Разобрать сиденье ситроен с5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Клуб Любителей Ситроен: О снятии пассажирского сиденья. - Клуб Любителей Ситроен

О снятии пассажирского сиденья. Переднего, естественно. Оценка:

Понадобилось мне тут в пятницу срочно использовать Пикассу в качестве лесовоза - погрузить с полкуба или чуть больше 3-метровых досок. На верхний багажник столько, естественно, не положить, а потому было принято волевое решение снять задние сиденья и переднее пассажирское и загрузить доски в салон, хотя и грыз червь сомнения (по опыту других машин), что после этого придется ехать в сервис стирать ошибку эйрбега. К счастью, оказалось, что ошибка эта после восстановления цепи ушла сама.

Итак, порядок снятия и, особенно, установки сиденья, ибо он неочевиден и мне обошелся в сломанные полозья ящика под сиденьем:
сдвигаем сиденье вперед, торксом (Т30, если не ошибаюсь) откручиваем 2 винта направляющих ящика и вынимаем клипсы.
Торксом Т40 откручиваем 3 винта крепления салазок: 2 на левой салазке - из резьбовых отверстий, и 1 на правой салазке - с гайкой.
Сдвигаем сиденье назад, вынимаем вперед ящик вместе с направляющими, дернув его вперед - там пластиковые пружинные полукольца, защелкнутые на поперечине сиденья.
Откручиваем по 1 болту с гайкой спереди каждой салазки.
Опрокидываем сиденье назад и, предварительно отключив клемму аккумулятора, рассоединяем 2 серых разъема обогрева сидений и зеленый разъем подушки безопасности. Дополнительно понадобится отщелкнуть 3 крепления-"клопа" проводов и разрезать 3 или 4 пластиковых хомута, крепящих провода к каркасу сиденья. При сборке их надо будет заменить новыми.

Я, к сожалению, снял сиденье без снятия ящика, а вот установить его обратно не удалось - не наживить гайки на передние винты, стенки ящика не дают. Устройство же его крепления увидеть удалось, только отломавши - до этого не заглянуть. Да, сидел на даче без связи с цивилизацией, так что и информацию найти было негде. Теперь буду восстанавливать сломанные полозья. :(

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Разборка-сборка передних сидений XM (фотоотчет)

Вот решил фотоотчетик замутить, так раз возникла необходимость.
В моём случае есть кожа на механике, и есть тряпка на электрике. До меня была попытка это "безобразие" (кожу на механике) переставить, но что-то видать не получилось и были переставлены только части сидушек. В итоге получился странный гибрид низ электрический, а спинка механическая. Было принято решение кожу сделать полностью на электрике. А то как-то не солидно

В разборке вроде бы ничего сложного, но как всегда есть нюансы, с которыми многие сталкиваются. Фоток много, пробую новый хостинг картинок, надеюсь глючить не будет.
Итак, поехали.

1. На фото подопытные - гибрид сидушки "электрика с механикой" и отдельно каркасы "механика с электрикой"

2. Подушка сидушки снимается легко отщелкиванием двух проволочных "зацепов" (мало ли вдруг кто-то ещё не знает )

3. Далее ложим сиденье спинкой вверх и начинается самое интересное - вытащить из замка ткань обивки (кожу или тряпку). Для этого понадобиться тонкая плоска отвёртка, аккуратность и терпение. Крепление обивки осуществлено следущим образом. Внутри к каркасу прикручена (3 самореза) пластиковый профиль с зацеапами, в который вставляются края обивки (наружной и задней вставки с карманом). На краях обивки пристрочен специальный замок тоже с зацепом. Думаю по фото будет понятней

Начинаем с нижнего края, вставляем плоскую отвертку и аккуратно раздвигаем замок, попутно пытаемся вытащить замок верхней обивки. Сначала нужно вытащить по периметру верхнюю часть обивки, а потом нижняя снимется довольно легко.
Предупреждаю - не прилагайте большие усилия, с дуру можно сломать пластиковый профиль. Он хрупкий, зараза.

4. Далее нужно снять "замок" который натягивает наружную обивку снизу и сзади спинки. Просто одет на стальную перемычку каркаса.

5. После этого открывается доступ к креплению задней вставки с фартуком. Нужно разогнуть два проволочных колечка и снять

6. Вытащив обивку по периметру и сняв заднюю вставку-фартук получаем доступ к пружинам спинки. Да, там ещё паралонка есть сзади спинки. Крепится на проволочных колечках.

Пружины спинки вставлены в каркас сидушки через капроновые клипсы с обратной от нас стороны. Снимаются легко - просто давим отверткой вниз на пружину и она выходит из каркаса.

7. Теперь осталось вытащить фиксаторы подголовника (поворачиваем его на 180 градусов и вытаскиваем вверх) и снять спинку сиденья (вверх)

Далее, если нужно, разгибаем колечки которые держут обивку и пружинный каркас и вуаля. Этот шаг я не делал (мне не нужно было), но думаю подводных камней быть не должно!

8. Как писал выше, мне нужно ещё разобрать и переставить сами каркасы. Для того чобы отделить каркас "спинка-сидушка" от салазок, смотрим внимательно, находим и откручиваем болты крепления, 8 шт. (нужна "звездочка" торкс 40).

После этого каркас разъединяется на две части.

9. В моём случае нужно было ещё заменить декоративную накладку под цвет ковра, которые стоят к дверным проёмам сбоку сидений. Там есть маленький нюанс. С одной стороны эта накладка крепиться клипсой (вытаскиваем вверх, на фото п.1), а с другой стороны Г-образный зацеп. Т.е. накладку после снятия клипсы (п.1) нужно сдвинуть по направлению к задней части сиденья (п.2).

10. Сборку производить в обратном порядке. Трудности могут возникнуть в процессе вставки пружинного каркаса спинки в каркас сиденья. Мне легче получилось вставить когда клипсу одел на проволоку и уже вместе с ней вставил в трубу каркаса. Отверктой подводим крючок проволоки с клипсой к отверстию, а другой рукой подтягиваем вверх пружинный каркас, чтобы соблюсти соосность. Блин, не знаю как это словами описать. Надеюс по фото будет понятней-

HELP. На С4 сломался механизм наклона сиденья. Что делать?

Вышел из строя (заклинил) механизм регулировки угла наклона спинки водительского сиденья.
Машина - С4, 2008, купе, то есть сиденье откидное.

Вопрос: этот механизм подлежит обслуживанию? Если да, то где его чинят? Т.е. порекомендуйте вменяемый сервис.

Если этот механизм не ремонтируется, то правда ли, что он меняется только заодно со всем каркасом сидения?

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что посоветуете?

Дам наводку где искать Конторы, занимающиеся перетяжкой салонов обычно делают и ремонт кресел, например вот http://auto-seal.ru/

Ещё можно поискать частника на авто или тупо поискать в индексе.

Но думаю ремонт будет дороже, чем купить бу.

На С2 имею похожую проблему на передних креслах, механизм работает, но плохо, да и сами кресла затертые.

Пока в голову пришло только искать по разборкам неубитые кресла и переставлять себе.

А ремонт? Разобрать, проварить что сломано, усилить что хлипкое.

P.S.
Да, если с рейкой проблемы возникнут - Bienvenue! И ремонтирую, и есть подменные, всборе\не всборе. ;-))

Сгонял в сервис Поменял передние стойки в сборе с опорами и отбойниками, правую широкую и подшипник, больше в машине делать нечего, кроме одного но.

Что-то шуршит-гремит в мотора, непонятно где.

Вариантов три:
1 что-то в грм, ролик или помпа
2 Что-то в головке блока, как вариант распредвал
3 Ну и самый плохой вариант проблемы в блоке

Чтобы узнать надо вскрывать, до грм добраться 3000р., ну а дальше как пойдёт, проблемы в голове порядка 30 т.р., если блок, то замена мотора дешевле, порядка 50 т.р.

Кстати в сервис ездил другой, на работе посоветовали толкового мастера в Шанхае на университете, занимается только пежо и ситро.

По мотора думаю ещё в пару мест съездить, хотелось бы конечно обойтись заменой помпы за 7 т.р., а не заменой мотора за 50

Так что сидухи меня не сильно сейчас беспокоят, я их снял смазал, стало лучше, сделаю химчистка салона и успокоюсь.

С шумом-треском-грохотом собирай мнения. Грамотная диагностика неисправности - больше чем пол-дела.
Да. будешь менять ГРМ - меняй с помпой!

P.S.
У меня когда то был стучок. ух как похож на поршень в районе 4-го цилиндра. Итого: помпа. Правда мотор EW10J4.

Пронесло))) поменяли ГРМ, ролики и помпу, голову вскрыли там все хорошо, выработки почти нет, компрессия как на новом моторе, так что вполне приличный экземпляр попался)))

Снятие и установка сидений

На моделях, оборудованных системой преднатяга передних ремней безопасности необходимо произвести небольшую подготовительную работу:
a) Извлеките ключ зажигания;
b) Отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите около 10 минут;
c) Рассоедините контактный разъем электропроводки устройства преднатяга (разъемы окрашены в оранжевый цвет и расположены под сиденьями).

Не предпринимайте попыток диагностирования блоков преднатяга ремней. Помните, что подача любого электропитания (включая ток, вырабатываемый внутренним источником питания омметра) к натяжителям приводит к срабатыванию их механизмов. Кроме того, срабатывание натяжителей происходит также при разогреве сборок до температуры выше 100°С.

Рассоединение контактного разъема электропроводки натяжителя переднего ремня безопасности

Сиденье для наглядности снято.

1. Аккуратно снимите с наружного края сиденья пластмассовую декоративную панель. Сначала панель следует оттянуть вперед, затем сдвинуть в сторону двери с целью высвобождения из фиксаторов.

2. Выверните нижний анкерный болт крепления ремня безопасности к раме сиденья.

3. Сдвиньте сиденье до упора вперед с целью обеспечения доступа к задним крепежным болтам. Выверните болты.

4. Теперь сдвиньте сиденье назад и выверните передние болты его крепления.
5. На моделях, оборудованных электроприводом регулировки положения сидений перед началом демонтажа следует удостовериться, что аккумуляторная батарея отключена.
6. При соответствующей комплектации рассоедините контактный разъем(ы) проложенной под сиденьем электропроводки.
7. Снимите сиденье и извлеките его из салона автомобиля.
8. Снимите пластмассовые напольные щиты (постарайтесь запомнить их установочное положение).

Установка производится в обратном порядке.

Подушка заднего сиденья (сиденье сплошной конструкции)

1. Поднимите передний край подушки и наклоните ее вперед.
2. Снимите декоративные крышки с петель сиденья.
3. Отдайте гайки крепления подушки к петельным сборкам, затем извлеките подушку из салона автомобиля.

Установка производится в обратном порядке.

Спинка заднего сиденья (сиденье сплошной конструкции)

1. Отпустите фиксатор и сложите спинку вперед.
2. Выверните винты крепления спинки к петельным сборкам, расположенным в противоположных концах сиденья. Поднимите спинку и извлеките ее из салона автомобиля.

Установка производится в обратном порядке.

Подушки заднего сиденья (сиденье раздельной конструкции)

1. Выполните процедуры подраздела "Подушка заднего сиденья (сиденье сплошной конструкции) - Снятие". С целью обеспечения доступа к гайкам крепления петельных сборок с них необходимо снять декоративные крышки.

Спинки заднего сиденья (сиденье раздельного типа)

1. Отпустите фиксатор и сложите спинку сиденья вперед.
2. Выверните винты крепления к полу петельных сборок, расположенных с обеих сторон спинки сиденья. Обратите внимание, что при снятии спинки меньшего сиденья достаточно вывернуть винты крепления к полу только наружной петли.
3. Поднимите спинку и извлеките ее из салона автомобиля. При снятии спинки меньшего сиденья ее внутренний край следует высвободить из петельной планки.

Установка производится в обратном порядке.

Видео про "Снятие и установка сидений" для Citroen Xantia

Citroen C4 Демонтаж передних сидений Замена передних сфер ситроен ксантия Передние сидения Citroen C4

Разобрать сиденье ситроен с5

Возникла необходимость разобрать передние сидушки XM-a.
В моём случае есть кожа на механике, и есть тряпка на электрике. До меня была попытка это "безобразие" (кожу на механике) переставить, но что-то видать не получилось и были переставлены только части сидушек. В итоге получился странный гибрид низ электрический, а спинка механическая. Было принято решение кожу сделать полностью на электрике. А то как-то не солидно -))

В разборке вроде бы ничего сложного, но как всегда есть нюансы, с которыми многие сталкиваются. Фоток много, пробую новый хостинг картинок, надеюсь глючить не будет.

1. На фото подопытные - гибрид сидушки "электрика с механикой" и отдельно каркасы "механика с электрикой"

2. Подушка сидушки снимается легко отщелкиванием двух проволочных "зацепов" (мало ли вдруг кто-то ещё не знает

Предупреждаю - не прилагайте большие усилия, с дуру можно сломать пластиковый профиль. Он хрупкий, зараза.

После этого каркас разъединяется на две части.

Шумоизоляция Citroen C5

Шумоизоляция Citroen C5. Современные французские автомобили - достаточно хорошо продуманы в плане комфорта и тишины в салоне, поэтому их приезжает к нам не такое громадное количество, как "японцев". Но, владельцу любого автомобиля всегда хочется большего, особенно это касается комфорта в салоне. Поэтому очередной автомобиль Ситроен С5 оказался у нас в техцентре Авто-Локер по предварительной записи на полную шумоизоляцию салона. Наши мастера перед приездом автомобиля нарезали весь шумоизоляционный материал по собственным лекалам и положили виброизоляцию в нашу специальную печь, которая поддерживает материал при температуре 50 градусов. Это существенно экономит силы и время. Ведь, вместо нагрева каждого листа (а виброизоляцию обязательно необходимо класть горячей), мастер просто подходит к печке и берет готовый, равномерно разогретый лист. Предлагаем вам оценить качество нашей работы на примере шумоизоляции француза Citroen C5. Шумоизоляцию любого автомобиля мы производим в течение рабочей смены и на глазах у владельца автомобиля - это наше выгодное отличие от остальных. Ну а качество? Оно на высоте. Смотрите сами!

Следует отметить, что в ходе этого фото отчета вы не увидите шумоизоляцию крыши Citroen C5, поскольку обшивка потолка в этом автомобиле намертво приклеена к металлической крыше (это "фишка" многих французов) и оторвать обшивку потолка можно только сильно повредив ее. Такой подход имеет смысл, ведь приклееная к металлу обшивка потолка является его виброизоляцией. К сожалению, в большинстве случаев, съем потолка будет означать его замену.

Шумоизоляция капота Citroen C5. Капот автомобиля мы делаем по классической схеме - виброизоляция на металл капота и шумо-теплоизоляция на штатную обшивку капота так, чтобы после сборки шумоизоляция окажется зажатой между капотом и штатной теплоизоляцией.

Шумоизоляция дверей Citroen C5. Аккуратная разборка дверей обнажает их пустые внутренности. Перед началом оклейки мы обезжириваем полости дверей и сушим их.

Первый слой виброизоляции SGM M3 занимает свое место на внешнем листе металла двери. Материал прикатывается металлическим роликом для виброизоляции.

Затем мы используем фольгированный Сплен, олзиной 4мм, у которого вместо клеевого слоя (разлагается при постоянной влаге) использован тонкий виброизоляционный герметик, не подверженный влиянию влаги. Так же, герметик надежнее держит материал на вертикальных плоскостях, нежели привычный клеевой слой.

Переходим к каркасу двери и оклеиваем его еще одним листом виброизоляции от компании СГМ Технологии.

Вместо привычного Сплена в качестве завершающего слоя в двери мы используем гораздо более эффективный и современный звукоизолятор Бибитон.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Citroen C5. Разборка пола и багажника открывает доступ к металлу кузова, который нуждается в обезиривании перед началом работ. Так же обратите внимание на полное отсутствие заводской шумоизоляции Ситроена.

На пол в салоне мы укладываем один из самых эффективных виброизоляторов на сегодняшний день СГМ Бомб (аналог STP Bimast Bomb), который имеет одни из лучших характеристик поглощения на рынке.

Мы подлезаем так высоко на моторный щит, насколько это возможно, ведь это место - один из основных источников шума от двигателя и колесных арок.

Обратите внимание, что толщина виброизоляции СГМ БМФ составляет 4мм., что в 2 раза больше, чем используют большинство контор, предоставляющих услуги по шумоизоляции автомобилей.

Пол багажника обработан виброизоляцией СГМ М3, которая качественно прикатывается специальным инструментом к металлу. Наши мастера работают не только эффективно, но и красиво. Оцените.

Задние арки подвержены акустическим нагрузкам особоенно сильно, поэтому и здесь мы используем толстенный СГМ Бомб, который, напомним, достаем уже горячим из нашей "чудо-печки".

Шумоизоляция пола производится смесью Сплена 4 и 8 миллиметров.

На горизонтальных участках пол Ситроена позволяет укладывать толстый Сплен 8мм.

Задние арки обрабатываем Бибитоном вместо сплена. Этот материал в 2,5 раза эффективнее по результатам лабораторных испытаний производителя.

Бибитон вообще более современный и эффективный материал (хоть и значительно более дорогой) и его использование на полу вместо сплена вполне обосновано. Поэтому, мы практикуем и такой вид шумоизоляции за небольшую доплату.

Крышка багажника вибро- и шумоизолирована.

Мы обеспечиваем заводское качество сборки салона вашего автомобиля, ведь опыт наших мастеров насчитывает тысячи автомобилей ежегодно. Мы гарантируем вам отсутствие сломаных пистонов, зацепов и пятен в салоне вашего автомобиля.

Сборка салона завершена. Протираем пластик и автомобиль готов к сдаче клиенту.

Шумоизоляция автомобиля Ситроен С5 завершена нашими специалистами в течение одного дня. Мы уложили в автомобиль 55 килограммов современной виброизоляции и шумоизоляции и теперь автомобиль приобрел сбитый характер и будет дарить владельцу чувство повышенного комфорта, по сравнению с необработанной машиной. Хотим отметить, что любая работа по шумоизоляции происходит в присутсвии хозяина автомобиля, что выгодно отличает нас от большинства установочных точек, привыкших работать по 2 дня с одной машиной.

Citroen C5 I (2001-2008) – подмоченная репутация

Citroen C5 первого поколения дебютировал в 2001 году. В 2004 году он пережил рестайлинг. Наиболее очевидные отличия – форма передней и задней светотехники. За время производства было создано более 720 000 экземпляров.

В краш-тестах Euro NCAP участвовали дорестайлинговая и рестайлинговая версии Ситроен С5 I. В 2001 году французский автомобиль заработал 4 звезды, а в 2004 году – уже пять.

Двигатели

R4 1.8i / 115 л.с. (EW7 / 2001-2005 гг.)

R4 1.8i / 125 л.с. (EW7 / 2005-2008 гг.)

R4 2.0i / 136 л.с. (EW10 / 2001-2004 гг.)

R4 2.0 HPi / 136 л.с. (EW10 / 2001-2003 гг.)

R4 2.0i / 140 л.с. (EW10 / 2004-2008 гг.)

V6 3.0i / 207 л.с. (ES9 / 2001-2008 гг.)

R4 1.6 HDi FAP / 109 л.с. (DV 6 / 2004-2008 гг.)

R4 2.0 HDi / 90 л.с. (DW10 / 2002-2004 гг.)

R4 2.0 HDi / 109 л.с. (DW10 / 2001-2004 гг.)

R4 2.0 HDi FAP / 107 л.с. (DW10 / 2002-2004 гг.)

R4 2.0 HDi FAP / 136 л.с. (DW10 / 2004-2008 гг.)

R4 2.2 HDi FAP / 133 л.с. (DW12 / 2002-2005 гг.)

R4 2.2 HDi / 125 л.с. (DW12 / 2006-2008 гг.)

Небольшим двигателям - бензиновому 1.8 и дизельному 1.6 HDi - не хватает тяги на высоких скоростях. Такой Citroen C5 с трудом разгоняется уже на 4-ой передаче. Гораздо увереннее себя ведут бензиновые моторы рабочим объемом 2,0 л и 3,0 л. Но они дороже в обслуживании, особенно последний. 3-литровый агрегат с автоматической коробкой передач в спокойном темпе потребляет около 12-13 литров на 100 км.

Общая проблема бензиновых агрегатов – не слишком долговечные катушки зажигания (5-7 тыс. рублей за штуку). Кроме того, с возрастом появляются утечки масла – чаще из-под крышки клапанов. Стоит отметить, что замена ремня ГРМ 3-литрового V6 обходится в 20-30 тыс. рублей (приходится много всего разбирать). Двигатель 2.0 HPI (с непосредственным впрыском) оказался настолько неудачным, что от него впоследствии пришлось отказаться.

Среди дизельных моторов лучше всего зарекомендовал себя 2-литровый. Он прост с технической точки зрения, надежен и легок в ремонте. 2.2 HDi показал себя немного хуже. Более современные 16-клапанные турбодизели, появившиеся после рестайлинга, оказались очень экономичными, но чувствительными к качеству топлива. После 200 000 км замена двухмассового маховика, турбокомпрессора и форсунок – неизбежны. Кроме того, у дизельных моторов встречаются такие неисправности, как выход из строя расходомера воздуха, системы рециркуляции отработавших газов и других компонентов, недорогих в устранении. Однако, стоимость нескольких таких ремонтов в сумме может оказаться значительной.

В 1.6 HDi следует чаще менять масло, так как быстро изнашиваются вкладыши и турбокомпрессор. Другая типичная неисправность – растяжение цепи привода ГРМ.

Приставка FAP в обозначении дизельного двигателя означает наличие мокрого сажевого фильтра, который требует обслуживания. Как правило, его ресурс не превышает 180-200 тыс. км.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливалась 5-ступенчатая механика либо 4-скоростной автомат (AL4). Для 3-литрового бензинового атмосферника вместо AL4 предлагался 4-диапазонный автомат ZF 4HP20, а после рестайлинга V6 сочетался исключительно с 6-ступенчатой АКПП производства Aisin (АМ6).

Рестайлинговые дизельные версии стали агрегатироваться 6-скоростной механикой и АМ6, кроме 133-сильного 2.2 HDi FAP (2004-2005), который предлагался с ZF 4HP20. Базовая версия с 1.6 HDi комплектовалась только 5-ступенчатой МКПП.

А теперь самое время упомянуть то, что беспокоит многих владельцев Citroen C5 с механической коробкой передач. Речь идет о неточной работе механизма выбора передач. К сожалению, проблема усугубляется с увеличением пробега. Определить какая передача включена, становится все сложнее. Механизм придется заменить. Сцепление служит более 200 000 км. Стоимость нового комплекта – около 7 000 рублей.

Среди автоматических коробок передач неплохой репутацией пользуются японская Aisin и немецкая ZF. Больше всего нареканий вызывает французская AL4. Она начинает сильно толкаться к 150-200 тыс. км. В лучшем случае удастся отделаться заменой соленоидов, в худшем – придется заменить и гидроблок. Более глубокий ремонт понадобится после 200-250 тыс. км, для чего следует запастись суммой – 50-70 тыс. рублей.

Ходовая

Даже когда в Citroen C5 (при работающем двигателе) усядется 4 упитанных джентльмена с чемоданами, автомобиль сначала, конечно же, просядет, но через некоторое время примет нормальное положение. Постоянный дорожный просвет, независимо от нагрузки, обеспечивает гидропневматическая подвеска Hydroactive III – собственная разработка Ситроен. Гидропневматические элементы играют роль амортизаторов и винтовых пружин.

Величина дорожного просвета регулируется двумя кнопками на центральном тоннеле. Водитель может выбрать один из четырех уровней: нормальный, низкий, для грунтовых дорог и высокий. Это еще не все. В нормальном положении после превышения скорости 110 км/ч передняя подвеска проседает на 15 мм, а задняя - на 11 мм. Как только скорость падает ниже 90 км/ч, дорожный просвет возвращается в исходное положение. Если дорога окажется в ухабах и рытвинах, то автомобиль автоматически приподнимется на 13 мм спереди и сзади (дополнительный режим на рестайлинговых моделях).

Усовершенствованная версия с «Hydroactive III+» имеет кнопку «Sport» между двумя кнопками управления режимами. Если ее нажать, автомобиль будет меньше крениться и раскачиваться. Но и в нормальном режиме колебания кузова небольшие. Кроме того, «Hydroactive III+» может сама перейти в спортивный режим, в зависимости от величины ускорения или крена кузова.

Технически «Hydroactive III+» отличается шестью сферами (шарами), наполненными азотом, в то время как в обычной версии сфер четыре. Тем не менее, в обоих случаях Citroen C5 комфортный автомобиль, без ущерба для устойчивости и управляемости.

Примечательно, что гидропневматическая подвеска и рулевое управление используют общий запас гидравлической жидкости LDS. Однако каждая из систем имеет свой собственный насос.

К сожалению, ремонт гидропневматической подвески не дешев. Типичные неисправности: утечки из сфер, отказ основного насоса BHI и датчиков подвески. Стоимость новой оригинальной сферы – от 2 000 рублей, а насоса (модуля) – свыше 50 000 рублей. Зачастую насос удается отремонтировать, либо придется поискать бу модуль – в районе 20 000 рублей. Датчики порой удается оживить после очистки и смазки.

Если подвеску обслуживать регулярно, то она с легкостью должна отходить 200 000 км. После этого необходимо заменить синтетическую жидкость LDS, несмотря на то, что Citroen этого делать не рекомендует. В результате диффузии давление азота в сферах уменьшается, и подвеска становится менее комфортной. Особенно это ощущается на задней оси. Но прежде, чем заменить жидкость, следует проверить состояние магистралей гидросистемы. Они нередко ржавеют после 10-12 лет эксплуатации.

Передняя подвеска представляет собой схему МакФерсон, а задняя имеет маятниковые рычаги (что-то среднее между торсионной балкой и многорычажной конструкцией). С возрастом изнашиваются подшипники задних рычагов. Через состарившиеся сальники проникает вода, и возникает коррозия. При износе появляется стук, хруст или скрип.

Нестандартное решение получил и стояночный тормоз. Он задействует передние колеса. С возрастом его механизм нередко закисает, что приводит к неполному растормаживанию колеса. Дабы избежать проблем, механизм следует периодически обслуживать: чистить, разрабатывать и смазывать.

Рулевая рейка может потребовать внимания после 170-220 тыс. км – появляется стук или течь. Стоимость ремкомплекта – от 4 000 рублей, а новой рейки - от 43 000 рублей.

Кузов и салон

Кузов Citroen C5 хорошо защищен от коррозии. Рыжие пятна порой можно обнаружить на тормозных магистралях.

Французский автомобиль приятно удивит тех, кто любит получать много информации и ценит функциональность. На приборной панели найдется указатель температуры охлаждающей жидкости, а в более продвинутых версиях – вольтметр и индикатор температуры масла. Только базовая версия Х не имеет функции Black Panel, т.е. затемнения лишних огней в кабине ночью. Солнцезащитные козырьки двойные. Это значит, что водителю не придется жонглировать одним козырьком, когда солнце находится низко. При хорошем освещении плохо видна подсветка элементов управления климат-контролем.

Пластик, которым отделан салон, очень хорошего качества. Однако он чувствителен к царапинам. Передняя панель выглядит очень эстетично, но эргономика пострадала. Управление двухзонным климат-контролем требует определенного умения, особенно процедура выключения кондиционера, что невозможно сделать одним нажатием кнопки. Штатный CD-чейнджер в укомплектованных экземплярах устанавливался под сиденьем пассажира. Его недостаток – небрежное обращение с дисками. Он их просто царапает.

В хэтчбеке полка багажника может складываться за спинку дивана. Это очень полезная функция, когда возникает необходимость перевезти что-то большое. В других автомобилях водители не знают, что делать с извлеченной полкой. В универсалах стекло двери багажника открывается отдельно. Обращаем внимание, что замок стекла нередко ломается. Во время погрузки в багажник при неработающем двигателе задняя подвеска немного приседает, что облегчает погрузку и выгрузку.

Электроника

Электроника Citroen C5 временами преподносит сюрпризы. Но после рестайлинга в 2004 году ситуация значительно улучшилась.

Модуль комфорта BSI выходит из строя из-за коррозии электрических соединений, попадания влаги или неправильного ремонта. При его отказе возникают проблемы со стеклоподъемниками, центральным замком и иммобилайзером, загорается «елка» на приборной панели, или перестает правильно функционировать гидропневматическая подвеска. Блок дорестайлинговых версий считается более надежным и ремонтопригодным. После рестайлинга стали устанавливать блок с платой залитой компаундом, что усложняет ремонт. В большинстве случаев блок BSI можно оживить перепайкой резисторов. В крайнем случае, придется искать «бэу блок», а стоит он около 40 000 рублей.

Еще одно больное место – модуль подрулевых переключателей. Например, перестают включаться указатели поворотов.

Непременный атрибут роскошного оборудования – ксеноновые фары. К счастью, проблем с ними возникает мало. Опыт показывает, что пластиковые стекла таких фар мутнеют значительно медленнее, чем у многих конкурентов.

Климатическая система

Нередки и проблемы с климатической установкой. В рестайлинговых экземплярах ломаются заслонки. Впоследствии производитель модернизировал их, но и усиленные заслонки могли прослужить всего 2-3 года. В дорестайлинговой версии заслонки не ломаются, но срезает шлицы в механизме привода заслонок.

Вентилятор отопителя может не включаться из-за отказа блока отопителя. Восстановить работоспособность удается после замены резистора – от 2 000 рублей. Стоит отметить, что изношенные щетки вентилятора способствуют быстрой кончине резистора.

Заключение

Citroen C5 – один из тех автомобилей, который перед покупкой необходимо обязательно проверить в сервисе. Это поможет избежать дополнительных расходов. С5 можно порекомендовать тем, кто может себе позволить регулярное техническое обслуживание. За это владелец будет вознагражден великолепным комфортом.

Милашка-колобок: обзор болячек Citroen C3 I поколения

«Ситроен С3» в первом поколении выпускался с 2002 по 2009 год и пережил один рестайлинг. Его внешность и размер до сих пор вызывают умиление. Но я предлагаю отложить эмоции в сторону и разобрать французский «колобок» с технической точки зрения. Чем болеет «Ситроен С3» с пробегом, с какими проблемами продается и стоит ли вообще его покупать, ищем ответы в обзоре.

Кузов Citroen C3: почему гниет и что делать

Платформа PF1, на которой построен С3, перекочевала из 90-х, кузов же был полностью сконструирован с нуля. Металл хоть и неплохо оцинкован, но найти вариант без «рыжиков» будет сложно.

Причина коррозии чаще всего связана с плохой обработкой кузова внутри. Из-за слабой герметичности в детали попадает влага и провоцирует гниение. Очаги коррозии желательно побеждать на корню, а новые элементы тщательно обрабатывать. Новые пороги, например, обойдутся в почти 12 тыс. рублей.

Из-за неудачной конструкции кузова влага также скапливается в швах передних стаканов и те начинают активно корродировать.

Внешность у Citroen C3 простая, если не учитывать большое лобовое стекло, зализанное на крышу. Впоследствии такое решение стало визитной карточкой «французов».

Салон «Ситроена С3»: насколько просторен и что есть внутри

Качество сборки и отделки салона С3 полностью соответствует времени и классу авто. Не стоит ожидать внутри алькантару и сиденья с перфорацией — там все по-спартански, но просторно. Даже тем, кто выше среднего роста, будет удобно сидеть за рулем.

Несмотря на то, что комплектации у «Ситроена С3» бедные, разобраться в приборке и всех консолях интуитивно тяжело. Из удобств в салоне будет ЭУР, электростеклоподъемники, подогрев сидений, климат-контроль, люк, простенькая мультимедиа и большое количество всевозможных бардачков.

Объем багажника удивляет, учитывая размер «Ситроена». Он там почти 305 литров.

Подвеска «француза»: что в ней ломается

Подвеска у Citroen C3 простая: спереди — «МакФерсон», сзади — небольшая хлипкая балка. Ходовая тоже страдает от коррозии, вплоть до появления трещин. За узлом нужно следить, чтобы не оставить на дороге пол подвески.

Еще один недуг ходовой «Ситроена» — пружины. Часто ломаются витки, и машина падает вниз, виснет на рычагах и обламывает тормозные шланги.

Тормозная система простая. Антиблокировочная система и задние дисковые тормоза есть не во всех комплектациях, но там, где они присутствуют, часто гниет АBS. И не проводки, а блока и датчиков.

К электроусилителю вопросов нет. Свою функцию выполняет, но тоже часто страдает от попадания влаги.

Двигатели Citroen C3: чем болеют и какой выбрать

На российском рынке самые популярные моторы — бензиновые 1,4 и 1,6 л. Общая проблема двигателей С3 — маленькое подкапотное пространство. Радиаторы конструктивно небольшие и легко забиваются пылью, грязью, мусором и проч. — за этим нужно тщательно следить. При покупке автомобиля рекомендуем заменить шланги КВКГ (клапан вентиляции картерных газов) : свое они уже отжили.

16-клапанный 1,4 л похож с 1,6 л (110 л. с.). Отличаются они фазорегуляторами и немного измененным распредвалом и ГБЦ. В общем и целом моторы неприхотливы, но из-за того, что они мощные, а места под капотом мало, склонны к перегреву.

При одинаковом расходе в 6-8 литров на сотню советую двигатель 1,6. По динамике он существенно опережает 1,4.

Если при показе авто увидите, что мотор отмыт, отказывайтесь от покупки. Двигатели C3 категорически запрещается мыть, так как там находится блок предохранителей BSM, а он не любит влагу.

Трансмиссии: какие возможны поломки

«Ситроен С3» продается с механической, автоматической и роботизированной коробкой передач. МКПП (BE4) выхаживают долго, если их не «рвать» и не насиловать. На более мощном 1,4 л коробка выходит из строя быстрее. Первыми ломаются подшипники, и начинает выть пятая скорость.

Также нередко встречаются течи масла, износ сальников и синхронизаторов. При выборе авто советую протыкать все передачи. Если с пятой есть какие-то сложности, смело меняйте тросы.

Автоматическая коробка AL4 сама по себе проблемная, но с 1,4 дружит неплохо. Если менять масло и не перегревать (коробка очень чувствительна к температурам), свои 200-250 тыс. км проедет.

На вторичке наиболее распространен «робот» SensoDrive, который досаждает затянутыми передачами и нелогичными переключениями. Изначально он шел сырой и дорабатывался уже по ходу производства. Сопливить коробка начинала уже на пробегах от 100 тыс. км. Страдало сцепление, шестерни, механизм выбора передач и моторчик привода.

Водители, которым надоедают частые неполадки, переделывают РКПП в механическую. За основу трансмиссии взята BE4, поэтому реконструировать коробку вполне реально.

С какими проблемами продается С3 на вторичке

На вторичном рынке Citroen C3 — не самый распространенный вариант (223 предложения). Взять машину можно от 100 до 330 тыс. рублей.

Перед покупкой рекомендую проверить машину на наличие ДТП — это самая частая проблема С3. Вот пример:

В объявлении указан пробег в 175 тыс. км, в отчете — 180 тыс. км, но, если заглянуть в данные диагностических карт, выясняется, что двумя годами ранее пробег составлял 320 тыс. км:

Основные узлы и агрегаты автомобиля, наверняка, порядком изношены — придется часто вкладываться в ремонт, а перед этим — снять регистрационные ограничения. Этот вариант лучше отмести и приглядеться к другим экземплярам.

Стоит ли покупать Citroen C3

Если закрыть глаза на проблемы с кузовом, то как первая или малолитражная машина Citroen C3 — неплохой вариант за небольшие деньги. Но если соберетесь менять ее на другую, могут возникнуть проблемы с продажей.

Автор: Евгений Габулян

Выбрали бы вы Citroen C3 из всех малолитражных автомобилей и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Подержанный Citroen C5 и особенности в уходе за ним

Принято считать, что французские автомобили не особо надежные, но так ли это на самом деле, мы сейчас выясним, потому что будем рассматривать Ситроен С5 с гидропневмоподвеской.

Цены на эти автомобили достаточно низкие, поэтому интересно будет разобраться насколько целесообразна покупка данного автомобиля.

Кузов у Citroen C5 очень хороший, оцинкованный, с качественным лакокрасочным покрытием, ржавчине он великолепно противостоит. На хромированных элементах может со временем появляться рыжий налет через 3-4 года эксплуатации. Что касаемо салона, так он долгое время сможет оставаться в отличном виде, ничего не скрипит, сиденья не просиживаются и не расшатываются.

Подвеска Hydractive

Это третье поколение Ситроен С5, в нем стоит улучшенная пневмоподвеска, она стала более функциональная, но и в конструктивном плане она стала проще: раньше стояли механические регуляторы положения кузова, теперь вместо них стоят электронные регуляторы положения. Это значит, что под днищем автомобиля стало меньше различных шлангов и трубок, теперь даже на плохой дороге не удастся повредить ни одну магистраль.

Но по-прежнему остались шланги, на стыках которых появляется рабочая жидкость. В 3-е поколение подвески Hydractive надо заливать оранжевую синтетическую жидкость LDS, которая не мерзнет даже на сильном холоде. Правда менять эту жидкость надо раз в 60000 км. пробега. На прошлом поколение использовалась минеральная жидкость LHM зеленого цвета, так как она не отличалась особой морозоустойчивостью.

В предыдущем поколении гидронасос работал от мотора и заодно обслуживал усилитель руля и тормоза, а в Ситроене С5 теперь гидронасос с электроприводом работает только для подвески. Если правильно эксплуатировать автомобиль, то гидронасос спокойно может прослужить около 200000 км. Сокращает срок службы гидронасоса езда с максимальным клиренсом в 23 см. Если выйдет из строя гидронасос, это не значит, что машина не сможет ездить, она сможет ездить, но только с дорожным просветом в 9 см. Это минимальный клиренс для Ситроен С5, если ездить с таким низким дорожным просветом, то есть большая вероятность повредить стойки. Чтобы поменять гидронасос надо расстаться примерно с 630 евро.

Бывают случаи, что ломается блок управления подвески или датчики ее положения. Тогда система оповестит об этом – на экране бортового компьютера появится предупреждение о том, что подвеска неисправна. При этом машина может сама приседать или подниматься, может просто нос подниматься, а корма нет, или наоборот. Но такой случай довольно редкий.

В Ситроен С5 роль упругих деталей и аккумуляторов давления выполняют сферы, они сделаны из металла, в форме шаров, внутри них азот под высоким давлением. Они достаточно надежные, обычно служат около 150000 км. Со временем азот может улетучиваться через мембрану, которая передает давление азота маслу, тогда подвеска начнет «дубеть». В данном автомобиле этих сфер может быть 5 или 6, это зависит от комплектации. Но даже если хоть одна сфера станет пустой, то ездить будет нельзя, потому что от гидроударов быстро выйдут из строя перепускные клапана стоек и другие детали подвески. Стойки отремонтировать нельзя, их можно только поменять, каждая стойка стоит 100 евро. Новые оригинальные сферы обойдутся примерно в 100 евро за каждую, но если взять неоригинал, то можно сэкономить около 25%.

Что касается других деталей в подвеске, то желательно обращать внимание на едва слышные щелкания и скрип роликовых подшипников продольных рычагов на задней части подвески. Как правило, они могут появиться через 80000 км. Если эти звуки проигнорировать, то примерно через 20000 км. эти подшипники, которые стоят всего по 25 евро, разобьют свои места посадки, и менять придется рычаги, которые стоят 500 евро. На подшипниках стоят еще пыльники, если следить за их сохранностью, то существенно продлится срок службы подшипников.

Примерно после 60 тыс. км. придет время менять втулки стабилизаторов и их стойки. Втулки стоят 12 евро, а стойки – 40 евро. После 80000 км. пробега придется поменять рулевые тяги вместе с наконечниками, тяги обойдутся в 35 евро, а наконечники – в 40. Бывает, что к этому пробегу надо менять и ступичные подшипники за 80 евро. Далее может потребоваться замена сайлент-блоков рычагов, каждая сторона обойдется в 45 евро. А также шаровые опоры потребуют замены, они стоят по 35 евро, как правило, могут отслужить примерно 100000 км. А вот рулевой механизм может прослужить около 200000 км, но его замена обойдется в 1000 евро.

За тормозами тоже желательно следить: если не делать регулярную чистку суппортов, то они начнут закисать от дорожной грязи примерно через 6 лет. Уже после 80000 км. надо менять тормозные диски на передних колесах, они начинают коробиться к этому пробегу, колодки передние надо менять раз в 40000 км. Тормозные диски стоят около 170 евро за пару. Ручной тормоз блокирует передние колеса, но бывает, что тросы ручного тормоза заклинивают, это доводит тормоза до перегрева.

Даже в механической коробке передач тросы также являются слабым звеном, их частенько приходится менять, если заклинят или сломаются пластиковые наконечники. Каждый трос в коробке стоит 50 евро. Бывает, что к 80 тыс. км. начинает хрустеть выжимной подшипник, это значит, что его лучше поменять как можно скорее, потому что, если он сильно износится, то он может разломаться и вывести из строя сцепление полностью, а также и датчик положения коленвала. Еще в трансмиссии после 100000 км. может захрустеть подшипник приводного вала правого колеса. В общем, механическая коробка отслужит около 200 тыс. км. Но самое слабое звено у нее – это детали из пластика, в механизме выбора скорости.

А вот с автоматической коробкой на Ситроен С5 тоже могут быть проблемы. Здесь установлена коробка AL4 от PSA Peugeot-Citroen и Renault. Это их совместная разработка. Данная коробка не любит, чтобы ее нагружали, пока она не прогрета. Также, этот автомат требует, чтобы уровень масла был в норме, а проверить его можно только подняв машину с помощью подъемника. Там есть контрольная пробка. А уже через 80000 км. пробега приходит время менять блок гидроклапанов, такое мероприятие обойдется в 450 евро вместе с работой. Более надежными считаются автоматические коробки ZF на 6 ступеней. Их устанавливают на автомобили с 3-х литровыми двигателями. Также довольно надежны коробки Aisin, которые устанавливают к дизельным моторам.

Дизельных Ситроен С5 в России очень мало. Если 3-х литровые бензиновые моторы достаточно надежные, то дизели начинают создавать проблемы своим владельцам уже после 150000 км. благодаря российскому топливу. Выходят из строя форсунки и топливные насосы высокого давления.

У этих маломощных моторов раньше были проблемы с зажиганием на морозе. Но проблема была устранена – перепрограммировали блок управления мотором. После 100000 км. часто ломались кислородные датчики. А уже после 150 тыс. км. выходили из строя нейтрализаторы. Также долго не служат катушки зажигания, а сами свечи есть смысл менять на каждом ТО.

Часто случается, что после 80000 км. выходит из строя нижняя опора у мотора, и требует замены задний сальник коленвала. Раз в 70000 км. желательно делать прочистку блока дроссельной заслонки и клапана холостого хода.

Не стоит забывать и про охладительную систему, бывает, что текут радиаторы, которые стоят 290 евро, а охлаждающие вентиляторы плохо справляются с дорожной грязью. А ближе к 100000 км. могут выходить из строя термостат и насос, качающий охлаждающую жидкость. Кроме этого, одной из причин перегрева может стать датчик, который следит за уровнем охлаждающей жидкости в бачке. Если у него обломается крепление. Также не особо прочный и пластиковый крепеж у механизма стеклоподъемников. Особенно, если опустить стекло, которое примерзло, этот крепеж может сломаться в том месте, где зафиксирован трос привода.

Чтобы не сломать слабый пластиковый рычажок замка капота, надо открывать капот осторожно.

Чтобы поменять лампы надо помнить, что левую фару надо менять после того, как снят аккумулятор, а правую фару приходится менять, не видя ее, потому что закрывает вид гидронасос подвески.

А на сухую лучше не пользоваться дворниками, потому что лобовое стекло довольно мягкое и сразу же покроется царапинами. А новое такое стекло обойдется в 250 евро. Также может так случиться, что датчики дождя начинают глючить, после чего щетки могут начать работать на сухую и подпортят лобовое стекло. А на автомобилях, выпущенных до рестайлинга очень часто были случаи, что меняли по гарантии задние стекла, которые просто разлетались. После рестайлинга задние стекла были усилены.

В общем, не надо бояться покупать Ситроен С5 на вторичном рынке, хоть он и не самый надежный автомобиль, но и серьезных дорогих проблем данный автомобиль не создает.
Подвеска Hydractive может начать требовать к себе внимания только после 120000 км. Да и ремонт этой подвески не особо дорогой. Оптимальный вариант для покупки – 2-х литровый двигатель с механической коробкой передач. А для тех, кто хочет автомат, то обязательно надо выбирать модификации с 3-х литровым мотором V6. Тем более, что эти модификации быстрее всего дешевеют.

Другие автомобили в данном классе стоят примерно столько же, но зато Ситроены на их фоне отличаются оригинальностью.

Ощущения за рулем от Citroen C5

В салоне находиться очень комфортно, потому что сиденья мягкие, кожа приятная, удобно в таком сиденье сидеть. Также очень радует, что есть электрорегулировка сидений во всех направлениях. Это очень удобно особенно для больших людей. Задним пассажирам тоже будет комфортно, потому что там ровный пол, нет центрального тоннеля.
Чем хорош 6-ти цилиндровый двигатель, так это тем, что машина с таким мотором быстро разгоняется, отлично откликается на педаль газа.

Ситроен С5 ездит очень уверенно, ее даже не будет заносить при резких маневрах, задние колеса могут начать скользить, но устойчивость быстро восстановится. Создается ощущение плавного и надежного автомобиля.

Есть возможность переключить подвеску в режим Спорт. Тогда даже на большой скорости машина будет уверенно держать дорогу и отлично входить в повороты. Единственное, что может не понравиться, так это то, что руль здесь недостаточно информативный.

Зато машина едет очень плавно, даже на ямах и кочках машина слегка покачивается, очень приятно на ней ездить даже по суровым российским дорогам.

Читайте также: