4jb1 isuzu момент затяжки

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Двигатель Isuzu 4JB1

В линейку J-engine также входят дизели: 4JG2 и 4JX1.

Технические характеристики мотора Isuzu 4JB1 2.8 литра

Точный объем	2771 см³
Система питания	прямой впрыск
Мощность двс	87 - 90 л.с.
Крутящий момент	180 - 185 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	чугунная 8v
Диаметр цилиндра	93 мм
Ход поршня	102 мм
Степень сжатия	18.2

Особенности двс	OHV
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	шестерни
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.2 литра 5W-40
Тип топлива	дизель
Экологический класс	ЕВРО 1
Примерный ресурс	450 000 км

Точный объем	2771 см³
Система питания	прямой впрыск
Мощность двс	95 - 115 л.с.
Крутящий момент	220 - 235 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	чугунная 8v
Диаметр цилиндра	93 мм
Ход поршня	102 мм
Степень сжатия	18.1

Особенности двс	OHV, интеркулер опция
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	ременной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	IHI RHB5 или RHF4
Какое масло лить	4.2 литра 5W-40
Тип топлива	дизель
Экологический класс	ЕВРО 2/3
Примерный ресурс	400 000 км

MANUAL

Русскоязычный онлайн-мануал для силового агрегата 4JB1-TC вы можете найти тут

FORUM

Наиболее активно данный двигатель обсуждают на популярном форуме 4x4-Club.ru

BLOG

Немало интересного выкладывает владелец Isuzu Trooper в своем блоге на Драйв 2

Расход топлива двс Исузу 4JB1-TC

На примере Isuzu MU 1994 года с механической коробкой передач:

Город	10.1 литра
Трасса	7.0 литра
Смешанный	8.7 литра

На какие автомобили ставили двигатель 4JB1 2.8 l

Isuzu

Faster 3	1992 - 1998
MU 1	1989 - 1998
Trooper 1	1988 - 1991
Wizard 1	1992 - 1998

Opel

Frontera 1

1995 - 1996

Недостатки, поломки и проблемы 4JB1

Это очень надежные дизели, аналоги которых часто используют в промышленности

Топливная аппаратура фирмы Zexel ходит долго, но с ее запчастями есть проблемы

Следите за состоянием ремня ГРМ либо при его обрыве как минимум штанги погнет

Иногда тут срезает шестерни маслонасоса и разбивает шпоночный паз на коленвале

По регламенту тепловые зазоры клапанов необходимо регулировать раз в 40 000 км

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

4jb1 isuzu момент затяжки

4JB1 ISUZU 2,8 л.

у дизелей 4JB1 есть следуюшие свойства:

Прямой впрыск.
Привод распредвала и насоса шестеренчатый.
Нижнее расположение распредвала
Клапана управляются с помошю цилиндрических толкателей, которые стоят вертикально и тем самым зазоров между кулачками распредвала и цилиндрических толкателей нет, а зазоры регулируются сверху, где толкатели приводят дополнительные рычаги, которые управляют клапанами. Тем самым, при низком качестве топлива ударных нагрузок гораздо меньше, и как следствие, трещины не возникают.
Цилиндры изнутри хромированные и износостойкие.
Камера сгорания специальной формы, способствует легкому старту и высокой экономии.
Поршни из термочувствительного материала, чтобы холодный мотор работал с такими же зазорами, как и горячий. А поршни охлаждаються прямым потоком масла, что способствует их отличному охлаждению.
Ресурс мотора 20000 часов работы. (По паспорту) а капремонт можно сделать за один день. Гильзы сухие, они выпресовываються и вместо них пресуються новые гильзы. Шлифовка цилиндров не допускаються. Как правило, порщни не изнашываються и их можно ставить повторно.Надо менять кольца.
Коленвал шлифовать тоже не допускаеться, поскольку шейки покрыты износостойким материалом. Надо менять только вкладышы, которые сделаны из алюминиевого сплава.

Идеально для этого мотора компресия 31 bar , давление масла 3.9 bar, давление срабатывания форсунок 155 кг/см.кв

На этих моторах, параллельно и без какой либо привязки к году или VIN ставились коленчатые валы из:

1- Высокопрочного чугуна (прекрасно работает в паре с вкладышами из бронзы и из сплава алюминий-олово). Эти валы можно шлифовать и к ним существуют вкладыши до размера +1,00.
2- Из азотируемой стали (аналог нашей стали 38ХМЮА). Глубина азотации 0,03-0,06 мм. Прекрасно работают в паре с бронзовыми и алюмооловянистыми вкладышами.
3- Из углеродистой стали(аналог нашей 50Г).Эта сталь подвергается ТОЛЬКО нормализации и имеет твердость около 200НВ.Работает она нормально только со вкладышами из сплава алюминий свинец и приемлемо с алюмооловянистыми. При попытке поставить бронзовые вкладыши происходит мощнейший задир. Эти валы можно шлифовать в ремонтный размер, но алюмосвинцовые вкладыши выпускаются исключительно номинального размера. А алюмооловянных просто не существует для этой машины. Точнее не существует коренных алюмооловянных вкладышей, шатунных то полно.

Что дальше. определить из какого материала изготовлен вал можно только химанализом. Отличить, допустим по стружке, высокопрочный чугун от нормализованной стали, никто не сможет. Только химанализ по содержанию углерода. Но на самом деле не только углерод определять надо, но и легирующие компоненты тоже. Объясняю почему. Если этот вал их азотируемой стали и весь азотированный слой предыдущим ремонтником был срезан (уточняю глубина азотации 0,05 мм, так что при любой шлифовке она напрочь срезается) то по твердости вала уже ничего определить нельзя, так что по углероду мы определяем чугун это или сталь, а по остальному химсоставу что это за сталь. Причем проба металла должна быть довольно большая - грамм 20.Место для взятия стружки одно - отверстие под передний болт коленвала. Засверливать надо только на токарном станке, с большой подачей. чтобы стружка была массивная, иначе спектральный анализ не сделать. Надеяться на то что токарь отличит сталь от чугуна по стружке не получится. Высокопрочный чугун в этом плане от стали не отличить. Тогда уже можно думать что делать со вкладышами. Либо надо заново азотировать вал, либо к сырому стальному валу делать мягкие вкладыши, либо можно купить бронзовые. В нашем случае пришлось изготавливать вкладыши.

Изготовитель официально не разрешает шлифовать коленвалы в ремонтный размер. При этом в фирмах серьезных ремонтных вкладышей на эти машины не выпускается, а полусерьезные, например, SANICO или AUTOWELT ремонтные вкладыши существуют аж до 1 миллиметра, но это вкладыши бронзовые. Теперь рисую картину, на эти машины в любое время не знаю по какой прихоти ставились чугунные валы, стальные из стали типа 50Г у которой возможная термообработка только нормализация, и из стали типа 38ХМЮА, подвергнутые азотации. Бронзовые вкладыши будут изумительно работать с азотированным валом и очень хорошо с чугунным. А вот со стальным всего лишь нормализованным - никогда. Тут нужны только алюминиевые вкладыши, а они (алюминиевые) выпускаются исключительно шатунные. А вот коренных Вы нигде не найдете, как бы ни старались. GLYKO в своем каталоге имеет ремонтные вкладыши для этой машины до ремонта 1 мм из спецсплава алюминий-свинец. Причем этот сплав применяется исключительно для этой машины. НО. эти вкладыши существуют только в каталоге (GLYKO: шатунные № 4-1900RA-std(0.25, 0.5. ), коренные 7112 M-std(0.25, 0.5. )). Фирма их НЕ ВЫПУСКАЕТ.

Выводы:
1- если есть возможность не шлифовать вал то шлифовки следует избегать. При этом надо покупать вкладыши точно такие как стояли.
2-при необходимости азотированный вал можно шлифовать, с последующей азотацией.
3-чугунные валы представляют собой минимум проблем
4-стальные нормализованные валы можно шлифовать, несмотря на прямой запрет производителя, при этом коренные вкладыши придется изготавливать вручную

Мотор одновременно выпускался с двумя типами гильз.
1- обычные чугунные гильзы сухого типа. Технологически с ними нет проблем, но зато практически невозможно достать под них поршневую и хромированные кольца. Постановка чугунных колец в чугунные гильзы мотору не вредит но более 100-150 тыс. км они едва ли проходят. Теоретически в отдельных каталогах ремонтные поршни для этого мотора присутствуют и естественно они исключительно для чугунных гильз. Однако реально купить их невозможно. Последний случай. когда мне удалось купить ремонтные поршни был примерно 6-7 лет назад.
2- стальные, чрезвычайно тонкостенные гильзы (толщина стенки как бумага). Под них поршневую легко купить, но замена этих гильз требует сложнейших ухищрений вплоть до применения глубокого охлаждения гильз перед запрессовкой. Требуется охлаждение до -70 градусов и блок надо разогревать до 200-250 градусов. Предварительно мысленно или на фальш-гильзе потренироваться, как вы ее туда внедрять будете. Берете баллон с углекислотой (используется для сварки (техническая) и для приготовления газированной воды/пищевая/) на худой конец используете углекислотный огнетушитель. Направляете сильную струю углекислоты внутрь гильзы, через 5-10 секунд гильза замерзнет и покроется инеем. Сама гильза при этом должна стоять в картонной или деревянной коробке небольших размеров для уменьшения потерь холода. После замораживания у Вас не более 10 секунд на запихивание гильзы в блок. Помните, что если гильзу просто бросить в блок, то она подпрыгнет и закусится не упав обратно. Вынуть ее можно будет только с разрушением. Гильзу вкладывают в блок, одев ее на руку рукавицу, которую тоже надо снаружи охладить. Руку в рукавице вставляют в гильзу и сжимают кулак, расклинивая и таким образом захватывая гильзу. Затем гильзу быстро одним движением вставляют в блок до упора и придерживают секунд 10-15.

Гильзы этого мотора именно выбиваются и иных способов не существует ибо для этого мотора гильза (если она стальная, а не чугунная - ибо бывают оба варианта) выпускается обработанной полностью по всем поверхностям. Гильза в блоке сидит практически без натяга, но прикипает к блоку, посему выбивать надо с великой аккуратностью. старая гильза выбивается кувалдой с применением простейшей выколотки. Место посадки гильзы очищается от вековых отложений.
Содержится определенный недостаток - отверстия под гильзы в блоке не обрабатываются и соответственно все деформации, которые приобрел блок при жизни, не убираются. Соответственно сажая стандартную гильзу с обработанной начисто наружной поверхностью в овальные отверстия блока мы гарантированно не обеспечиваем равномерный контакт гильзы с блоком. От этого иногда случаются местные перегревы фрагмента гильзы от плохого контакта с блоком и, соответственно, выпирание его во внутрь и.

При низком давлении масла, для выявления причины его падения, сперва надобно проверить давление простым механическим манометром. Так как штатный стоит электрический, а он может показывать как погоду, так и настроение гаишника за углом. Проследить за зависимостью давление - температура. Если по мере прогрева давление падает равномерно, без скачков - смотри постель распредвала. Если наблюдается РЕЗКОЕ падение - менять маслонасос.

Воздушный фильтр подходит от Москвича (30руб. шт.) ходит он конечно поменьше, но за такие смешные деньги их можно в запасе возить с обой. Да, для его инсталяции надо вырезать из 3-4 мм резины прокладку которая кладется на дно корпуса фильтра, можно использовать готовую сантехническую!

Снятие и установка шкива коленчатого вала двс Митсубиси 4М40:

— С помощью специальных приспособлений (вильчатого держателя и специальных болтов) снимите или установите шкив с коленчатого вала.

— Во избежание повреждения демпфера шкива коленчатого вала, используйте только указанные специальные приспособления.

Снятие маховика в сборе (модели с МКПП) / Снятие пластины привода гидротрансформатора (модели с АКПП):

— С помощью специального приспособления зафиксируйте маховик (механическая КПП) или пластину привода гидротрансформатора (автоматическая КПП), а затем отверните болт.

— При установке расположите в нужном порядке переходные пластины.

Головка блока цилиндров двс Mitsubishi 4M40

Рис.1. Детали головки блока цилиндров (ГБЦ) Митсубиси 4М40

1. Датчик давления масла или разъем датчика давления масла (на указатель), 2. Разъем датчика-выключателя температуры охлаждающей жидкости двигателя (модели с кондиционером), 3. Разъем термовыключателя (модели с кондиционером), 4. Разъем датчика указателя и датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, 5. Вывод свечи накаливания, 6. Разъем датчика-выключателя полностью закрытого положения рычага управления ТНВД (модели с АКПП), 7. Разъем датчика положения рычага управления ТНВД, 8. Трубка гидросистемы усилителя рулевого управления, 9. Кронштейн, 10. Вакуумная трубка и трубка отбора давления наддува, 11. Верхний шланг радиатора, 12. Шланг системы охлаждения, 13. Топливная трубка высокого давления, 14. Топливный шланг, 15. Шланг отопителя, 16. Направляющая масляного щупа, 17. Крышка головки цилиндров, 18. Полукруглая заглушка, 19. Натяжитель цепи привода ГРМ, 20. Звездочка распределительного вала, 21. Головка цилиндров в сборе, 22. Прокладка ГБЦ

Замена прокладки головки цилиндров дизеля Митсубиси 4М40

— Ослабьте болты в 2 или 3 приема строго в нужной последовательности, и затем снимите ГБЦ двс Митсубиси 4М40 в сборе.

— Определите количество выемок (рисок) на конце прокладки головки цилиндров, которая была снята, и подберите новую прокладку, которая имеет то же количество выемок.

— Удалите масло и смазку с поверхностей под прокладку головки цилиндров и блока цилиндров.

— Нанесите герметик на привалочные плоскости крышки распределительных шестерен и блока цилиндров, и затем установите головку блока цилиндров в сборе на блок цилиндров вместе с прокладкой головки цилиндров в течение трех минут после нанесения герметика.

— Установите шайбы болтов головки цилиндров скругленной частью вверх.

Замена цепи грм двигателя 4м40

1. Провернуть вал не снимя старой цепи так чтобы метки на звёздочке распредвала и нижней звёздочке были видны (при прокручивании держите цепь рукой в натяжении, чтобы она не проскочила на звёздочках). 2. Открутить и снять башмак успокоителя цепи. 3. Открутить болт, имеющий правую резьбу крепящий звёздочку распредвала 4. Снять звёздочку с распредвала. 5. Снять цепь со звёздочки, опустив цепь вниз снять с нижней звёздочки и убрать. 6. Открутить и убрать успокоитель цепи.

При замене цепи желательно менять как успокоитель так и башмак натяжителя цепи, хотя если на них нет большого износа и трещин, то можно и оставить, так делают при замене цепи без снятия лобовой крышки.

Замену цепи рекомендуют делать вместе с заменой звёздочек иногда их можно купить в комплекте с цепью, успокоителем, башмаком натяжителя и натяжителем. Но я не стал их менять так как внешнее состояние было удовлетворительное да и комплект который я приобрёл большого доверия не внушал . К стати комплект выходит дешевле чем покупать по отдельности детали.

Двигатель 4JB1T, 4JG2T

Снятие ремня Isuzu Trooper

1. Слейте охлаждающую жидкость. 2. Снимите: □ Ремни привода навесных агрегатов. □ Вентилятор. □ Шкив водяного насоса. □ Верхнюю крышку (1) ремня привода ГРМ. □ Шкив (3) коленчатого вала (четыре болта). □ Нижнюю крышку (2) ремня привода ГРМ. □ Трубу системы охлаждения с передней части двигателя. □ Фланец (6) зубчатого шкива распределительного вала. □ Фланец (7) зубчатого шкива ТНВД. 3. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (10) с репером. 4. Заверните подходящие болты в резьбовые отверстия зубчатых шкивов ТНВД (5) и распределительного вала (4). 5. Снимите регулировочный рычаг натяжителя (8). 6. Ослабьте болт <9) крепления ролика натяжителя. Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт. 7. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня Isuzu Trooper

Порыв цепи ГРМ на 4М40 ТД 2.8

Модераторы: M.I.B, Болтон

Порыв цепи ГРМ на 4М40 ТД 2.8

jorax » 10 июн 2011, 05:50

Kerensky » 10 июн 2011, 10:19

Кирюха » 10 июн 2011, 12:26

Stolbunoff » 10 июн 2011, 17:05

kirill » 10 июн 2011, 17:09

Stolbunoff » 10 июн 2011, 17:15

Рекламный блок

» 01 янв 0000, 00:00

Как поменять ремень ГРМ на Тойота Королла?

Чтобы заменить ГРМ, потребуется приготовить ломик, головки на 12, 14 и 19, вороток из набора головок или штырь для натяжения ремня, ключи накидные на 10, 14, 19, ключ короткий трубчатый на 10, ключ накидной с малым изгибом на 14, вороток и свечной ключ.

В отверстиях крепления в верхней крышке расположены металлические втулки. Они закреплены ненадежно и в процессе сборки ГРМ могут отпасть и попасть в систему. Здесь важно следить, чтобы этого не произошло, так как в противном случае придется все заново разбирать и искать деталь.

Как выставить метки ГРМ на 4s fe

Да уж, хоть и говорили много о ремонтопригодности Тойот, но скажу я вам, что на Пассате поменять ремень ГРМ было попроще, хотя и не намного, а может дает о себе знать более плотная компоновка на минивэнах. Знание конечно сила! И если б я знал правильную последовательность операций, сделал бы все в два раза быстрее. Я делал по книжке, а там последовательность такова, что первой строчкой забыли написать: Снимите двигатель и удобно расположите его на верстаке :-). Нам же приходится проделывать эту операцию в узком пространстве между двигателем и кузовом. Ну хватит лирики теперь просто последовательность:

Замена ремня ГРМ. Тойота Ипсум 3S-FE. Обновлённая версия после второй замены.

Как я купил бэушный дизелёк 4JB1T 2.8л (исудзу),Москва

Как я купил бэушный дизелёк 4JB1T 2.8л (исудзу),Москва ⇐ Автосервисы и магазины. Отзывы, впечатления, поиск

Модератор: Paleks

Доброго времени суток, мужики
Дамам тоже моё почтение

Пока история свежа и актуальна, поделюсь,
может кому сослужит добрую службу.

Действие происходит в Москве, на днях.
Подыскиваю я себе контрактный моторчик японческий, 2.8 дизель,4JB1,исудзу,
для имплантации в уазик.
Разместил объяву,жду,обзваниваю яповские контрактные разборки,изучаю интернет.
Отзваниваются мне парни из какой-то фирмы,говорят не вопрос,за полтиник с мелочью притащим из польши.
Нахожу их сайт,нахожу адрес,прихожу в офис,оставляю двадцатку предоплаты,
на руки бумажку а-ля договор(в договоре прописано если откажусь от мотора-- залог к ним уходит), жду.
Обещают за пару недель,чутка затягивают -- но не глобально.
Привозят,приезжаю за мотором на эвакуаторе.
Мотор на палете,заскотчёван,обёрнут чёрной плёнкой.
Вскрывать - переворачиать не стал,очень много времени потерял в ожидании менеджера,
эвакуаторщик на нервах, я тоже,грузимся,крепим мотор,доплачиваю оставшуюся тридцатку по договору,
успешно сруливаем.
Приезжаю до места,сгружаю,расскотчёвываю, . плохо. попандос .
Ну ни Удалено! ли я.
Голый мотор,ни коллекторов,ни маховика,ни навесного,ни топливной,ни форсунок,ни турбины,ни тнвд --- ничего.
Вот тут я и присел.
Во думаю лошара, давно тебя не на. бывали.
Щас позвони на эту фирму -- а там уже и нет никого, или Удалено! пошлют,скажут в договоре ничего не прописано.
Ну думаю бог с ними, так мне Удалено! и надо, не хрен доверять-варежку разевать,
добавишь ещё с полтос-семьдесят-восемьдесят и будет тебе мотор .
Беру телефон,начинаю звонить.
Поскольку нервы себе поднял и за сердце хватаюсь -- наговорил лишнего, чего скрывать.
Перезванивает мне другой человек,наверное старший по этой фирме,
говорит не волнуйтесь,мы не кидалы,давайте решать всё цивилизованно,давайте всё решать переговорами.
Ну что ж говорю,давайте попробуем.
Получается такая картина: все моторы,которыми они торгуют,-- голые,только блок и головка ,закрытые масляным поддоном снизу и клапанной крышкой сверху,ну колено с поршневой на месте и распредвал.Говорят,стандартная комплектация,все моторы из европы так идут.А что вы хотели за такие деньги.
В общем получилось что я купил не то,что они продают за эти деньги.
Дальше самое интересное : деньги мне уже вернули.Ничего не удержали.
Дожны приехать забрать мотор и вернуть поставщику,потеряют в деньгах.
Единственно я на эвакуаторе потерял ну и нервы, нервы.
Никакого мордобоя,никакой поножовщины,сам себе не верю.
Наверное я отстал от жизни .
Даже стыдно стало перед мужиками за свои нелицеприятные слова,вроде извинился,
но не полегчало.
Вооот такая история, не далее как сегодня.
Мотор ещё в Москве,цена вопроса полтос с небольшим.
Если кому координаты фирмы нужны -- пишите в личку, а то если ссылку дам скажут что реклама,
не буду модерам на мозг капать.

4jb1 isuzu момент затяжки

Зы.. если кто сможет выложить план и проч. на ТНВД 104741-5240 буду премного благодарен! В книжках именно на этот ТНВД ничего не нашел.

Заранее огромное спасибо!

Добавлено (03 Окт 2011, 09:41)
---------------------------------------------
Возвращаясь к "своим баранам"..
Промыл все форсы, измерил прелифт..и очень странная вещь обнаружилась..
По манам - прелифт должен быть 0.1 мм.. НО..на всех 4 форсах разброс идет от 0.15 до 0.28 мм..
Я так понимаю.. что прелифт должен уходит в минус а не в плюс?? как такое могло быть? - шайбы регулир.стоят родные..
Вопрос: стоит ли прелифт оставить как есть?? или все таки на 0.1 отрегулировать?
Кто имел дело с 2 пружинами форсами??каков опыт?

В англоязычном мануале по движку написано следующее:
В разделе "общие данные по двигателю":
Давление срабатывания форсунок (сервисная величина):
1 давление - 180 кг/см2, 2 давление - 274,5 кг/см2.

В разделе "топливная система":
Давление срабатывания форсунок (расчётная величина):
1 давление - 170 кг/см2, 2 давление - 210 кг/см2.

Далее в разделе "топливная система" приведена методика регулировки форсунок. Там указано:
Давление срабатывания форсунок (сервисная величина):
1 давление - 180 кг/см2, 2 давление - 274,5 кг/см2.
Про первое давление:

Про второе давление:

Программа Zexel выдаёт тест-план с давлениями 170 кг/см2 и 210 кг/см2.

Кому верить? Какое давление выставлять?

Добавлено (11 Окт 2012, 09:20)
---------------------------------------------
Кстати в мануале на Isuzu Elf на двухпружинные форсунки тоже указано разное давление "Adjusting operating pressure" и "Desired operating pressure".

спасибо tsk67 за ответ выше!!

Да хранить Всех Господь!

Есть у меня одна теоретическая версия почему в мануале приведены и что означают "сервисная величина" и "расчётная величина".
"В порядке бреда", "Про сферического коня в вакууме" - называйте как хотите, но любое мнение имеет место быть. Давайте обсудим.

Сервисная величина - реальное давление срабатывания форсунки при проверке и регулировке на стенде.
Расчётная величина - расчётное (теоретическое) давление срабатывания форсунки на работающем двигателе, которое понятное дело никак не измеришь.

Поясню:
При настройке на стенде, форсунки проверяются при атмосферном давлении, т.е. иглу форсунки толкает только давление топлива.
В работающем двигателе к давлению топлива добавляется давление в камере сгорания, т.е. создаваемое поршнем до впрыска или расширяющимися горящими газами после впрыска.
Допустим поршень в такте сжатия поднимается к ВМТ и к моменту впрыска создаёт давление в камере сгорания 10 кг/см2. Также допустим, что в этот же момент давление топлива в форсунке составляет 170 кг/см2. В сумме на иглу распылителя давит 180 кг/см2 - как раз та "сервисная величина", которую мы выставляли на стенде при атмосферном давлении. Форсунка срабатывает (предвпрыск), впрыскивает топливо, оно воспламеняется, газы расширяются, давление в камере сгорания возрастает до 64,5 кг/см2 и к этому же самому моменту давление топлива в форсунке достигает 210 кг/см2. Теперь в сумме на иглу распылителя давит 274,5 кг см/2 - второе давление срабатывания (то самое "сервисное" которое выставлялось при атмосферном давлении). Впрыскивается основная порция топлива. Профит.

Ремонт двигателя Isuzu 4JJ1

Компания Isuzu является одним из пионеров производства промышленных дизельных двигателей. С 1952 года было выпущено более 20 миллионов силовых агрегатов, установленных на генераторах и различном строительном оборудовании. За все время производства было выпущено более 17 серий двигателей с различными мощностями и объёмами. На сегодняшний день дизельные двигатели Исузу выпускаются в пяти сериях , где представлено 12 моделей.

Серия J – семейство рядных вертикальных четырёх цилиндровые двигатели с водяным охлаждением. Первый двигатель этой серии был выпущен в 1984 году, система впрыска осуществлялась с помощью механического насоса высокого давления. В последующем эти моторы стали оснащаться системой впрыска Common Rail, это способствовало увеличению мощности и улучшения показателей топливной экономичности. Это двигатели этой серии устанавливались на коммерческих автомобилях, экскаваторах, фронтальных погрузчиках и других видах автомобильной, дорожно-строительной и специальной техники Hitachi, CASE, JCB, ISUZU и другие. Моторы, мощностью от 90 кВт до 110 кВт и объемом от 2.500 до 3.500 литра.

Модели двигателей входящие в эту серию:

4JA1 4JB1 4JC1 : года выпуска c 1984 - по наше время
4JD1 4JE1 4JF1: года выпуска c 1987 - 1994
4JG1 4JG2 : года выпуска c 1993 - по наше время
4JJ1: года выпуска c 2006 - по наше время

Технические характеристики двигателя 4JJ1

Характеристика	Значение
Объём двигателя ( куб. см.)	2999
Расположение / количество цилиндров.	рядное / 4
Диаметр цилиндра (мм)	95.4
Ход поршня (мм)	104.9
Кол-во клапанов на цил-р	4
Зазор впускного клапана(мм)	0.15
Зазор выпускного клапана(мм)	0.15
Охлаждение	водяное
Порядок работы.	1-3-4-2
Тип топлива	дизель
Объём масляной системы(литр)	15
Мощность кВт / л.с. / об. мин.	107.38 / 146/ 3100
Экологический класс	3 - 4 (зависит от модификации двигателя)
Турбина	да
Охлаждение наддува	да

Диагностика двигателя 4JJ1.

Перед проведением ремонта, необходимо провести диагностику двигателя. Диагностика двигателя выявляет степень отклонения от норм предусмотренных производителем и целесообразность демонтажа двигателя с техники.

Диагностика двигателя Isuzu 4JJ1 является одной из основных процедур. Правильно поставленный диагноз неисправности, позволяет избежать чрезмерных трат при проведении ремонта. При диагностике проводится визуальный осмотр двигателя на предмет подтекания эксплуатационных масел и жидкостей, замер компрессии, давления картерных газов, давления масла, давления наддува турбины, температуру и цвет выхлопных газов. А так же при возможности компьютерная диагностика. По результатам диагностики принимается решение о проведение ремонта на месте, частичной разборке. Или демонтаж двигателя для проведения ремонта в условиях мастерской.

Условием для проведения диагностики и ремонта двигателя 4JJ1 :

Повышенный расход масла.
Сапунение двигателя (выброс масла, или белёсый дым из сапуна двигателя).
Снижение мощности двигателя вплоть до остановки.
Повышение или понижение уровней масел или эксплуатационных жидкостей.
Повышенная дымность двигателя.
Увеличенный расход топлива.
Затруднённый запуск.
Посторонние звуки при работе двигателя.
Падение давления масла.

Причины возникновения:

Естественный износ в процессе эксплуатации.
Топливо низкого качества.
Прогар, трещины в днище поршней.
Залегание колец.
Масляное "голодание" узлов и деталей.
Износ сальниковых уплотнений стержней клапанов.
Износ кулачков распредвала.
Увеличение зазоров сопрягаемых поверхностей.
Падение давления масла.

Работы по месту нахождения техники:

Диагностика двигателей Isuzu 4JJ1 на автомобиле или спецтехнике.
Частичный ремонт двигателей на месте (замена прокладки ГБЦ, демонтаж/монтаж топливной аппаратуры: форсунок, ТНВД, турбины, замена датчиков).
Снятие двигателя 4JJ1 .
Установка двигателя и запуск в работу.

Работы по капитальному ремонту двигателя Isuzu 4JJ1 включает в себя:

Заключение договора на ремонт.
Предварительная мойка.
Разборка двигателя.
Мойка деталей двигателя.
Визуальный осмотр и замер деталей: занесение размеров в дефектовочный лист с эталонными значениями.
По результатам дефектовки составление заключения и согласование с заказчиком окончательной стоимости и сроков ремонта.
Подбор и заказ запасных частей для двигателей Isuzu 4JJ1 .
Производиться при необходимости расточка блока цилиндров под ремонтный размер поршней или гильзовка под номинальный размер.
Ремонт форсунок Isuzu 4JJ1
Замена втулок распредвала.
Шлифовка и полировка шеек коленвала.
Замена шатунных и коренных вкладышей.
Замена втулок головки шатуна.
Замена всех уплотнений (прокладки, сальники, резиновые кольца)
Замена поршней.
Ремонт головки блока цилиндров Isuzu 4JJ1
Замена направляющих втулок клапанов.
Правка сёдел клапанов или замена седла клапана.
Восстановление привалочной плоскости ГБЦ.
Притирку клапанов.
Сборку двигателя.
Обкатку двигателя.
Отправку двигателя заказчику или установку мастерами компании "Большие машины".

Прайс на ремонт двигателя 4JJ1

№	Наименование работ	Нормо часы	Цена, руб
1	Выезд мобильной бригады в пределах МКАД	-	от 4000
2	Выезд мобильной бригады от МКАД (рублей/километр)	-	15
3	Т.О. двигателя	от 2	от 3500
4	Диагностика двигателя	от 1	от 1500
5	Демонтаж двигателя	от 5	от 6000
6	Предварительная мойка двигателя	от 1	от 1000
7	Разборка и дефектовка двигателя	от 4	от 5000
8	Технологическая мойка деталей	от 1	от 1200
9	Опресовка ГБЦ (головки блока цилиндров)	от 8	от 1100
10	Опресовка БЦ (блока цилиндров)	от 8	от 3800
11	Шлифовка коленчатого вала	от 8	от 8000
12	Расточка и хонинговка блока цилиндров	от 8	от 3600
13	Гильзовка и хонинговка (без стоимости гильз)	от 8	от 1800
14	Восстановление плоскости ГБЦ	от 8	от 1300
15	Восстановление плоскости БЦ	от 8	от 3200
16	Замена направляющей клапана (за штуку)	от 8	от 207
17	Замена седла клапана (за штуку)	от 8	от 1000
18	Правка фаски седла клапана	от 8	от 200
19	Замена втулки шатуна	от 8	от 800
20	Сборка/регулировка/обкатка двигателя	от 16	от 17000

4jb1 isuzu момент затяжки

Фотоотчет о сборке мотора ISUZU 4HK1.

Данный двигатель установлен в экскаватор JCB 220, такие же модели моторов встречаются на экскаваторах HITACHI Zaxis 240.

Как всегда перед сборкой блок отмыт и очищен. Маслоканалы прощищены и проверены. Посадочные пояса под гильзы осмотрены и промерены на предмет просадки.

Монтируем новые «сухие» гильзы цилиндров.

Меряем высоту выступания гильз над поверхностью блока.

Укладываем верхние коренные вкладыши и внутреннее верхнее упорное полукольцо.

Мажем маслом вкладыши и укладываем коленвал.

Устанавливаем верхнее наружное упорное полукольцо,

и потом нижнее наружное приклеиваем маслом к коленвалу.

Комплект полуколец состоит из трех позиций.

Монтируем нижние коренные вкладыши, наносим тонкий слой герметика на плоскость сопряжения блока с бугельной плитой. Накрываем блок бугельной плитой.

Притягиваем плиту согласно техническому регламенту.

Крепим масляный насос, шестерни привода ТНВД и распредвала.

Наносим герметик на привалочную плоскость колокола маховика, прикручиваем к блоку.

Крепим паразитную шестерню привода отбора мощности, закрываем её лючком.

Монтируем задний сальник коленвала специальной оправкой.

Вкручиваем направляющие для маховика и крепим его согласно техническому регламенту.

Устанавливаем поршневые кольца в гильзы, проверяем зазор в замках.

Комплектуем поршени кольцами, шатунами и монтируем ШПГ в блок.

Контролируем движение шатуна в гильзе с целью уберечь носики маслофорсунок от удара.

Закрываем шатуны своими крышками.

Замки шатунных вкладышей в данном моторе сопряжены с небольшим смещением.

Переворачиваем мотор на колокол, собираем передок. Ставим масляный редукционный клапан теплообменника, мажем герметиком переднюю крышку и прикручиваем её к блоку.

Вкручиваем наружный редукционный клапан главной масляной магистрали.

Монтируем передний сальник коленвала специальной оправкой.

Прикручиваем маслоприёмную трубу, закрываем картер поддоном.

Укладываем мотор набок, устанавливаем теплообменник и передний шкив.

На место двух болтов ГБЦ вкручиваем направляющие, вешаем прокладку ГБЦ, готовимся к монтажу головы.

Голова предварительно отремонтирована и уже собрана.

Прикручиваем согласно схеме карты затяжки. Переворачиваем мотор в нормальное положение.

Монтируем термостаты, впускной и выпускной коллектора, блок фланцев маслофильтра.

Выставляем коленвал в положение ВМТ первого цилиндра, путем сведения меток на шкиву.

Укладываем распредвал в положении впрыска первого цилиндра.

Закрываем постель распредвала.

Раскладываем нажимные мосты на клапана, настраиваем правильную посадку мостов на ножки клапанов.

Двигатель 4JB1T, 4JG2T

Снятие ремня Isuzu Trooper

1. Слейте охлаждающую жидкость.

□ Ремни привода навесных агрегатов.

□ Шкив водяного насоса.

□ Верхнюю крышку (1) ремня привода ГРМ.

□ Шкив (3) коленчатого вала (четыре болта).

□ Нижнюю крышку (2) ремня привода ГРМ.

□ Трубу системы охлаждения с передней части двигателя.

□ Фланец (6) зубчатого шкива распределительного вала.

□ Фланец (7) зубчатого шкива ТНВД.

3. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (10) с репером.

4. Заверните подходящие болты в резьбовые отверстия зубчатых шкивов ТНВД (5) и распределительного вала (4).

5. Снимите регулировочный рычаг натяжителя (8).

7. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня Isuzu Trooper

1. Проверьте правильность фиксации распределительного вала и ТНВД болтами (4) и <5).

2. Проверьте совмещение метки (10) с ее репером.

3. Наденьте ремень по часовой стрелке начиная от коленчатого вала.

Примечание: надпись на ремне "ISUZU" должна читаться с передней части двигателя (16).

4. Ослабьте болт (9) натяжителя и подведите натр житель к ремню.

5. Убедитесь в отсутствии слабины между зубчатым шкивом ТНВД и натяжителем и между зубчатыми шкивами распределительного и коленчатого валов.

6. Подведите регулировочный рычаг (8) к корпусу натя-жителя.

7. Удалите фиксирующие болты ТНВД и распределительного вала (4) и (5).

8. Пружинным динамометром (11) создайте натяжение ремня усилием 10-12 кг.

Примечание: на двигателе 4JG2Tс 1992 года усилие 9 кг.

9. Затяните болт ролика натяжителя моментом 80 Н-м.

10. Медленно проверните коленчатый вал против часовой стрелки на 45° и подтяните ремень (использовать динамометр).

11.3а один полный оборот коленчатого вала против часовой стрелки повторите натяжения ремня через каждые 45" поворота (см. п. 10). Примечание: во время процедуры натяжения не вращайте коленчатый вал по часовой стрелке.

12. Затяните гайку регулировочного рычага (12). отведя рычаг от ролика.

□ Фланец (6) зубчатого шкива ТНВД.

□ Фланец (7) зубчатого шкива распределительного вала.

14. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

15. Проверьте и отрегулируйте угол опережения впрыска.

16. Двигатель 2,8 л.: сбросьте индикацию лампы замены ремня привода ГРМ:

□ Снимите спидометр и нажмите на выключатель. (13).

17. Двигатель 3,1 п.: сбросьте индикацию лампы замены ремня привода ГРМ:

□ Снимите приборную панель. Снимите маску с отверстия (14). Выверните винт из отверстия (15). Заверните винт из отверстия (15) в отверстие (14) и закройте отверстие (15) маской. Установите приборную панель. При замене ремня повторяйте процедуру обнуления каждый раз в обратном порядке.

Читайте также: