Загорелась гирлянда на приборной панели опель антара
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Непрерывное горение, Мигание, Неисправность электрического стояночного тормоза
Постоянное мигание при работающем двигателе, Система контроля движения под уклон, Зеленый
Желтый, Усилитель рулевого управления, Ультразвуковая система облегчения парковки
Приборы и средства управления
горит или мигает желтым светом.
Загорается на короткое время при
включении зажигания. Если инди‐
катор не загорается, обратитесь за
помощью на станцию техобслужи‐
Мигание в течение короткого
времени при работающем
Система временно отключена.
Постоянное мигание при
Неисправность системы. Немед‐
ленно обратитесь за помощью на
станцию техобслуживания.
Система автоматически подклю‐
движения под уклон
горит желтым и/или зеленым
светом.
При включении зажигания желтый
и зеленый индикаторы включаются
на короткое время.
Загорается, когда система готова к
работе.
Мигает во время движения автомо‐
биля, если система включена на‐
жатием клавиши u.
Мигает, указывая что в данных ус‐
ловиях система не может быть ис‐
пользована.
Горит, указывая на наличие неис‐
правности системы.
Если индикатор мигает или горит
во время движения автомобиля,
необходимо охладить фрикцион‐
ные накладки: следует как можно
дольше ехать без торможения.
Система контроля движения под
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если он не включается, не гаснет
или горит во время движения, это
указывает на неисправность сис‐
темы. Обратитесь за помощью на
станцию техобслуживания.
Усилитель рулевого управления
r горит желтым светом.
Неисправность в системе
или
Неисправность в результате попа‐
дания на датчики грязи, льда или
Электронная система динамической стабилизации, Непрерывное горение, Мигание
Температура охлаждающей жидкости двигателя, Включение при работающем двигателе
Приборы и средства управления
Помехи от внешних источников
ультразвука. Как только источник
помех будет устранен, система за‐
работает нормально.
Устраните причину неисправности
системы на станции техобслужива‐
ния.
Ультразвуковая система помощи
горит или мигает желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
Неисправность системы. Можно
продолжить поездку. Однако в за‐
висимости от состояния дорожного
полотна может снизиться устойчи‐
Устраните причину неисправности
на станции техобслуживания.
Система активно вмешивается в
процесс управления. Мощность
двигателя может упасть, и автомо‐
биль может притормаживаться ав‐
томатически.
Электронная система динамиче‐
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
техобслуживания.
Загорается при ручном отключе‐
нии электронной системы динами‐
ческой стабилизации (ESC) нажа‐
тием клавиши t на центральной
Электронная система динамиче‐
Загорается красным светом W.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
Включение при работающем
Остановите автомобиль и заглу‐
Слишком высокая температура
Проверить уровень охлаждающей
Предварительный подогрев, Сажевый фильтр дизельного двигателя, Включение во время движения
Мигание во время движения, Давление моторного масла, Включение при работающем двигателе
Приборы и средства управления
Если уровень охлаждающей жид‐
кости достаточный, обратитесь за
помощью на станцию техобслужи‐
горит желтым светом.
Включен предпусковой подогрев.
Включается только при понижен‐
ной температуре наружного воз‐
духа.
Если индикатор горит во время
движения автомобиля или двига‐
тель на заводится, обратитесь за
помощью на станцию техобслужи‐
Горит или мигает желтым све‐
том %.
Требуется чистка сажевого
фильтра дизельного двигателя.
Продолжайте движение, пока ин‐
дикатор % не погаснет.
Включение во время
Сажевый фильтр дизельного дви‐
гателя заполнен. Незамедли‐
тельно следует начать процесс
Мигание во время движения
Достигнут максимальный уровень
засорения фильтра. Во избежание
повреждения двигателя следует
незамедлительно начать процесс
очистки.
Сажевый фильтр дизельного дви‐
ческой остановки и пуска двига‐
Загорается красным светом I.
Загорается при включении зажига‐
ния и выключается вскоре после
запуска двигателя. Если индикатор
не загорается, обратитесь за по‐
мощью на станцию техобслужива‐
Включение при работающем
Может быть нарушена смазка
двигателя. Это может привести
к повреждению двигателя и/или
блокировке ведущих колес.
1. Выжмите сцепление.
2. Включите нейтральную пере‐
дачу, переведите рычаг пере‐
ключения передач в положение
3. Как можно быстрее выведите
автомобиль из потока, не ме‐
шая другим автомобилям.
4. Выключите зажигание.
Низкий уровень моторного масла, Включение во время движения, Замена моторного масла
Контрольное устройство состояния моторного масла, Режим пониженного расхода топлива, Низкий уровень топлива
Приборы и средства управления
При выключенном двигателе
для торможения и поворота ру‐
левого колеса требуются значи‐
тельно большие усилия. В ре‐
жиме Autostop тормозной усили‐
тель продолжает работать.
Не вынимайте ключ, пока авто‐
мобиль не остановится, по‐
скольку при этом рулевое ко‐
лесо может неожиданно забло‐
Перед тем, как обращаться на
следует проверить уровень мотор‐
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
Включение во время
Низкий уровень масла: долейте
масло до необходимого уровня
Замена моторного масла
состояния моторного масла
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
техобслуживания.
Система контроля ресурса масла
позволяет определить, когда сле‐
дует заменить масло. Включение
индикатора C свидетельствует о
том, что масло выработало свой
ресурс и нуждается в замене.
Периодичность включения индика‐
тора необходимости замены масла
может значительно изменяться в
зависимости от условий эксплуата‐
Замените масло не позднее чем
через 1000 км. Мощность двига‐
теля может упасть.
После замены моторного масла
зания индикатора ресурса масла.
Обратитесь за помощью на стан‐
горит зеленым светом.
Горит при включенном режиме по‐
Низкий уровень топлива
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
Слив воды из топливного фильтра, Иммобилайзер, Пониженная мощность двигателя
Нажмите педаль тормоза, Дальний свет
Приборы и средства управления
Загорается во время движения,
если уровень топлива в баке опу‐
скается ниже допустимого пре‐
дела. Немедленно заправьте
автомобиль 3 167.
Категорически запрещается дви‐
жение до полного опустошения
бака. Неправильная подача топ‐
лива может вызвать перегрев ката‐
На автомобилях с дизельным дви‐
гателем: если топливо в баке изра‐
сходовано полностью, необходимо
удалить воздух из топливной сис‐
темы 3 184.
Заправочный объем топливного
Слив воды из топливного
горит желтым светом.
Загорается, если уровень воды в
фильтре дизельного топлива пре‐
вышает допустимый предел.
Воду из фильтра дизельного топ‐
Срочно обратитесь за помощью на
Загорается красным светом d.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
техобслуживания.
Включение этого индикатора ука‐
зывает на наличие неисправности
иммобилайзера. Пуск двигателя
невозможен.
Электронная блокировка пуска
горит желтым светом.
Если светится вместе с индикато‐
ром g, значит, автомобиль нуж‐
дается в техническом обслужива‐
нии. Без промедления выведите
автомобиль из транспортного по‐
тока, не создавая помех движению,
после чего заглушите двигатель и
перезапустите его через 10 секунд.
Мощность двигателя ограничи‐
вается. Проконсультируйтесь на
Нажмите педаль тормоза
горит желтым светом.
Чтобы освободить электрический
стояночный тормоз, необходимо
нажать на педаль тормоза 3 157.
Необходимо выжать педаль сце‐
пления, чтобы запустить двига‐
тель.
Система автоматической оста‐
C горит синим светом.
Система автоматической коррекции света фар, Противотуманные фары, Задний противотуманный фонарь
Приборы и средства управления
Горит при включенном дальнем
свете и при мигании фарами
коррекции света фар
q горит желтым светом
Включение во время движения ука‐
зывает на неисправность, требую‐
щую немедленного вмешатель‐
ства. Срочно обратитесь за по‐
мощью на станцию техобслужива‐
ния.
Автоматическая регулировка угла
горит зеленым светом.
Горит при включенных передних
горит желтым светом.
Горит при включенном заднем про‐
горит желтым или зеленым све‐
Горит желтым светом
Система готова к работе.
Горит зеленым светом
Определенная скорость движения
записывается в память.
Круиз-контроль 3 162.
горит желтым светом.
На автомобилях, оборудованных
индикатором предупреждения о
превышении допустимой скорости,
при достижении скорости 120 км/ч
начинает мигать индикатор à и
звучит сигнал зуммера, предупре‐
ждая водителя о необходимости
горит зеленым светом.
Горит, если жгут проводов прицепа
подключен к электрической сис‐
Крышка капота открыта
Загорается красным светом /.
Горит при открывании крышки ка‐
пота.
Система автоматической оста‐
Загорается красным светом (.
Загорается, если дверь открыта
или не захлопнута до конца.
Открыта дверь багажного отделения, Противоугонная сигнализация, Информационные дисплеи
Бортовой информационный дисплей
Приборы и средства управления
Загорается красным светом 1.
Светится, если задняя откидная
дверь открыта или ненадежно за‐
горит желтым светом.
Загорается, когда датчик сигнали‐
зации в салоне автомобиля и дат‐
чик наклона автомобиля отклю‐
чены с помощью клавиши a на
обивке крыши.
Противоугонная сигнализация
Информационный дисплей распо‐
ложен в приборной панели над ин‐
На информационном дисплее ото‐
■ время 3 88
■ температуру наружного воздуха
ная система: см. инструкцию по
Информационный дисплей распо‐
ложен в приборной панели над ин‐
системой.
Отображение буквы F на дисплее
указывает на наличие неисправно‐
сти. Устраните причину неисправ‐
ности на станции техобслужива‐
Выбор функций, Приборы и средства управления 107
Приборы и средства управления
Изменить режим работы и на‐
развлекательной системы можно с
помощью информационного дис‐
плея.
Выбор функций и исполнение со‐
ответствующих им команд осу‐
ществляется через меню дисплея с
помощью кнопок со стрелками на
развлекательной системы или ле‐
вого маховичка на рулевом колесе.
При появлении на информацион‐
системы диагностики все осталь‐
ные функции дисплея будут забло‐
кированы. Подтвердите сообще‐
ние, нажав кнопку OK или левый
маховичок на рулевом колесе.
Если на дисплее отображается не‐
сколько предупредительных сооб‐
щений, подтверждайте их по оче‐
реди.
Бортовая система диагностики
Выберите нужный пункт с помощью
В меню Settings (настройки) для
выбора необходимой функции ис‐
пользуйте кнопку OK. Для измене‐
ния настроек используйте кнопки
со стрелками.
В меню BC (бортовой компьютер)
для выбора необходимой функции
используйте кнопку OK. Запуск и
остановка секундомера или пов‐
торный запуск измерения и рас‐
чета осуществляются кнопкой OK.
Для выбора используется левый
маховичок на рулевом колесе
Поворачивайте маховичок для вы‐
зова нужной функции.
Нажмите на маховичок, чтобы от‐
крыть меню BC (бортовой
компьютер), выбрать выделенный
пункт меню или подтвердить ко‐
манду. Воспользуйтесь пунктом
меню BC (бортовой компьютер),
для запуска и остановки секундо‐
мера или повторного запуска изме‐
рения и расчета.
Системные настройки, Автоматическая синхронизация времени, 108 приборы и средства управления
Приборы и средства управления
Откроется пункт меню Audio.
Левой клавишей со стрелкой вызо‐
вите меню System (система) и под‐
твердите клавишей OK.
Первый пункт в окне меню System
(система) будет выделен. Некото‐
Функции отображаются в следую‐
■ Синхронизация времени
■ Время, установка часов
■ Время, установка минут
■ Дата, установка дня
■ Дата, установка месяца
■ Дата, установка года
■ Логика зажигания
■ Выбор языка
■ Выбор единиц измерения
Сигнал RDS (Radio Data System)
большинства радиостанций в УКВ-
диапазоне позволяет автоматиче‐
ски установить время, что указы‐
вается значком > на дисплее.
Некоторые передатчики правиль‐
ный сигнал времени не посылают.
В таких случаях рекомендуется вы‐
ключить автоматическую синхро‐
низацию времени и настроить
время вручную.
Автоматическая синхронизация
времени отключается (Clock
Sync.Off (синхронизация часов
выкл.)) и включается (Clock
Sync.On (синхронизация часов
вкл.)) с помощью клавиш со стрел‐
Комментарии
Доброго,
помогите перевести показания наружной температуры на бортовом компе,с фаренгейтов в цельсию.Опель Антара 2012г.выпуска,бензин,2,4 л..Спасибо,с Уваж. Олег М.
Олег М. 16.12.2020 09:09 GMT
Приборная панель Опель Антара: описание ошибок и индикаторов
У современного автомобиля Opel Antara панель приборов — незаменимый помощник для водителя. Она удобно расположена прямо перед глазами и показывает всю необходимую информацию о состоянии машины. На ней есть спидометр, данные об уровне топлива и одометр.
Обозначения ошибок и индикаторов на приборке Антары
Нынешний набор значков на панели этой модели Opel остался неизменным с 2013 года.
| Ручник затянут. | |
| Не до конца опущен ручник или возникла неполадка в тормозной системе. | |
| Пройдите ТО. Пора съездить к дилеру на обслуживание. | |
| Автомобиль в данный момент неустойчив, его заносит / Контроль устойчивости. | |
| Помощь при парковке. | |
| Экономичный режим расхода топлива. | |
| Пристегнитесь – это для вашей же безопасности. | |
| Полный привод не функционирует, как надо. Проверьте в автосервисе. | |
| Фары нуждаются в выравнивании. | |
| Габариты | |
| Мало масла в системе – долейте. | |
| Какая-то из дверей не закрыта. Проверьте и только после этого продолжите движение. | |
| Надо залить топливо. | |
| Что-то не то с мотором. Снижена мощность. | |
| Дальний свет | |
| Разогрев свечей накаливания. | |
| Что-то с датчиком подушки безопасности. | |
| Неправильно установлены клеммы аккумулятора или низкий заряд батареи. | |
| Повышенный выброс газов в атмосферу. | |
| Поломка усилителя руля. | |
| Значок температуры мотора. | |
| Нажмите на тормоз перед запуском мотора. | |
| Круиз-контроль активирован. | |
| Переключите передачу. | |
| Стабилизация включена. | |
| Иммобилайзер. | |
| Сигнализация автомобиля. |
Не работает щиток приборов
Панель Антары может внезапно выключиться или перестать включаться. В большинстве случаев это происходит из того, что к ней перестает поступать ток.
- Обнаружив проблему с работой щитка, стоит первым делом проверить мультиметром уровень поступающего электричества.
- Если тока нет, то необходимо проверить предохранитель, отвечающий за щиток, в салонном блоке.
- В случае, если с предохранителем все в порядке, проверяют целостность проводов. Для этого разбирают приборку, предварительно отключив питание.
- Сломавшийся провод заменяют на новый.
Если же, ток поступает, а панель не включается, проблема может быть серьезной. В таком случае обращаются к специалистам.
Как снять панель Antara
Чтобы демонтировать торпеду своими руками, автовладельцу понадобится плоская отвертка и то, чем можно завернуть ее лезвие. Порядок работы выглядит так:
- Отсоединяют магнитолу;
- С помощью отвертки с завернутым лезвием поддевают боковые накладки, а потом верхнюю и нижнюю;
- Применив силу, заставляют отщелкнуться крепежи;
- Откручивают саморезы, которыми крепится панель;
- Тянут сначала немного вверх, а потом на себя;
- Отсоединяют жгуты проводов.
При возвращении приборки на место, проделывают все то же самое, но в обратном порядке.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Opel Antara – кроссология
Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL
Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.
Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.
Двигатели
До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).
Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.
Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.
Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.
При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.
Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.
В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.
2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).
Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).
Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).
Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.
Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).
Трансмиссия
Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.
За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.
После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.
Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.
В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.
Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.
Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.
Ходовая
Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.
Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.
Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.
Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.
«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.
При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).
Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.
Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.
С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.
Другие проблемы и неисправности
Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.
Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).
Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.
Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.
Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.
С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.
На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.
Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).
Стоит ли покупать?
Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.
Как самостоятельно сбросить межсервисный интервал Opel Antara
На большинстве автомобилей присутствует специальный индикатор, предупреждающий водителей о приближении сроков выполнения сервисного обслуживания. Такую «заботу» об автовладельцах и их четырёхколёсных подопечных со стороны производителей можно воспринимать по-разному, но факт налицо: сегодня шансы непреднамеренно пропустить регламентное ТО мизерны. Впрочем, «напоминалка» реализована в разных моделях неодинаково, но в любом случае предусмотрена возможность отключения назойливого напоминания. Но и здесь имеется немало нюансов.
Предупреждение о необходимости проведения техобслуживания
Конструкторы Antara решили пойти другим путём: здесь напоминание о необходимости посещения сервисного центра реализовано специфическим образом: соответствующая лампочка загорается при замене моторного масла. Действительно, эта процедура выполняется на каждом ТО, независимо от пробега, то есть всё сделано вроде бы правильно. Проблема заключается в том, что предупреждающий сигнал загорается постфактум, то есть уже после проведения техобслуживания, а если быть точным – после процедуры замены моторного масла.
Другими словами, если вы не следите за рекомендуемыми сроками прохождения ТО, ваш Opel Antara вам об этом не напомнит. Есть и обратная сторона: замену масла в двигателе часто производят, не дожидаясь ТО, по факту его загрязнения. В этом случае предупреждающий сигнал сработает «не по делу», и автовладельцу придётся предпринять усилия, чтобы сбросить сервисный интервал Opel Antara. И вот здесь у него могут возникнуть определённые сложности.
Корректировка срока технического обслуживания
После каждой процедуры замены моторного масла на немецком кроссовере загорается изображение маслёнки, которое по понятным причинам сильно раздражает автовладельцев. Если процедура выполнялась в сервисном центре, сброс сервисного интервала Opel Antara будет обязанностью работников сервиса. Но после окончания срока гарантийного обслуживания многие автовладельцы занимаются техническим обслуживанием паркетника самостоятельно, что позволяет примерно вдвое уменьшить свои расходы. В этом случае сбросом придётся заняться тоже самому, благо делается это крайне просто. Предлагаем вашему вниманию два распространённых варианта процедуры.
- поворачиваем ключ, включая зажигание;
- после загорания контрольных лампочек на протяжении пяти секунд три раза до упора нажимаем на педаль газа;
- выключаем зажигание.
После включения маслёнка может загореться на несколько секунд, как и положено при пуске двигателя, а затем должна погаснуть.
- повторяем первый пункт;
- нажимаем педаль газа до упора и выжидаем 2 секунды;
- отпускаем, ждём не менее двух секунд;
- повторяем два предыдущих пункта дважды;
- выключаем зажигание.
К сожалению, на рестайлинговой модели с дизельным силовым агрегатом сбросить сервисный интервал Opel Antara посредством манипуляций с педалью акселератора не получится.
Единственный выход в таких случаях – использование программного метода обнуления сервисного интервала. Проще всего сделать это на СТО, где имеется не обходимое оборудование и программное обеспечение, но можно выполнять такую операцию и самостоятельно. Если вы меняете масло не каждый 15 000 км., а вдвое чаще, что характерно для возрастных авто, то посещение автосервиса может оказаться слишком затратным мероприятием.
Для сброса своими руками понадобится смартфон, специальный адаптер и соответствующее приложение. Стоимость адаптера – порядка 450 рублей, так что его приобретение окупится практически с первым же применением.
Правда, его нужно ещё поискать. В качестве примера можно посоветовать адаптер ELM327 версии от 1.5 и выше, основанный на чипе OBD2 и использующем для считывания кодов с БК чип Bluetooth J1850. Такое устройство продаётся на AliExpress и подобных китайских магазинах. Подключается адаптер к диагностическому разъёму, расположенному в районе левой ноши под торпедо.
Кроме адаптера, потребуется программа Torque, позволяющая производить анализ и диагностику большинства параметров, фиксируемых ЭСУД Antara. Программа не бесплатная, её стоимость – порядка 200 рублей, но если денег жалко, можно использовать условно-бесплатный вариант с урезанным функционалом и кучей раздражающей рекламы.
Итак, устанавливаем приложение на смартфон, копируем в установочную папку .torque парочку файлов конфигурации для Antara, поискав их в интернете. Проблема может возникнуть уже на этом этапе – большинство моделей смартфонов корневую папку операционной системы делают невидимой, чтобы обезопасить устройство от неопытных пользователей. Если в используемом вами файловом менеджере или проводнике этой папки нет, нужно поискать способ сделать видимыми скрытые файлы (такая возможность обычно находится в настройках).
Итак, папку нашли, наши конфигурационные файлы скачали (они должны иметь расширение .dat). Копируем их, а поскольку такие файлы там уже есть, соглашаемся с предложением заменить их на новые версии.
Шкала, озаглавленная «Ресурс масла %» показывает, насколько моторное масло отработано, её можно использовать для контроля. Правда, рассчитывается этот показатель по методике GM, при этом формула расчёта включает такие компоненты, как режим работы мотора, суммарное число отработанных моточасов и количество пусков двигателя, то есть это достаточно условная оценка. И всё же, зная, на каком пробеге вы меняли ММ, можно хотя бы примерно оценить, как часто его нужно менять, если вы эксплуатируете автомобиль в одинаковых условиях.
А что означает такой значок на панели?
Примерно с неделю время от времени стал загораться вот такой значок , который находиться выше указателя уровня топлива. Бывает заглушишь, подождёшь 10-30 секунд, заводишь и всё нормально. Бывает всё-равно продолжает гореть. На работу мотора, вроде как не влияет, хотя порой кажется, что машинка как бы хуже разгоняется, чуть тупеет. Как и писал в мануале подобного не нашёл. Спасибо.Примерно с неделю время от времени стал загораться вот такой значок , который находиться выше указателя уровня топлива. Бывает заглушишь, подождёшь 10-30 секунд, заводишь и всё нормально. Бывает всё-равно продолжает гореть. На работу мотора, вроде как не влияет, хотя порой кажется, что машинка как бы хуже разгоняется, чуть тупеет. Как и писал в мануале подобного не нашёл. Спасибо.
1. выкрутить лампочку и забить, до появления чек энджина. 2. съездить на диагностику и устранить появившиеся проблемы.пора на сервисное обслуживание, у меня тоже такой есть, значит не смертельные проблемы есть у авто.
Постучать разводным ключом по крыше простите, извините1. выкрутить лампочку и забить, до появления чек энджина. 2. съездить на диагностику и устранить появившиеся проблемы.
Масло в двигателе пора менять ИМХО.
Значек "Гаечный ключ в машине присутствует", что непонятного. Протри фары, постучи по колесу, открой - закрой капот, если не поможет езжай на диагностику, проблема может и не с движком, а там колодкам хана или что еще из этой темы, короче тебя в сервис отправляют, если конечно это и не есть та самая чек инжин. Комп маршрутный есть? У меня на маржрутном компе пишет: проверьте лампы, проверьте колодки, проверьте воду и так далее. Кстати если стал загоратся и тухнуть, то возможно проблема плавающая пока, типа датчик чтото определил но потом решил что все нормально, возможно это износ чегото, либо чтот засорилось и просирается иногда.Примерно с неделю время от времени стал загораться вот такой значок , который находиться выше указателя уровня топлива. Бывает заглушишь, подождёшь 10-30 секунд, заводишь и всё нормально. Бывает всё-равно продолжает гореть. На работу мотора, вроде как не влияет, хотя порой кажется, что машинка как бы хуже разгоняется, чуть тупеет. Как и писал в мануале подобного не нашёл. Спасибо.
Примерно с неделю время от времени стал загораться вот такой значок , который находиться выше указателя уровня топлива. Бывает заглушишь, подождёшь 10-30 секунд, заводишь и всё нормально. Бывает всё-равно продолжает гореть. На работу мотора, вроде как не влияет, хотя порой кажется, что машинка как бы хуже разгоняется, чуть тупеет. Как и писал в мануале подобного не нашёл. Спасибо.
Ну не знаю как у вас, а у меня при загорании данного значка отключается круиз-контроль и машина больше 100 не едет, зато расход сразу такой шикарный становится. 7л.На современных машинах, данный значок оповещает о необходимости прохождении планового ТО. Выдают его "мозги" из расчета либо пробег, либо время. Сбрасывается (обнуляется) при прохождении ТО программно. На скорость не влияет :-)
Ну еще как вариант попробовать скинуть ошибку сняв клемму АКБ минут на 5 других вариантов не знаю кроме сервиса конечно ))
Какой нафиг иммобилайзер, меня сегодня такой значек совместно в инф. дисплеем попросил масло в двигателе проверить, проверил, пришлось долить.
Ну не знаю как у вас, а у меня при загорании данного значка отключается круиз-контроль и машина больше 100 не едет, зато расход сразу такой шикарный становится. 7л.
. А вообще надо ппошукать поиском, с вопросом "Сброс сервисных интервалов", ответ должен найтись, не у нас, так в Гугле - Яндексе, где нибудь. .
Opel Antara с пробегом: кожа скажет всё, а подвеска промолчит
Опель в России ассоциируется с чем угодно, но только с не кроссовером. И даже не все сразу вспомнят, что такое Antara… А зря, между прочим. Машина, в общем-то, неплохая, хотя и не совсем немецкая. Об этом мы расскажем чуть ниже, сразу перед тем как описать сильные и слабые места кузова, салона, электрики и ходовой части десятилетних кроссоверов. А в следующий раз расскажем о моторах и коробках. Поехали!
Многоликая Antara
П очему считать Opel Antara настоящей немецкой машиной не совсем верно? В первую очередь потому, что как и “сестру” Антары, Chevrolet Captiva, собирали его в основном на заводе в Корее. А ещё Антару выпускали в Мексике, Канаде и в России. Причём имён у машины было несколько: Holden Captiva в Австралии, Chevrolet Captiva Sport в Мексике, Южной Америке и США. А ещё её называли Equinox, GMC Terrain и Saturn Vue.
Поскольку Antara у нас — это всё же Opel, то орднунга (то есть, порядка) в ней хватает. Он заметен в первую очередь в настройке управляемости, да и по комфорту Антара далеко ушла от Captiva. При чуть меньшей длине Opel тяжелее, и в первую очередь — из-за более качественной шумоизоляции и лучших материалов отделки. Конечно, полностью победить пристрастие корейских и американских инженеров к дешевому пластику не удалось, но что могли – сделали.
Opel Antara GTC Concept '2005
С технической стороны машина совершенно обычная. Мотор стоит поперечно спереди, подключаемый задний привод реализован посредством электромагнитной муфты, спереди работает подвеска МакФерсон, сзади — многорычажка. Бензиновые моторы Антары — только атмосферные, объёмом 2,4, 3,0 и 3,2 литра. Есть ещё два турбодизеля: 2,0 и 2,2 литра. В США эту машину предлагали также с моторами объёмом 3,5 и 3,6 литра. Мощностью и массой Antara заметно превосходит одноклассников. Среди сравнительно недорогих кроссоверов по энерговооруженности Antara и Captiva в свое время лидировали, ведь их трёхлитровые моторы развивали до 285 л.с.
Выпуск Антары начали в конце 2006 года. Машины до рестайлинга оснащались всего тремя двигателями: бензиновыми 2,4 и 3,2 и двухлитровым турбодизелем в двух вариантах по форсированию.
Opel Antara '2006–10
Коробка-автомат на машинах до рестайлинга — только японская пятиступенчатая Aisin серии AW55-51.
В ходе рестайлинга 2010 года 2,4-литровый мотор заменили на новый с цепным приводом ГРМ. Впрочем, более раннюю версию этого двигателя ставили на машины Opel c 2001 года, а в США — и того раньше, так что действительно новым его называть как-то странно. Мотор V6 заменили на более мощный и форсированный вариант той же серии. Дизельные моторы объёмом 2,2 л стали совершенно другими, с заметно более высокой степенью форсирования.
Opel Antara '2010–15
Вместо Aisin стали ставить АКП GM 6T40/6T45, разработанную совместно с Ford. Ну и, конечно же, немного переработали мультимедийное оснащение и системы безопасности.
Антару выпускали до 2016 года, что для Европы удивительно долго. А вот с момента выпуска первого автомобиля прошло уже более 10 лет, так что сейчас настало самое время подвести промежуточные итоги.
Кузов
Несмотря на то, что это «не настоящий Opel», с коррозионной стойкостью тут примерно как и у других машин этой марки последних лет: очень неплохо и даже лучше, чем у иных премиальных марок. Найти гнилую машину не получится — это должен быть серьезно битый и халтурно восстановленный экземпляр. Единственное проблемное место — это задняя дверь.
Opel Antara '2006–10
Тут есть две проблемные точки: нижняя кромка, от хромированного молдинга и ниже, которая облезает по кромке из-за контакта с бампером и повреждений ЛКП, и швы в нише номерного знака, которые страдают от коррозии.
Двери и крылья даже на машинах преклонных лет могут быть только с парой “жучков”, да и те почти не растут. Капот и рамка лобового стекла страдают сильнее. Им достается от камней, и у «трассовых» машин тут может быть много сколов. А если их не подкрашивали, то и откровенная ржавчина. Чаще всего запускают сколы на передней кромке крыши.
Изредка можно встретить повреждения ЛКП у ручек дверей, иногда коррозия проглядывает из-под кронштейнов боковых зеркал заднего вида.
Под пластиковыми накладками арок коррозия развивается обычно из-за повреждения мест креплений. На кромке арок ржавчина может появиться из-за контакта с пластиком, что бывает при редкой мойке машины. Заглянуть сюда стоит, и для этого надо чуть отогнуть накладку. Снаружи часто ничего еще не видно, а внутри уже есть очаг коррозии в несколько сантиметров диаметром.
В передних крыльях за локером скапливается грязь, особенно в задней части арки. А там есть и заглушка технологического отверстия, и глубокая ниша между стойкой и порогом, так что если запустить, последствия будут неприятные.
Opel Antara '2010–15
Снизу машина сделана на совесть: здесь стоят сплошные лонжероны с высоким полноразмерным профилем. Такую конструкцию иногда называют «интегрированная рама», но Opel этим не слишком гордился, так что об этом знают не многие. Пластиковых накладок на днище немного, защитой прикрыты только пороги и арки. Но слой антикора достаточно толстый, и в целом придраться не к чему. В основном тут корродируют только подрамники и крепежные элементы, чаще — в задней части кузова.
Ещё одной причиной коррозии могут стать большие грязевые карманы в задних арках вокруг амортизаторов и за трубами заправочной горловины бака. Если владелец машины пренебрегает мойкой днища и арок, коррозия уже может быть существенной и требовать как минимум хорошей зачистки и обработки металла. Кроме того, выхлопная система слабовата и стареет рано.
Opel Antara '2010–15
У большинства машин с водительской стороны может быть мокрым пол. Причина в том, что трубка омывателя заднего стекла проходит под обшивкой в передней стойке и имеет тут несколько стыков. Если вовремя не залить “незамерзайку” и разморозить линию, стыки со временем начинают течь. У тех, кто не склонен искать причины мелких проблем, от ковра может попахивать гнилью, а на кронштейне кузова под педалями и на швах усилителя кузова может появиться лёгкая коррозия.
Повторюсь, что для десятилетних машин проблем обычно немного. Но стоит обратить внимание на то, что в местах повреждения ЛКП кузов корродирует достаточно интенсивно. И при восстановлении повреждений качество обработки имеет принципиальное значение. Немалую роль играют и условия эксплуатации: если месяцами не мыть автомобиль, количество “жучков” и степень коррозии опасных зон в арках растет как на дрожжах.
Итак, с железом вроде разобрались. А чего ждать от оснащения кузова? Тут недостатков больше.
Opel Antara '2006–10
Оптика мягкая и затирается быстро. Стекла тоже далеко не идеальны, а если на машине стоит стекло с зоной подогрева дворников, то оно может пойти трещинами без особых причин. Причем как оригинальное, так и аналог. Впрочем, у нас машины с этой опцией официально не продавали.
Бамперы с тонкой оболочкой плохо держат удар и легко трескаются зимой. Слабенькие форсунки омывателя очень боятся перемерзания и часто теряют крышки. Клипсы крепления накладок арок практически одноразовые, и при малейшем люфте можно ожидать проблем с кузовным металлом. Кроме того, накладки на стойках кузова тоже плохо держатся на своих местах и не выдерживают грубого обращения.
Opel Antara '2006–10
Задний проем кузова чуть «гуляет», уплотнитель задней двери быстро проседает, и дверь начинает стучать замком и о направляющие. Кстати, перекос двери — это одна из причин появления коррозии на ее нижней кромке: она просто задевает бампер и проем, повреждая ЛКП. Лечится проблема обычно регулировкой скобы. Иногда приходится запиливать и крепления боковых направляющих, которые штатно нерегулируемые.
С боковыми дверями всё хорошо. Уплотнения не подводят, стеклоподъемники достаточно надежны. Замки дверей сбоят редко, в основном — в серьезные морозы.
Салон
В салоне в первую очередь все сталкиваются со слабыми креплениями передних сидений: их салазки стучат и даже ломаются. Салазки сидений меняли по гарантии, но замену прошли не все владельцы, и сейчас ремонт влетит в копеечку.
Мотор вентилятора климатической системы уже после 50-60 тысяч пробега может встать. Он не любит снега и мокрой погоды, но с его периодическими отказами часто мирятся. Замена, в общем-то, не дорогая, но машин с этой проблемой хватает.
Читайте также: