Audi
- BMW
- Dodge
- Ford
- Jeep
- Mazda
- MB
- Mini
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Suzuki
- Toyota
- VAZ
- Volvo
- VW
- Мошенники!
Mini Cooper JCW - посторонние шумы
Обратилась девушка, хозяйка Mini Cooper JCW с проблемой - при движении автомобиля периодически слышны посторонние
- Mini
- Мошенники!
Гелики не спят
Приехал Гелик после кузовного ремонта с проблемой, - разряжается аккумулятор. Был вычислен ток 2 ампера
МВ 210-й V-образная шестерка
МВ 210-й V-образная шестерка. Решил водитель оторваться с перекрестка. Топнул педаль в пол и
Опель Вектра В 1,6 i X16xel дёргается
Opel Vectra B 1,6i X16xel. На холодную машина работает - не нарадуешься. По прогреву, на
- Opel
Ford Taurus - трясёт при включении вентилятора.
Taurus 3.0L 94 года. Когда прогреется, при включении первой ступени вентилятора радиатора (да и
- Ford
Пежо 605 - не заводится
Притащили Peugeot 605 2,0 i RFZ 93г. Погорел жгут проводки подкапотный передний левый. Закоротила …
Читайте также: